RAMPA muttere for høyttaler selvbygg

[Sluket]

Ser det er mange som er usikre på hva de skal bruke til å feste elementer med. Her er min favorittfremgangsmåte:

1. Bruk alltid størst mulig dia. på skruene som skal feste elementet, ingen grunn til å gå ned på dim
2. Bruk ALLE de hull som er beregnet på festing, dersom fabrikken ikke spesifiserer noen bestemt ordning/antall
3. Bruk skruer med innvendig sekskant eller Torx, dette gir sikrere feste når du drar til. Skrutrekker osv. gjennom membraner er KJEDELIG..
4. HUSK passende skiver og sprengskiver
5. Dersom du ikke bruker gjennomgående skruer m/muttere, bruk i så måte en variant av eks. RAMPA og IKKE type som griper fra baksiden.
6. Dra til etter fabrikkens anvisninger, alle sammen pent og rolig først, deretter med diagonalt mønster slik at du belaster noenlunde likt.
7. La høytt. LIGGE når du gør dette, så unngår du skjevheter og spenninger i metallet. Går ikke dette så fest to diagonale fast først.
8. TÅLMODIGHET og ingen brå bevegelser, det er så fort gjort å sveive borti membraner og kantoppheng med verktøyet.

Bare et lite råd: Rampa muttere er topp, MEN fra Tingstad er de kun å få i større antall (eks. 1.000 stk. osv) i de dimensjoner og typer som er aktuelle for høyttalerbygging. Derimot, Rampa selv (i Tyskland), de har nettbutikk og selger i små kvanta.

Anbefaler 6 mm. av den type du forborrer og skrur inn i kabinettet forfra. Sitter vanvittig godt, og kan selvsagt skiftes om noe går galt.

Jeg bruker SKDL eller SKDZ, de er å få i 100-pack og koster 20-30 Euro ca. De har også PayPal så enklere blir det ikke.

Skris inn LINKS med innvendig sekskantnøkkel, deretter skrus vanlig maskinmutter i riktig dim inn meduurs på vanlig måte.

Rampa dot de


SKLD





SKDZ

 

[BA]

Hei.

" Skris inn LINKS med innvendig sekskantnøkkel, deretter skrus vanlig maskinmutter i riktig dim inn meduurs på vanlig måte."

- Mener du maskinskrue?

Mvh BA

 

[kise]

Hei, hvorfor ikke bruke de som griper fra baksiden?
Trodde dette var en god løsning jeg..

Ble veldig nysjerrig nå

 

[Sluket]

Problemet med slike som griper på baksiden er at dersom de faller ut (og det skjer, faktisk) og kassa ikke er til å åpne (f.eks. bakladet horn, hvor du ikke kommer til) så har du et sjefsproblem... kapping av skrue, feste som mangler og løse deler inne i kassa!!! Stort verre blir det ikke.

 

[Sluket]

Hei.

" Skris inn LINKS med innvendig sekskantnøkkel, deretter skrus vanlig maskinmutter i riktig dim inn meduurs på vanlig måte."

- Mener du maskinskrue?

Mvh BA

Maskinskrue selvsagt, beklager!! :-[ :-[ :-[

 

[GjeEsp]

Problemet med slike som griper på baksiden er at dersom de faller ut (og det skjer, faktisk) og kassa ikke er til å åpne (f.eks. bakladet horn, hvor du ikke kommer til) så har du et sjefsproblem... kapping av skrue, feste som mangler og løse deller inne i kassa!!! Stort verre blir det ikke.

Heisann
Synes det var et litt underlig argument mot å bruke muttere som griper fra baksiden.
Om mutteren faller ut som du sier, så vil jo skruen være løs og dermed også elementet???
Det er jo skruen som presser fast mutteren mot anlegget og vil holde den på plass til den eventuelt skrues ut. I beste mening.
Mvh
Gjert

 

[Sluket]

- og dersom gjengene ryker?? Slik at skruen bare går rund og rundt?? Jeg har bygd høyttalere i snart 40 år, og sett og opplevd de fleste varianter av problemer.. Men for all del, du må gjerne bruke denne type utstyr, men jeg gjør det i alle fall ikke!

