Hei,
Jeg bygde et par UcD 700 monoblokker for en tid tilbake, se byggetråd på http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,6950.msg145285.html#msg145285. Dessverre tok jeg ikke nok bilder, mente noen, så når jeg nå bygde et par UcD 400 monoblokker, så passet jeg på å ta noen fler. Disse monoblokkene er ganske streite bygg omkring Hypex UcD 400AD, High Grade power supply og 500 VA trafoer. Eneste tweak er at strømforsyningen også leverer strøm til buffertrinnet på UcD'en, noe som involverte litt lodding.
Men, det hele starter altså med en bunnplate i 2 mm stålplate. Litt for tykt til å bukke, så vangene langs siden ble skåret med stikksag og sveist på med MIG-sveis. Litt pussing med vinkelsliperen, og så ble det slik:
Så trengs noen endevegger og skillevegger inni chassiset. Bøyd til av 1,25 mm tynnplate, hull boret med konisk tynnplatebor eller hullsag, alt etter størrelse, firkantede hull skåret med Dremel og kappskive, og "nøkkelhull" for å holde fast inn- og utganger frest med Dremel og egnet verktøy:
En av de innvendige veggene tjener også som kjøleflens for UcD'en. Denne flensen er en ekstrudert aluminiumprofil, kjøpt som metervare på Elfa, kuttet til riktig lengde med stikksag. Etter litt boring, gjenging, fresing og sliping ble de slik. Her har de også fått et strøk med matt svart spraylakk, unntatt der hvor kjøleflensen på selve forsterkeren skal sitte.
Så var det bare å sveise sammen chassiset:
Etter syrevasking, litt sliping og et par strøk matt svart spraylakk ble det slik. Her er kjøleflensene også prøvemontert for å se at alt passer. Kjøleflensene er festet med noen små "vinkeljern" i plast. Det er som kjent ikke helt lett å sveise aluminium til stål. Det som ikke synes er radene med luftehull i bunnen av chassiset, mellom finnene på kjøleflensen.
Frontplater skal det jo være, og 4 mm stålplate er tøft, men 1x2 m er kanskje litt i største laget? Frem med vinkelsliperen, stikksag duger ikke på så tykt materiale.
Se, det ble jo litt hendigere:
Frem med bor og hullsag igjen. Det er helt nødvendig å markere rett posisjon for hvert hull med en kjørner først. En forsenker fra Würth var også praktisk å ha:
Så var det etseprimer, sparkel, sliping, grunning, sliping, grunning, sliping, osv:
Etter et antall lag med DupliColor billakk og enda flere lag klarlakk, ble det slik. Not too bad.
Jo, så må det være et lokk på greia. 1,25 mm stålplate, skåret med stikksag, og bukket på Clas Ohlsons eminente plateknekker. Det er en ganske stor platebit, så litt motvekt er nyttig, f eks en bilmotor:
Det er ikke helt enkelt å knekke det til helt nøyaktig, men denne gangen så det ut til å passe:
Det skal jo være luftehull i lokket også. Mange. Klistret på millimeterpapir, markerte hvert hull med en kjørner, og borret hvert eneste med drill. Tips: Bruk et nytt og skarpt bor - det tar lang nok tid likevel.
Se der, ja. Børstet stål er jo også en pen finish:
Men etter syrevasking, grunning, spraying med spraysparkel (som ikke ble slipt ned, for å gi litt tekstur til overflaten) og noen lag med silkematt svart lakk fra sprayboks, ble det enda litt bedre. Etterpå ble lokket dempet med selvklebende bitumenplater rundt trafoen, slik at evt brumming ikke skulle gi noen resonanser.
Så var det omsider mulig å sette inn litt elektronikk. Først softstartene. Ledningene til lysdioder og standby-knapp på frontpanelet er fra en bit CAT5-kabel jeg hadde liggende, med innloddede resistorer av passe størrelse for hver av lysdiodene. (120 og 180 ohm, henholdsvis). Den røde lysdioden viser standby, mens det lyser en grønn ring rundt trykknappen når forsterkeren er spilleklar. Bulgin IP66 med innebygd lysdiode, fra Elfa. Legg også merke til gummiforingene ved kabelgjennomføringene i skilleveggen.
