CJ PV10 problem, Rørsokler, hvor kjøper jeg det?

[ovitzi]

Jeg har en Conrad Johnson PV10 som jeg sliter litt med. Den får innimellom en høyfrekvent pipelyd i den ene kanalen, varer noen sekunder. Det er satt i nye Psvane 12au7 rør i den, men dette hjalp ikke på dette problemet. Etter å ha lest DENNE tråden så ser jeg muligheten for at rørsoklene kan være problemet. Noen innvendinger?
Finner sokler på Ebay, men det kan vel være ymse kvalitet? Så noen tips til hvor jeg kan kjøpe, gjerne i Norge.
Jeg skal klare å bytte sokler, men å drive med målinger der stopper min kompetanse. Hvis noen er eksperter, gjerne selvutnevnte, på denne forsterkeren, eller lignende, rop ut

 

[frode n]

Tror Audiomix kan hjelpe deg med dette.

 

[HAREPUSEN]

Jeg har en Conrad Johnson PV10 som jeg sliter litt med. Den får innimellom en høyfrekvent pipelyd i den ene kanalen, varer noen sekunder. Det er satt i nye Psvane 12au7 rør i den, men dette hjalp ikke på dette problemet. Etter å ha lest DENNE tråden så ser jeg muligheten for at rørsoklene kan være problemet. Noen innvendinger?
Finner sokler på Ebay, men det kan vel være ymse kvalitet? Så noen tips til hvor jeg kan kjøpe, gjerne i Norge.
Jeg skal klare å bytte sokler, men å drive med målinger der stopper min kompetanse. Hvis noen er eksperter, gjerne selvutnevnte, på denne forsterkeren, eller lignende, rop ut

Rør kan være rare .Kan du switche H og V side ? Det enkleste er å prøve noen NOS,
Ps jeg har endel PCB 9pin sockets

 

[ovitzi]

Rør kan være rare .Kan du switche H og V side ? Det enkleste er å prøve noen NOS,
Ps jeg har endel PCB 9pin sockets

Er ingen forskjell å bytte rørene. De gamle Sylvania rørene støyet enda mer, i form av susing, så forsterkeren ble mer tyst med nye rør. Men er denne pipingen som kommer uregelmessig som er problemet nå. Skal prøve å sjekke loddinger, samt prøve å rense soklene med elektro rensespray.

 

[Aurora]

Mulig AUdiomix kan hjelpe.... jeg kjøper deler på Tubetown.de , triode.com eller el34world.com.....
Det er også mulig å stramme opp kontaktene i rørsokler, i alle fall som en midlertidig løsning, vha feks kraftige stoppenåler e.l. men sørg nå for at alt er forsvarlig utladet, hvis du begynner å pirke i soklene......

 

[ovitzi]

Har sjekket med Audiomix, han anbefalte å prøve rens først. Mulig han har sokler også, ser @HAREPUSEN har også så hjelp får jeg nok ser det ut til. MEN er det sånn at jeg må operere mer å sjekke kondensatorer og slikt, må jeg melde pass. Kan bytte/lodde komponenter, men å få sjekket og målt er ikke min greie dessverre. Har dog multimeter, så jeg får målt spenning å motstand, bare jeg vet hvor jeg skal måle
Ja jeg skal passe på at ting er utladet sånn at jeg ikke får meg en saftig karamell

 

[ovitzi]

Er litt brunt på printet rundt rørsoklene, så må nok skru litt mer p se hvordan loddingene ser ut på undersiden

 

[ovitzi]

Og slik ser det ut under. Kan ikke se løse loddinger, men er vel ikke lett å se med det blott øye.

 

[Steinkare]

Bør nok bytte noen motstander her og der. Brunfargen de har lover ikke godt. En god ide er også å gå over loddepunktene på rørsoklene. Ser at dette er sokler av plast(eller bakelitt??), og de er veldig ofte ikke glade i varme. Å bytte ut disse til porselen er nok lurt. Litt "teit" å bruke billigsokler i en forsterker som denne. Den var vel ikke noen billigsak når den var ny?

 

[bambadoo]

Blitt veldig varmt der over tid.

