Arbeidstråd: EC Preampliwire + effekt

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

  • mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Litt drodling på kvelden, prøver å forstå kretsen. Den brente motstanden hadde blitt oppgradert fra 470 Ohm til 28Kohm. Potmeteret så ut til å ha hatt det hett det også, men var heldigvis i orden.

    Hvorfor det sved akkurat her skjønner jeg ikke helt. Jeg er litt utenfor ligaen min, men for meg ser det ut til å være del av en slags feedback loop??

    Fargene har ingen bestemt betydning, jeg har bare variert fargene for å gjøre det lettere å se linjene. Alle transistorene har pin 1 emitter, 2 kollektor og 3 base.

    Transistorene som opprinnelig var Kaputt, var den lengst til venstre, og de to lengst til høyre (av de som er tegnet inn og avloddet i bildet).

    5D5BD90A-C4F7-42F9-ADB9-9D5C38DF2DD7.jpeg
     

    lovemusikk

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    22.11.2009
    Innlegg
    9.577
    Antall liker
    2.935
    Torget vurderinger
    8
    Blir spennende å følge denne hærlig tråden med litt humor innimellom alt det andre.

    Angående høy spenning?
    Vi har jo i dag gjerne 230 til 250V kontra 220 på 80 tallet. Har det noe å si?
     

    geirendre

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    27.12.2017
    Innlegg
    597
    Antall liker
    696
    Sted
    Bodø
    Men en brent motstand skaper vel ikke kortslutning?
    Nei, det er kortslutninger som skaper brente motstander. 😋
    Vel, tøys til side. Om skjema jeg har er noenlunde rett med den utgangen du har,
    så er det altså R42 (470 ohm) som er brent, og R41 er potmeteret på 1K i serie med den.
    Men disse 2 står jo parallelt med basis-emitter på Q21 (det er vel den som står rett ovenfor potmeteret på kortet).
    Så når den motstanden brenner opp, så må du jo ha langt over den normale ca. 0,65 volt basis-emitter forspenningen
    du skal ha på Q21, så det må jo bety at det er brudd basis-emitter på Q21.

    Forutsatt at alt er koblet slik som på skjema...
     
    Sist redigert:

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Blir spennende å følge denne hærlig tråden med litt humor innimellom alt det andre.

    Angående høy spenning?
    Vi har jo i dag gjerne 230 til 250V kontra 220 på 80 tallet. Har det noe å si?
    Interessant det der, men med en vanlig lineær strømforsyning vil jeg anta det bare vil skape litt mer varme - for likestrømsspenningen internt er uavhengig av det trafoen leverer (så lenge trafoen leverer høyere). Så når jeg strupet strømmen og var nede i 163V, så var fortsatt internspenningen riktig. Men skulle ikke forundre meg om det fantes noe utstyr som kunne komme i dårlig humør av å få 240 i stedet for 220v..
     

    lovemusikk

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    22.11.2009
    Innlegg
    9.577
    Antall liker
    2.935
    Torget vurderinger
    8
    Interessant det der, men med en vanlig lineær strømforsyning vil jeg anta det bare vil skape litt mer varme - for likestrømsspenningen internt er uavhengig av det trafoen leverer (så lenge trafoen leverer høyere). Så når jeg strupet strømmen og var nede i 163V, så var fortsatt internspenningen riktig. Men skulle ikke forundre meg om det fantes noe utstyr som kunne komme i dårlig humør av å få 240 i stedet for 220v..
    Grunnen for at jeg lurte litt, var at den berømte Music Angel KT88 (MAen) hadde jeg tidligere 2 av.
    Den var laget for de Kinesiske markedet som har 220V og vi fikk da for høy volt på de 2 utgangskondensatorene, ifølge de som kunne dette.
    Det var 450V kondiser der. Og jeg målte dengang 483V ca. med 232v i kontakten. Så kjøpte meg 4 på 500V så det ble en oppgradering utav det i bassen, da de og var større.

    Men gjelder kanskje bare rørforsterkeren?
     

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Nei, det er kortslutninger som skaper brente motstander. 😋
    Vel, tøys til side. Om skjema jeg har er noenlunde rett med den utgangen du har,
    så er det altså R42 (470 ohm) som er brent, og R41 er potmeteret på 1K i serie med den.
    Men disse 2 står jo parallelt med basis-emitter på Q21 (det er vel den som står rett ovenfor potmeteret på kortet).
    Så når den motstanden brenner opp, så må du jo ha langt over den normale ca. 0,65 volt basis-emitter forspenningen
    du skal ha på Q21, så det må jo bety at det er brudd basis-emitter på Q21.

