Datterkortene hos meg er rett og slett bare fire transistorer med tilhørende emittermotstand, ingenting annet.
|
Arbeidstråd: EC Preampliwire + effekt
- Trådstarter mvno_subscriber
- Startdato
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Jepp. De er bare koblet i parallell, enkelt og greit. Målte nå for sikkerhets skyld. Men hvorfor da så store forskjeller? Burde ikke alle oppføre seg likt da? Denne oppførselen har vært også med ulike sett transistorer.Jo, er de i parallell og fremdeles virker så burde de måle likt.
Og bli like varme som de andre.
Skal du teste hver enkelt, som du bør, så må du ta de ut av kretsen først.
Aller helst teste de i en transistor tester og se at alle 4 NPN er mest mulig, og samme for PNP. De bør jo være matched.
Alle transistorene skal fungere, testet før jeg loddet den på. Lurer på om det kan ha noe med matching å gjøre, siden mesteparten av effekten går på NPN-ene som er der det er varmest i utgangspunktet (alle de andre småtransistorene er skrudd fast rett ved siden av også). Og det forklarer jo litt den parvise oppførselen, siden høyre kort bruker en annen kjøleribbe.
Det er i hvert fall den nye hypotesen. Er det Vbe-matching som gjelder, eller hva er viktig her? Har bestilt en sådan Peak Elec DCA75 Pro, håper den er god nok til jobben.Egentlig dumt av meg å dra matching av transistorer frem,
for det er jo kun et tema når forsterkeren drar noe last.
Altså at du kobler til noen heftige høyttalere og begynner å spille på noe seriøst nivå.
Problemet ditt er nok en (eller flere) defekte komponenter eller noe som er koblet feil.
Sammenlign den defekte med den som er OK, også en visuell sammenligning.
Kan en kondensator stå feil vei i (byttet om på + og -) ?
Du har isolasjon mellom alle transistorer og kjøleribben?
Målt at det ikke er noen forbindelse mellom kjøleribben og noen av beina på transistorene?
Selve transistorene virker ok, og det er ingen kontakt mellom transistor og kjøleribbe (har målt).
Selve forsterkeren ser ellers ut til å oppføre seg som den skal, bortsett fra denne lille personlighetsskavanken (som riktignok leder til full psykose).
Har også dobbeltsjekket motstand i interconnecten mellom kortene, den virker grei. Denne delen av selve kretsen er fryktelig ukomplisert, egentlig. De har alle felles base og kollektor. Når jeg måler emittermotstandene kan de gi gitt forskjellig utslag, men usikker på om multimeteret mitt er følsomt nok til at jeg kan stole på det ved så små verdier.
Ok, så da var det på'n igjen. Mens jeg holdt på med ting og tang oppdaget jeg noe snodig.
Oops.. løsnet gitt
Litt halvveis loddet på, det her..
Altså, at disse kontaktene skal løsne.. det er ikke første gang. De er bare loddet på oversiden, og det virker som at hvorvidt de sitter på eller ikke avhenger av vær, politikk og hva naboen har spist til middag. Loddes på igjen, og de halvveis loddingene på strømkortet fikser jeg opp.
Kobler på igjen, og.. heeey! Ting virker mer balansert nå! Det vil si, det virker ikke som det er like stor forskjell i spenningene over de ulike emittermotstandene. Kan det hende jeg gjorde noe som fikk noe til å skje? Jeg tør knapt drømme om sånt med denne boksen..
Vel, på tide å plugge i og kjøre på!
Justerer bias til 20mV, som manualen krever. Men dette trekker MYE strøm! Hvor mye er mye? Aner ikke, men det blir farlig varmt, og vi er oppe i 70W nå.. På én kanal, uten signal. Skrur ned bias, til tomgangsforbruket er en passelig 50W. Ikke at jeg vet om dette er riktig, men da brenner den ikke opp, i hvert fall. Så tar jeg bort målepinnene til multimeteret, og strømforbruket går plutselig ned til under 40W. Hæ??? Påvirker multimeteret mitt så mye altså?? Og dette er jo et målepunkt produsenten selv sier jeg skal bruke??
