HiFi sikkringer til sikkringsboks - er det noe å satse på ?

[Erni]

Hei dere som har greie på slike ting
Jeg har lenge tenkt på om også nye sikkringer i sikkringsboksen er noe en bør sattse på. Har tidligere bytt sikkringer i bl.a. mine forsterkere. Er ikke sikker hva for hørbar forskjell det gjorde. Men dog - bestillte og fikk sikringer fra ahp i Tyskland. Ser nå at de også har `vanlige` sikkringer som er forgyldte og av kopper. Det finnes 4 ulike typer med benevningene E14 - 16 A, E18, E27 og E33. De tre siste kan velges utifra ulike amperetall. Hvilke av disse vill passe i en vanlig (ikke automat) sikkringsboks. De koster 26 Euro/st. Er det vert pengene ? :-\

 

[nb]

Uansett hva du gjør - sørg for at de er godkjent for bruk i Norge. At de i praksis er like gode som godkjent vare er neppe av særlig interesser for ditt forsikringsselskap om noe skulle skje.

 

[Kaare G. Opsahl]

Uansett hva du gjør - sørg for at de er godkjent for bruk i Norge. At de i praksis er like gode som godkjent vare er neppe av særlig interesser for ditt forsikringsselskap om noe skulle skje.

+1

 

[olebrum]

Husk å bruke godkjent elektrikker til slike oppdrag. Å bare bytte sikkringer er ikke så mye å hente på etter min mening.
Da er det bedre å sette inn en egen kurs til selve anlegget 16 ampere. og at du setter inn overspenningsvern i sikkringskapet for å værne om elektronikken for overspenninger. Du kan også bruke et finere overspenningsværn ut i selve anlegget. Du kan da bruke ferrit kjerner som skal brukes på den sikkringen som er dedikert til anlegget for å ta litt støy. Ellers har Monster en strøm padde som skal ha fint overspenningsværn og rense noe av strømmen. Men også der må en bruke overpennings vern i sikkringskapet for å få et fullværdig værn mot overspenninger. Tror det er mest å hente på en egen kurs til anlegget eventuelt bruke en skille trafo til anlegget for renest mulig strøm.

 

[nb]

Jeg tror det er et par elektrikere på forumet som holder til i Østlandsområdet som muligens kan fikse noe slikt, men jeg husker ikke hvem det var. En "vanlig" elektriker vil muligens himle en del med øynene, samt at den yrkesstanden vanligvis ikke er spesielt vennlig innstilt overfor materiell de ikke har solgt selv, men unntak finnes selvsagt.

 

[norcad]

Når vi nå er i Tech-hjørnet; hva i all verden skal en "hifi" sikring gjøre som ikke en vanlig sikring gjør?
Og hva da med ledningen fra sikringsboksen til anlegget? (eller før sikringsboksen?) Evnt koblingsbokser og kontakter?
Har du skrusikringer er vel el anlegget gammelt, så jeg ville ha like stor tro på å legge en ny kurs av "normal" standard.

Eller send pengene til Redd Barna

 

[Erni]

Mens jeg ventet på svar leste jeg tråden nedenfor om innbrenning av kabler. Det var noe av det mest fornøylige jeg lest på meget lenge. Konklusjonen var vell at brenning av kabel er bare non sense. Jeg begynner å tro at slik er med en del andre `perifere` ting i hifi-verden.

Men - det forefaller som om det med egen kurs ikke er noe dumt da strømmen eventuell blir mindre konaminert - forurenset av kringliggende ting. Men - egen kurs betyr jo bare en at strømmen separeres I Huset. Fram till sikkringsboksen - fra trafon noen hundre meter bort er det jo `felles` strøm som kan bli påverket av nabons pc eller gamle vaskemaskin etc.

Og videre - er det forskjell på den mengde - ja ens `kvalite` som strømmen får om det passerer en kobbertråd eller en av et annet billigere maeriale i en sikkring? Som jeg skrev innledningsvis er jeg meget usikker på om det ble noen hørbare forskjeller med hifi-sikkring i forsterkeren i steden for en vanlig.

Jeg har byttet ut alle mine strømkabler og eier nå ett nettkabelsett for over 75 000 kr. (inkl Nordost) Jeg er ikke gal - men det kanske kan se så ut. Kan hende jeg ikke skall betale 200 kr/st for et par sikkringer. Gir de heller till Gazas barn.