    Forutsatt at alt er koblet slik som på skjema...
    Q21 er byttet ut (alle skal funke nå) - men fremdeles er det kortslutning. Jeg skjønner ikke helt hvor det skjer. Noe annerledes er det enn på skjema, f.eks er R39 220 Ohm hos meg, i stedet for 390 (sånn som hos AW65). Noe har forårsaket en eller annen kjedereaksjon, men den "noe" virker å være der fortsatt.. Og kan ikke se at R42 er den "noe" (selv om jeg klar må bytte den)?
    2020-10-26 21_39_05-electrocompaniet-aw-100-power-amplifier-schematic.pdf.png
     

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Grunnen for at jeg lurte litt, var at den berømte Music Angel KT88 (MAen) hadde jeg tidligere 2 av.
    Den var laget for de Kinesiske markedet som har 220V og vi fikk da for høy volt på de 2 utgangskondensatorene, ifølge de som kunne dette.
    Det var 450V kondiser der. Og jeg målte dengang 483V ca. med 232v i kontakten. Så kjøpte meg 4 på 500V så det ble en oppgradering utav det i bassen, da de og var større.

    Men gjelder kanskje bare rørforsterkeren?
    Klør meg litt i hodet over at produsenter kan bruke deler som er underspekkede 😳 Generelt, så skal man vel ha solide marginer på det der (30% eller noe, mener jeg en vis mann sa). Gir liksom ikke mening å spare penger på komponenter på den måten.. og ikke tror jeg designerne var dumme heller, det er de vel sjelden i den prisklassen 😄

    Men utgangskondiser, da er det vel AC, da tåler gjerne kondisene litt mer? Du skal ha respekt for at du tør modde eget high end-utstyr (y)(y) :cool: :giggle:
     

    geirendre

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    27.12.2017
    Innlegg
    597
    Antall liker
    696
    Sted
    Bodø
    Både R41 og R42 må byttes. Potmeter tåler ikke så mye strøm,
    så selv om det måler ok, så bytt det.
    Siden R40 tilsynelatende ikke er brent, så må jo strømmen ha kommet via Q21,
    og igjen: om det har vært så høy spenning over de 2 motstandene (R41 og R42,
    som jo i praksis er basis-emitter på Q21) at de har brent opp, så må det være
    brudd basis-emitter på Q21.
    Om da ikke spenningen har vært motsatt polaritet, altså høyere på emitter
    slik at strømmen har gått gjennom motstandene inn basis Q21 og ut kollektor på den.
    Finner det svært lite sannsynlig.

    Tror du skal dobbeltsjekke at ikke noe er montert feil.
    NPN ved et uhell byttet med PNP, eller motsatt.
    Byttet om på Basis, Emitter eller Kollektor (ev. snudd transistor bak frem).
    Kollektor (kassen) på transistor ligger til gods (jord) når den skulle være isolert.

    Dette er vel noen av de vanligste "reparatør introduserte" feilene.
    Ikke at jeg skal påstå at du har gjort det, men i allefall eliminer den muligheten.
     

    lovemusikk

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    22.11.2009
    Innlegg
    9.577
    Antall liker
    2.935
    Torget vurderinger
    8
    Klør meg litt i hodet over at produsenter kan bruke deler som er underspekkede 😳 Generelt, så skal man vel ha solide marginer på det der (30% eller noe, mener jeg en vis mann sa). Gir liksom ikke mening å spare penger på komponenter på den måten.. og ikke tror jeg designerne var dumme heller, det er de vel sjelden i den prisklassen 😄

    Men utgangskondiser, da er det vel AC, da tåler gjerne kondisene litt mer? Du skal ha respekt for at du tør modde eget high end-utstyr (y)(y) :cool: :giggle:
    Den. Var vel laget for å tilby en billig forsterker med best mulig lyd for Kinas innbyggere. Nåja..

    Hehe.. Jeg vet det er farlig. Lå ca 250 v over de etter en uke! Så måtte lade de ut med en motstand som jeg selvfølgelig holdt i en tang 😊
    Ja de skulle vel typisk tåle opptil 50v mer. Men byttet senere, bare for å være sikker. Hørte om 2 stk her i landet der de røk.

    DC var det vel, trodde jeg. Men det rimer vel ikke på utgangskondiser 🤣. Sikkert jeg som tuller da.. 😊

    Men ja det er farlig. Men hvis en vet litt hva en gjør på, så går det greit. DC er jo livsfarlig hehe 😜

    Fikk vel litt føringer fra vår guru på MA den gang på størrelse på motstand en skulle bruke til å lade ut.

    Men var og en billig forsterker dette til få tusen, så da tør en.
    Også grovt bygget og ikke sånn mikro maskinloddinger 😊
     

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Både R41 og R42 må byttes. Potmeter tåler ikke så mye strøm,
    så selv om det måler ok, så bytt det.
    Siden R40 tilsynelatende ikke er brent, så må jo strømmen ha kommet via Q21,
    og igjen: om det har vært så høy spenning over de 2 motstandene (R41 og R42,
    som jo i praksis er basis-emitter på Q21) at de har brent opp, så må det være
    brudd basis-emitter på Q21.
    Om da ikke spenningen har vært motsatt polaritet, altså høyere på emitter
    slik at strømmen har gått gjennom motstandene inn basis Q21 og ut kollektor på den.
    Finner det svært lite sannsynlig.