Jeg vil teste kun høyre kanal, nå. Den skal jo fungere ordentlig, så må se hva den er satt til av bias, og hvor mye strøm den trekker.
Plugger i og kjører på. Måler 12,5mV over samme emittermotstand som tilsvarende på venstre kanal (der det blir varmest). Men strømforbruket.. det bare øker! Prøver gå opp til 240V, og går ned når jeg ser 90W på måleren.
Dette kan da umulig stemme!
Jeg vil ikke justere bias her, potmeteret har lakksegl, og alt her skal være riktig. Skjønner ingen ting.. Kan det være det at jeg måler igjen som er problemet? Jeg skrur av, kobler fra probene, men samme oppførsel.
Hmm... jeg får lyst til å måle spenningen som kommer inn til datterkortet, den skal vel være på 52V. Men det burde den jo også være uavhengig av om forsterkeren får 220 eller 240V inn. Ja, ja.. det er vanskelig å komme til. Skrur av. Prøver bruke en annen probe som jeg kan feste fast før jeg skrur på igjen (så den kan sitte på av seg selv).
Men pass på, det er forstatt mye strøm igjen i kondensatorene... FIZZ BANG! Gnister, jeg kortsluttet det gitt. Det var proben som fikk unngjelde der, så det er heldigvis ikke skadelig for resten av elektronikken. Litt stressende for kondisene kanskje.
Dog, jeg er ikke dummere enn at jeg er sånn halvveis paranoid. Så prøver å skru på forsterkeren igjen for å dobbeltsjekke at alt er i orden.
Nå er strømforbruket nede i 50W på høyre kanal, med 240V. Mot nesten 100W i sted. Hva er det som skjer her?? Jeg har jo ikke gjort noen ting, har jeg vel?? Er hele denne konstruksjonen så forbanna ustabil?? Prøver å skru av arbeidslampen, i tilfelle den skaper forstyrrelser. Skrur av og på. 50W.
Jeg vet ikke hva denne her skal trekke på tomgang. Men den endrer seg plutselig, og jeg bare klør meg i hodet. Jeg har virkelig ikke lyst til å risikere at noen av transistorene brenner opp igjen, men føler jeg har null kontroll på hva som skjer her.
Håper du er staest av forsterkeren og deg. Spennende å følge med på..Jeg kan ikke se noen annen fornuftig grunn til det høye effektforbruket du ser enn:
1. For høy hvilestrøm (alt for høy...) i utgangen.
Husk at du har emittermotstander for hvert par av utgangstransistorer,
så har du 4 par, så må du måle spenningen på alle 4 og se at de alle er tilnærmet like.
Du bør vel faktisk sjekke begge motstandene, både de på NPN og de på PNP transistorene.
2. Det er noen høyfrekvente oscilleringer (selvsving kanskje) i utgangen som trekker strøm.
Det ville vel forklare hvorfor den reagerer på om du kommer borti med målepinnen.
Derfor man også bør legge begge innganger lav med hver sin ca. 1K - 4.7K motstand
for å hindre at den plukker opp alskens støy etc på inngangene.
Det er nok i slike tilfeller som dette at noe slikt som dette hadde vært veldig nyttig for å se hvor all effekten forsvinner.
Lykke til
Ååh, det varmekameraet var bare sååå snedig!!!! Billig på banggood.. er det trygt? Djevelen har forlatt skulderen, og prøver finne ut hvor jeg gjemte masterkortet..Jeg kan ikke se noen annen fornuftig grunn til det høye effektforbruket du ser enn:
1. For høy hvilestrøm (alt for høy...) i utgangen.
Husk at du har emittermotstander for hvert par av utgangstransistorer,
så har du 4 par, så må du måle spenningen på alle 4 og se at de alle er tilnærmet like.
Du bør vel faktisk sjekke begge motstandene, både de på NPN og de på PNP transistorene.