 

[Gammeln]

"Innbrenning" av kabler: ja
Egen kurs: sannsynligvis
HiFi sikringer: neppe

 

[Erni]

Ok. Gammeln. Jeg HAR (noen) inbrente kabler (om nå ikke innbrenningen kan `ta slutt`!!??) Nesten `egen` kurs. Og sikkringer - det få nå være.

 

[norcad]

Nå er riktignok jeg skptisk til det meste av DYRE tweaks som er styrt mer av markedsføringskrefter enn av beviselig fysikk. Men egen kurs til anlegget har selv jeg. Ikke fordi jeg tror strømmen blir renere eller bedre av den grunn, men fordi det er kjekt å ha en egen 16A kurs med egne sikringer som ikke blir belastet av noe annet i huset. Greit om man drar hjem noen digre beist av effektforsterkere, som ikke har softstart f.eks.
Ingen fare med utstyret jeg har nå, men hvem vet

 

[Anonym]

Husk å bruke godkjent elektrikker til slike oppdrag. Å bare bytte sikkringer er ikke så mye å hente på etter min mening.
Da er det bedre å sette inn en egen kurs til selve anlegget 16 ampere. og at du setter inn overspenningsvern i sikkringskapet for å værne om elektronikken for overspenninger. Du kan også bruke et finere overspenningsværn ut i selve anlegget. Du kan da bruke ferrit kjerner som skal brukes på den sikkringen som er dedikert til anlegget for å ta litt støy. Ellers har Monster en strøm padde som skal ha fint overspenningsværn og rense noe av strømmen. Men også der må en bruke overpennings vern i sikkringskapet for å få et fullværdig værn mot overspenninger. Tror det er mest å hente på en egen kurs til anlegget eventuelt bruke en skille trafo til anlegget for renest mulig strøm.

Nå har privatpersoner lov til å bytte skrusikringer selv.

 

[RBN]

Greit om man drar hjem noen digre beist av effektforsterkere, som ikke har softstart f.eks.

Lånte en større, eldre CJ effektforsterker en gang.
Den klarte å knekke en dedikert 16A kurs. Måtte inn på komfyren som hadde 20A og kona syntes ikke det var spesiellt trivelig med skjøteledninger gjennom hele huset. Det ble ikke noe kjøp.

Mvh
RBN

 

[olebrum]

Nå har privatpersoner lov til å bytte skrusikringer selv.

Det har vel alle lov til, men å skifte sikkrings holderen må gjøres av elektriker.

 

[Mindstream]

Hva med et eget lite skap i nerheten av anlegget, så kan du gå med feks 90 amper fra hoved skapet, så skifter til 16 amper rett før stikkontakt?

 

[Audiomix]

Hva med et eget lite skap i nerheten av anlegget, så kan du gå med feks 90 amper fra hoved skapet, så skifter til 16 amper rett før stikkontakt?

90 A?
Da er du nærmere et industribygg enn en enebolig.
Det må henge på greip dette.
En ting er å fikle med svakstrøm. Det kan bli skader av slikt også. Stort sett begrenset til den boksen du tukler med.
Det elektriske anlegget i huset må du overlate til fagfolk å ordne med.

 

[nb]

Hva med et eget lite skap i nerheten av anlegget, så kan du gå med feks 90 amper fra hoved skapet, så skifter til 16 amper rett før stikkontakt?

Hvor mye strøm tror dere egentlig et anlegg (og en vanlig bolig) trekker? En middels vannkoker bruker mye, mye mer enn hva et normalt norsk HiFi-alter gjør. Jeg har Plsama-TV, reciever, platespiller, RIAA, Kabel-TV, HTPC, switch, router, DVD, PS3, XBox, gitarforsterker, to lamper og to panelovner a 750W på en 16A kurs. Kan også støvsuge på samme kurs. 2x32A dekker lett en leilighet på godt over 100 kvadrat med elektrisk oppvarming, alt som trengs av elekronikk i et normalt hjem, to stekeovner, induksjonstopp, vaskemaskin, oppvaskmaskin, tørketrommel, fire datamskiner, vannkoker, brødrister osv osv. 90A trenger man muligens om man skal drive med tung sveising hjemme...

 

[Mindstream]

He he. Ja det var gjerne litt drøyt , men jeg har faktisk hørt om en kjent konstruktør gjøre dette.

Selv har jeg 10A og det holder lenge.

