Huldra 10 - Tekniske spørsmål

[PeriodeLytter]

Startet å gå gjennom en pen palisander versjon med rett så høyt s/n. Så langt har jeg fått renset brytere, pots, aksling til AM kondensator frigjort og smurt, samt trafo loddet om til 240V. Men så oppdaget jeg et avvik og undrer på beste praksis.

Spørsmål 1: Hva gjør dere med strømkabel? Lager man seg et støy/jordingsproblem om man bytter kabel til jordet og kobler jord til chassis?

Spørsmål 2: Skjema og alle poster jeg har lest på nett benytter H10 4700uF på utgangene. På min s/n 495xxx er det montert 3300uF originalt.
Kan dette være årsak til at nyere modeller har rykte på seg for å ha en litt annen klang? Noen som vet om andre komponenter ble endret i utgangstrinnet? Som f.eks. spoleverdi? Spekulerer på om 3300 muligens kan være benyttet for å kutte kost eller dekke et midlertidig leveringsproblem på 4700?
Hva tenker dere om å bestille og montere 4700uF slik som de eldre H10?

Spørsmål 3: Samtlige skalapærer er gått. Jeg tenker bestille fra Mouser og finner 6,3V 250mA T-3 1/4 Std Mini Screw Mouser Part No 560-46
Skala"glasset" har fortsatt fin blåfarge så jeg undrer på om 250mA gir nok lys eller om det behøves 320mA slik som den kom standard med?
Noen som har lykkes med LED som erstating for disse pærene?

EDIT: Lærte i mellomtiden at TR-1000 benytter samme CAR 3300µF kondensator i utgangene som min H10 er utstyrt med.

 

[geirendre]

1. Ja, apparatet skal ikke være jordet. Bytt gjerne strømkabel, men hold deg til ujordet kabel.

2. Har ikke sett 3300uF i H10, men ville nok byttet til 4700 uansett. Gir kanskje et liten løft i bassen, men neppe hørbart.
Spolen som sitter etter kondensatoren er der kun for å stoppe innstråling av radiostøy fra høyttaler/høytallerkabler inn i sluttrinnet.
Det sitter jo også en 4700uF kondensator i strømforsyningen til utgangene, den kan nok godt erstattes med noe større, 10000uF f.eks.

3. Det spesielle med skalapærene er at de originale er lakkert med sølvlakk i forkant for å spre lyset sideveis og hindre at det blir et kraftig lyspunkt på skala rett forran hver pære.
Tror nok du sliter med å finne slike pærer i dag. Jeg har endt opp med å kjøpe vanlige blanke pærer for så og rubbe de ned og lakkere de slik originalen var.

Å konvertere til LED kan kanskje være et enklere alternativ

Lampe tablået kan også være en utfordring på disse. Ser gjerne ganskje shabby ut etter mange års bruk og høy temperatur fra lampene:

Så jeg har gjort et par forsøk på å lage LED erstattningsbord til den:

Her er første forsøk. Er ikke helt i mål med dette prosjektet da enda. To be continued...

 

[PeriodeLytter]

Takker for utfyllende svar GE. Så ikke helt god ut den lampeskjermen din nei. Imponerende med nytt PCB

En ide jeg har lekt med å teste en dag er å "støpe" LED'ene i Araldit (som enkelt alternativ til epoxy). Lage sorte "romdelere" for hver indikator i formen (laget av melkekartong og teip). Har benyttet denne metoden til å lage rørklemmer med Biltema sin fiberarmerte epoxy-sparkel med godt resultat.
Når blokken er ferdig herdet formes den til ønsket størrelse med sag, fil og slipepapir. Og mattes så ned for å gi den "difuser" funksjon for gjevnere lys. LED er dessverre ekstremt retningsbestemte uten litt optik.

Ellers kjenner jeg på at jeg liker ideen med å konvertere til LED hele veien mer og mer. De 8 skalalampene alene trekker jo 2,5A, — nok til å alternativt drive en RPi til å ta over radiofunksjonen i H10.