    Tror du skal dobbeltsjekke at ikke noe er montert feil.
    NPN ved et uhell byttet med PNP, eller motsatt.
    Byttet om på Basis, Emitter eller Kollektor (ev. snudd transistor bak frem).
    Kollektor (kassen) på transistor ligger til gods (jord) når den skulle være isolert.

    Dette er vel noen av de vanligste "reparatør introduserte" feilene.
    Ikke at jeg skal påstå at du har gjort det, men i allefall eliminer den muligheten.
    Har dobbeltsjekket, og jeg har ikke byttet om PNP og NPN - alt er riktig. Baksidene på nye transistorer er av plast, så ingen kontakt med jord. Men jeg har fått bekreftet vha mine mange bilder at motstanden var brent før jeg byttet transistorene, den var bare skjult av transistoren ved siden av som var bøyd over.

    Siden R42 endte opp med å gå opp i motstand, så vil vel basis på Q21 nå være for høy, og dermed slippe gjennom altfor mye? Men kan det føre til en kortslutning? Q20 og Q22, hva er jobben deres? Jeg kan ikke nok om hvordan forsterkere fungerer til å forstå hvordan alt henger sammen (ennå :)).
     

    geirendre

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    27.12.2017
    Innlegg
    597
    Antall liker
    696
    Sted
    Bodø
    Vel det er jo god nyhet at den var brent fra før, da har den vel røket som følge av de andre komponentene som feilet.
    R41 er jo den du justerer hvilestrømmen i utgangen med, så når den plutselig har en altfor høy verdi,
    så blir såklart hvilestrømmen helt feil.
    Forhåpentligvis så har den strømbegrenser lampa du brukte begrenset såpass mye at du berget transistorene.
    Så det er vel bare å bytte de 2 motstandene og prøve på nytt.
    BTW vil anbefale deg å erstatte potmeteret med et multiturn potmeter,
    og montere det slik at du lett når og justere det når det er ferdig sammensatt.

    Forresten litt rart at det er transistorer med plasthus.
    Det betyr vanligvis at de ikke tåler like mye effekt som tilsvarene uten plast.
    Plasthus = dårligere varmeoverføring fra innmaten og ut til kjølefinnen.
     

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Ja, de store PNPene takler maks 80W i stedet for 100W på de gamle. Håper det går greit - det er tross alt fire av dem, pluss fire NPN-er.

    Det lå litt inne å bytte ut det gamle potmeteret. Den målte jo fint, og da skjærer det i gnierhjertet å bytte den ut :cry: Gravde i skuffen for å se hva jeg hadde av 1K-potter, måtte ta en fra et annet prosjekt. Tror den er fin:

    IMG_1282.jpg

    Mr Burns

    Flott sak den der, mener huske den var steindyr og fancy. Audio Grade og sånn. Multiturn, ja. Justerte den så den hadde nøyaktig lik motstand som den originale. Det er vel et fint utgangspunkt.

    IMG_1283.jpg

    Tada, der var de på... lurer på hva alle de forskjellige fargene på motstandene betyr. Utenom stripene altså.. er det hva de er laget av?

    Så jeg lodder på ny motstand, 1% toleranse, lik som den gamle. Metallfilm, det må da vel være fint nok. Kobler alt tilbake, tar en dyp innpust, og skrur på. Ingenting skjer. Helt død. Skrur av og putter i strømkabelen. Skrur på igjen:

    IMG_1285.jpg

    It's alive!!

    JESS!!!!!! DEN FUNKER!!!!! TROR JEG!!!!! Skrur av, koble til signalgenerator og skop:

    IMG_1286.jpg

    Lekkert!!!

    IMG_1287.jpg

    Kanalene oppå hverandre. Gain er lik, det er i hvert fall godt å se.


    Hurra!!! Prøver for moro skyld å fore forsterkeren med ultralyd, over 80Khz går helt fint. Ingen endringer i nivåer. Virker stabil. Den driver jo ikke noe nå da, men likevel. Dette er stas! Så blir spørsmålet hvor jeg skal justere tomgangsstrømmen, da. Det er to potter som kan skrur på. Men det får bli i morgen, Dagsrevyen er over for lenge siden, så nå må denne skrotten sove.
     

    geirendre

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    27.12.2017
    Innlegg
    597
    Antall liker
    696
    Sted
    Bodø
    Så bra da :)
    Det er nok ikke usannsynlig at det lampetrikset sparte deg for å bytte transistorer en gang til.
    hvor jeg skal justere tomgangsstrømmen
    Ifølge servicemanualen så skal du:
    Adjust R41 to 35mV across R617 (left ch) R615 (right ch)
    Anti-clockwise increase current.

