Hypex UcD2k & SMPS3kA700 Dual Mono - Byggetråd
- Trådstarter Hornlyd
- Startdato
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Måtte tenke litt..
Bruk ledning som er spesifisert til spenningsnivå. Dette finner du i spec til ledningene du tenker å bruke. PN er safe sånn sett
Bruk isolerte kabelsko.
Spørsmålet dreier seg som sikker isolasjon, og hva som skjer når isolasjonen evt feiler. Luft er i så måte også isolasjon, men ikke helt sikker for pillfingre og skrutrekkere på vift.
Ta en titt på https://en.m.wikipedia.org/wiki/Appliance_classes
Mvh
KJ
Beklager Hornlyd, ble mye vas svar fra meg i dag...mandager....
Måtte tenke litt.. Bruk ledning som er spesifisert til spenningsnivå. Dette finner du i spec til ledningene du tenker å bruke. PN er safe sånn sett
Det enkle svaret er å bruke RK, denne tåler 750V og 70grader. Til signal og og høyttaler kan du bruke det du vil
Du kan også bruke PN, men noen rynker alltid på nesen når en nevner dette.....
Vil du ha ledning som tåler 90grader, så er eneste jeg kommer på "Texiline" eller "PLS90".
PLS90 er kabel brukt til spotter i hus, denne må da splittes og du tar ut ledere.
Texiline veit jeg ikke hvor du får tak i, dette er ledning vi brukte i skap ved installasjon på skip.
Kabelsko så ville jeg brukt vanlig isolerte, en kan også trekke på krympestrømpe over, se i FW ampene der det er gjort.
Selv har jeg bare loddet og ikke brydd meg så mye....
Meget godt spørsmål!
Leser i manualen, men det står ingenting om at det skal monteres, bare at det er en 30A sikring i SMPS.
Tipper denne sikringen er på sekundær siden av SMPS, og er for å verne amp kortene.
Sikringen i sikringskapet vil aldri være større enn 16A på kursen til en slik amp, det er kanskje nok i.o.m. at SMPS er såpass diger.
Sikring på kursen vil uansett hindre total katastrofe.
Jeg tolker dette til at du ikke trenger..Ang sikring vil jeg si et soleklart ja til å ha sikring på nettspenningen inn i forsterkeren, tettest mulig på strøminntaket, før evt nettbryter (alltid og hver gang). Det er bedre med ei sikring for mye enn ei for lite. Treg sikring på maksimalt 13 ampere, kanskje ikke mer enn 10 ampere dersom den overlever påslaget (innrush current). Det virker ikke som du har lekt så mye med nettspenning tidligere. Det er ikke noe å spøke med og innebærer en fare for liv og eiendom. Det du her skrur sammen kan håndtere betydelig effekt 2000-3000 watt og innebærer også potensiale for betydelig varme og dermed feil og brann. Den enkle anbefalingen er å ta alle nødve sikringstiltak mht spenning, strøm og temperatur.
Vær oppmerksom på at strømforsyningen er designet til isolasjonsklasse I og skal apparatet skal følgelig kobles til nettjord.
Jeg vil anbefale at du leser deg litt opp på isolasjonsklasser og god praksis for bygging av apparater for nettspenning.
Mvh
KJHer er det mye uvitenhet.
Strømforsyningen har sikring på inntaket. Du trenger ikke flere.
Denne type forsterker produserer ikke mye varme.
Du trenger ikke soft start. Modulen tar seg av begrensning ved oppstart. (inrush current)
Det dreier seg ikke om å lage en PSU, kun å strekke tre ledninger til en chassiskontakt.
Det er jo lov å lage skjøtekabler men som du sier, ikke lov å gjøre noe med fast installasjon i huset.Fått litt mer info fra Hypex med spørsmål om vår kjøleløsning uten vifte er tilstrekkelig.
Syns ærlig talt det er litt kjedelig at de nå har oppgradert forsterkermodulene og ikke klarer å lage et fullgodt design fra starten av.
Fikk også med en Excel fil hvor man kan kalkulere "Thermal loss" i forsterkermodul og smps men den klarer jeg ikke å laste opp i inlegget.
1. Judging from the pictures I
would say the cooling surface looks sufficient but it's hard to say really.
Please also refer to attached documents.
2. These coils run quite hot
indeed. If there is no sufficient air flow inside the chassis by means of
forced cooling I would recommend using some thermal pads between coils and heat
sink. They ideally should not exceed temperatures of > 95 degrees Celcius.
The UcD2k revision currently
shipping has updated coils which run significantly cooler.