 

[LMC]

jeg har opplevd av den bakmonterte typen glipper med maskinskruen fortsatt i gjengene og du kan prøve å skru den ut til krampa tar deg, muttern bare følger med på baksiden.......
need I say more
hvorfor risikere noe når disse geniale greiene Sluket anbefaler er idiotsikre?
mvh
Leif

 

[IsakAlexander]

SKDZ Typen er enveis og bortimot umulig og få ut av mdf uten og lage et svært hull. Verd og nevne.

 

[Sluket]

SKDZ Typen er enveis og bortimot umulig og få ut av mdf uten og lage et svært hull. Verd og nevne.

Fega pojkar får inte kyssa vackra brudar...

 

[Sluket]

jeg har opplevd av den bakmonterte typen glipper med maskinskruen fortsatt i gjengene og du kan prøve å skru den ut til krampa tar deg, muttern bare følger med på baksiden.......
need I say more
hvorfor risikere noe når disse geniale greiene Sluket anbefaler er idiotsikre?
mvh
Leif

Der tar du noe aldeles jævlig feil, Leif.. INGEN ting er idiotsikre, for idiotene er så utrolig kreative ;D ;D ;D

 

[LMC]

sant nok ja
dessuten er det vanvittig mange flere idioter enn genier :
mvh
Leif

 

[Sluket]

Ja, vi er mange nå...

 

[Tytte71]

Om Rampamutteren skrus et stykke inn i veden eller inn fra baksiden av baffelen, så vil man få en avstand med frigjenger mellom rampamutterne og elementkurven. I prinsippet, jo lengre denne avstanden er dess mindre er risikoen at skruene løsner over tid (skruestålet strekkes under tiltrekking og fungerer som en fjær).
Med frigjenger og sprengskiver i tillegg skulle det i allefall være helt unødvendig å bloteite skruene og risikere ødeleggelse av gjengene.

 

[Sluket]

Generell verktøykunnskap og grunnleggende kjennskap til fysiske lover gjelder her som i de fleste andre sammenheng. For voldsom tildragning av en skrue har absolutt ingen hensikt - bortsett fra å sette metallet unødvendig under stress. Mange benytter f.eks, messingskruer, og de har lite ettergivenhet i forhold til tilsvarende i andre metaller, og gir lite avfjæring i seg selv.

Ref. innledende betraktninger om dette med å benytte riktige skiver ved montasjen. Stoppskiven har som oppgave å fordele kreftene på et riktig areal, sprengskivens jobb er å holde "spenningen" i systemet slik at ikke skruen løsner. Når dette gjøres riktig så er det ikke nødvendig å dra til så jævlig at hjerteinfarktet melder sin adkomst...

 

[kise]

Oki =)
Da vet jeg mere, godt med alt man kan lære.

Har selv vært borti å dra ut frontinskrudde gjenger av mdf plater, og da fått skader som har gjort at jeg har måtte bytte frontplate.
har ikke egne bilder men har en link som viser problemet slik jeg også hadde det,
http://www.audioheritage.org/vbulle...921-Array-800-Repairing-a-pair-of-Bobbleheads
Men som du sier så er jo dette ved store tiltrekkninger og i linkens tilfelle for stor kraft ganger arm, noe elementer stort sett ikke har noe av.


Mvh
Kise

 

[rørlig]

Tror det finnes brukbare argumenter for begge løsninger (diplomati).

Jeg så på begge muligheter da jeg skulle feste slaven (15") bak på Klipsch Forte".
Her er det innfrest for element i allerede tynn fiberplate av et eller annet grovt slag.
Ikke mye hold for rampagjengene mao.
Med Rampa isatt, ville det også bli lite ved igjen mellom skrue og hull for element.
Valgte derfor islagsmuttere som "holder i mot" fra innsiden.
Er enig med trådstarter at det svarer seg å ta det rolig og være nøyaktig.
Skulle man få problemer med at islagsmutteren snurrer med ved utskruing, så hjelper det å
få noe under skruehodet slik at en får drag / press utover mens man skrur.

