Hypex UcD2k & SMPS3kA700 Dual Mono - Byggetråd

[oks81]

Feiltema har disse, kan nok brukes på alu, men ikke stål:
Forsenkere, 3 stk. - Forsenkere - Biltema

 

[oks81]

Selvfølgelig. Jeg var i (Peter) pan-verdenen. Har sånn forsenker

Det er fint med egenskapen til å ta en virkelighetsflukt!!

 

[Hornlyd]

Har en sånn fra før

Det jeg er skeptisk til med senk skrue er at den drar seg sideveis hvis ikke distansen mellom de forskjellige hullene på emnene er 100% identiske. Med forsenket pan skrue og litt slark i hullet så er man garantert perfekt montering.

 

[Hornlyd]

Selvfølgelig. Jeg var i (Peter) pan-verdenen. Har sånn forsenker

Det er fint med egenskapen til å ta en virkelighetsflukt!!

Yes. Men bare så du vet det så er jeg ikke helt Tingeling! ...... Tok du den?

 

[Hornlyd]

Ser at hodehøyden på en M5 panskrue er 3-4 mm så det bør gå fint å forsenke.
Spm er om søylebormaskinen kan bruke et fresestål og om fresestålet funker på lave omdreininger og ikke minst i aluminium?

 

[oks81]

Du tenker veldig teoretisk no.
Jeg ville brukt senkehode. Det er enkelt. Hvor store er skruene til å feste på Hypexen?

Det største problemet er å bore beint gjennom aluen. Vil anbefale kjørner og søyleboremaskin. Med batteridrill er det fort for at boret "kryper" seg sideveis.

 

[Hornlyd]

M5

liliya har generøst tilbudt seg å stille sitt hobbyverksted og sin kompetanse til disposjon mot en hyggelig prat og wienerbrød til tre.
Han har det meste men jeg må gjøre hjemmelekse med å skaffe riktige skruer, kjølepasta og ha rimelig klart for meg hvor hull og gjenger skal være. Hovedprosjektet den dagen er Anaview 8 kanalern. Der blir det mange hull!

 

[oks81]

Flott!! Det er bra!!

Kjekt med en hjelpende hånd!

Jeg hadde gått for senkeskruer. Har bort mange ganger i alu og senket. Det går fint.

 

[oks81]

Ser at hodehøyden på en M5 panskrue er 3-4 mm så det bør gå fint å forsenke.
Spm er om søylebormaskinen kan bruke et fresestål og om fresestålet funker på lave omdreininger og ikke minst i aluminium?

Såg ikke denne før no..
Alu er såpass mykt at har du en skarp kniv så kan du nesten skjære ut forsenkning med kniven

 

[roadrune]

Ser at hodehøyden på en M5 panskrue er 3-4 mm så det bør gå fint å forsenke.
Spm er om søylebormaskinen kan bruke et fresestål og om fresestålet funker på lave omdreininger og ikke minst i aluminium?

Det går helt fint, men alt må sitte FAST!

 

[Hornlyd]

Da har vi vært hos Liliya og borret og borret og borret. Både til Hypex og Anaview.

Legg merke til Custom foring i 10 mm alu som ligger i pappesken.

 

[Hornlyd]

For oss som må ha det inn med teskje:

NB! på multikontakten mot PSUn er det to sorte ledninger. en av dem kan termineres da det er dobbelt sett med jord.

 

[liliya]

Da venter jeg spent på hvorledes "overgangen" fra kjøleprofilen på Hypex til de store kjøleprofilene virker i praksis. Blir det en jevn varmefordeling?

Eivind S

 

[oks81]

Teskjeia ser riktig ut.


4.3 J3: Loudspeaker output (hot)
Connector type: 6,3x0,8 FASTON® tab.
4.4 J2: Loudspeaker output (cold)
Connector type: 6,3x0,8 FASTON® tab.
This connection is NOT connected to ground due to the full bridge topology.


4.5 J4: Positive power supply connection, +VB
Connector type: 6,3x0,8 FASTON® tab.
4.6 J5: Power supply ground connection, GND
Connector type: 6,3x0,8 FASTON® tab.
4.7 J6: Negative power supply connection, -VB
Connector type: 6,3x0,8 FASTON® tab.
4.8 J12: Driver supply connection (Referred to -VB)Connector type: 6,3x0,8 FASTON® tab.

http://www.hypex.nl/docs/UcD2kOEM_datasheet.pdf

Husk at minus til høyttaler er ikke "ground". Den er også signalgivende.