Amp kortet mitt er stemplet MO-9/10. Er det mulig å bruke dette til å tidfeste produksjon?
Kortet har også kode 41210-5 hvor jeg innbiller meg at -5 indikerer modellversjon?
Ellers er PCB etset TR H10, som gjør meg nyskjerrig på om eldre versjoner også benytter TR betegnelsen?

 

[PeriodeLytter]

Testet 5mm LED i dag. Såkalt melkehvit (difused) versjon lyser overraskende fint og dekket større område enn jeg først trodde en enkel diode ville klare. Enda finere ble det med blå LED bak det blå glasset. Og dette fra en som hater blå LEDs

Dessverre oppfanger man at LED'n går på 50Hz AC og vil trolig bli slitsom i øyekroken over tid. Så et mer omfattende mod bør nok inn.
Trolig er det nok med en diode og kondensator for noen skala LEDs. Men siden poenget med å gå for LED er for å nyttegjøre 6V viklingene til en liten nettradio av noe slag vurderer jeg gå for en bro likeretter mellom begge Green ledningene på sekundersiden og ta bort Brown "sentertappen" som går til jord mellom 1,6V og 4,2V viklingene. Lampebordet (kontakt 1005) må da strømføres fra den positive delen på nye DC pwr i stedet for å gå til 5A sikring som i dag.

Siden langt de fleste slike minidatamaskiner og radioer tenkt brukt allerede er utstyrt med spenningsregulator ned til 3.3/1.8V er det trolig p&p med spenninger "nær" 5V. Lampebordet behøver nok en diode eller to i serie for ikke brenne ut lampene.

Titter også på muligheten til å "slå av" AM og FM tunerne. Når de likvel ikke er i bruk gjør jeg meg tanken at uten oscilatorere og følsomme antenner kan vi teoretisk få mindre bakgrunsstøy samt masse reservedeler
Nappe ut ledning på 1001 tar ut 41V/39V strøm til tunerene, men jeg finner ikke helt ut av hvor tuneren henter 25V ifra? Eller om referansen til 25V i skjema kun er fra lokal spenningdeler på tunerkortet. Håper finne en komponent jeg kan løfte en bein på og være ferdig liksom. Noen som har forsøkt dette?

 

[geirendre]

Hvorfor ikke bare hente strøm til skala LED fra 25V?
Du må jo uansett ha en drop-motstand i serie med LED'ene for å få rett strømstyrke gjennom de.
Bruk eventuelt denne for å beregne hva hver motstand må være på.

Det er nok fult mulig å bryte strømmen til radiodelen, men du vil nok oppdage at layout på kretskortet ikke er noen blåkopi av slik det er tegnet i skjema.
Så i praksis så ender du nok opp med å måtte kutte printbaner (muligens flere steder) for å gjøre hele radiodelen (AM/FM/MF/Dekoder etc) strømløs.

Hvis du ikke vil ha radio, men bare Huldra 10 forsterkerdelen, så kan en TA 300 kanskje være et alternativ.
Den er i praksis nøyaktig lik Huldra 10 men uten radiodelen.

 

[PeriodeLytter]

TA300 er på søkeren takk! Skjelden å se her i Bergen og koster mer for mindre så langt jeg kan se.

Ideen med radioen er å bruke rotary encodere på søkehjulene til å bla gjennom spilleliste som velger nettstasjoner som kjører uten reklame. Tenkte benytte FM knappen og preset knappene til norske kanaler og AM hjulet til verdenskanaler.

Frykter du har rett vedrørende PCB layout. Håpert kanskje dem isolerte modulene med en motstand jeg kunne nappe ut. Men jeg får ta dem alle om jeg velger gjøre et forsøk. De er jo grei å erstatte om man skulle ønske å reversere en slik mod.

 

[PeriodeLytter]

Interessant observasjon. 22µF signal kondensatorene på inngangene til amp modulen er annen type enn 22µF brukt til dekobling. Det virker være bevist bruk av kondesator til funksjon heller enn kostbesparelse.

Rotet litt i gamle deler og fant en 3A likeretterbro (5A med kjøling) og en brukt 1000µF kondis.
Hull bores der jeg tror er minst problematisk plassering av ny likeretter.

Kondesator midlertidig strappet fast. Jeg får 7,8V DC uten last med center-tap fortsatt loddet til jord.