    Mål over motstanden med et millivoltmeter og juster tilhørende R41.
    Justeres når forsterkeren har stått på en stund og oppnådd normal arbeidstemperatur,
    og uten noe signal på inngangene.
    Sjekk gjerne spenningen når du slår den på for eventuelt og justere ned hvis den er alt for høy.
    Normalt så skal den starte lavt når du slår på, og gradvis øke opp til 35mV ettersom den varmes opp.
    Ligger den mye over 35mV når du slår på, så juster ned til noe under 35mV og sjekk at den holder
    seg i området der.
     
    Sist redigert:

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Har sett den, men R617 er ikke på skjemaet til AW100. Derimot står det at man skal måle på en av de digre emitter-motstandene og justere til 20mV. Er dette to forskjellige målinger som begge skal gjøres? Er jo to ulike potmetere på kortet, så..

    image.jpg
     

    geirendre

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    27.12.2017
    Innlegg
    597
    Antall liker
    696
    Sted
    Bodø
    Når du måler på emitter motstanden så er det hvilestrøm du da ser og justerer.
    Har du 2 potmeter så er gjerne den andre for å justere midtpunktet i utgangen slik at det er på 0 volt.
     

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Ordentlig luring jeg. Tenkte jeg "skal bare" før vi skulle ut døra, å måle hvilestrøm. Ikke noe utslag når koblet via lyspæra, så satte den inn i ekte støpsel. Ting så ut til å fungere fint. 11,3mV på emitteren på den gode kanalen, jeg tok en trall og DER røyk sikringa.. må ta alt ut igjen nå... og antakelig bytte noen transistorer igjen. Lærepenger er sure saker! 😫
     

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Ja, da er skaden vurdert, og alle de store transistorene er døde, enten kortsluttede eller åpne. Pluss en mindre NPN (mener det er Q23).

    Jeg lurer litt på om noen av disse har vært gåene fra før av. Altså, hvis bias var så høyt at alt røk, når de var på samme innstilling som originalen (poten ligger bare på 56ohm), kan det da tenkes at R42 rett og slett bør være lavere enn originalt, med den transistorkombinasjonen som er nå? Veldig merkelig i så fall, for spenningstoleransen skal være lik.

    Jeg får bytte ut de store motstandene etterpå, men lurer på om jeg skal ta alt i samme slengen, i tilfelle det er noen latente skader.

    Synspunkter her?

    image.jpg

    Kirkegård 😢
     
    Sist redigert:

    RM

    Bransjeaktør
    Ble medlem
    26.03.2005
    Innlegg
    526
    Antall liker
    1.440
    Torget vurderinger
    2
    Hvis du drøyer til litt over helga skal du få fire originaltransistorer av meg. Det rælet du satte inn kan du ikke vente noe mer av. Kanskje du behøver flere også?
    Jeg har alle typene. Send gjerne navn og adresse på PM.

    R
     

    Hønndjevelen

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    12.04.2010
    Innlegg
    7.032
    Antall liker
    7.633
    Sted
    Oslo
    Artig med heimeavla. Ligner veldig på en ampliwire ll som jeg hadde på 80 tallet.
    Ene kanalen var defekt og Per på Skårer byttet kortene til begge for ca 1000lappen.
    Hver gang jeg skrudde den på dimma den lysene i hele hybelen.
    Sikringen i forsterkeren gikk omlag en gang i uka.
    Ifølge Per kunne en slowstart krets løse problemet, men det ville gå utover lyden.
    Så jeg hadde alltid en eske sikringer liggende rede. Kosta vel ca 25 øre stk på ESSO.
    Mye annet har kommet og gått, men glemmer aldri min første High-end forsterker
     
    Sist redigert:

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Hvis du drøyer til litt over helga skal du få fire originaltransistorer av meg. Det rælet du satte inn kan du ikke vente noe mer av. Kanskje du behøver flere også?
    Jeg har alle typene. Send gjerne navn og adresse på PM.

    R
    Åbbåj!!!!! 🤩🤩 Er de virkelig så ille de jeg valgte som erstatning? De var hverken billige eller lette å finne frem til, og virket matche ganske bra.. men vanskelig å sette seg inn i og forstå alt rundt disse trebente. Har vært tidkrevende å lese seg opp, komponentvalg er litt av en hodepine 😳

    PM sendt!!! 😀😀😀
     

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Da er det bare å sette seg til rette med ostepop og kefirmelk! Mine damer og herrer, jeg ønsker dere alle velkommen til: DAGENS DÅSEMIKKEL!

    (Applaus)

    Denne gangen har vi en ekstra godbit på lager, en mann som nettopp har kvestet alle transistorene sine!

    (Måpende hikst)

    Ja, som dere kan tenke dere er dette ingen god dag for vår utkårede, som etter nitidig strev har lappet sammen en forsterker, bare for å få sitt verk revet vekk av skjebnen..eller?