Det er vakkert å se på når folk borer og lager til med slik presisjon!! Ser veldig bra ut!

 

[Hornlyd]

Da venter jeg spent på hvorledes "overgangen" fra kjøleprofilen på Hypex til de store kjøleprofilene virker i praksis. Blir det en jevn varmefordeling?

Eivind S

Er veldig spent på det. Rart ikke Hypex har bedre info rundt dette.

Jeg har ikke kunnskap om dette og må stole på den hjelpen jeg får av andre. Litt skummelt da man ha "DIY-kontrollfreak-nevrose"

Hvis jeg har forstått det rett så har en i denne tråden brukt 1 mm kjeramisk isolasjon * mellom trafo (coil) og kjøleprofil? Stemmer det?
ucd2k overheating - diyAudio


*
http://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...Thermal+Film+Silicone+Conductive+Pad&_sacat=0

 

[oks81]

Da venter jeg spent på hvorledes "overgangen" fra kjøleprofilen på Hypex til de store kjøleprofilene virker i praksis. Blir det en jevn varmefordeling?

Eivind S

Er veldig spent på det. Rart ikke Hypex har bedre info rundt dette.

Jeg har ikke kunnskap om dette og må stole på den hjelpen jeg får av andre. Litt skummelt da man ha "DIY-kontrollfreak-nevrose"

Hvis jeg har forstått det rett så har en i denne tråden brukt 1 mm kjeramisk isolasjon * mellom trafo (coil) og kjøleprofil? Stemmer det?
ucd2k overheating - diyAudio


*
Heatsink Cooling Thermal Film Silicone Conductive Pad | eBay

Slike nevroser svarer seg innimellom!! Alt som blir varmt og en kan få kjølt ned varer lenger.
Ville kjøpt slike plater som du linker til, lagt en tynn klatt med kjølepasta slik at det blir liggende, og montert. Pass på tykkelse slik at det blir litt press på så silikonplaten blir liggende på plass. Kanskje kjøpe 1mm og 0,5mm så du kan prøve deg frem? Leste på diy at det var ca 1mm klaring..?

 

[Hornlyd]

Må slipe litt på et par av hullene som er ute av pasning. Ikke lett å treffe nøyaktig på tidels milineteren.

Det blir uansett veldig solid.

 

[Hornlyd]

Og da har jeg bestilt slike i 0,5 og 1,0 mm:

 

[oks81]

Se der ja!! En enkel og meget god løsning!! Det blir bra med silikonplater på spolene, helt sikkert!

 

[liliya]

Ingen dum ide dette. Du vil nok få litt bedre varmeoverføring med en slik silikon pad enn bare å bruke tykt lag med kjølepasta slik jeg foreslo. Det er et lite "men" med å la spolene bli festet sammen med øvrig kjøling. Hva vil skje dersom det blir overført overskuddsvarme fra hovedkjøleplata slik at spolene blir varmere enn de hadde blitt uten kontakt? Dette minner meg litt om problematikken som oppsto om hvorvidt diodene(MUR3020) på F5 Turbo skulle plasseres på samme kjøleplate som utgangsFETene. Ved uheldig valg av bias kunne det øke sjangsen for termisk"runaway" i F5 Turbo. Jeg har valgt i alle mine NP bygg å utelate disse diodene.
Savner litt info omkring dette fra Hypex(eller har de kanskje det?). Den løsningen som Hypex har valgt mht til kjøling av disse modulene er ikke "smarteste" jeg har kommet over.

Eivind S

 

[Hornlyd]

Godt poeng. Kanskje bedre å ikke la de ha kontakt og t.o.m. kappe av de bitene som er nær trafoene slik at det istedet blir 10 mm luft.
Har pm'et med en svenske på diyaudio som har bygget disse og anbefaler vifte??

 

[Hornlyd]

Her er noen svar fra Hypex på en mail jeg sendte dem om litt av hvert:


1) But you probably need more cooling surface than just the area of the double T. Perhaps better to use the complete heat sink, depending on usage of the amplifier. Idle losses are already 35 W.