En ide som nå modnes er om jeg skal lage et printkort til å holde 3stk 3300µF pwr caps som erstating for 4700µF og bruke samme kort til å holde deler for ny cap og evt en LM350 regulator.

 

[PeriodeLytter]

Vedrørende koble ut 25V til radioene.

I dag trodde jeg et øyeblikk at jeg hadde ødelagt noe i forbindelse med montering av en 10.000µF/80V elektronlyttkondensator i stømforsyningen.
Når jeg slå på for test ser jeg ikke lys i glødelampen på 25V strømforsyningen. Etter å ha målt at jeg har både 25V og 61V starter jeg tenke på hva som får lampen til lyse — jo nemmelig strømuttak.

Slik det ser ut slår Huldra 10 selv av 25V til radiodelene når man gjør valg på frontpanel. Phono og Aux er det så vidt det er liv i lampa, mer lys når man velger L/M/S og fult lys når en av FM knappne er innkoblet.

 

[PeriodeLytter]

Da var en LM350 regulator testet og feilet miserabelt. Fryktet selvsagt at 2V frafallsspenning for LM serien kunne gi problem. Men ble tatt på sengen hvor mye spenning falt fra 7.8VDC inn på regulator til under 4,6V ut av regulator ved kun 575mA last (alle 5 indikatorlampene tent).

Vet ikke ikke helt hvorfor jeg tok det som en selvfølge at transformatoren var dimensjonert til å opprettholde spenning ved full 3 ampere last — alle pærene tent ≈ 18W/6V.

Fant at det var tid for å teste noen laster på transformatoren før jeg evt bestiller en LDO som erstatning for LM'n. Noe jeg helt klart burde ha begynt med som det viser seg nå.

Spenning etter likeretter* dropper fra 7,8 til 5,32VDC med en 8Ω motstand ≈ 665mA (3,6W). Med 2,2Ω får jeg 4,09VDC ≈ 1,9A last.

Det gir snaue 700mA/5VDC på 5,8V viklingen på transformatoren i H10 — som nok dessverre blir i minste laget for det jeg hadde planlagt med en Hi-Fi Berry hatt på RPi3+. En DC/DC switcher vil trolig gi en funksjonell løsning, men usikker på om det er veien jeg ønsker gå.

(*) Målt før spenningsregulator med skala baklys aktiv (22 stk blå LED)

Bildet viser 2 regulatorer hvor den ene var ment å gi 4,2V til indikatorpærene og den med ekstra dioder og ripple cap var tenkt til RPi.

 

[PeriodeLytter]

Kan jeg spørre hvordan man tar ut kortet med disse lampene på riktig vis?

Er det fra innsiden, eller må begge skala"glassene" av for å demonteres fra front? Forsøkte ta av det lille kortet med alle drosslene som er montert på innsiden forran lampekortet. Men det er så mange korte ledninger her at jeg ikke får det ut av veien.

Har bestillt meg en LDO med spenningsfall på 0,1V så da blir muligens nok juice til å drive en RPi likevel. Men det tvinger også fram bytte av disse lampene til LED.

Vis vedlegget 657743

 

[geirendre]

Ja, du er på riktig vei når du løsner det kortet med spoler på.
Det er antenne inngangskortet for AM delen (Lang, Mellom og Kortbølge).
Det må løsnes og bøyes frem så langt det går slik at du kommer til den skruen som holder braketten for lampebordet.
Blir litt enklere om man løsner den røde ledningen som er koblet på kortet oppe i venstre hjørne. Litt enklere...

Så er det bare å ta ut kortet.

Om du syns det er kronglete å få ut kortet, så bare gled deg til du skal ha det tilbake.
Ta gjerne bilder av hvor de forskjellige ledningene går, for det er første utfordring, å få de koblet tilbake (spesielt den gule...)
Det er også lett å få ledninger i klem når man skrur sammen...
På bildet kan du faktisk se en brun ledning som har ligget i klem bak antennekortet helt siden denne radioen forlot fabrikken.

