Hjelp til å identifisere kondensator i Sølvsuper 11

[Kitchener]

Hei, jeg er ganske ny her.

Holder på å skifte kondensatorer på min bestefars Sølvsuper 11.
Jeg har allerede loppet ut alle lyttene men nappet i tillegg ut to kondensatorer i posisjon C813 og C814.
-de er avlange, 2cm, blå-, grå-, gul-, hvit- og rødstripet.
Disse har ingen påskfrift men fra servicemanualen ser jeg de skal ha 0,47uF.
Dessverre står det ikke svart på hvitt hvilken spenning disse skal tåle.

Jeg har bestilt et par små filmkondensatorer på 0,47uF og 100V for å være på den sikre siden.
Så vidt jeg forstår er det som regel trygt å overdrive volten på kondensatorer...?
Kan jeg trygt smelle inn disse jeg har bestilt?



En ting til.
Jeg plages forferdelig med å få ut den hersens store kondensatoren i C1104 (4000uF 50V).
Problemet antar jeg er min stusselige 15W loddebolt fra Biltema.
Er eneste løsningen å finne sterkere skyts?



Nå skal det sies at jeg er ganske grønn når det kommer til elektronikk, så jeg håper dere kan tilgi et par dumme spørsmål!
Eneste jeg har erfaring med så langt er selvbyggede tastaturer og min kjære modifiserte Bottlehead Crack

 

[Aurora]

Blå-grå-gul er 0,68 uF..... spenningskodene husker jeg ikke , men hvis du googler philips capacitor code..
15W loddebolt er nok i snåleste laget.. spørs hvor mye du evt vil legge idet, men 50W er minstemål etter min smak. Sjøl bruker jeg 50 og 80W tempregulert...

EDIT: korrigert -skal selvsagt være 0,68 uF

 

[Kitchener]

Ja det har du helt rett i!

Står jo der, brunsvart på beige.

Jeg hadde sett på diagrammet for under 1252500 serie.


Tror nok jeg må skaffe meg et sterkere jern, ja.

 

[Armand]

En ting til.
Jeg plages forferdelig med å få ut den hersens store kondensatoren i C1104 (4000uF 50V).
Problemet antar jeg er min stusselige 15W loddebolt fra Biltema.
Er eneste løsningen å finne sterkere skyts?

En metode jeg bruker av og til er å ha på mer loddetinn. Mye mer. Da er det lettere å holde det varmt. Så kan man veksle fort mellom de to loddepunktene slik at begge blir flytende samtidig og kondisen faller ut. Det optimale er selvfølgelig to loddebolter. Men det spørs nok om 15W er nok.
Vi kjøpte noen rimelige stasjoner på skolen: https://www.elfadistrelec.no/en/sol...s&page=1&origPos=8&origPageSize=25&simi=99.65
De er 60W og virker OK. De har også en på 80W for 150,- ekstra

 

[atlechri]

Må vel være enklere å bruke en tinnsuger. Fåes for en billig penge på CO eller Biltema eller fraktfritt fra Dealextreme el. l.
Det er enda bedre å bruke tinnsugerlisse, men da trenger du enda mer varme.

 

[Aurora]

Hvis gamle deler skal kastes, så klipp ut og lodd ut ledningsstumpene hver for seg....når loddejernet har begrenset effekt... loddelisse er fint å renske opp med..

 

[Kitchener]

Good tips her.
Vi får se hvordan det går!

