Råd og tips ang mullard 5-20 bygge?

[FrankB]

Hallo, er ny her
jeg kjøpte alle deler (untatt chassis)som trengs for bygge en mullard 5-20 klone av Demostenes for ca et år siden.
Av forskjellige grunner har jeg ikke kommet i gang ennå,er ikke særlig flink med metallarbeid heller.Men nå begynner det å klø i fingrene etter å få gjort noe med dette prosjektet.Så nå har jeg lurket rundt i div fora på nettet og hentet ideer til chassis.Har tenkt og lage en ramme av solid tre samt en treplate bakerst hvor trafoene skal stå.Og bruke en 2mm Alu plate til resten av toppen, Hva tror dere om det? lurer også på hva jeg må ta hensyn til ang plassering av rør og komponenter (avstander støy etc)? Størrelse på chassis? evt andre ting som jeg må ta hensyn til,dette blir mitt første bygg så jeg er helt grønn på dette derfor håper jeg noen her kan dele litt av sin erfaring med meg.alle tips motaes med takk.

mvh Frank

 

[JanR]

Hei og velkommen

http://www.hifisentralen.no/cgi/yabb/YaBB.cgi/YaBB.cgi?board=diy2;action=display;num=1142982861

Kanskje noen tips der ?
Hvis ikke så svinger nok DIY gutta innom tråden her etterhvert.

/jan

 

[andreas]

Mitt chassis er 40x40x7 utvendig og noe mindre innvendig. Det holder, men er lite. Du må planlegge layout godt og det tar lengre tid med bygingen når kabinettet er lite.

Mitt kabinett er en bukket aluplate fra et fengselsverksted. De tar "next to nothing" for en slik jobb. Bakplate og topplate i samme stykke. Så er sidevanger i tre kledd med tynne plater på innsiden, og frontplaten er også i alu. 3 mm er nok lurt om alle trafoer skal stå oppå platen.

Min anbefaling etter å ha bygget et par kabinetter i tre og alu (med erfaringene fra dette siste) er å bruke ALu - u - profil også i sidevanger. Tror du vil tjene på å først lage sidevanger du kan lage gjengehull i, istedet for å begynne med tre slik jeg gjorde nå. 2-3 mm er nok til å lage gjenger i. Da kan du etter at kabinettet er mekanisk stabilt frese til et par sidevanger og evt en frontplate etter de reelle mål. Du kan sikkert få tips hos Scalars til trearbeider. Han har jo holdt på litt i det siste om du kikker litt på ulike tråder.

Tips til plassering; her er det mye å ta hensyn til.
Effektrør skal ha avstand fra alt for kjøling. Trafoer skal stå slik at de påvirker hverandre minst mulig m.h.t magnetfelt. Signalrør bør stå med god avstand til netttrafo osv. Kom med forslag så er det lettere å gi kommentarer.

 

[andreas]

Har du forresten lest litt Morgan Jones. Han har lettleste bøker om rørforsterker-bygging. Nå synes mange at disse (flere utgaver og varianter) ikke er gode nok faglig sett, men de gir likevel en liten pekepinn på hvilke spørsmål du må ta stilling til i et selvbygg.

 

[FrankB]

Takk for svar jeg har lest litt i tråden til Andreas det er mye intressant der men jeg kan alt for lite om rørteknologi og er ikke særlig teoretisk anlagt så det meste går over hodet på meg.Men jeg kan kansje lære litt etterhvert selv om det også går rimelig tregt.Utfordringen i dag er å legge ut et par bilder i denne posten.

Sånn ser prosjektet ut i dag samme som for et år siden

Har prøvd og lage skisse/utkast for plassering av deler!

Tips til plassering; her er det mye å ta hensyn til.
Effektrør skal ha avstand fra alt for kjøling. Trafoer skal stå slik at de påvirker hverandre minst mulig m.h.t magnetfelt. Signalrør bør stå med god avstand til netttrafo osv. Kom med forslag så er det lettere å gi kommentarer.

Etter de tilbakemeldingene jeg fikk har jeg forstått at det vil lønne seg å bruke 3mm alu og kun bruke tre til pynt. Vil gjerne ha tilbakemelding på skissen tenker på plassering av rør i forhold til ledningstrekking plassering av komponenter etc. Lurer også om noen har tips til hvor jeg kan kjøpe verktøy for å ta på hull til rørsoklene så på dette hos elfa. http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&vat=0&dok=281068.htm men lurere på hvordan hullene blir i kantene er det bedre med hullsag for metall http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&vat=0&dok=282172.htm hva er best?

mvh Frank

 

[PX4]