 

[Kjetil_med_skoa]

Hi fi sikring er neppe noe å satse på,

da hadde jeg heller brukt pengene på grovere kabling mellom sikring utstyr, selv om jeg personlig aldri har merket speningsfall i mine 1,5 mm2 kabler verken på lyset eller med måleinstrument...

Dersom forsterkere tar sikringer er det pga startstrømmen til strømforsyningen, om det ikke er noe helt ekstremt man har av forsterker, å passe på å få seg en treg sikring er nåk det viktigste! velg automatsikring med karaktestikk c eller tregere en a eller b karaktestikk sikkring vill ryke om du har trafoer på noe serlig mer eller 6-800 va

 

[OMF]

Hei!

Det kan være noe å hente ved å bytte ut gamle skrusikringer (som har smeltetråd) til nye automatsikringer med bi-metall og kortslutningsspole.
Ut over det så tror jeg ikke det er all verden å hente. Mener vel også å ha lest at det i svært liten grad er forksjell på automatiskringer innenfor normale størrelser (10-50A) hva angår tykkelse på ledere og intern motstand.

Nei, legg opp egen kurs med automatiskring. Personlig tror jeg det kan være fordelaktig å legge noen ekstra kroner i en litt tykkere og gjerne skjermet kabel.

Noe mer enn det har jeg vel i grunn liten tro på at skal være nødvendig!

Mvh
OMF

 

[Gubra]

Trådstarter var ute etter bedre lyd ved et eventuellt sikringsbytte.
Hvordan lyden i Haifaien skulle bli bedre av å bytte fra skrusikring til automat, overgår min begripelse. Tvertimot, skal man være purist er det bedre å la strømmen gå gjennom tråden (sølv tilogmed ;D) i skrusikringen enn gjennom den i sammenligning kompliserte automatsikringen.
Bunnlinjen er at det er fullstendig likegyldig hva slags sikring du bruker så lenge den er godkjent. Det samme gjelder om sikringen har kobber, gull eller noe annet på kontaktene.
Men selvfølgelig, har du for mye penger..........

 

[Trondmeg]

Hva med et eget lite skap i nerheten av anlegget, så kan du gå med feks 90 amper fra hoved skapet, så skifter til 16 amper rett før stikkontakt?

Hvor mye strøm tror dere egentlig et anlegg (og en vanlig bolig) trekker? En middels vannkoker bruker mye, mye mer enn hva et normalt norsk HiFi-alter gjør. Jeg har Plsama-TV, reciever, platespiller, RIAA, Kabel-TV, HTPC, switch, router, DVD, PS3, XBox, gitarforsterker, to lamper og to panelovner a 750W på en 16A kurs. Kan også støvsuge på samme kurs. 2x32A dekker lett en leilighet på godt over 100 kvadrat med elektrisk oppvarming, alt som trengs av elekronikk i et normalt hjem, to stekeovner, induksjonstopp, vaskemaskin, oppvaskmaskin, tørketrommel, fire datamskiner, vannkoker, brødrister osv osv. 90A trenger man muligens om man skal drive med tung sveising hjemme...

Jeg er ikke udelt enig i dette. 2x32A tilsvarer 7,4kW. Installert effekt for elektrsk oppvarming av en leilighet er typisk ca 7-10kW. I tillegg kommer varmtvannsbereder på ca 2kW, vaskemaskin på inntil 2kW og tørketrommel likeså. Øvrige brune- og hvitevarer er normalt småforbrukere som ikke betyr særlig mye hver for seg, men kan gjøre det sammen, spesielt støvsuger. Komfyr og stekeovn trekker gjerne opptil 6-7 kW ved bruk av flere plater samtidig, men dette er også kortvarig. Ved ekstremt heldig lastfordeling på kursene samt bevisst bruk av apparatene kan det selvfølgelig gå greit med 2x32A til en leilighet på 100 m², men i praksis vil det gå sikringer med jevne mellomrom. Etter normal standard er derfor dette underdimensjonert selv om det ikke betyr at det ikke kan fungere i praksis. 3x40A ville være riktigere inntak. Det eneste som kan koste mer ved et rett dimensjonert inntak er fastleddet på nettleien. Forbruket øker ikke hvis man ikke selv vil det. Da fleksibiliteten er mye større ved et større inntak så det er liten grunn til å underdimensjonere dette. Prisen for dette er meget lav. Jordfeilautomater anbefales (og kreves på nye anlegg) og det innebærer at kortvarig overbelastning er bare halvparten av hva skrusikringer kan tåle (opptil 90% i en time!), men brukervennligheten og sikkerheten er vesentlig høyere med automater. Ellers finnes ikke 90A sikringer, men 80A og 100A. Disse blir ikke benyttet for 1-fase anlegg (maks 63A) og generelt anbefales 3-fase inntak som er til glede både for hus- og netteier. 3x63A inntak er vanlig og fornuftig dimensjonering for større leiligheter og eneboliger. I alle vurderingene er det selvfølgelig masse forutsetninger.