 

[Kjell_Kranzberg]

Varför vill du byta 813 och 814?
Det är helt onödigt. De är polyesterkondensatorer och åldras inte. Om det inte hänt något med dem, finns det ingen anledning att byta dem.
Koncentrera dig på elektrolyterna. De åldras. Många av dem; men inte alla. Ett mätinstrument som mäter kapacitans är bra att ha.
Första bilden visar en polyesterkondensator som är minst 40 år gammal. Den mäter perfekt. Jag har satt den direkt i mätinstrumentets "slitsar".
Sedan några elektrolyter som, trots att de säkert är 40 år gamla, mäter ganska bra.
Det är en Plessey på 4700 uF (från en TR 1000), en Plessey på 2200 uF (från en TR 200) och en RIFA på 2200 uF.
Som synes är kapacitansen helt ok. Värden "D" uppe till höger på displayen; ska enligt mätinstrumentets tidigare ägare; ge en uppfattning om ESR. Det ska vara så lågt som möjligt.

 

[Armand]

Enig med Kjell_Kranzberg. Gamle elektrolyttkondensatorer kan ha høyere ESR selv om kapasistansen er OK. Tryggest å bytte disse etter 40 år når man først er i gang.
Hvis printet er dobbeltsidig med gjennompletterte hull (kobber inne i hullet) så er ikke tinnsuger alltid optimalt på store komponenter. Man klarer ikke å suge ut alt loddetinnet og komponenten sitter like herlig loddet fast inne i hullet selv om man tilsynelatende har fått ut nesten alt. Loddelisse er enda dårligere å bruke til dette. Etterhvert begynner man i bli irritert og begynner å dra for hardt i komponenten og så ødelegger man printet. noen print tåler nesten ikke noe mekanisk belastning. Den tryggeste metoden er å få smeltet tinnet tvers gjennom printet og så dra ut delen som da skal være 100% løs. Har man mulighet til å klippe så er det beste å lodde ut en og en som Aurora skriver. På store kondiser er to loddebolter optimalt.
Tinnsuger og loddelisse er for å rydde opp etterpå.

 

[Kitchener]

Kan godt hende jeg har rasert kretskortet, var litt hardhendt etterhvert som jeg ble lei av å pjeske med de forbannede lyttene.
Vi får se om det blir liv når de nye kommer på plass.

Kjell, de to polyesterkondensatorene fjernet jeg fordi det var en del hvitt griseri rundt terminalene.
Når jeg først var i gang kunne jeg like godt loppe dem ut, tenkte jeg.


Mens dere er i det hjelpsomme hjørnet:

Hvis en ønsker å koble om transformatoren fra 220 til 240V, er det bare å flytte den bakerste ledningen et hakk bakover til den bakerste terminalen?

 

[Kitchener]

Takk gode råd her, Kjell.
Hadde vært gøy med et litt mer velutstyrt mulitmeter.
Det jeg har kan bare måle volt, ohm og ampere, nest-rimeligste Clas Ohlson hadde å by på.
-Ingen Farad eller ESR her i gården!

 

[Kjell_Kranzberg]

https://www.clasohlson.com/se/Multimeter-med-USB-UT61D/36-4717

Denna mäter kapacitans upp till ca 500 uF.
Prisvärd.

 

[atlechri]

Enig med Kjell_Kranzberg. Gamle elektrolyttkondensatorer kan ha høyere ESR selv om kapasistansen er OK. Tryggest å bytte disse etter 40 år når man først er i gang.
Hvis printet er dobbeltsidig med gjennompletterte hull (kobber inne i hullet) så er ikke tinnsuger alltid optimalt på store komponenter. Man klarer ikke å suge ut alt loddetinnet og komponenten sitter like herlig loddet fast inne i hullet selv om man tilsynelatende har fått ut nesten alt. Loddelisse er enda dårligere å bruke til dette. Etterhvert begynner man i bli irritert og begynner å dra for hardt i komponenten og så ødelegger man printet. noen print tåler nesten ikke noe mekanisk belastning. Den tryggeste metoden er å få smeltet tinnet tvers gjennom printet og så dra ut delen som da skal være 100% løs. Har man mulighet til å klippe så er det beste å lodde ut en og en som Aurora skriver. På store kondiser er to loddebolter optimalt.
Tinnsuger og loddelisse er for å rydde opp etterpå.