 

[Aurora]

Hadde definitivt renset og gått over alle loddinger i det området..... motstandene kan kontrollmåles, - de er nå laget for å bli passe varme....

 

[ovitzi]

Men får jeg målt riktig verdi uten å lodde løs motstandene? Kan godt lodde over her.
Men det som er litt spennende er at når jeg snudde printet så er det print også til riaa her, den er bare forbikoblet og ikke tatt i bruk
Fant også skjema for hele greia med riaa på nett. DET hadde vært moro å få i gang

 

[ovitzi]

Hele oversiden.

 

[Steinkare]

Hadde definitivt renset og gått over alle loddinger i det området..... motstandene kan kontrollmåles, - de er nå laget for å bli passe varme....

Når resistanser begynner å få en annen farge enn de hadde som nye, kan det være smart å bytte de ut. Plutselig kan de "få en knekk" , og bryte sammen. Lurt å løfte de litt opp fra printet, slik at de får litt mer luft rundt seg. Takk gud for "point to point" lodding.

 

[Aurora]

Forsåvidt enig, men 2W og høyere er nå laget for å bli varme.... litt uklart hvilken type de der er....

 

[HAREPUSEN]

Hele oversiden. Vis vedlegget 699390

I tillegg til power resistorene som får litt heat er det lurt å få målt elektrolytt kondensatoren eller byttet som i PSU delen

Du skulle hatt manualen , der er speccen på resistorer og annet , ellers er en kvalitets metall oxide 1,4w - 2 w mye brukt i og for de høyere spenninger og power
Kan være de store hos deg er keramiske

 

[6bm8]

Forsåvidt enig, men 2W og høyere er nå laget for å bli varme.... litt uklart hvilken type de der er....

Dem blå ser ut som Dale Fp2

 

[Auditor]

Ovitzi: Kanskje du skal ta hele greia med i en samtale med Audiomix? Og , som han sier: Rens! Er nok lurt, det...Den fortjener tross alt et videre liv. Og finner du ut at du ønsker å benytte deg av en samtidig , full recap m/komplett ny lodding, hvorfor ikke bygge RIAAen opp samtidig? Noe sier meg at det sitter LANGT inne å kvitte seg med denne for din del..Dog, Lysverkets Blå er det ikke verdt, vel??

 

[ovitzi]

Ovitzi: Kanskje du skal ta hele greia med i en samtale med Audiomix? Og , som han sier: Rens! Er nok lurt, det...Den fortjener tross alt et videre liv. Og finner du ut at du ønsker å benytte deg av en samtidig , full recap m/komplett ny lodding, hvorfor ikke bygge RIAAen opp samtidig? Noe sier meg at det sitter LANGT inne å kvitte seg med denne for din del..Dog, Lysverkets Blå er det ikke verdt, vel??

Skal prøve på en rens selv ja. Muligens gå over noen loddinger. Har vært i kontakt med Audiomix, han har ikke tid til dette prosjektet. Ja jeg lurer på å få riaa opp å gå samtidig. Må bare sjekke ut muligheter for å få dette gjort.

I tillegg til power resistorene som får litt heat er det lurt å få målt elektrolytt kondensatoren eller byttet som i PSU delen

Du skulle hatt manualen , der er speccen på resistorer og annet , ellers er en kvalitets metall oxide 1,4w - 2 w mye brukt i og for de høyere spenninger og power
Kan være de store hos deg er keramiske

Jeg har skjemategning og komponet liste liggende, dr står i alle fall verdier.

 

[HasseBasse]

Du skal ikke rense, du skal skifte de 2 rørsokler. Ikke mere snak om det.
Og så skal du skifte til porcelæn eller teflon. Sidste er de dyreste. Porcelæn er mere end fint nok.
Skulle undre meg mye, om ikke Audiomix har 2 stk. 9-pin noval sokler i go´ kvalitet.
Som 6bm8 skriver, de viste modstande er Dale 1 og 2 watt. Mål dem, og avviker de opad i verdi fra påtrykte, så skift dem.
Modstande i høyomhsområdet fra 10-20Kohm og opp har tendens til at vokse med tiden, specielt under varmepåvirkning,
og dine har været varme.
Bare at gå igang

 

[Aurora]

Enig i at soklene bør skiftes, - dersom man ikke er opphengt i "autentisitet", dvs befare dingsen som mest mulig original.....
Uansett, - få tak i noe bred loddelisse av god kvalitet, rens og erstatt loddingene... ser vel egentlig ut til at det er gammel fluks som ligger der.. ikke helt uvanlig på litt "eldre" forbindelser som er håndloddet......