 

[PeriodeLytter]

Brukte noen timer på Mouser for å finne nye utgangskodensatorer. Siden jeg innbiller meg et Tandberg i sin tid la litt arbeid ned i å finne en egnet kvalitet på denne komponenten fant jeg denne øvelsen rett så komplisert.

Mouser fører flere velrenommerte merker fra USA og Japan med såkalt computergrade kvaliteter til halve prisen og med data bedre enn de fleste såkalte audiograde elektrolyttene. Men så lærte jeg at man også kan kaste rett så mange penger på long life 105°C versjoner og da ble disse audiograde fra LKG serien med gulltrykk fra Nichicon likevel et objekt i mellompris-leiet til ca 110,- pr stk. (LKG1K472MESCBK)
Datasheet https://no.mouser.com/datasheet/2/293/e-lkg-875808.pdf

Generelt ser det ut som audiograde også er synonymt med relativt kort levetid sammenlignet med moderne computer grade komponenter av bedre kvalitet. Var nok her jeg brukte mest tid i forsøk på å finne noen med lang levetid før jeg innså at de som står der er 45 år gamle og hadde garantert ikke bedre data enn noe som er i salg i dag.

Jeg har også plukket opp enda en H10 som viser seg være akkurat samme versjon som den jeg har med 3300µF på utgangene. Jeg får nå mulighet til A/B teste en helt original H10 mot denne med 10.000µF i PSU og 4700µF på utgangene.

 

[PeriodeLytter]

Det virker rimelig greit å hente ut data fra FM skalaknapp og forvalg-knappene i Huldra 10.

Ideen er å benytte en ATmega32U4 ferdig påloddet et lite Arduino kort til å sample spenning fra FM skala eller forvalg-knappene. En liten impedans buffer og skalering av signal vil være nødvendig.

For å mulig forenkle bruk at HAT og evt et display på RPi er tanken videre å bruke ATmega32U4's USB HID egenskaper til å sende tastatur kommandoer over USB til å velge nett-radiostasjon / spilleliste.

 

[Aurora]

Jeg er definitivt ikke tilhenger av "audiograde" begrepet, som jeg i stor grad anser som humbug, men hvilke parametre så du på som gir deg konklusjonen av de er dårligere enn mye annet?? Prisforskjellen mellom 85 og 105C skyldes bl.a. også i stor grad etterspørsel og produkjsonsvolum...

 

[HasseBasse]

Du kan være helt rolig m.h.t. de "Gold Tune" som udgangs kondisser. De holder de næste 40+ år

 

[PeriodeLytter]

Enig med at pris er langt mer avhenging av kvantitet enn kvalitet Det jeg kastet bort mest tid på var levetid. Men konkluderte med at ensidig fokus på dette trolig ikke gir mest gunstige isolasjonsmateriale for bruk som DC blokker i en audiokrets.

Ellers underbygger dataark fra Nichicon påstand om audiograde er humbug på en grei måte. Faktisk ble jeg litt skuffet da de har så godt rykte på seg. Mens dataarkene deres for audiograde har mye dårlig asia-engelsk fjas har data-grade kondesatorene deres tekniske data langt tydeligere presentert.

Noen av dere som kjenner til om det er noen lydmessige forskjeller med såkalte slit-foil elektrolyttkondensator i strømforsyninger? Ser Kemet nå tilbyr en i 10.000µF.

slit-foil capacitor, a signal cap named for the series of small incisions made in the conductive layers prior to assembly in an effort to break up and prevent the formation of eddy currents.

 

[PeriodeLytter]

Når kart og terreng ikke passer skal man snu eller rope på hjelp?
Fra servie manual leser man følgende:

Jeg er ikke i stand til å finne disse trimmerne, og følger jeg motstandsnummer havner jeg i phonoforstereken. Mente dem kanskje R707 og R708.

 

[PeriodeLytter]

For hva det er verd. De Nichicon LKG1K472MESCBK kondesatorene fra post #12 passer som hånd i hanske i de originale "koppeholderne" i H10. De er en millimer høyere så en liten skive under brakkerten gir apparatet sitt originale utsende.