Skulle jeg tulle meg til å bygge noe av selvvalgt materiale, ville jeg nok valgt den rampete løsningen.

 

[kise]

Tror det finnes brukbare argumenter for begge løsninger (diplomati).

Jeg så på begge muligheter da jeg skulle feste slaven (15") bak på Klipsch Forte".
Her er det innfrest for element i allerede tynn fiberplate av et eller annet grovt slag.
Ikke mye hold for rampagjengene mao.
Med Rampa isatt, ville det også bli lite ved igjen mellom skrue og hull for element.
Valgte derfor islagsmuttere som "holder i mot" fra innsiden.
Er enig med trådstarter at det svarer seg å ta det rolig og være nøyaktig.
Skulle man få problemer med at islagsmutteren snurrer med ved utskruing, så hjelper det å
få noe under skruehodet slik at en får drag / press utover mens man skrur.

Skulle jeg tulle meg til å bygge noe av selvvalgt materiale, ville jeg nok valgt den rampete løsningen.

+1

 

[Sluket]

Tror det finnes brukbare argumenter for begge løsninger (diplomati).

Jeg så på begge muligheter da jeg skulle feste slaven (15") bak på Klipsch Forte".
Her er det innfrest for element i allerede tynn fiberplate av et eller annet grovt slag.
Ikke mye hold for rampagjengene mao.
Med Rampa isatt, ville det også bli lite ved igjen mellom skrue og hull for element.
Valgte derfor islagsmuttere som "holder i mot" fra innsiden.
Er enig med trådstarter at det svarer seg å ta det rolig og være nøyaktig.
Skulle man få problemer med at islagsmutteren snurrer med ved utskruing, så hjelper det å
få noe under skruehodet slik at en får drag / press utover mens man skrur.

Skulle jeg tulle meg til å bygge noe av selvvalgt materiale, ville jeg nok valgt den rampete løsningen.

Diplomati suger... Men det er klart at i et slikt tilfelle som du nevner, så har du ikke så mange valg, og da er en slik løsling en farbar vei. Det handler bare om å tenke seg om og være kreativ. I ditt tilfelle ville jeg laget en ring av finer, innvendig dia. som åpningen i kassa, kappet den i to slik at delene kunne entres, forboret i.h.h.t. hullene i kassa, deretter dratt til islagsmutterene med skruene gjennom kassa. Så demontert ringene, etterdratt islagsmutterne skikkelig og forseglet de med egnet lim på baksiden.

Så ville jeg tredd ringene på plass med lim påsmurt, og dratt de til og satt til tørk. Deretter kan elementet monteres med godt sovehjerte!

 

[rørlig]

Tror det finnes brukbare argumenter for begge løsninger (diplomati).

Jeg så på begge muligheter da jeg skulle feste slaven (15") bak på Klipsch Forte".
Her er det innfrest for element i allerede tynn fiberplate av et eller annet grovt slag.
Ikke mye hold for rampagjengene mao.
Med Rampa isatt, ville det også bli lite ved igjen mellom skrue og hull for element.
Valgte derfor islagsmuttere som "holder i mot" fra innsiden.
Er enig med trådstarter at det svarer seg å ta det rolig og være nøyaktig.
Skulle man få problemer med at islagsmutteren snurrer med ved utskruing, så hjelper det å
få noe under skruehodet slik at en får drag / press utover mens man skrur.

Skulle jeg tulle meg til å bygge noe av selvvalgt materiale, ville jeg nok valgt den rampete løsningen.

Diplomati suger... Men det er klart at i et slikt tilfelle som du nevner, så har du ikke så mange valg, og da er en slik løsling en farbar vei. Det handler bare om å tenke seg om og være kreativ. I ditt tilfelle ville jeg laget en ring av finer, innvendig dia. som åpningen i kassa, kappet den i to slik at delene kunne entres, forboret i.h.h.t. hullene i kassa, deretter dratt til islagsmutterene med skruene gjennom kassa. Så demontert ringene, etterdratt islagsmutterne skikkelig og forseglet de med egnet lim på baksiden.