2. Det er noen høyfrekvente oscilleringer (selvsving kanskje) i utgangen som trekker strøm.
Det ville vel forklare hvorfor den reagerer på om du kommer borti med målepinnen.
Derfor man også bør legge begge innganger lav med hver sin ca. 1K - 4.7K motstand
for å hindre at den plukker opp alskens støy etc på inngangene.
Det er nok i slike tilfeller som dette at noe slikt som dette hadde vært veldig nyttig for å se hvor all effekten forsvinner.
Lykke til
Jeg har allerede kortsluttet inngangene med 1Kohm, så den biten skal være grei?
Dobbeltsjekket på venstre, og begge kanalene oppfører seg på denne måten - dvs både den reparerte og den fiksede.
På utgangene måler jeg hhv 0,6V og 0,8V DC - skal den ikke være på 0? Eller er dette ok?
Varmen kommer i all hovedsak fra ett av NPN-parene (hver transistor har for øvrig sin egen emittermotstand). Samme paret på begge kortene, her er andre transistorer for strømstyring også, men de virker ikke så hete.
@geirendre Hva er "akseptabelt" strømforbruk uten signal?Ser du har samme sett som jeg har stående etter ett kjøpt, har pakket og gjort klart forforsterkeren for service da den er helt død. Alle sikringer så hele ut, noen formening om dette er kvikk fiks føre jeg sender den. Av og på er i kombinasjon med volum og balanse bryteren.
Som du ser av tråden, så er det mange her som er langt mer kompetente enn meg til å svare på det, men hvis sikringene er fine og boksen likevel er helt padde, så må det nok byttes noen komponenter.
Har du sjekket om det er noen koblinger inni som virker løse?
Ja og som jeg skrev, så du må måle spenningen på hver av de emittermotstandene for å se om det er noen som skiller seg ut.
Spenningen på de vil jo vise om det går for mye strøm gjennom en eller flere av de.
Men hva mener du med "NPN-parene"?
Man anser jo vanligvis at en NPN og en PNP utgjør et par,
slik som f.eks. Q25 og Q29 er et par.
Og de bør ligge på samme lave temperatur alle utgangstransitorene,
er en eller to mye varmere enn de andre, så er det noe feil med de.
Det bør være nærmest mulig 0V ja, og kan vel justeres etter hvert,
men det er ikke det du bør fokusere på nå. Har nok ingen sammenheng med det store strømtrekket.
Minimalt egentlig. Bare noen få watt, og langt fra de 50 - 90 wattene du har.
Takker! Ser jeg ikke har uttrykt meg helt klart, ingen av emittermotstandene har spesiell høy spenning - i følge servicemanualen skal de ligge på 20mV, men jeg har skrudd ned venstre kanal til 7-8. Høyre kanal, som er 100% original, holder 12,6mV på høyeste.
Det er variasjoner mellom de ulike transistorene, men de jeg har oppgitt er de høyeste verdiene. Jeg kan også kjenne på kjøleribben hvilke som lager mest varme, det er ganske tydelig. Og det er de samme komponentene som er varmest på begge kanalene.
Prøvde nå å teste 1Khz, 10mV på inngangen til venstre kanal. Da gikk strømforbruket opp til 70W, og forble slik, selv etter at jeg fjernet signalet. Høyeste spenning over emittermotstand forble uendret.
Ellers så er alle transistorene koblet i parallell, så i teorien skal det ikke være mye rom for tøys. Alle er også testet og skal fungere fint.Pparafinoksen
Gjest
Artig tråd! Håper du får det opp og gå etter hvert.
(Note to self: Ikke la deg frist av gammel EC.)
Jeg har prøvd, men da har kretsen blitt ustabil. Den er ikke så veldig glad i å bli målt. Akkurat som spøkelser. Hadde ikke forundret meg om det lå kristtorn og mjødurt gjemt
i et hjørne jeg ikke har sett
- Ble medlem
- 22.03.2011
- Innlegg
- 209
- Antall liker
- 186
Jeg har lest og sett gjennom , og jeg reagerte litt på en ting. Det er mange dårlige eller varmeskadede loddinger.