    (Lyskaster flytter seg til en stol midt på scenen, der mvno_subscriber sitter fastbundet)

    Ettertiden viser at han kompenserte ikke for høyere gain - selv om utgangstransistorene var riktige som bare det, så hadde de som justerte bias... 50% høyere gain enn de gamle!!! AAAAHAHAHAHAHA

    (Ba-dum, tsss... Vått søppel strømmer ned fra taket over mvno)

    (Ukontrollerte latterkramper fra et ellers velkledd publikum)
     

    lovemusikk

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    22.11.2009
    Innlegg
    9.577
    Antall liker
    2.935
    Torget vurderinger
    8
    Gleder meg til fortsettelsen. Og kanskje noen transistorer fra RM 😊
     

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Det ble et veldig trivelig besøk hos @RM , med både rundtur i verkstedet og utrolig masse nyttig info! Jeg ble definitivt en klokere mann, og fikk i tillegg låne med meg en variac, så jeg kunne justere nettspenningen inn til forsterkeren!! "Den der ser ut som den kommer rett fra sovjetunionen", sa kona. Heftige saker.

    IMG_1356.jpg

    Jern

    Heretter gikk det fort. Det bare brant i fingrene. Men for ordens skyld, etter gode råd fra RM, så måtte jeg dobbeltsjekke at alle de andre transistorene på kortet var i orden. Alle målte fint, men ett sted var det noe snodig, en kortslutning mellom base og kollektor??

    IMG_1347.jpg

    Høh?? Skal det værra sånn da??

    Jeg må dra ut de her og teste dem. Det er de tie-fighterne, som vist på andre bilder. To transistorer i par, rygg mot rygg. Har hatt vanskeligheter med å ta dem ut før. Får ikke sugd ut alt tinnet. Det størkner for fort. Men jeg har et hemmelig våpen:

    IMG_1348.jpg

    Bly

    Det sies at det her kan ha bidratt til romerrikets fall. De kokte maten sin i gryter av bly, da det skapte en egen søtsmak. Som resultat var de kronisk blyforgiftede hele gjengen. Man blir litt ko-ko av det. Det som derimot er veldig greit med bly, er at det smelter ved lave temperaturer. Så om ting ikke vil avloddes, så smelter jeg inn blytinn. Da flyter det bedre, og man kan oppnå suksess. Mot at man sikler, halter, får metallsmak i munnen og oppfører seg som en galning senere i livet... Kanskje jeg bør bruke hansker på det der. Jeg vasker i hvert fall hendene etterpå, og har avtrekksvifte. Det siste er kanskje viktigst?

    Nå går det bedre, men nye hodepiner melder seg. For ærlig talt, byggekvaliteten på denne skiten her er VIRKELIG under par!!

    IMG_1351.jpg

    Mmm, loddepunkter og kretsbaner som følger med... MAKAN

    Jada, hele skiten faller jo fra hverandre. Loddepunkter som ikke sitter fast i kobber løsner, og banene på kortet sitter rimelig løst. Tynne er de også. Det er med nød og neppe jeg klarer teste at transistorene er ok, og innser at denne kortslutningen faktisk ment å være sånn. Men om flere ting ryker i denne boksen, så må jeg antakelig begynne å punktlodde med ledninger.

    SÅNN, da skal alt være i orden, og i rekordfart ritsjer og ratsjer jeg ut de gamle transistorene og legge i nye utgangstransistorer, samt strømstyring som jeg også fikk av RM:

    IMG_1353.jpg

    Klar til dyst!

    Jeg lapper sammen hele saken og skrur opp variacen. Ingen røyk. Men det er sent, så jeg venter med målinger til i morgen tenker jeg. Siste liten-saker er ikke særlig lurt. Prøver forsiktig skopet litt, bare litt, men det er ikke jord i variacen, så støy fra trafoen knaller ut alle målinger - jeg får 138Vpp 100Hz-bølge på alt, i hvert fall når jeg bruker chassis som referanse. Men det er kanskje ikke så rart. Må bare finne ut av hva jeg kan bruke.
     

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Ok, tiden er inne. Justering av bias. Høyre kanal funker, så konsentrerer meg om venstre først. Sist gang oppførte den seg fint, men så knakk den jo sammen av en eller annen grunn. Kona prøver snakke med meg om hvilken kjole minsten skal ha på seg til jul. Det må hun nesten vente med. Jeg er nervøs.

    9C457B61-6AF8-4E75-A703-A4F60A635027.jpeg

    Tikk takk..

    Det går tilsynelatende greit, den kryper først oppover, for så å stabilisere seg nedover mot 20mV, slik idealmålet skal være.

    Men noe annet som også kryper oppover, er strømforbruket. Venstre kanal er tydelig varmere enn høyre. Vi er oppi 0,7A nå. Jeg har den på 230V, så det er over 150W -- på tomgang.