Så ville jeg tredd ringene på plass med lim påsmurt, og dratt de til og satt til tørk. Deretter kan elementet moonteres med godt sovehjerte!

Var inne på tanken med ring på baksida, men 15" slaven fyller så godt ut i bredden at da måtte jeg hogd ytterligere av lektene i hjørnet på kassa, så jeg valgte å tilpasse meg virkeligheten.

Malapropos:
Et Leninsitat (hearsay) jeg synes er morsomt:
"Hvis virkeligheten ikke stemmer overens med mine drømmer,så stakkars virkeligheten."

 

[Sluket]

Hehe.. Lenin hadde sine øyeblikk, ja..

Sluket også;

SlukRules # 1: Sluket har alltid rett (noen ganger litt bøyd)
SlukRules # 2: I motsatt fall trer SlukRules # 1 straks i kraft!

Eller som den irske komikeren Dave Allen sa det; "Teeth will be provided!"

Han fortalte om prestens tilsvar til en gammel dame i kirken - presten hadde akkurat preket og svovlet om at når Høvdingen kom tilbake, ja da, da ville det bli gråt og tenners gnissel, og den stakkars gamle damen kom til å nevne at hun desverre ikke HADDE noen tenner!

 

[kise]

hehe, du har dagen i dag Sluket 8)

 

[Tittentei]

Gammel tråd hilser verden på ny.

Har kikket mye på løsninger rundt festing av drivere nå, og rampamuff er definitivt det som virker best og mest stabilt, men en ting jeg lurer på er hvor god klaring man bør ha fra kant av muffen til starten av hullet?

Illustrasjon:

Det er RAMPA SKDZ som er interessant, siden de kommer i M5.

En annen ting jeg lurer på, er om det er lurt å la dem være så lange at de går gjennom? Hvis de går gjennom, så kan man vel bare dra litt rørleggertape på skruene, så blir det tett uansett, sant?

Og den ytre diameteren, er det selve hodet eller gjengene? Dette vet kanskje du Sluket?

 

[JCP]

Jeg mener å huske fra konstruksjonslæra at kant-til kant-avstand fra hull til ytterkant av emne bør være minst 1.5 ganger hulldiameter. Dog gjaldt dette for stål, og det bygges det vel ikke mange høyttalerkasser av.

 

[Hunsbedt]

Passer veldig greit at denne tråden dukker opp nå, skal snart montere høyttalere i tolv kasser og så med gru frem til å lime hundreogfemti islagsmuttere med Araldit. Det er en drittjobb, og man vet jo aldri om det holder. Blir garantert Rampa-bestilling på meg. For dere som har gjort dette før, hvor får man de greieste boltene? Tenkte Unbrako fra Dynabel, men det finnes kanskje mye bedre (og billigere) alternativer...?

 

[Tittentei]

Passer veldig greit at denne tråden dukker opp nå, skal snart montere høyttalere i tolv kasser og så med gru frem til å lime hundreogfemti islagsmuttere med Araldit. Det er en drittjobb, og man vet jo aldri om det holder. Blir garantert Rampa-bestilling på meg. For dere som har gjort dette før, hvor får man de greieste boltene? Tenkte Unbrako fra Dynabel, men det finnes kanskje mye bedre (og billigere) alternativer...?

Hei, ser du nevner billig på slutten der, er opptatt av dette selv. Vi skal ikke kjøre en bestilling sammen da, så sender en av oss til den andre med brevpost? RAMPA blir fort dyrt, for de skal ha både frakt og €15 ekstra i ekspedisjon, så kommer tollgebyr og mva på toppen. Jeg kan funde deg via Paypal om du ønsker det, eller motsatt. Hva tenker du om dette?

Jeg skal ha M5, 20mm lengde, tror jeg.

Bolter kjøper jeg på ebay. Søker på black socket head screws, de ser bra ut. Unbrako/Allen key med europeisk standard.

 

[steinost]

Får man ikke kjøpt skruer her i Norge?
Tingstad skal da ha dette etter hva jeg veit.

Steinar.