Hei Frank,

Du kan montere drosselen under sjassis, under nettrafoen. Då kan du trekke denne heilt til bakkanten av sjassis slik at du får likerettarrøret rett framfor nettrafoen og dei to ECC 83 røra kan du montere midt mellom EL 34 røra. EF 86 røra kan du ha på linje med ECC 83 røra mot fronten av sjassis. Då får du ei symmetrisk oppbygging av kvar kanal og eit noko mindre sjassis. Ein annan fordel med å sette drossel under sjassis er at du får mindre magnetisk kopling mellom trafoane og drossel og du får vekta mot ytterkantane av sjassis. Eg har sjølv brukt 2mm aluminium til ein slik forsterkar, men har du 3mm er det berre ein fordel.
Luna har mykje fint verktøy til å lage store hol i metallplater. Det finns nokre holskjerarar som fungerer bra, men dei er litt dyre og du må ha ein for kvar diameter. Sjølv brukar eg nokre koniske holskjerarar til å sette i drillen, men då må du ha eit godt stativ skal det verte vellykka. Holsag for metall er vanskeleg å få til. Firkanta hol i sjassis brukar eg å skjere ut med vanleg stikksag og bruke fil etterpå til å få dei pene.

 

[FrankB]

Ja da har jeg gjort om skissen litt,jeg trodde at drosselen burde stå oppå chassi pga varme men den blir kansje ikke så varm.

Er det best å plassere de passive komponetetene mest mulig mellom rørene da? motstander kan vel loddes rett på rørsoklene der det er mulig? Var også og så litt på Jane's prosjekter der var det mye fint ja,la merke til at han brukte/laget seg en soft start er det for å øke levetiden til rørene eller for å unngå at sikringen slår seg ut grunnet stor startstrøm? mye spørsmål ja men har funnet ut at det lønner seg å være litt forbredt det er ikke noe stress med dette.

mvh Frank

 

[Audiomix]

Et par kommentarer mens jeg husker det. Kommer sikkert flere. Begge forslagene dine er fornuftige. I begynnelsen kan det se ut som det er et hav av plass, men ting fyller seg opp etter hvert. Du må tenke gjennom hvor mye effekt det går med til gløding. Ikke så mange trafoer som har nok glødekapasitet til så mange rør. Men det er enkelt å sette inn en ekstra trafo på 6.3V og noen amps. Tar litt plass!
Og til likeretter er det ikke sikkert det vil holde med et "vanlig" rør. Velger du silisium dioder, er det ikke noe problem, men gamle vacuum likeretter rør må du se litt i databladet før du bestemmer deg. Soft start på en slik forsterker som dette har ingen hensikt. Om du ikke bare vil gjøre det for å teste en slik funksjon.
Hvor høy spening gir høyspendelen på trafoen din?

 

[PX4]

Audiomix: dette er den klassiske Mullard konstruksjonen frå 1950 talet. Trafoen gir ca 410-0-410V og med GZ 34 likerettar skal han ha omkring 440-450V til anodene på EL 34. Trafoen er også dimensjonert til å klare gløding til 4 x EL 34, 2 xECC 83 og 2 x EF 86

Frank: på teikninga di ser det ut til at viklinga på utgangstrafoane snur same veg som på nettrafoen. Du må vende utgangstrafoane 90 grader vs. nettrafo slik at du ikkje får magnetisk kopling.
Elles har Audiomix eit viktig poeng: ein får ofte for lite plass under sjassis. Lag deg ei papplate i same storleik som sjassis og med hol i for soklane o.a. der du tenkjer dei skal vere. Så gjer du ei prøveoppkopling med alle komponentane (utan lodding, sjølvsagt) slik at du ser kva plass du treng.

 

[andreas]

Skal du selv kjøpe hullsag/trinnbor/stanser blir det fort dyrt. Du får hjelp på et mekanisk verksted eller blikkenslager, om du kjenner noen eller spør på rette måten. Jeg kjøpte et 35 mm trinnbor på ebay. Det kostet ikke allverden, og jeg kommer til å bruke det mange ganger. Da trenger man også stativ til boremaskinen.

Layouten din likner nå veldig på min. Jeg har plassert ef86 rørene inntil hverandre, men det er sikkert like lurt slik som du har gjort det.

Støtter uttaleleser om god plass under chassis. Mitt ble trangt og da tar det lengre tid å få alt på plass.

Spør du om softstart på diyaudio får du til svar at du kan koble en termistor på primærviklingen til høyspent-trafo, men nå har du glødestrøm og høyspent på samme trafo, så da vet jeg ikke om det har noen hensikt.

 

[Audiomix]

Det kan være to gode grunner til å benytte soft start: At strømtrekket ved påslag er så stort at sikringene på kursen går. Eller at rørene er av en slik art at det trekker enormt med strøvm ved kald glødetråd og at dette stresser mer enn det som er godt. Dette gjelder nesten bare sender rør over en viss størrelse. Jeg tror ikke noen av disse tilfellene gjelder i denne konstruksjonen. En soft start skader selvfølgelig ikke.
OK med trafoens kapasiteter. Jeg kjenner ikke detaljene, men har kommet i det uføret selv at det ble for lite av det meste. Det er veldig lurt å planlegge mest mulig før du begynner å kappe aluminium og lage hull.
Lykke til!