Det er ingen dobbeltsidige kretskort i en Sølvsuper 11. Her virker tinnsuger fint. DS eller flerlagskort vil jeg sterkt anbefale kandidater med såpass små kunnskaper som vi har her å holde seg langt unna.

 

[geirendre]

Slik skal trafo i SS11 se ut når den er koblet for 240V

Når det gjelder lodding av større komponenter (og bein) så er 15W alt for lite.
En ting er at Watt styrken blir for lav, et annet problem er at spissen på
slike loddebolter da også gjerne er så små at de ikke inneholder nok varme
til å varme opp det du prøver å lodde.
Du har mao ikke nok temperatur eller varmemasse til å varme opp alt samtidig.

Du ender da bare opp med å ødelegge kretskortet for du må holde på og varme
på det så lenge at limet som holder kobberet fast til kretskortet blir ødelagt,
og dermed løsner det.

Loddebolt med minimum 35W og litt størrelse på spissen anbefales.

Mvh: Geir

 

[Kitchener]

Takk, Geir!

Akkurat slik jeg har gjort det.

Jeg ble litt usikker siden påskriften under terminalene ikke var helt på linje med hver enkelt terminal.
Det står vel 240, 220, 110 og 0V hvis jeg husker rett?
Regnet med at dette betydde at bakerste terminal var 240V men det var godt å få det bekreftet før jeg satte kontakten i støpselet!


Jeg begynner å bli ganske urolig for at jeg kan ha ødelagt kretskortet når jeg fjernet de gamle kondensatorene.
Et par av hullene ble litt (bare bittelitt altså) deformert når jeg var litt (bare bittelitt altså!) hardhendt med loddebolten.
Får se hva som skjer når jeg lodder på plass de nye kondensatorene.

Har for øvrig en gammel loddebolt med tykk spiss liggende etter min bestefar, lurer på hvor mange watt den kan være på. Får se.


Kjell, jeg skulle være så sparsommelig når jeg kjøpte multimeteret (trengte bare å måle resistans og volt når jeg bygget hodetelefonforsterkeren min). Så jeg kjøpte et i samme serie som du linker til fra Clas Ohlson, bare rimeligere. Skulle tenkt på fremtiden!

 

[Kitchener]

Foresten, er det noen her som har to 0,68uF kondensatorer med passende spenning jeg kan få kjøpe?

Bestilling fra Elfa eller Mouser bare for to usle kondensatorer medfører levering på henholdsvis 90 og 140 kroner!

 

[Kjell_Kranzberg]

Foresten, er det noen her som har to 0,68uF kondensatorer med passende spenning jeg kan få kjøpe?

Bestilling fra Elfa eller Mouser bare for to usle kondensatorer medfører levering på henholdsvis 90 og 140 kroner!

Det går precis lika bra med 1 uF, det garanterar jag. Du kan gratis få några sådana av mig.
Skicka namn och adress via PM.

 

[jane]

Det går precis lika bra med 1 uF, det garanterar jag.

Kondensatoren er en del av tonekontrollen (baxendale feedback) så verdien bør kanskje ikke endres for mye..

 

[Kjell_Kranzberg]

Det går precis lika bra med 1 uF, det garanterar jag.

Kondensatoren er en del av tonekontrollen (baxendale feedback) så verdien bør kanskje ikke endres for mye..

Jo det är riktigt, tonkontrollens kurva väl kommer att ändras lite, men det spelar nog mindre roll om man sätter samma värde i bägge kanalerna.
I vilket fall som helst så letade jag fram några polyesterkondensatorer på 0,68 uF, som Kitchener kan få gratis.
M v h

 

[Kjell_Kranzberg]

Diskussionen om egenskaper hos kondensatorer, främst elektrolyter; finns nu här:

http://www.hifisentralen.no/forumet/vintageavdelingen/91993-egenskaper-hos-kondensatorer.html

M v h