 

[OMF]

Hvordan lyden i Haifaien skulle bli bedre av å bytte fra skrusikring til automat, overgår min begripelse. Tvertimot, skal man være purist er det bedre å la strømmen gå gjennom tråden (sølv tilogmed ;D) i skrusikringen enn gjennom den i sammenligning kompliserte automatsikringen.

Tja....nå er vel ikke automatiskringen såååå komplisert da......et relevant mål er er den ohmske motstanden i sikringen...den vil jeg tro er lavere på en automat. En skrusikringen har også 2 kontaktfelter (topp og bunn) som kan gi dårlig kontakt! (Kontaktpunktene i en automatisikringer er nok bedre).

Mvh
OMF

 

[Gubra]

Jeg skrev " i sammenligning kompliserte". Det trenger ikke være særlig komplisert før det er mer komplisert enn en rett sølvtråd........

 

[Trondmeg]

Et kjent problem med skrusikringer er at kontaktflatene oksyderer. Da får man varmgang og mulig branntilløp i tillegg til at sikringens belastningsevne reduseres. Denne problemstillingen er ikke relevant for automater.

 

[Diy Duke]

Af samme årsak lægger Furutech Rodium på sine sikringer. En polereklud i ny og næ ville nok gøre det samme. Husk også at rengøre 230 V stik og bøsninger. Det er lige så vigtigt.

 

[nb]

Jeg er ikke udelt enig i dette. 2x32A tilsvarer 7,4kW. Installert effekt for elektrsk oppvarming av en leilighet er typisk ca 7-10kW. I tillegg kommer varmtvannsbereder på ca 2kW, vaskemaskin på inntil 2kW og tørketrommel likeså. Øvrige brune- og hvitevarer er normalt småforbrukere som ikke betyr særlig mye hver for seg, men kan gjøre det sammen, spesielt støvsuger. Komfyr og stekeovn trekker gjerne opptil 6-7 kW ved bruk av flere plater samtidig, men dette er også kortvarig. Ved ekstremt heldig lastfordeling på kursene samt bevisst bruk av apparatene kan det selvfølgelig gå greit med 2x32A til en leilighet på 100 m², men i praksis vil det gå sikringer med jevne mellomrom.

Jeg mente 3x32, litt upresis i begrepsbruken min der. Der skulle vel tilvare litt under 13kW. Peakbelastningen er ganske kortvarig og det er ikke slik at alt trekker maks hele tiden uten at jeg kjenner detaljene i hvordan man dimensjonerer elanlegg. Men selvsagt enig med deg, det er liten grunn til å underdimensjonere på inntakssiden, det er greit med headroom der.

Jeg blir bare så irritert over alle som innbiller seg at et vanlig stereoanlegg trekker så mye fra nettet. Det gjør det ikke. Man skal ha ganske sære saker før HiFi er grunnen til at hovedsikringen ryker. Eller en vanlig sikring for den saks skyld, med mindre det er høy startstrøm som slår ut sikringen. Da løses dette med enten bedre konstruert utstyr eller trengere sikring, ikke større sikring.

Selv har jeg på ca 130 kvadrat leilighet totalt 4kW elektrisk varme installert (og isolasjonsstandard fra over 100 år siden, dvs nesten fraværende), men det hjelper godt med nabo under og på siden, samt at jeg har to vedovner som tar kuldetoppene.