 

[ovitzi]

Du skal ikke rense, du skal skifte de 2 rørsokler. Ikke mere snak om det.
Og så skal du skifte til porcelæn eller teflon. Sidste er de dyreste. Porcelæn er mere end fint nok.
Skulle undre meg mye, om ikke Audiomix har 2 stk. 9-pin noval sokler i go´ kvalitet.
Som 6bm8 skriver, de viste modstande er Dale 1 og 2 watt. Mål dem, og avviker de opad i verdi fra påtrykte, så skift dem.
Modstande i høyomhsområdet fra 10-20Kohm og opp har tendens til at vokse med tiden, specielt under varmepåvirkning,
og dine har været varme.
Bare at gå igang

Du har rett, jeg bør nok bytte de. Men Audiomix har ikke slike, har sjekket. Får man målinger på motstander når man måler dem i kretsen?

Enig i at soklene bør skiftes, - dersom man ikke er opphengt i "autentisitet", dvs befare dingsen som mest mulig original.....
Uansett, - få tak i noe bred loddelisse av god kvalitet, rens og erstatt loddingene... ser vel egentlig ut til at det er gammel fluks som ligger der.. ikke helt uvanlig på litt "eldre" forbindelser som er håndloddet......

Har tinnsugepumpe med varme så burde gå greit å fjerne.
Autensiteten er ikke viktig nei. Derfor er jeg heller ikke redd for å få bygd opp riaa trinnet som ligger klart der. Men det er litt over mitt nivå å gjøre selv.

 

[HAREPUSEN]

Skal prøve på en rens selv ja. Muligens gå over noen loddinger. Har vært i kontakt med Audiomix, han har ikke tid til dette prosjektet. Ja jeg lurer på å få riaa opp å gå samtidig. Må bare sjekke ut muligheter for å få dette gjort.


Jeg har skjemategning og komponet liste liggende, dr står i alle fall verdier.

Får si fra om du trenger sokkler , det er to typer se :
Med en brun sprit tusj evt blir de som qem

 

[HasseBasse]

Har tinnsugepumpe med varme så burde gå greit å fjerne.

VÆR FORSIKTIG.
Når printbanerne har været så varme, som de har, er de blevet ufatteligt skøre, og en tinsugepumpe uden en 100% "steady hand" er 99% = å risikere
å ødelegge printbanerne. Sugelitze forsigtigt er den eneste rigtig vei å gå.

Si´ jatak til HAREPUSEN´s tilbud. De nederst i billedet er mere end nok.

" Får man målinger på motstander når man måler dem i kretsen?"

Du kan prøve. Er målingen rigtig ift. verdi er de ok. Er målingen mindre end påtrykt verdi, må du løfte den ene enden fri af print.
Er målingen højere end påtrykt verdi, bør du skifte modstanden.

 

[Audiomix]

Jeg har sikkert sokler på lageret et sted, men har ikke klart å finne.
Her fant jeg to. 20mm pinne sirkel diamater. Du bør måle på kortet.
Min erfaring med de motstandene er at de holder.
Mål før du tenker på å bytte.
Epoxy blir brunt over tid med høy temperatur.
Ser ikke bra ut, men la det være slik det er.

 

[frode n]

Når jeg forstørrer bildet, ser det ut som pinne 3 ( eller 7 ) på det venstre røret sett på bildet har en dårlig lodding.

 

[Vinsnobben]

Jeg foreslår å sende en melding til service@conradjohnson.com å forhøre deg om hva slag sokler det er og evt hvor du kan skaffe nye. Jeff Fischel som driver CJ nå gjør seg flid i å svare på alle tekniske spørsmål ang produktene deres. Kan hende han viser til importør for å bestille deler, men du får gode råd om hva du bør gjøre.