Skader som oppstår av varmgang i komponenter som medfører litt mekanisk vandring. Over tid svekker dette loddingene og kan skape vakkelfeil.
Jævlig vanskelige å måle. Helt ok målinger ved romtemperatur, men ved drift stiger temperaturen og vakkel kan oppstå i loddepunktet.
Dette er dessverre et kjent problem med gamle Tandberg produkter, og kanskje også med eldre EC utgaver.
Vakkel kan gi overgangsmotstand som endres ved varmgang. Dette kan skape ubalase og endring i spenninger.
Temperaturøkning og mekanisk vandring kan også føre til mikrobrudd i printbaner. Nærmest umulig å se uten lupe.
Innlegg-24: Bilde nr 12. her ser du at enkelte loddinger har en ekstra "ring" mellom komponent bein og print. Dette kan skape problemer.
innlegg-26: Bilde 5. Kondensator dårlig loddet.
inlegg-29: bilde 5 3 tykke komponent eller ledninger med mistenkelig lodding
inlegg-52: bilde 2 dårlig lodding av motstander.
inlegg-76: bilde 1 mulig dårlig loddet motstand
Nå må det legges til at det ikke er sikkert at mine observasjoner har den uheldige konsekvens som jeg antar, men det skader ikke å se over og redusere mulige feilkilder.
Mvh Knut Runar
Detta är självklart kanske:
Ta bort ALLT gammalt tenn från en dålig lödning. Använd tennsug och avlödningsfläta. Lägg på helt nytt tenn. Att ”blanda” gammalt och nytt tenn ger inte en bra förbindelse; det är i alla fall min erfarenhet.
jA , Hvis du har en komponent avbrent ,så kan den gå i sving bare med test probene , men det vil du se på lampa di og scoop
Du trenger ikke alltid full power for å få opp test verdiene , annet enn de 10v zenerne ,,,,du må itillegg det kjell sier gå over loddinger / kortslutn og er det gjennomplettering og dobbelt sidig print , eller bare baner på en side ?
Kan du koble av power railen +-42 volten ? og bare kjøre inngang / driver delen bør du kunne få opp test spenningene og samme for tomgangs multiplieren 1,25+1,25 er ca 2,5 v over bias trans og -+ 10 på zenerne ,
ps Driver delen må funke 100 før evt drivere og powerne .Og kunne du sette inn feks 10ohm på hver av driver railene var du ganske sikker på ikke blåse dt du allerede har fikset
hvis ikke prøv det samme uten power transene for å sjekke driver transene hvis ikke. Ut med driver transene og mål dem også gjerne HFE og det samme med power transene , Når du gjør det skriv opp verdiene og merk dem , for så kan du selektere dem i par som skal jobbe sammen , Da må du og måle alle dioder
Siste alternativ ,,the easy way ", lad ut kondensatorene klipp ut jævelskapen og kjøp noen d amper som passer spenningen
Hvis du ikke har tenkt å ta the easy way out "
For å ta gamle loddinger mater jeg på litt med ny Multicore flux holdig lodde tråd lodde tråd LMP low melting point som har som har stor andel tinn bly og copper eller og sølv ,(De bly frie er desverre udugelige på endel printer) bruke suge pompe til å fjerne og så bruke chemtronics solder wick rosin size 4 , brede 5- 6 mm
kansje du bør gå over begge sider av komponenten om printet er har gjennom pletteringer , bare pass på at ikke over skudds tinn ligger der som en kortslutnings felle etterpåSist redigert:
@Knut Runar tusen millioner takk!! Jeg skal innrømme jeg har stusset litt på noen av de loddingene, men har ikke visst hva det har vært, så tenkt ja ja..