Vi er neppe så veldig uneige når det kommer til stykket

 

[Trondmeg]

Vi er ikke særlig uenige om dette nå.
Jeg synes kanskje du har litt lite elektrisk effekt installert, men vedovner og naboer hjelper stort. Jeg har ca 6kW installert elektrisk effekt (inkl rørforsterker) i egen enebolig uten kjeller (100m² og kun siporex i vegger og gulv) og må ta toppene med ved. Hadde jeg hatt ca 10kW installert kunne jeg nok fyrt kun elektrisk, men vil ha ovnsvarmen i tillegg. Musikk-anleggets forbruk er nok som du sier lavere enn mange tror med unntak for store klasse A forsterkere. Legg også merke til at jeg stort sett skriver om installert effekt og ikke faktisk forbruk som nesten alltid er lavere. En annen faktor som spiller inn ved dimensjonering er også startstrømmer som kan være 5-10 ganger større enn momentaneffekten og dermed kan ta sikringer. Store effektforsterkere med kraftig strømforsyning uten oppstartskretsløp er gjerne en gjenganger her. Andre komponenter i hifikjeden spiser bare peanøtter.

 

[Trondmeg]

Af samme årsak lægger Furutech Rodium på sine sikringer. En polereklud i ny og næ ville nok gøre det samme. Husk også at rengøre 230 V stik og bøsninger. Det er lige så vigtigt.

Vel og bra, men problemet sitter like mye i lokket og bunnskruen og sistnevnte skal man IKKE polere uten å vite veldig godt hva man gjør. Mine skrusikringer sitter f.eks. kun på inntaket og bunnskruen er dermed kun kortslutningssikret med 125A i everkets skap. De vil ikke jeg ta på med pussefille og det skal ingen andre gjøre heller.

 

[Kjetil_med_skoa]

Ingen problem å pusse litt i intaksikringene men jeg hadde ikke brukt fingrene

Men dette med å bruke skermet kabel ser jeg ikke poenget med, jeg ser ingen god grunn til å bruke sjerming på stero kursen dersom den ligger skult i k-rør,

Det er vanskelig å få en 2x2,5 sjermakabel inn i rør å om det er 16 mm rør som det åfte er i eldre hus vertfal tror jeg det er umulig...

Det Kan umulig smitte nevneverdig støy fra røre inni veggen å over i signalkablene som er ett godt stykke unna som oftest + de er også skermet + er huset gamelt er rørene av stål som forsovit fungerer som skerm om de er jordet

Der komer ingen støy inn som strømen bør skermest fra!

Men om man derimot legger kabelen på veggen som open instalasjon så er kabelen som blir brukt skermet uansett

Derimot å passe på å legge høyttalerkabel strømkabel å signalkabel litt fra hverandre er kanskje ikke så dumt

 

[Trondmeg]

Ingen problem å pusse litt i intaksikringene men jeg hadde ikke brukt fingrene

Ingen større problemer enn at det er ulovlig å gjøre samtidig som man utfører en livsfarlig handling. 125A sikringer er ikke en spøk uten fagbrev og vernehansker og isolert verktøy etc. Det er forbeholdt fagfolk og man skal ikke avfeie risikoen eller insinuere at dette er greit. Ja, jeg er installatør og kan nok litt om dette.

Men dette med å bruke skermet kabel ser jeg ikke poenget med, jeg ser ingen god grunn til å bruke sjerming på stero kursen dersom den ligger skult i k-rør,

Det er vanskelig å få en 2x2,5 sjermakabel inn i rør å om det er 16 mm rør som det åfte er i eldre hus vertfal tror jeg det er umulig...

Det Kan umulig smitte nevneverdig støy fra røre inni veggen å over i signalkablene som er ett godt stykke unna som oftest + de er også skermet + er huset gamelt er rørene av stål som forsovit fungerer som skerm om de er jordet

Der komer ingen støy inn som strømen bør skermest fra!

Men om man derimot legger kabelen på veggen som open instalasjon så er kabelen som blir brukt skermet uansett

Derimot å passe på å legge høyttalerkabel strømkabel å signalkabel litt fra hverandre er kanskje ikke så dumt

K-rør skjermer ikke noe som helst. Støy kan være ledningsbåren og/eller luftbåren. Dette er et komplisert fagfelt. Støybærere er f.eks. GSM, switchede strømforsyninger, dimmere, spot-trafoer og så langt bortetter. SKjerming er lurt og det lønner seg å legge litt ekstra i å få det til.

 

[xerxes]

Hvordan lyden i Haifaien skulle bli bedre av å bytte fra skrusikring til automat, overgår min begripelse. Tvertimot, skal man være purist er det bedre å la strømmen gå gjennom tråden (sølv tilogmed ;D) i skrusikringen enn gjennom den i sammenligning kompliserte automatsikringen.