Det sagt. Jeg tok vare på kondensatorene fra 2 forsterkerne jeg byttet i og alle måler helt greit med mitt nye LCR meter Med slik viten kunne man spart penger på kondesatorer og heller brukt penga på et LCR meter noe tidligere

 

[geirendre]

Den biten der med justering av symmetrisk klipping er du vel og finner i service manualen til TA300?
Den finnes nok ikke på Huldra 10.
Det er vel også eneste forskjell på de to utgangstrinnene.

 

[Rolf_Zetterberg]

Det skall mycket riktigt vara R707 o R708.Fel i texten från Tandberg.
Det är samma justering på Huldra 10.
Jodå,visst sitter det potar på de senare tillverkade.Min har serienr 484xxx och har potar i stället för motstånd.
MEN de sitter VÄLDIGT trångt och är monterade stående varför man kanske kan behöva tillverka en "isolerad vinkelmejsel modell mini".
De borde vara på 1K.

 

[PeriodeLytter]

Takk til begge.

Ser nå at skjema for TA300 viser dem som R507 og R508. Virker som ansvarlig for redigere SM for H10 har klippet og limt litt tekst

 

[PeriodeLytter]

Potensiometer for volum - Hvor sannsynlig er det at man lykkes demontere den slik at de kan settes sammen igjen med full funksjonlaitet? Er ikke fremmed for å bruke lim om nødvendig. Jeg har en hyptoses om at viperen på venstre kanal må renses og justeres litt da kanalen faller ut etter en liten stund. Vilgårlig hvilken posisjon pot'n har. Samt loadness fungerer ikke som tiltenkt.

Om jeg ender med å bytte potmeter finnes noe informasjon om hvilken kurve og verdi kullbanen til loudness har? Servicemanual klarer forvirre min enkle hjerne slik den er tegnet inn på kanten av potmeteret. Er det en spesialbane som fra en viss posisjon går fra viper til jord?

 

[geirendre]

Ja, det er fullt mulig å plukke de i småbiter og sette de sammen igjen,
men noen utfordringer er det.
Først må du (etter å ha tatt potmeteret ut av radioen) dele høyre og venstre del fra hverandre.
Det gjøre med å fjerne de to messing rørene som holder de to delene sammen.

Der må nok toppen av ene enden slipes / borres av, så den delen blir da ødelagt og må erstattes av noe annet når potmeteret til slutt skal settes sammen igjen.

Når de to delene så er separert må metallplaten på baksiden fjernes.
Her er det to metall tapper som må files ned.

Når det så er gjort kan man plukke potmeteret fra hverandre og få tilgang til alle delene det består av.

Her har jeg kun tatt sund den ene delen av potmeteret, så du ser i alle fall alle delene av den ene seksjonen, og i hvilken rekkefølge de skal være montert.
Her ser du også Loudness tappen på toppen av banen, koblet til den ene pinnen på potmeteret.

Min erfaring med disse potmetrene er at det ofte ikke er forbindelsen mellom viperen og motstandsbelegget som er problemet,
men heller forbindelsen mellom de to metall fingrene på viperen og den sølvbelagte sleperingen i midten som er dårlig.
Man er vel vant til å tenke at motstandsbelegget er problemet og må rengjøres, men i et potmeter så er det to overflater som beveger seg når man vrir på den, og ofte er det nok heller den sølvbelagte sleperingen i midten som er problemet.
Sølv er jo bra, men har jo en lei tendens til å oksidere...
Så en lett polering av den ringen og de fingrene, og kanskje en forsiktig stramming av fingrene (om du tør. og ja, den tåler litt) fikser nok saken.

Jeg har ikke noen supergod måte å skru sammen potmeteret igjen etterpå,
har bare stukket en litt tykk ståltråd gjennom de to hullene der messinghylsene stod, og strammet det sammen slik.
Kanskje noen har en bedre patent en ståltråd?

 

[PeriodeLytter]

@geirendre - Hjertelig takk for fantastisk bra og utfyllende svar med bilder

 

[HasseBasse]

@geirendre gav deg det meste av svaret, men for å presisere spørgsmålet ditt

Er det en spesialbane som fra en viss posisjon går fra viper til jord?