Vedlegg
Sist redigert:De skriver i veiledningen:
2.4 A word on heatsink colour
Some products may intentionally or unintentionally get used in direct sunlight. In that case, black is not a good colour.
A myth that’s repeated distressingly often even by manufacturers of heatsinks is that it helps if the heatsink is black because that would improve heat radiation. This is a confusion of terminology: black at visible wave-lengths is not the same as black in the far infrared........Clear anodization or white paint is without qualification the smart choice for speaker amp plates if there is even the slightest chance of the product ever getting used in direct sunlight.
2.5 Using thermal grease (or not)
Although the surface of a heatsink may look entirely flat, in many cases it is not. Thermal grease may be used to enhance the thermal conductivity between two parts, however thermal grease has often a higher thermal resistance than the material of the heatsink itself. A thick layer will therefore act as a thermal insulator instead of enhancing the thermal conductivity.
Depending on the application and the specific heatsink, one must consider if thermal grease is necessary or is even beneficial. A larger heatsink contact surface (like the NC400) may not benefit from thermal grease as much as a very small contact surface (like a TO-220 package).
We do not specifically advice whether or not to use thermal grease, but if you want to use thermal grease, we have some tips for you:
Generally the layer of thermal grease must be as thin as possible and evenly distributed over the contact area. Use your finger (with latex gloves) to spread the grease thin and evenly over the contact area. When a module is bolted tight and thermal grease is squeeze out from between the both surfaces, you often used to much!
If, for any reason, you need to return your module to us, please do our RMA division a favour and clean of the thermal grease you have applied! This can generally be done best using some alcohol wipes.
Enig. Kabinettene har mer enn store nok ribber slik jeg ser det.Litt flere svar fra Hypex om selve designet med trafoene, motstand til LED, løsning på triggerfunksjonen som er motsatt og til slutt spm om sikring:
1. The design has been like
this for years but we always try to improve our products and we recently did.
2. Something like 1k will probably do but it depends on the colour. You can use
an online LED calculator.
3. No, sorry, not without an external standby voltage.
4. The SMPS is fused so it's not really necessary.Svm er på lufta nå med sin. Kjøleribber er lunkne selv etter flere timer mens trafoene er varmere, dog, at man kan ta på dem med fingern i 2-3 sekunder. Han brukte kjølepasta mellom toppen på trafo og aluplate.
Jeg lurer: funker kjølepasta på en glippe på 0,5-1,0 mm?
Ellers, når det gjelder lyden på AE TD18H+ i ventilerte kasser? Stikkord er "tight og enormt med krefter" i en melding jeg fikkSvm er på lufta nå med sin. Kjøleribber er lunkne selv etter flere timer mens trafoene er varmere, dog, at man kan ta på dem med fingern i 2-3 sekunder. Han brukte kjølepasta mellom toppen på trafo og aluplate.
Dersom metallskjermen rundt spolen generelt blir varmere en selve kjøleribba, kan du trygt sørge for en god forbindelse til kjøleribba. Den forbindelsen blir utvilsom bedre med den lille "padden" du har vist bilde av tidligere.
Bare kjølepasta: Du kan se mange eksempler på at småsignaltransistorer er klemt ned mot hovedkjøleplata med rikelig med kjølepasta, uten at den dermed har fysisk kontakt. Som oftest funker dette ok, men en glimmer eller annen isolasjon gir bedre varmeoverføring.
Jeg lurer: funker kjølepasta på en glippe på 0,5-1,0 mm?
Eivind S
Når du har sveiva i gang, så måler du LED utgang i forhold til jord, og minus. En kan da bestemme hva slags motstand og hvordan den skal kobles
Det er oppgitt at J4 LED har positiv spenning ut, men ikke mer.
Dårlig av Hypex å ikke forklare slike banale ting helt klokkeklart!
Det er det du må måle når du har sveiva i gang. Enten er det minus eller jord. Mest sansynlig jord.
Jeg kjenner ikke Hypexen godt nok til å kunne si hvilken
Er det et Hypex forum en eller annen plass kanskje?Da var økten over for i dag.
Da må jeg finne ut:
1) hvor jeg henter minus til LED
2) hva den tynne ledningen rundt signalkabelen er til
og
3) få tak i en 1kohm motstand
4) vente på sorte niter til høyttalerkablene
Den er fin!
Da blir det 85VDC over R+LED. Mitt halvtomme hode forstår ikke helt online calc for LED, men erfaring tilsier at det skal forbanna lite til for å bare få litt lys i LED.
Ville derfor forsiktig begynt med en 100k i serie med LED.
Hornlyd: Ha kontroll på pluss og minus på LED, ellers får du ikke lys om du kobler den feil -
-
Laster inn…
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…