Tja....nå er vel ikke automatiskringen såååå komplisert da......et relevant mål er er den ohmske motstanden i sikringen...den vil jeg tro er lavere på en automat. En skrusikringen har også 2 kontaktfelter (topp og bunn) som kan gi dårlig kontakt! (Kontaktpunktene i en automatisikringer er nok bedre).

Mvh
OMF

Den ohmske motstanden er ikke et relevant mål. Det er den som gjør det hele til en sikring.

 

[Trondmeg]

Hvordan lyden i Haifaien skulle bli bedre av å bytte fra skrusikring til automat, overgår min begripelse. Tvertimot, skal man være purist er det bedre å la strømmen gå gjennom tråden (sølv tilogmed ;D) i skrusikringen enn gjennom den i sammenligning kompliserte automatsikringen.

Tja....nå er vel ikke automatiskringen såååå komplisert da......et relevant mål er er den ohmske motstanden i sikringen...den vil jeg tro er lavere på en automat. En skrusikringen har også 2 kontaktfelter (topp og bunn) som kan gi dårlig kontakt! (Kontaktpunktene i en automatisikringer er nok bedre).

Mvh
OMF

Den ohmske motstanden er ikke et relevant mål. Det er den som gjør det hele til en sikring.

Det er ikke helt korrekt. En sikring skal ha minst mulig tap pga varme. Det er strømmen som er den utløsende faktor og bruk av superledere er ikke relevant.

 

[KJ]

...
Det er ikke helt korrekt. En sikring skal ha minst mulig tap pga varme. Det er strømmen som er den utløsende faktor og bruk av superledere er ikke relevant.

Tjaaaa... smeltesikringer (og andre termiske sikringer) fungerer nå på den måten (varme pga strøm og motstand). Automatsikringer har noen flere triks (induksjon).

mvh
KJ

 

[Diy Duke]

Det er bare godt lidt filtervirkning. Der er noget mere induktion i trafoen . Never mind jeg har købt 3 stk Furutech sikringer. Waist of money den orginale lyder bedre.

 

[Trondmeg]

...
Det er ikke helt korrekt. En sikring skal ha minst mulig tap pga varme. Det er strømmen som er den utløsende faktor og bruk av superledere er ikke relevant.

Tjaaaa... smeltesikringer (og andre termiske sikringer) fungerer nå på den måten (varme pga strøm og motstand). Automatsikringer har noen flere triks (induksjon).

mvh
KJ

Tjaaaaa. Jeg kommenterte påstanden om at ohmsk motstand ikke var et relevant mål, men det er det. Det er ønskelig med minst mulig tap i normal drift samtidig som sikringen selvfølgelig skal smelte ved overlast.

 

[jth1963]

Er det ingen som gidder å svare på det som trådstarter faktisk spurte om? Blir litt mye synsing og polering av sikringer her. Det ene spørsmålet, om det er verdt å legge eurodollar på nye sikringer, er vel veldig subjektivt. Det andre spørsmålet, hvilke E betegnelser som passer i norske holdere, er det kanskje noen som vet?

 

[KJ]

Er det ingen som gidder å svare på det som trådstarter faktisk spurte om? Blir litt mye synsing og polering av sikringer her. Det ene spørsmålet, om det er verdt å legge eurodollar på nye sikringer, er vel veldig subjektivt. Det andre spørsmålet, hvilke E betegnelser som passer i norske holdere, er det kanskje noen som vet?

cf http://www.altechcorp.com/PDFS/FUSECAT2.PDF & http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/dz_fuses.pdf

De mest brukte skrusikringene i Norge tror jeg er DZ-II som normalt har E27 skrusokkel ... trur eg .. prøv evt med ei lyspære med E27 ... for egen risiko og regning!

mvh
KJ

 

[Trondmeg]

Eller mål diameteren med en tommestokk. 27 = 27mm.

Tilbake til trådstarters spørsmål så er det vel ingen her som vet svaret fordi ingen har prøvd. Jeg tipper at det sikkert kan være hørbar gevinst for noen, men tror helt personlig at det er maks 1% reell forbedring og min 99% visshet om at dette er nødvendig. Jeg vil uansett anbefale utskiftning til Schneider jordfeilautomater over hele linjen (tidligere kjent som Merlin-Gerin eller MG når fransken svikter). Billigere, sikrere og kanskje ikke mindre bra?

Lykke til uansett.