 

[Sluket]

Legger inn noen betraktninger i morgen, samt art.nr. på greie skruer fra Tingstad. På veien akkurat nå!

 

[steinost]

Tingstad.?:: S?keresultat
Er det ikke dette dere er ute etter, eller tar jeg feil nå?

 

[Tittentei]

Jeg mener å huske fra konstruksjonslæra at kant-til kant-avstand fra hull til ytterkant av emne bør være minst 1.5 ganger hulldiameter. Dog gjaldt dette for stål, og det bygges det vel ikke mange høyttalerkasser av.

Takk og huff, dette var ulekkert mye. Er det noen drivere som har hullene så langt ut på basket at dette går, mon tro? Med Ø=11,3mm snakker vi ~17mm inn. Får vurdere en eller annen form for forsterkning.

 

[Tittentei]

Tingstad.�:: S�keresultat
Er det ikke dette dere er ute etter, eller tar jeg feil nå?

Jo, men nei. De har ikke SKDZ, M5 20mm lengde, og de har kun i gulkrom og med 2500 stk i pakken. :|

 

[Tittentei]

Dette er de billigste sorte socket head skruene jeg har funnet, M3-M8 i mange lengder.

 

[Polka]

Vær forsiktig med å bestille billige skruer på ebay. Kjøpte noen som ser veldig like ut som de på bildet, for å montere element på en XTZ sub. Jeg fjernet treskruene som bare løsnet (kinakvalitet...) og monterte islagsmuttere og skulle ha maskinskruer til de. Skruene som ankom passet ikke i det hele tatt, og var av en elendig kvalitet. Det lå igjen sorte rester etter ett forsøk på å skru de inn. Søppel.
Kjøpte sorte socket head i god kvalitet her: Zachariassen Jernvare ASForsiden

 

[GunnarS]

Kjøpte noen "møbelplugger" på Biltema for noen uker side. Det ser ut til at disse (86-2006) også funker bra.
Problemet er at de ikke har M5.
Har ikke prøvd messingtypen nederst på bildet 86-2011 (M4), men det er mulig disse funker også.

GunnarS

 

[permorten]

Maskinskruer i de fleste styrker og fasonger fåes jo i de fleste maskinforetninger , i tillegg får du ofte råd mht. fagkunnskap.

Sjekka biltema/clasohlson/jula ?

mvh per morten

 

[Hunsbedt]

Passer veldig greit at denne tråden dukker opp nå, skal snart montere høyttalere i tolv kasser og så med gru frem til å lime hundreogfemti islagsmuttere med Araldit. Det er en drittjobb, og man vet jo aldri om det holder. Blir garantert Rampa-bestilling på meg. For dere som har gjort dette før, hvor får man de greieste boltene? Tenkte Unbrako fra Dynabel, men det finnes kanskje mye bedre (og billigere) alternativer...?

Hei, ser du nevner billig på slutten der, er opptatt av dette selv. Vi skal ikke kjøre en bestilling sammen da, så sender en av oss til den andre med brevpost? RAMPA blir fort dyrt, for de skal ha både frakt og €15 ekstra i ekspedisjon, så kommer tollgebyr og mva på toppen. Jeg kan funde deg via Paypal om du ønsker det, eller motsatt. Hva tenker du om dette?

Jeg skal ha M5, 20mm lengde, tror jeg.

Bolter kjøper jeg på ebay. Søker på black socket head screws, de ser bra ut. Unbrako/Allen key med europeisk standard.

Kan gjerne kjøre en samlet bestilling. Jeg skal bestille også for en kompis som bygger samme opplegg som meg, og vi kommer til å trenge ca 300 stk. Jeg kan gjerne kjøre bestillingen og så finner vi en grei måte å dele kostnader med frakt, tollavgift og mva.

Frontplatene mine er 30mm, med nedfrest 10mm for elementene. Det betyr altså at det er 20mm MDF der boltene skal ned. Er det en fordel å ikke gå helt i gjennom? Jeg tenker muligens da å sette inn Rampahylsene fra frontsiden, og bare gå så langt inn som nødvendig. Eller bør man kjøpe hylser som går helt i gjennom, altså 20mm, med dertil lange bolter (ca 25mm)? Bare spør siden du har større erfaring med dette enn meg...