Det finnes også mye info på conradjohnsonowners.com, bl a skjemaer til de aller fleste forsterkerne til CJ. Du må registrere deg for å laste ned. Og jeg kan sikkert finne det for deg om det blir kronglete for deg.

 

[ovitzi]

Får si fra om du trenger sokkler , det er to typer se :
Med en brun sprit tusj evt blir de som qem

Jeg sender en PM

Jeg foreslår å sende en melding til service@conradjohnson.com å forhøre deg om hva slag sokler det er og evt hvor du kan skaffe nye. Jeff Fischel som driver CJ nå gjør seg flid i å svare på alle tekniske spørsmål ang produktene deres. Kan hende han viser til importør for å bestille deler, men du får gode råd om hva du bør gjøre.

Det finnes også mye info på conradjohnsonowners.com, bl a skjemaer til de aller fleste forsterkerne til CJ. Du må registrere deg for å laste ned. Og jeg kan sikkert finne det for deg om det blir kronglete for deg.

Jeg er registrert der, og har lastet ned skjema og deleliste. Takk for tips til å kontakte CJ selv.

 

[hæggen]

Hei jeg har hatt 2 stk PV10 med pipelyder.Bytte til cleartop rør.Eneste som virker uten piping,Kjøpte av Motron før så Audiomix har de vel kansje.Den ene PV10 ampen monterte jeg også gummigjennomføringer til skruene på trafo for å motvirke during det påvirket også på pipingen.

 

[ovitzi]

Da er rørsokler på vei snart. Fikk fjernet de gamle. Fant fram deleliste og skjema på forsterkeren, tenkte jeg skulle bestille deler for å bytte kondensatorer og kanskje få i gang riaa delen. MEN, når jeg ser på printet, så står det ikke posisjonsnummer på komponentene. Tror jeg tar meg vann over hodet her ved å gå igang selv!?
En annen ting, hvilke kondensatorer bør jeg gå for? Mundorf? Ser de har flere serier, uten at de sier meg en pøkk

 

[Audiomix]

Et godt råd:
Fiks den førts og ta komponentbytte etter hvert.
Hvis du absolutt må bytte noe bør du begrense deg til C2 og C7 + C8.
Obs:
Der som det er angitt mF betyr det uF (mikroFarad). Ikke milli slik en "m" betyr.

 

[ovitzi]

Et godt råd:
Fiks den førts og ta komponentbytte etter hvert.
Hvis du absolutt må bytte noe bør du begrense deg til C2 og C7 + C8.
Obs:
Der som det er angitt mF betyr det uF (mikroFarad). Ikke milli slik en "m" betyr.

Takk for tips. Er det mer slitasje på disse tenker du, siden de er i psu delen? Hva med de andre store sorte? Er to stk der på 4 uF, ser C5 skal ha den verdien.
Ja tenkte det måtte være uF,

 

[ovitzi]

Harepusen og posten leverer virkelig. Rørsokler sendt i går, lå i postkassa mi i dag Fram med loddebolten

 

[6bm8]

Elektrolytt kondensatorer kan tørke ut. De sorte Solen pp kondensatorene klarer seg. De store 4uF sitter direkte i signalveien på utgangen. Mange ville sikkert byttet dem til "bedre" typer.

Edit: Det ser ut som det er C19 som sitter på utgangen 2uF

 

[Aurora]

Lykke til... forøvrig enig med 'mixer'n.... sørg for å få lijedelen opp å gå før du evt gjør noe annet......
Når det gjelder RIAA-delen, så vet jeg ikke hvilke forkunnskaper du har.... men om du går videre, - identifiser anoderail og jord først, dernest rørpinner... ta feks. komponenter / grupper som går direkte mot rails først... de tre parallellkoblede katodemotstandene gir seg selv, deretter anodemotstander, osv osv... etterhvert gir plasseringene av resten seg selv.. ta gjerne identiske deler i begge kanaler samtidig.....