2) Orientation of the modules is not important but observe the instructions for installation in the SMSP3k datasheet.

3) You could use the positive unregulated output voltage on J4 to connect an LED with series resistor.

4) The supply has a standby input but this requires an external voltage to put it in standby so it works the opposite op normal trigger signals.


Noen som vet verdien på motstanden som skal kobles i serie til LED?

Trigger funksjonen trenger en dings som gjør ting helt motsatt. Merkelig. Groundsound preamp/prosessoren min sender triggersignal ut for å slå på ampen, ikke av:

GROUNDSOUND DCN28 features 4 pcs DC-jack connectors (2,5mm/5,5mm) for power amplifier remote switching. The output is 12Vdc maximum 100mA and will be able to power a standard 12Vdc relay in the power amplifier requiring no standby power in the power amplifier. The switch on is sequential with a time interval of about 1,5 second to preserve the house fuses.

 

[oen]

Noen som vet verdien på motstanden som skal kobles i serie til LED?


LED calculator

 

[Hornlyd]

Noen som vet verdien på motstanden som skal kobles i serie til LED?


LED calculator

Takk. Men som nevnt må jeg ha det inn med teskje?

 

[oen]

Hvis du ikke har data for dioden kan du prøve med følende verdier.
Source voltage. Er den spenningen du skal bruke i volt.
Diode forward voltage 3,4 volt
Diode forward current (mA) 20

 

[Hornlyd]

Da er småfiling gjort og det er tight og fint.
Skal maile Hypex og spørre om det er ok at alubraketten er så tight mot trafoene eller om jeg skal ta baufila og lage en lufte-klaring?

 

[Hornlyd]

Så skal vi lage en liten kabling-huskeliste for dummies:

Kabelen fra PSU til forsterkernoduk har 3 stk (rød, blå, sort) 4 kvadrat og 2 stk (grå og lilla) 2 kvadrat. Det ble litt knot med terminering og jeg vil gjøre det skikkelog med helisolerte kabelsko (6,3 mm) og krimpetang med gear. Må også lage to strømtyver. Mer om det siden.

Signalkabelen består av skjermet toleder (blå og hvit) samt en løs tynn utenpå. Vet ikke hva som skal hvor? XLR chassiskontakten har en 4,8x0,5 flatstift. Hva er den til?

Så har vi brytern. Den har 4,8x0,8 flatstifter samt 2,8 til ring-lysdioden. Det ser ut som om den er topolet.

Powercon chassiskontakten har 4,8x0,5 flatstifter.

 

[tofter]

Flatstift på XLR er til jording/skjerm. Du kan se hvordan Hypex selv gjør det her:

 

[Trondmeg]

Noen som vet verdien på motstanden som skal kobles i serie til LED?


LED calculator

Takk. Men som nevnt må jeg ha det inn med teskje?

jeg bruker alltid et multiturn trimpot (2-10k alt etter spenning) for å få justert det grusomme diodelyset ned til et fornuftig knapt sebart nivå. Negativ til stikkende farget lys, jeg? Og bruk for guds skyld (eller kanskje din egen) grønt eller rødt lys. Knapt sebart som sagt

 

[Hornlyd]

Flatstift på XLR er til jording/skjerm. Du kan se hvordan Hypex selv gjør det her:

Vis vedlegget 391287

Flott, så skjermen og den løse tynne kablen skal kobles i sammen altså?

Også er det niter på høyttalerkablene, lurt. Hvilket tverrsnitt bør jeg bruke her?

 

[Hornlyd]

Noen som vet verdien på motstanden som skal kobles i serie til LED?