 

[Hunsbedt]

Maskinskruer i de fleste styrker og fasonger fåes jo i de fleste maskinforetninger , i tillegg får du ofte råd mht. fagkunnskap.

Sjekka biltema/clasohlson/jula ?

mvh per morten

Skal innom Biltema og Jula i Kristiansand på torsdag og skal sjekke litt i hyllene der mtp Unbrakoskruer. Ellers blir vel alternativet Ebay. Dynabel skal ha kr 5,- pr stk for 5x30mm Unbrako, det blir litt dyrt synes jeg, når vi har tenkt å bestille 300-400 stk.

 

[JCP]

ProffPartner og Swedol selger gjerne skruer i løsvekt. Kan være verd å sjekke om de har ønsket dimensjon.

 

[steinost]

En m5 bolt som har 10 mm med gjenger er mer en tilstrekkelig.
I aluminium regner de ca dobble av skruediameteren.

Steinar.

 

[Tittentei]

Passer veldig greit at denne tråden dukker opp nå, skal snart montere høyttalere i tolv kasser og så med gru frem til å lime hundreogfemti islagsmuttere med Araldit. Det er en drittjobb, og man vet jo aldri om det holder. Blir garantert Rampa-bestilling på meg. For dere som har gjort dette før, hvor får man de greieste boltene? Tenkte Unbrako fra Dynabel, men det finnes kanskje mye bedre (og billigere) alternativer...?

Hei, ser du nevner billig på slutten der, er opptatt av dette selv. Vi skal ikke kjøre en bestilling sammen da, så sender en av oss til den andre med brevpost? RAMPA blir fort dyrt, for de skal ha både frakt og €15 ekstra i ekspedisjon, så kommer tollgebyr og mva på toppen. Jeg kan funde deg via Paypal om du ønsker det, eller motsatt. Hva tenker du om dette?

Jeg skal ha M5, 20mm lengde, tror jeg.

Bolter kjøper jeg på ebay. Søker på black socket head screws, de ser bra ut. Unbrako/Allen key med europeisk standard.

Kan gjerne kjøre en samlet bestilling. Jeg skal bestille også for en kompis som bygger samme opplegg som meg, og vi kommer til å trenge ca 300 stk. Jeg kan gjerne kjøre bestillingen og så finner vi en grei måte å dele kostnader med frakt, tollavgift og mva.

Frontplatene mine er 30mm, med nedfrest 10mm for elementene. Det betyr altså at det er 20mm MDF der boltene skal ned. Er det en fordel å ikke gå helt i gjennom? Jeg tenker muligens da å sette inn Rampahylsene fra frontsiden, og bare gå så langt inn som nødvendig. Eller bør man kjøpe hylser som går helt i gjennom, altså 20mm, med dertil lange bolter (ca 25mm)? Bare spør siden du har større erfaring med dette enn meg...

Ok, planen foreløpig er at jeg skal ha 200 stk SKDZ M5 20mm lengde. Må bare få ut en driver og kontrollmåle avstanden fra festehullet til begynnelsen av kanten på hullet til driveren. Disse vil bli montert i to typer kasser; én der de vil gå gjennom, og én der de ikke går gjennom. Når de går gjennom, så vil jeg benytte rørleggertape rundt skruen for å unngå luftlekkasje rundt skruen.

Jeg har allerede kjøpt de sorte unbrakoskroene jeg postet bilde av fra eBay og regner med at disse kommer rimelig snart, siden de blir sendt fra UK. Det kom på 100kr/50 stk og ligger under tollgrensa. Regner med at det vil holde, til tross for at det kanskje ikke er prima kvalitet. Videre skal jeg ha skiver og sprengskiver, så jeg både får fordelt trykk og låst skruen til driveren så den ikke løsner under vibrasjoner.

Det baller joggu fort på seg med kostnader når det blir noen kasser!!

Kan godt ta kontakt med deg via PM når jeg vet om det er grei plass mellom festehull og driverhull? Ok?