De svarte kondernstorene er Solen propylenkondensatorer ( finnes. bl.a på Elfa), og bør være gode nok så det holder... Jeg skal avstå fra å kommentere boutique-deler, ettersom jeg ikke tror på det selv... jeg foretrekker deler fra anerkjente produsenter, om boutique-alternativet er aldri så mye håndrullet på innsida av et jomfrulår..... Jeg tror heller ikke noe på at disse vidunderprodusentene faktisk sitter med egne produksjonslinjer.. da blir det som med mange "HiEnd" kabler, - rebrandet vare fra annen produsent, påklistert bling og priset med ti-gangern.....
Delene som allerede finnes bør gi en pekepinn, og det meste av identiske deler kan nok fortsatt skaffes..... Det viktigste er nesten at delene passer der de skal bo.... fancy komponenter som slenger med lange tilkoblingsledninger fordi " det lyder så meget bedre" tror jeg lite på ... men det er meg...
Lykke til.

 

[ovitzi]

Lykke til... forøvrig enig med 'mixer'n.... sørg for å få lijedelen opp å gå før du evt gjør noe annet......
Når det gjelder RIAA-delen, så vet jeg ikke hvilke forkunnskaper du har.... men om du går videre, - identifiser anoderail og jord først, dernest rørpinner... ta feks. komponenter / grupper som går direkte mot rails først... de tre parallellkoblede katodemotstandene gir seg selv, deretter anodemotstander, osv osv... etterhvert gir plasseringene av resten seg selv.. ta gjerne identiske deler i begge kanaler samtidig.....

De svarte kondernstorene er Solen propylenkondensatorer ( finnes. bl.a på Elfa), og bør være gode nok så det holder... Jeg skal avstå fra å kommentere boutique-deler, ettersom jeg ikke tror på det selv... jeg foretrekker deler fra anerkjente produsenter, om boutique-alternativet er aldri så mye håndrullet på innsida av et jomfrulår..... Jeg tror heller ikke noe på at disse vidunderprodusentene faktisk sitter med egne produksjonslinjer.. da blir det som med mange "HiEnd" kabler, - rebrandet vare fra annen produsent, påklistert bling og priset med ti-gangern.....
Delene som allerede finnes bør gi en pekepinn, og det meste av identiske deler kan nok fortsatt skaffes..... Det viktigste er nesten at delene passer der de skal bo.... fancy komponenter som slenger med lange tilkoblingsledninger fordi " det lyder så meget bedre" tror jeg lite på ... men det er meg...
Lykke til.

Forkunnskaper ja. Jeg har elekroutdannelse, tilbake til starten på 90 tallet, så kan litt ohms lov feks , men har vært dårlig med praktisering. Lodding går bra. Men ser jeg ikke er helt stø på å lese tegningene, spesielt med rør involvert.

 

[6bm8]

Ser ut som C5 sitter i PSU. C19 på utgangen.

 

[pekaill]

Hvis du vil gå i gang med bygging av RIAA så kan jeg ta bilder av komponentplassering og utførelse på min.
Burde være et overkommelig DIY prosjekt.

 

[ovitzi]

Pakke i posten, ja da klør det. Er jo tross alt bare 18 loddepunkter. Så jeg hev meg rundt, og voila, nå har jeg en PV10 som IKKE piper Klappersegselvpåskulderen
Jeg turde ikke prøve med de nye Psvane rørene så jeg puttet i de gamle Sylvania rørene jeg trodde var oppbrukt. Men selv de spiller nå supert. Noe susing, men mindre enn før. Dette var gøy

Eneste er at de nye soklene er så trange at jeg nesten ikke tør å dytte rørene nedi

Hvis du vil gå i gang med bygging av RIAA så kan jeg ta bilder av komponentplassering og utførelse på min.
Burde være et overkommelig DIY prosjekt.

Det takker jeg ja til. Vet ikke når jeg skulle få gjort det, men frister å få det

 

[HAREPUSEN]

De kontaktene blir bedr etter bruk , noen 10-20 tube rolls såer de der , jeg jiggler de ned med svak rotasjon , på mine print har jeg i tillegg en fysisk trust på under siden slik at jeg ikke stresser / flexer hele print plata