Nei..... det er ett "fixed" uttak på den alm. volumen-banen

 

[PeriodeLytter]

Min erfaring med disse potmetrene er at det ofte ikke er forbindelsen mellom viperen og motstandsbelegget som er problemet,
men heller forbindelsen mellom de to metall fingrene på viperen og den sølvbelagte sleperingen i midten som er dårlig.

Dette stemmer jo bra med slik jeg opplever feilen. Slik jeg nå forstår det er jo viper felles for volum og loadness- Som da begge deler dette kontaktpunktet.



Nå som jeg vet hvordan den ser ut inni spinner det ide rundt i hodet om det er mulig å ta ut bare akslingen. For å komme til med Deoxit inn via hullet til aksling. Eller er vi så uheldig at den E-skiven på akslingen er plassert mellom de to husene?

 

[geirendre]

Den må nok demonteres.
Det er ikke mulig å ta ut bare akslingen.

 

[quad]

geirendre ...... Super fine billeder. Tak.
Bøvler også med min H 10 pot .

 

[HyBo]

Jeg demonterte et potensiometer og brukte skruer M1,6 x 20 MM med mutter isteden for messinghylsene.

 

[PeriodeLytter]

Forsøker forstå hvorfor jeg får kraftig popp når jeg bytter fra Aux til Phono. Det skjer kun når den har stått noe tid på Aux. Som om den har ladet opp annet potensiale på ene siden.

Min forståelse av skjema et at posisjon som er tegnet inn er med alle knappene ute. Slik at når man trykker inn Phono switcher den fra Radio samtidig som Aux bryteren kobler inn preamp som både Radio og Phono benytter.

 

[geirendre]

Skjer det også når du har brukt AUX en stund, og så skifter til FM?

 

[PeriodeLytter]

@geirendre - Ja det gjør den. Men oppdaget at den faktisk også gjør det når jeg går fra FM til Phono.

 

[Espen64]

Hejsan. Vilket bra forum. Jag melder mig på här. Har två Huldra 10, en TR220 med integrerad skivspelare och en utan, en sölvsuper 10 och en reiseradio TP41..

Har problem med en Huldra 10 med serienummer 485331.

Den gir en ganske höy bakgrundstöy som ikke hänger sammen med volymknappen. Samme typ av stöy både när jeg kör radio og phone utgang, og på både A og B höytalerkanal. Se filmen som illustration.

Oljud i Tandberg Huldra 10

youtube.com

Espen

 

[ErJe]

Hei!
Har du hatt "service" på trykk knappene? Rense og ha på "fader"? Min erfrring at det er en del skrapring og skurring når det er dårlig kontakt i knappene.
Mvh ErJe
(Huldra 10 serienummer 474654)

 

[Espen64]

Hei!
Har du hatt "service" på trykk knappene? Rense og ha på "fader"? Min erfrring at det er en del skrapring og skurring når det er dårlig kontakt i knappene.
Mvh ErJe
(Huldra 10 serienummer 474654)

 

[Espen64]

Någon menade på att nån utgångstransistor kan ha problem, men jag behöver lite mera vägledning var felsöka.

 

[Kjell_Kranzberg]

Någon menade på att nån utgångstransistor kan ha problem, men jag behöver lite mera vägledning var felsöka.

Börja med att följa ErJe`s råd. Spraya elektronikrengöringsspray i omkopplare och potentiometrar.
En standard-åtgärd på H 10 är att byta utgångselektrolyterna (även om apparaten är okej).
Om du misstänker en effekttransistor så kan du prova med att spraya kylspray på dem.
Men problemet kan ligga någon helt annanstans, så det är svårt att ge dig råd.
Du får hoppas på att någon som har en H10 har haft samma fel och kan ge dig råd.
Geirendre är duktig på Tandberg, han kan säkert ge bättre råd än vad jag kan göra.

 

[Aurora]

Transistorer funker aldri "sånn nestene ller litt..." - de er enten OK eller kaput...

 

[HasseBasse]

Transistorer funker aldri "sånn nestene ller litt..." - de er enten OK eller kaput...

Si det til folk med Hitachi 2SC458 i forsterkerne, tape-deck´ene eller DD-platesnurrene deres