Batteri i serie med signal?

[VB]

Hei! Var inne på Troels Gravesens internettside hvor han hadde tweaket en forforsterker med batteri i serie med inngang og gitter. Han hadde videre satt på noen små kondensatorer etc. Har noen prøvd dette, evt. kan forklare prinsippet bak denne typen batteribias? Hva er funksjonen til- og matematikken bak de øvrige komponentene som han har satt i parallell med batteriet?

Mvh Vidar

 

[Nightpuma]

Hej,

Jeg har prøvd det og det var ikke min kopp te. Klart og detaljert, men tynn spiss klang hos meg. De sto på inngangen av en 6N6P WOT pre. Du skal huske på at det kan lyde glimrende i andre systemer, så det beste er som alltid å prøve selv.
Jeg tror han forklarer de tekniske aspekter på siden sin.

Puma

 

[VB]

Fant liksom ikke helt ut av det på siden hans. Tror ikke han forsto det helt selv heller siden det var et tips fra en fellow DIY´er. Det sto lite om funksjonen til de øvrige komponentene i parallell utover at de måtte være av en viss størrelse. Hva synes forresten du er den mest vellydende måten å sette bias i forsterkerne dine? (Med høyttalere av ditt kaliber så har du jo nærmest per definisjon legitimitet hva angår uttalelser om lydkvalitet etc.)

 

[BerntJ]

De aller fleste trioder skal ha gitteret negativt i forhold til katoden. Dette kan gjøres på flere måter. Den vanligste er å ha en motstand i serie med katoden så katodens spenning stiger når strømmen starter å gå gjennom røret. I paralell med denne koples som regel en elektrolyttkondensator av god kvalitet. Gitteret er jordet og altså negativt i forhold til katoden. En kan også bruke batteri til denne spenningen. Da både i katoden og på gitteret. Jeg brukte et 5687 rør WOT med 4,5 Volt batteri gjennom rundt 60K motstand. Da måtte jeg har en kondensator i serie med signalet ( Jensen Copper PIO ). Det er flere måter å forspenne røret på. vh. Bernt

 

[Audiomix]

Jeg fant ikke hvor dette står på sidene til Troels. Kan noen hjelpe?
Det jeg fant var litt om Mr. Gravesen: Har nok ikke elektronikk bakgrunn akkurat.

 

[BerntJ]

http://www.troelsgravesen.dk/TRAM.htm. Nede på siden.

Liker ikke å putte en motstand over batteriet. Glemmer man den er batteriet endag tomt og 0 forspenning.
Men det varer en stund da. VH Bernt

 

[Audiomix]

Gikk tom for tålmodighet i går og kom aldri helt ned på siden.
Som Bernt sier, motstanden i paralell med batteriet gjør bare unytte. Lader det ut sakte.
Det er aldri lurt å ha DC spenning over en volumkontroll. Det fører mye lettere til støy når wiperen beveges.
Hvorfor har han en avkoblingskondensator fra B+ (øverst på utgangstrafoen) og til katoden på utgangsrøret? I siste versjon er katoden jordet, men likevel...........
En annen ulempe med batteri bias er at den ikke er enkel å finjustere.
Et batteri i katoden har den fordelen at det lades ved bruk. Hvis det sitter i gitteret vil det før eller siden gå mot null, røret mister forspenning og går en sikker død i møte.

 

[BerntJ]

"Hvorfor har han en avkoblingskondensator fra B+ (øverst på utgangstrafoen) og til katoden på utgangsrøret?"
Såvidt jeg husker er dette for å gjøre trinnet mindre følsomt for rippel på B+. Noe en kraftig strømforsyning også gjør...

Det er for og bakdeler med de forskjellige måter å forspenne røret på. Om man har nok tid er det bare å prøve ut det en liker best. Har brukt "self bias" med katodemotstand og avkoplingskondensator i det siste. Det er sikkert som banken. VH. Bernt

 

[Nightpuma]

Fant liksom ikke helt ut av det på siden hans. Tror ikke han forsto det helt selv heller siden det var et tips fra en fellow DIY´er. Det sto lite om funksjonen til de øvrige komponentene i parallell utover at de måtte være av en viss størrelse. Hva synes forresten du er den mest vellydende måten å sette bias i forsterkerne dine? (Med høyttalere av ditt kaliber så har du jo nærmest per definisjon legitimitet hva angår uttalelser om lydkvalitet etc.)

Takk for komplimentet
Min innstilling er at man selv skal prøve ut for å finne den løsningen man synes passer best for en selv. Som tidligere nevnt er det flere måter å forspenne et rør på og det finnes vel ikke en løsning som er "bedre" enn en annen, så lenge den enkelte løsning er teknisk optimert.
Jeg har prøvd batterier på forskjellige steder (i serie med gitter, mellom gitter og jord, og på katoden), men jeg vender faktiskt oftest tilbake til autobias med bypass.
Så mitt råd er å finne frem loddebolten og slippe den indre Reodor Felgen løs ;D

Puma

 

[andreas]

Fant liksom ikke helt ut av det på siden hans. Tror ikke han forsto det helt selv heller siden det var et tips fra en fellow DIY´er. Det sto lite om funksjonen til de øvrige komponentene i parallell utover at de måtte være av en viss størrelse.

Det er Torsten Loesch som står bak tips og beregning. Han er ingen vanlig diy´er, men designer for de kommerse aktører på rør og til tider også aktive på ulike fora.

 

[slarssen]

"Hvorfor har han en avkoblingskondensator fra B+ (øverst på utgangstrafoen) og til katoden på utgangsrøret?"
Såvidt jeg husker er dette for å gjøre trinnet mindre følsomt for rippel på B+. Noe en kraftig strømforsyning også gjør...

Det er for og bakdeler med de forskjellige måter å forspenne røret på. Om man har nok tid er det bare å prøve ut det en liker best. Har brukt "self bias" med katodemotstand og avkoplingskondensator i det siste. Det er sikkert som banken. VH. Bernt

Poenget med kondisen fra B+ til katode med katode-bias er jo å kanselere rippel, samt å kutte ned loopen som signalet skal trenger å gå igjennom. Istedet for å bruke en realtivt stor b+ kondis for å kortslutte' signalet mellom b+ og jord (og videre fra katode til jord med katode bypass kondis) så korsluttes signalet direkte til katode fra B+ til katode med en betraktelig mindre og bedre kvalitets kondis.

Er også litt sikker på den 10Mohm motstanden over batteriet. Den fører til ett strømtrekk på ca. 6nA. Dette er vel dog raskt i størrelsesorden av gitterstrøm uansett...?

- slarssen