    Jeg skrur av. Det var dette som skjedde sist gang også, da alt knaste sammen. Hva kan det være som gjør det her mon tro?
     

    geirendre

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    27.12.2017
    Innlegg
    597
    Antall liker
    696
    Sted
    Bodø
    Kan du ha noen høyfrekvent oscillasjoner i utgangen?
    Har du noe tilkoblet høyttaler terminalene?
    Du kan prøve og ha oscilloscope på utgangen og se hvordan det ser ut der.
    Kan også være en ide og kortslutning inngangene med 1K motstander for å hindre noe å bli plukket opp der.
    Husk dette er forsterker med båndbredde langt over det hørbare frekvens området.
    Langt opp i MHz områdene...
     

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Interessant, takk!! Vet ikke hvor heftige motstander jeg trenger, 1W er vel det groveste jeg har.

    Har ingenting koblet på utgangene, nei (ikke inngangene heller for den saks skyld). Skal prøve skopet.
     

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Kan ikke se noe unormalt (bortsett fra at høyre utgang måler nesten 1V på tomgang). Det er en 100Hz-rippel på venstre utgang, men denne er ikke mer enn ca 50mVpp.

    Ser for øvrig at strømforbruket begynner å skyte opp i det jeg passerer 220V.


    50Hz rippel, ikke 100. Og den er der uavhengig om strømmen er på eller ikke, så er bare støy utenfra.

    Strømforbruket går jevnt oppover i takt med spenningen. Tenkte ikke på at den måleren er logaritmisk, så utslagene ser større ut jo høyere opp man kommer.
     
    Sist redigert:

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Ja, da var det røyk igjen, gitt...

    prøvde måle spenning mellom emitter på Q22 og Q20. Så den gradvis øke til 36V før det steg opp røyk. Hadde skopet på 10X, men lurer på om den rett og slett er for mye last. Helvete heller.. så er det vel bare å dra driten fra hverandre igjen. Er det lov å være litt lei?

    1682C1D7-B387-44D2-B806-5AE71491F4B3.jpeg

    Røyken kom opp herfra. Æsj..
     

    Vedlegg

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    R43 er kokt. Transistorene virker Ok. Flaks, sa Severin Suveren. Jeg spiser melkesjokolade med kvikklunsj, den anbefales.

    D8630C08-8CAE-445E-ADC7-FEC337086DD2.jpeg

    Børning 3

    Jeg er på et punkt nå hvor jeg ikke er helt rett i huet. Nisser og spøkelser styrer hverdagen rundt denne kassa, og det er like før jeg ringer klarsynte..
     

    Kabeldragern

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    13.01.2003
    Innlegg
    4.315
    Antall liker
    1.173
    Sted
    Kristiansund
    Torget vurderinger
    1
    Du bør ha last på utgangen og kortslutt inngangen som ikke er i bruk. De er spesielle å feilsøke på de derre ampene der, men de spiller bra når de virker! Tror du får bytte-kretskort enda til Elcomp hvis du gir opp...
     

    Vossingen

    Medlem
    Ble medlem
    30.11.2017
    Innlegg
    10
    Antall liker
    8
    I tillegg til andre råd, kan du bruke eit IR termometer. Svært nyttig sak, som ikkje treng å koste skjorta.
    Lykke til videre!
     

    geirendre

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    27.12.2017
    Innlegg
    597
    Antall liker
    696
    Sted
    Bodø
    R43 er kokt.
    Da har vel R39 fått samme medfart siden den er i serie med R43?

    Et annet triks når du har en utgang som er OK og en defekt er jo å sammenligne de.
    Bytt først komponenter du vet er defekt.
    Så bruker du et multimeter i Diodetest og måler (selvfølgelig uten spenning på) mellom forskjellige
    punkter i kretsene. Finner du avvik mellom de 2 kortene, så kan det lede deg i retning av feilen.
     
    Sist redigert:

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Da har vel R39 fått samme medfart siden den er i serie med R43?

    Et annet triks når du har en utgang som er OK og en defekt er jo å sammenligne de.
    Bytt først komponenter du vet er defekt.
    Så bruker du et multimeter i Diodetest og måler (selvfølgelig uten spenning på) mellom forskjellige
    punkter i kretsene. Finner du avvik mellom de 2 kortene, så kan det lede deg i retning av feilen.
    Diodeteste bra vs dårlig brett - smart! Og nesten så enkelt at jeg er litt flau på at jeg ikke kom på det selv..

    R39 har det helt fint. R43 begynte å ryke mens jeg skrudde opp spenningen, så kuttet strømmen med én gang. Den måler fremdeles 220Ω, så rakk bare bli stygg på utsiden. Kanskje den andre var på vippen.

    I tillegg til andre råd, kan du bruke eit IR termometer. Svært nyttig sak, som ikkje treng å koste skjorta.
    Lykke til videre!
    Akkurat dette har jeg vært smart nok til å tenke på! 😇 Kjøpte en sånn IR-måler en gang for å sjekke temperaturen på kretskort når jeg kjører undervarme. Det som derimot ikke var så smart, var å kjøpe den billigste til Biltema. Den må man holde helt inntil for å lese av riktig, ellers leser den snittet i en ganske stor radius rundt måleren.. Og der er ikke så lett å komme til utgangstransistorene, så jeg har lagt den tanken fra meg.