Jeg tenker planen nå er å friske opp alle loddepunktene. Jeg tror ikke jeg kommer til å fjerne eksisterende loddetinn, ser ikke helt hva det vil være godt for (pluss er en voldsom jobb!), men mulig legge på litt ekstra hvis det er nødvendig. Har Pb60-tinn, som jeg gikk over til etter dyrkjøpte erfaringer (smertelig dokumentert tidligere i tråden
).
@HAREPUSEN det er gjennomplettering på de punktene hvor det er baner på både over- og undersiden.
Når det gjelder strømforbruket, så lener jeg meg litt mot at et tomgangsforbruk på 80-100W kanskje ikke er så unormalt? Gjorde det jeg burde ha gjort for lenge siden, og kikket på hva andre EC-forsterkere ligger på (fant ingenting for AW100).
AW250R (https://electrocompaniet.com/collections/amplifiers/products/aw250-r) - 230W
AW60FTT (https://www.manualsdir.com/manuals/735782/electrocompaniet-aw60fft.html?page=7) - 70W
Som de selv sier i bruksanvisningene sine (de jeg har sett): "'Due to the high class A operating point used in the Electrocompaniet design, it is normal that the
amplifier feels warm"
Det som vel kanskje ikke er normalt, er at varmefordelingen er såpass ujevn? Jaja, jeg skal uansett friske opp loddingene, det har den garantert godt av!
Kan være en ide og ha på litt flussmiddel først, og ikke bare tilføre mere loddetinn.Jeg har et tilsvarende sett (men enda litt eldre!). Litt bredere frontplate på forforsterkeren og rød skrift (umulig å lese på den svarte frontplaten). Byggnr. 256. Kjøpt i 1986. Den ene kanalen er død og alle kondensatorene er tørket inn (tror jeg), men lurte på å få settet restaurert. Jeg brukte det sammen med et sett Quad ESL-63 og mener å huske at det spilte veldig godt sammen.
Da ble det litt tid, så jeg drar frem bolten og går over alle loddepunktene. På undersiden ser det langt verre ut, nesten samtlige bærer preg av varmepåvirkning, men det som nesten er enda verre er alt det gamle flussmiddelet!
På noen punkter får "nyloddingen" det til å boble ut krystaller som om det skulle være rust.
Skjeletter i skapet
Jeg har lurt litt på om ikke alt griseriet med gammelt flussmiddel har begynt å etse på selve kretsbanene. At de ikke fjernet det under monteringen er rimelig slepphendt må jeg si. Ingen tanke for fremtidige generasjoner!
Begge kortene må til livs, og spesielt alle kontaktene får en overhaling. Merker da en sprekk i den ene strømpinnen til datterkortet, som sikkert har gjort sitt til å skape uhøflige tilstander.
Så var det vask.. vanligvis bruker jeg denne her, som det stod var ment til formålet, men virker mer som noe bensin enn alkohol:
Aner ikke hva den inneholder.. tips belønnes med smilefjes
Den virker fint den, men i dag trenger vi et ordentlig bad, så jeg fyller en skål med (i disse tider) dyrebar isopropanol og bevæpner meg med kost og pågangsmot. Etter en liten runde ser væsken slik ut:
Nam nam
Tror det var på tide, jeg... vi lar alt tørke og kobler til!
35-38W på tomgang (én kanal)
..og det tror jeg er ganske innafor. Vi får se på bias osv etter hvert. Lot den stå på litte grann, og varmen kan virke bedre fordelt enn før, men det trengs mer enn ti minutter før jeg kan si noe for sikkert. Skal måle litt her og der, og er alt ok så får andre kanalen samme behandling.
Kom ned i dag morges, skulle måle noe.. POFF, litt gnister igjen. Fordømte greia som ikke blør ut!
Så er strømforbruket oppi 70W igjen.. prøver måle litt her, litt der, skrur av og på, men fremdeles 70W.. før den plutselig etter en pause bestemmer seg for 35W igjen.
Måler forskjeller mellom base/kollektor/emitter på NPN på hovedkort og datterkort. Ca 1,5mV-2,5mV forskjell. Det er kanskje bare impedansen i koblingen mellom kortene..