Så trafoene. Jeg bruker kabelsko med krympestrømpe og smeltelim hvor mulig, for å hindre at det evt oppstår en glipe om isolasjonen skulle trekke seg litt sammen ved aldring. Sannsynligvis helt unødvendig, men billigere enn en kortslutning.
Så var det strømforsyningene. Disse måtte tweakes ved at en gjennomføring på kretskortet skulle bores ut. Dette er for å unngå jordsløyfer når supply'et også forsyner bufferen på forsterkerkortet. Den flettede kabelen er til denne bufferen.
Nå var det forsterkerens tur. Her skulle noen transistorer klippes av og ledninger fra supplyet loddes på i stedet. Heldigvis har Hypex lagt ut en detaljert veiledning på sin web-side. Alle strømkabler er Huber & Suhne Radox 125, enten 2.5 mm2 eller 0.5 mm2. Den tynne gule ledningen er en nødstopp i tilfelle DC på høyttalerutgangen, og den tynne grønne er jord til buffer-forsyningen. Den tynne svarte er start/stopp-signal til forsterkeren fra supplyet.
Sånn, da var det visst bare å sette på lokket. Mundorf høyttalerterminaler i kobber, Neutrik XLR-inngang, og en stump Kimber høyttalerkabel fra printet til terminalene. (Et helt lite h....e å holde på plass mens man lodder, men hvis man først har bestemt seg, så.) Avisoleringstangen fra Embla som ligger ved siden av den ene monoblokken er derimot et lite mirakel. Må ha.
Så var det på med lokkene, og presto: 2 stk UcD 400 monoblokker.
Men, de ligner jo til forveksling på UcD 700-blokkene som står rett under:
Det er litt tidlig å gi en god sammenligning av lydkvaliteten mellom disse og UcD 700'ene, men umiddelbart virket det ganske likt. Kanskje litt mindre dynamikk og litt mindre lydbilde, men likevel riktig bra. Skal poste en oppfølging når de har fått spilt seg inn og jeg får gjort en ordentlig A/B-test.
Og så da? Jo, det kom omsider en pakke fra Australia, så nå lever delefilteret i Euforiaene et farlig liv fremover... (Har ikke glemt deg, Rolf Inge, bare vent litt til så skal du få høre!)
Jeg bygde et par UcD 700 monoblokker for en tid tilbake, se byggetråd på http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,6950.msg145285.html#msg145285. Dessverre tok jeg ikke nok bilder, mente noen, så når jeg nå bygde et par UcD 400 monoblokker, så passet jeg på å ta noen fler. Disse monoblokkene er ganske streite bygg omkring Hypex UcD 400AD, High Grade power supply og 500 VA trafoer. Eneste tweak er at strømforsyningen også leverer strøm til buffertrinnet på UcD'en, noe som involverte litt lodding.
Men, det hele starter altså med en bunnplate i 2 mm stålplate. Litt for tykt til å bukke, så vangene langs siden ble skåret med stikksag og sveist på med MIG-sveis. Litt pussing med vinkelsliperen, og så ble det slik:
Så trengs noen endevegger og skillevegger inni chassiset. Bøyd til av 1,25 mm tynnplate, hull boret med konisk tynnplatebor eller hullsag, alt etter størrelse, firkantede hull skåret med Dremel og kappskive, og "nøkkelhull" for å holde fast inn- og utganger frest med Dremel og egnet verktøy:
En av de innvendige veggene tjener også som kjøleflens for UcD'en. Denne flensen er en ekstrudert aluminiumprofil, kjøpt som metervare på Elfa, kuttet til riktig lengde med stikksag. Etter litt boring, gjenging, fresing og sliping ble de slik. Her har de også fått et strøk med matt svart spraylakk, unntatt der hvor kjøleflensen på selve forsterkeren skal sitte.
Så var det bare å sveise sammen chassiset:
Etter syrevasking, litt sliping og et par strøk matt svart spraylakk ble det slik. Her er kjøleflensene også prøvemontert for å se at alt passer. Kjøleflensene er festet med noen små "vinkeljern" i plast. Det er som kjent ikke helt lett å sveise aluminium til stål. Det som ikke synes er radene med luftehull i bunnen av chassiset, mellom finnene på kjøleflensen.
Frontplater skal det jo være, og 4 mm stålplate er tøft, men 1x2 m er kanskje litt i største laget? Frem med vinkelsliperen, stikksag duger ikke på så tykt materiale.