LED calculator

Takk. Men som nevnt må jeg ha det inn med teskje?

jeg bruker alltid et multiturn trimpot (2-10k alt etter spenning) for å få justert det grusomme diodelyset ned til et fornuftig knapt sebart nivå. Negativ til stikkende farget lys, jeg? Og bruk for guds skyld (eller kanskje din egen) grønt eller rødt lys. Knapt sebart som sagt

Istedet for motstand?
Hvor får jeg tak i sånne?
Hvordan finner jeg ut spenningen i strømkabelen jeg skal henge meg på?
Noen alternative tips til hvordan jeg henger meg på, Lilya liker lodding, jeg liker klemming

 

[oks81]

Mål spenning ut fra J4 når du har fått kjørt i gang.
Kjøp en palle med motstander, f.eks noe slikt:
2600pcs 130 Values 1 4W Metal Film Resistors Resistance Assortment Kit Set 1 | eBay


Hva slags motstand får du hjelp til etter spenning er målt, men som en pekepinn så er det brukt 10kohm motstand i serie med LED ved 24VDC på First Watt ampene.

 

[oks81]

Godt poeng. Kanskje bedre å ikke la de ha kontakt og t.o.m. kappe av de bitene som er nær trafoene slik at det istedet blir 10 mm luft.
Har pm'et med en svenske på diyaudio som har bygget disse og anbefaler vifte??

Bruk kjøleplate + pasta! Det gir best kjøling uansett om kjøleribbene gjerne er 50grader.
Det er jeg ganske sikker på!
Vifter ville jeg prøvd å unngå. Da får en også problem med støvsamling, slike som det gjerne blir i PCer.

 

[Aurora]

10k og 24V blir bare såvidt over 2mA...... det er lite.....

 

[oks81]

10k og 24V blir bare såvidt over 2mA...... det er lite.....

Jepp, det er lite, enda mindre enn 2mA faktisk siden LED er i serie med motstand. Men det lyser som bare f....

Se gjerne på skjema av First Watt F4, LED1 og R23.
http://www.firstwatt.com/pdf/prod_f4_man.pdf

 

[na_X]

Morsom tråd å følge. Når det gjelder best mulig kjøling så er det mest mulig areal imot luft som gjelder og ikke vekt. Kjølepasta er som nevnt bedre enn kjølepad. Et tynt lag kjølepasta gir best ytelse, men det må være nok til at det ikke kommer luft imellom.

 

[tofter]

Flatstift på XLR er til jording/skjerm. Du kan se hvordan Hypex selv gjør det her:

Vis vedlegget 391287

Flott, så skjermen og den løse tynne kablen skal kobles i sammen altså?

Også er det niter på høyttalerkablene, lurt. Hvilket tverrsnitt bør jeg bruke her?

Ja.

Pin 1 - Ground
Pin 2 - Hot
Pin 3 - Cold

Jeg bretta 2.5mm2 dobbelt og brukte 6mm2 endehylser, siden medfølgende høyttalerterminaler var så romslige. Ville forøvrig foretrukket speakon fremfor tradisjonell variant.

Generelt vil jeg si så stort tverrsnitt som mulig, men prioriter god kobling i begge ender. Dvs ikke press inn større ledning enn det som er hensiktsmessig. God kontakt er viktigere enn tverrsnitt på ledning.

 

[E.H.]

Er ikke den løse sorte ledningen trigger til forsterkerne på alle hypex modulene?
Det er i alle fall tilfelle på mine UcD 180 moduler.

selv brukte jeg bare senterlederne og skjermen på XLR,jeg koblet den løse ledningen til trigger fra SMPS, da starter SMPS opp forsterkeren med litt forsinkelse.
Hvordan funker det når de er koblet rett til jord?

 

[tofter]

Ja mulig det? Den var ferdigkoblet slik fra Hypex, i et NC400 mono kit. Har forsinket oppstart med denne koblingen også, men kan hende det er forskjell på modulene. Her ville jeg skekket databladet til UcD2k for å være sikker.

 

[Hornlyd]

Kikker litt på kabling. Sjekk han her, meget pent: F5



Jeg har tenkt til å kjøre følgende etter inspirasjon fra Nelson Pass sine First Watt produkter:


Strøm: Blå - Sort - Grønn/gul, 2,5 kvadrat

Signal: Originalkabel evt Rød - Grønn - Blå, 0,75 kvadrat

Høyttaler: Rød - Hvit, 4 kvadrat

Lysdiode: En annen farge som jeg evt har tilgjengelig, f eks orange, 0,75 kvadrat

Er det greit og bruke 12 volt flerkordelers autokabel til strøm eller bør jeg bruke PN som etter det jeg har forstått har litt grovere kordeler?