Setter så probene på "hovedemittermotstanden" og lar greia bare gå. Spenningen kryper opp til 6,8mV, ting virker stabilt.. men etter en stund så får den små "anfall" hvor spenningen over emittermotstanden dropper ned til 0, og strømforbruket ned til 17W, venter en prikk og så opp igjen, noen ganger raskt, andre ganger litt langsommere. Veldig sært.
Skal bare la den stå litt nå, og så se hvordan det går. Vet ikke om det er forstyrrelser fra noe sted (lokket er jo av, og uten jording, så relativt uskjermet), eller om det er noe annet som er helt bannan. Inngangene er "kortsluttet" med 1Kohm.
Ja, nå ligger den plent på 17W. Av og til livstegn, men stort sett ikke. Og denne brenner jeg meg på:
Skrur jeg av og venter litt, så kommer bias tilbake, og så forsvinner igjen. Noe som ikke helt tåler varme her? Må teste med signal før jeg lodder av noe tror jeg
Periodiske feil er noe herk å feilsøke, Hadde du variac ? Det er nesten en betingelse når du feil søker , For da slipper du klemme på full spenning for å se om noe er kort sluttet , Det hadde og vært en ide å over våke railene med en motstand i serie
Hva sjer hvis du skrur bias helt ned ? kan du få målt spenning over transistoren for bias ?
Har variac, ja. Er himmelsendt, den. Når du sier måle spenning over transistoren, mener du collector-emitter?
Ja , den som viser på sjema , du bør ha feks ved ned skrudd bias ca 2, -2,5 volt , og skal øke med at du dreier opp bias kansje ett par volt over collektor emmittor, Så kan kan du sjekke den fra ref GND power , da skal du få halvparten 1,25 v både på collector og emmittor ,og den skal øke med at bias skrues opp. Hvis allt er ok , så kan du gå videre til power transene og sjekke at bias " signalet er intakt til basen på npn og pnp paret .Men forbehold må tas , om den occilerer trekker den mye strøm og spenning som ikke er ufarlig ved berøring ,Ps og du kan starte på lavere spenning , og følg at det er symmetri i målingene
Noen forsterkere gir deg en indikasjon allrede før +-10v , så da går jeg oppover ,i steg .PS Om du ikke har muligheter for å monitore strøm i railene , så må du for alldel passe pa driver railene og evt power railene , de bør alltid være så godt som like .Noe annet indikerer større strm i ene halv delen .Når dette stemmer kan du gå til neste steg , driverne og power transSist redigert:
Skal bare nevne...en liten del som Hr. Abrahamsen var allergisk mot i sine yngre dager... - lar seg lett ettermontere på htt-utgangen, og er med på å holdeoscillatorenforsterkeren under kontroll: en liten spole (med ca 10 ohm 2-5W motstand i paralell):
Mer om funksjonen; https://www.google.no/search?q=ampl...hUKEwik2ablwdPtAhXj-yoKHSImCTAQrQIoBHoECAIQBQVedlegg
Ok, så måler Vce på Q21.
Uten å endre bias: 0,68V
Så skrur jeg bias helt ned. Det vil si, total motstand mellom kollektor og emitter blir hos meg 1,7Kohm - ikke 2,67K, slik skjemaet skulle tilsi. Men jeg vet at min maskin ikke stemmer helt med diagrammene, så ok.
Bias på 0: 1,64V ??
Så skrur jeg bias opp tilbake igjen: 2,46V ???
Noe er bare veeeeldig snålt her. Når boksen hikker og jeg får strømfall, faller også Vce på Q21.
Neste blir å måle 42V og 52V. Hvis de er stabile, er det vel Q20/Q22 som er neste komponenter bak i køen.
Sære saker..
Ja da virker bias delen , evt forsjeller o motstand kan være tilpassning for å ha brukbart justering område for en spesifikk utgangs transistor som at disse og er forsjelligeOk, så måler Vce på Q21.