Se, det ble jo litt hendigere:
Frem med bor og hullsag igjen. Det er helt nødvendig å markere rett posisjon for hvert hull med en kjørner først. En forsenker fra Würth var også praktisk å ha:
Så var det etseprimer, sparkel, sliping, grunning, sliping, grunning, sliping, osv:
Etter et antall lag med DupliColor billakk og enda flere lag klarlakk, ble det slik. Not too bad.
Jo, så må det være et lokk på greia. 1,25 mm stålplate, skåret med stikksag, og bukket på Clas Ohlsons eminente plateknekker. Det er en ganske stor platebit, så litt motvekt er nyttig, f eks en bilmotor
:
Det er ikke helt enkelt å knekke det til helt nøyaktig, men denne gangen så det ut til å passe:
Det skal jo være luftehull i lokket også. Mange. Klistret på millimeterpapir, markerte hvert hull med en kjørner, og borret hvert eneste med drill. Tips: Bruk et nytt og skarpt bor - det tar lang nok tid likevel.
Se der, ja. Børstet stål er jo også en pen finish:
Men etter syrevasking, grunning, spraying med spraysparkel (som ikke ble slipt ned, for å gi litt tekstur til overflaten) og noen lag med silkematt svart lakk fra sprayboks, ble det enda litt bedre. Etterpå ble lokket dempet med selvklebende bitumenplater rundt trafoen, slik at evt brumming ikke skulle gi noen resonanser.
Så var det omsider mulig å sette inn litt elektronikk. Først softstartene. Ledningene til lysdioder og standby-knapp på frontpanelet er fra en bit CAT5-kabel jeg hadde liggende, med innloddede resistorer av passe størrelse for hver av lysdiodene. (120 og 180 ohm, henholdsvis). Den røde lysdioden viser standby, mens det lyser en grønn ring rundt trykknappen når forsterkeren er spilleklar. Bulgin IP66 med innebygd lysdiode, fra Elfa. Legg også merke til gummiforingene ved kabelgjennomføringene i skilleveggen.
Så trafoene. Jeg bruker kabelsko med krympestrømpe og smeltelim hvor mulig, for å hindre at det evt oppstår en glipe om isolasjonen skulle trekke seg litt sammen ved aldring. Sannsynligvis helt unødvendig, men billigere enn en kortslutning.
Så var det strømforsyningene. Disse måtte tweakes ved at en gjennomføring på kretskortet skulle bores ut. Dette er for å unngå jordsløyfer når supply'et også forsyner bufferen på forsterkerkortet. Den flettede kabelen er til denne bufferen.
Nå var det forsterkerens tur. Her skulle noen transistorer klippes av og ledninger fra supplyet loddes på i stedet. Heldigvis har Hypex lagt ut en detaljert veiledning på sin web-side. Alle strømkabler er Huber & Suhne Radox 125, enten 2.5 mm2 eller 0.5 mm2. Den tynne gule ledningen er en nødstopp i tilfelle DC på høyttalerutgangen, og den tynne grønne er jord til buffer-forsyningen. Den tynne svarte er start/stopp-signal til forsterkeren fra supplyet.
Sånn, da var det visst bare å sette på lokket. Mundorf høyttalerterminaler i kobber, Neutrik XLR-inngang, og en stump Kimber høyttalerkabel fra printet til terminalene. (Et helt lite h....e å holde på plass mens man lodder, men hvis man først har bestemt seg, så.) Avisoleringstangen fra Embla som ligger ved siden av den ene monoblokken er derimot et lite mirakel. Må ha.
Så var det på med lokkene, og presto: 2 stk UcD 400 monoblokker.
Men, de ligner jo til forveksling på UcD 700-blokkene som står rett under:
Det er litt tidlig å gi en god sammenligning av lydkvaliteten mellom disse og UcD 700'ene, men umiddelbart virket det ganske likt. Kanskje litt mindre dynamikk og litt mindre lydbilde, men likevel riktig bra. Skal poste en oppfølging når de har fått spilt seg inn og jeg får gjort en ordentlig A/B-test.
Og så da? Jo, det kom omsider en pakke fra Australia, så nå lever delefilteret i Euforiaene et farlig liv fremover... (Har ikke glemt deg, Rolf Inge, bare vent litt til så skal du få høre!)