    Planen nå er å heller måle emittermotstandene (til utgangstransistorene) én og én, og så se om det er noen avvikere. Fikk tips fra RM. Enda en sånn ting jeg burde tenkt på selv.. jeg skylder på ammetåke og COVID-19.
     

    geirendre

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    27.12.2017
    Innlegg
    597
    Antall liker
    696
    Sted
    Bodø
    R39 har det helt fint.
    Det tyder jo på at strømmen som svidde R43 ikke passerte gjennom R39, men tok en annen vei.
    R43 må nok byttes, men du kan sikkert vente med det.
    Ser ut som den enda har mere røyk i seg som den kan slippe ut ved en senere anledning.
    Når den er tom for røyk, kan du bytte den med en ny.

    Ser du sliter litt med at printbaner løsner når du skal ha ut komponenter.
    Her er et triks for å ta ut komponenter du vet er defekte:
    1. Klipp av beina på komponenten så nært kretskortet som mulig.
    2. Sug opp loddetinn fra beina på andre siden av kortet.
    3. Bruk en tang for å ta tak i et av beina på loddesiden, mens du varmer opp
    resten av beinet og loddepunktet på den siden der du klippet av.
    4. Dra beinet forsiktig gjennom hullet når du er sikker på at loddetinnet er smeltet helt gjennom til andre siden.
    (Når du kjenner at beinet løsner)
    5. Sug ut resterende tinn fra hullet.
     

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Ja, da er verden kommet et lite skritt videre. Eller, hva skal man si, drapsvåpenet er ikke funnet, og morderen er på frifot, men vi vet nå at det var en stump gjenstand som skapte blåmerkene til herr Gundersen.

    Det første jeg gjorde (før geirendre sa jeg ikke trengte), var å bytte den sure motstanden. Litt skummelt egentlig, for det eneste jeg har liggende er 600mW-typen. Greit å ha svake motstander som ryker i stedet for andre, dyrere ting. Heh. Hva vet vel jeg.

    IMG_1391.jpg

    Blått er flott! Lurer fortsatt på hvorfor det er så mange ulike farger på motstandene..

    Så, nå var det å måle emittermotstandene da. Jeg legger på både last og kortslutning, så alt skal være fint og propert. Ikke noe tull eller oscilleringer eller annet knas. Det sies at disse forsterkerne er fabelaktige, men lever konstant på grensen til ustabilt vanvidd. Det er nok ingen skrøne!

    IMG_1399.jpg

    1KOhm på inngangene, 7,5Ohm på utgangene

    Uff... Dette er noe skit. Det er riktignok snilt av produsenten å tilby enkelte målepunkter som forhåpentligvis ikke setter kretsen ut av spill, men det hadde også vært fint om disse var sånn nogenlunde tilgjengelige.

    IMG_1392.jpg

    Må feste en probe på undersiden her, mellom tie fighteren og forbi diverse komponenter som ligger i veien. Veldig lett å komme borti ting man ikke skal komme borti..

    Ja, det var en gang hele skiten gikk bananas. Da hadde jeg ikke kortsluttet innganger og lagt på last, og prøvde måle akkurat den fete larven som er beskrevet på bildet. Strømforbruket gikk i taket, jeg rakk heldigvis skru av. Vet ikke om det var fordi kretsen var ustabil, eller fordi proben min kom borti noe den ikke skulle. Er jo umulig å se, man må gå på tærne og tenne røkelse i håp om at alt stemmer. For å si det sånn, uansett hvor mange ganger jeg skrur på variacen (som for øvrig er helt uunnværlig!!), så har jeg hjertet i halsen og sommerfugler i magen.

    Det er også slik, at denne variacen kan bytte mellom en måler som viser 0-3 Ampere, og 0-0,6A. Sistnevnte er mest praktisk, men man må holde inne en knapp for å aktivere den, og hver gang man aktiverer/deaktiverer den så blir det et voldsomt blipp i strømmen, og da går forsterkeren bananas og sikringen ryker. Sensibelt smykke, den EC. Men sånn er det, når man snakker bleeding edge 😁

    Så her er målinger. Det skal ideelt være 20mV @ 240V. Jeg har målt ved 200V, da 240V gir galimatias-tilstander. Jeg har latt det stabilisere seg litt før jeg skrev ned målinger (= et par minutter). Tabellen speiler enheten sett ovenfra, så den øverste linjen er emittermotstandene nærmest utgangene, mens de nederste er lengst foran.

    Venstre kort/høyre kort er de to kortene tilhørende samme kanal. Vi tester altså kun venstre kanal her, den andre er koblet fra (som foreslått tidligere).