Vis vedlegget 682822
Uten å endre bias: 0,68V
Så skrur jeg bias helt ned. Det vil si, total motstand mellom kollektor og emitter blir hos meg 1,7Kohm - ikke 2,67K, slik skjemaet skulle tilsi. Men jeg vet at min maskin ikke stemmer helt med diagrammene, så ok.
Bias på 0: 1,64V ??
Så skrur jeg bias opp tilbake igjen: 2,46V ???
Noe er bare veeeeldig snålt her. Når boksen hikker og jeg får strømfall, faller også Vce på Q21.
Neste blir å måle 42V og 52V. Hvis de er stabile, er det vel Q20/Q22 som er neste komponenter bak i køen.
Sære saker..
Sist redigert:
Ja ett step videre er å sjekke driver transistorene og zenerene som sitter rett etter bias kretsløpet , som driver power transene .Kort forklart skal du kunne finne bias justering igjen på basene på utgangs transistorene npn og pnp paret , og at den er symmetrisk ifht rail spenningen ,,,,, det er da den kan ossilere,Ok, så måler Vce på Q21.
Vis vedlegget 682822
Uten å endre bias: 0,68V
Så skrur jeg bias helt ned. Det vil si, total motstand mellom kollektor og emitter blir hos meg 1,7Kohm - ikke 2,67K, slik skjemaet skulle tilsi. Men jeg vet at min maskin ikke stemmer helt med diagrammene, så ok.
Bias på 0: 1,64V ??
Så skrur jeg bias opp tilbake igjen: 2,46V ???
Noe er bare veeeeldig snålt her. Når boksen hikker og jeg får strømfall, faller også Vce på Q21.
Neste blir å måle 42V og 52V. Hvis de er stabile, er det vel Q20/Q22 som er neste komponenter bak i køen.
Sære saker..
For neste test Skru ned spenning til halve feks , sjekk bias justeringe feks helt ned s krudd , Den bør være omtrentlig det samme som før ,,,, mål nå mellom basene på power transene , dra opp litt på tomgang og sjekk at du får økning som i første steget ,bare ett kort øye blikk ,
PS kan du poste ett fullt sjema eller PM meg ?Sist redigert:
PS koblet du av power railen i første testen ?Med railen tilkoblet blir det ,,,Så lenge du ikke har kontroll på
strømmen så må du ikke makkse tomgang ,deet kan du bare gjøre uten power railen til koblet m de +- 42 volts
mvno s sitat ; Noe er bare veeeeldig snålt her. Når boksen hikker og jeg får strømfall, faller også Vce på Q21.
Ja kan være mye rart , korslutn over strøm utgang , eller brudd
Derfor det er så viktig å monitore strømmen i railene , Av og til så må jeg selv være på me scoop , og 2 multimetre samtidig , i tillegg til variac som er ett must
Fullt skjema ligger her: http://www.amplimos.it/images/electrocompaniet-aw-100-power-amplifier-schematic.pdf
Side 2 er den som gjelder
Jeg har sjekket railene (hva er et godt norsk ord for det? Hovedstrømåre?), de er fine og påvirkes ikke når forsterkeren hoster. Prøver å måle base på Q20 og Q22, men har ingen god referanse. Siden jeg har koblet i variac har jeg ingen jord. Har tidligere brent en av disse transistorene ved å måle i samme nabolag, så var litt engstelig.
Har nå prøvd å måle Vcb, men når jeg har probene koblet på så trekker boksen kun 17W.. det vil si, ingen action.
Vcb er dog lik på Q20 og Q22 (med motsatt fortegn). Ligger på rundt 45-50V på begge to.
Av og til kommer det små "hikk" hvor spenningsforskjellen minsker, før den går opp igjen. Men ikke noe voldsomt. Strømforbruket endrer seg med 4-5W når dette skjer. (13-17W, sånn ca).Sist redigert:
Nei, jeg prøvde aldri makse bias, erru gææærn Dro den bare ned til 0, og så opp til det den var fra før. -
Laster inn…
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…