    TransistortypeVenstre kortHøyre kort
    NPN12,5mV~9mV (jo-joer litt +/- 0,3mV?)
    NPN12,5mV7,6mV
    PNP8,2mV2,2mV
    PNP9,5mV2,2mV

    Så her var det litt forskjell, ja.. Jeg må innrømme jeg synes det hele er litt snodig. Jeg trodde alle fire av samme type var koblet i paralell, men det ser heller ut til at det er to par av hver type. Jeg klarer ikke finne skjema for det høyre kortet, så det er en liten nøtt.

    SÅ: Jeg prøver skru opp til 240V mens jeg måler en av de to bøseste transistorene (oppe til venstre), da fyker målingen i taket. Så jeg justerer bias til 20mV @ 240V på disse.

    Som nevnt tidligere, så blir det vamt her. Det blir det fortsatt med bias skrudd ned. Kan virke som strømforbruket synker litt, men vi snakker fremdeles rundt 100W forbruk (0,3-0,4A - vanskelig å måle nøye på det meteret).

    Ved hjelp av en biologisk termosensor får jeg bekreftet mistanken - varmeutviklingen kommer nettopp fra disse skøyerungene oppe til venstre.

    IMG_1402.jpg

    IMG_1403.jpg

    Her kommer all varmen fra.. tror jeg. Men tror Q23 også er litt heit

    Ok, så da har jeg 3 (tre) greier:

    1) Jeg er ganske sikker på at det ikke er noe galt med transistorene. Dette problemet var jo også tilstede med helt nye transistorer. Det må være noe i kretsen rundt.
    2) Hvis emittermotstandene viser 20mV, og de fremdeles er kokvarme - hvor går strømmen hen? I følge skjemaet er det ingen andre motstander i denne delen av kretsen. Det skal være rett inn i kollektor og ut av emitter.
    3) Q23 (som forer de to hete potetene) var den eneste av de mindre transistorene som røk ved forrige vulkanutbrudd, så den er sikkert litt heit den også. Kanskje varmen for det meste kommer fra småtransistorene? For det har absolutt vært trøbbel i den kjeden før. Hmmm...

    Hvilket leder meg til et lite spørsmål til...

    4) Er det egentlig noe spenningsregulering i denne boksen? Jeg har ikke sett noen regulator, passende zenerdiode eller annet som skulle indikere det (utenom D5/D6, men det er 10V). Er intern DC rett og slett en direkte funksjon av AC inn i strømforsyningen? Hvor heldig er det? Ref @lovemusikk sitt spørsmål rundt hvordan maskinen reagerte på 240V vs 220V..

    Jeg tenker mens jeg skriver her, jeg. Sorry hvis det er litt rotete.
     

    geirendre

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    27.12.2017
    Innlegg
    597
    Antall liker
    696
    Sted
    Bodø
    Ser du fokuserer mest på komponentene på det ene kortet (utgangstrinnet),
    men hva med det kortet som er sandwichet ved siden av?
    Referert til som "AW 100 Sisterboard Output-stage + Servo and Delay board" i manualen?
    Der sitter det bl.a 4 utgangtransistorer, som er koblet i parallell over de 4 på det kortet du jobber på.
    Hvordan er tilstanden på de, og blir de også varme?

    Har du kortslutting i noen av de transistorene så...
     

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Ser du fokuserer mest på komponentene på det ene kortet (utgangstrinnet),
    men hva med det kortet som er sandwichet ved siden av?
    Referert til som "AW 100 Sisterboard Output-stage + Servo and Delay board" i manualen?
    Der sitter det bl.a 4 utgangtransistorer, som er koblet i parallell over de 4 på det kortet du jobber på.
    Hvordan er tilstanden på de, og blir de også varme?

    Har du kortslutting i noen av de transistorene så...
    Datterkortet er det kortet jeg kaller "høyre kort". De holder seg kjølige og fine. Av målingene virker det ikke som de er koblet i parallell, men at det er to og to par. Men det gir jo ikke mening.
     

    geirendre

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    27.12.2017
    Innlegg
    597
    Antall liker
    696
    Sted
    Bodø
    Ifølge skjema så skal de være koblet i parallell.
    Hvis du ser i skjemaet på Basis av Q25 og Q26 samt på Basis av Q29 og Q30
    så har du der 2 forbindelser "To Board 125T Base of Q27/28 Q31/32"
    I tillegg til at det mellom Emittermotstandene er en "Red wire to Board 125T"

    Disse finner du igjen på "Sisterboard" (høyre kort) som "Yellow wire from Pos.driver",
    "Blue wire from Neg.driver", og "Red wire from output of Board 125M"

    Stemmer ikke det med koblingene du har mellom de 2 kortene?
     

    mvno_subscriber

    Overivrig entusiast
    Ble medlem
    12.03.2020
    Innlegg
    1.119
    Antall liker
    2.021
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Skal se hvordan de er koblet hos meg, men datterkortene mine stemmer ikke overens med kretsskjemaet. Det er veldig enkelt, ingen opamper her, ei heller gule og blå ledninger. Men regner med funksjonaliteten er lik.
     
  • Laster inn…

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

  • Laster inn…
Topp Bunn