Verktøy for selvbygg høyttalere.

[innspilt edderkopp]

Jeg har planer om nye hoved høyttalere og subwoofere, alle høytalere blir aktiv delt, med minidsp shd studio som kontroll og dsp.
Spørsmålet er hva jeg nyttige verktøy når man starter med selbygg?

For eksempel når man skal lage delefilter tenker jeg at man trenger en målemikrofon(umik-1 kanskje), og REW(room EQ wizard).

Til kasse har noen nevnt: SpeakerBuilder Pro 2.0 og jeg fant Compare Closed Speaker-Woofer with optimized- and customized Alignment.

 

[MarkusH]

Jeg bruker winisd til å modellere elementer i "tiltenkte" kasser, det gir meg en pekepinner på volum i alle fall. Jeg har kun veldig begrenset erfaring med subwoofer-bygging.

 

[innspilt edderkopp]

jeg tok tipset ditt og prøvde winisd, fikk omtrent samme grafe som de enkle online kalkulatorene jeg har prøvd, forskjellene kom når jeg satt opp 10 ganger høyere kasse volum.

 

[Hi-Fi akustikk]

LSPcad

Untitled (ijdata.com)

 

[roadrune]

Dykksag på skinne og overfres.

Edit: og masse tvinger.

 

[innspilt edderkopp]

Dykksag på skinne og overfres.

Edit: og masse tvinger.

god ide, har dremel of frese bits. kan frese ut 30cm hull eller infelling med den.

 

[H.R]

Jeg bruker bassbox pro https://www.ht-audio.com/pages/BassBoxPro.html

 

[roadrune]

god ide, har dremel of frese bits. kan frese ut 30cm hull eller infelling med den.

Det spørs om ikke det blir Dremelens siste reis om du skal frese hull til 10" i 19mm+ MDF, men det kan jo gå bra om du tar tiden til hjelp.

 

[H.R]

Har dykksag, men bruker denne oftere. Mindre måling. Et godt parallellanlegg fungerer det også.

1590029 Kreg KMA2685-INT Parallellanlegg

Parallellanlegg som gjør at sirkelsager kan utføre rett kapping av plater med lengde på opp til 610 mm.

www.staypro.no

Å gå gjennom tråden til obbb så er den spekket med hvordan man gjennomfører nærsagt alle trekonstruksjoner som et supert håndverk.

 

[innspilt edderkopp]

Det spørs om ikke det blir Dremelens siste reis om du skal frese hull til 10" i 19mm+ MDF, men det kan jo gå bra om du tar tiden til hjelp.

haha, tanken har slått meg. men test fresingen har gåt fint. har dremel med ledning og nyeste model (4300).
trenger bare å frese ned innbyggings tykkelsen på bassen, kan jo bruke stikksagen til hullet som ikke blir synlig.

 

[innspilt edderkopp]

Har dykksag, men bruker denne oftere. Mindre måling. Et godt parallellanlegg fungerer det også.

1590029 Kreg KMA2685-INT Parallellanlegg

Parallellanlegg som gjør at sirkelsager kan utføre rett kapping av plater med lengde på opp til 610 mm.

www.staypro.no

Å gå gjennom tråden til obbb så er den spekket med hvordan man gjennomfører nærsagt alle trekonstruksjoner som et supert håndverk.

Parallellanlegg var en god ide.

 

[SigbergAudio]

jeg tok tipset ditt og prøvde winisd, fikk omtrent samme grafe som de enkle online kalkulatorene jeg har prøvd, forskjellene kom når jeg satt opp 10 ganger høyere kasse volum.

Winisd er ganske presis hvis du legger inn elementets data riktig.

 

[innspilt edderkopp]

Winisd er ganske presis hvis du legger inn elementets data riktig.

der ser sånn ut ja, ikke alle online kalkulatorene gir fordel med større kasse i mitt tilfelle.
11 til 22 liter gir meg 4db gain. lager nok en subwoofer først, ser om det blir bra og teste hva watt som trengs.

 

[SigbergAudio]

der ser sånn ut ja, ikke alle online kalkulatorene gir fordel med større kasse i mitt tilfelle.
11 til 22 liter gir meg 4db gain. lager nok en subwoofer først, ser om det blir bra og teste hva watt som trengs.

Større kabinett gjør den mer lettdreven, dvs du får mer bass med mindre effekt. Men hvis du har nok effekt kan du langt på vei kompensere med det. Dvs at du behøver ikke nødvendigvis miste så mye lydtrykk ved å gå ned i kassevolum så lenge du har nok effekt. Mindre kabinett vil også rulle av brattere i dypbassen, som gjør at du i større grad må kompensere med EQ (som også stjeler effekt).

 

[innspilt edderkopp]

20 liters kasse i følge Winisd gir meg -18db. tror det er høyttaler følsomheten minus 18, så kommer room gain or dsp resten av veien. det skal vel være en watt kalkulator for forsterkereffekt på nett?

 

[SigbergAudio]

20 liters kasse i følge Winisd gir meg -18db. tror det er høyttaler følsomheten minus 18, så kommer room gain or dsp resten av veien. det skal vel være en watt kalkulator for forsterkereffekt på nett?

Du kan se hvor mye effekt du trenger for en gitt SPL i Winisd. På toppen der det står "Transfer function magnitude" kan du trykke så får du opp en meny hvor du kan velge SPL isteden.

Så under "signal" nederst til venstre kan du legge inn hvor mange watt du dytter inn så endrer grafen seg tilsvarende. Resultatet er ikke 100% presist spesielt ikke helt i bunn, men gir en indikasjon på ca hvor mye lyd du får 1m unna.

På toppen der hvor du valgte "SPL" bør du også titte på "Cone excursion" så du ser at effekten du dytter inn ikke dreper elementet.

 

[innspilt edderkopp]

ah, mye grei informasjon her. ser ut som 500 watt blir nok til å få full membran utslag ved 16hz, og rundt 90db. for en 10 tommer.
Er også 9 ohm ved 16hz så det gjøre forsterker watt utregningen lettere.
Det er 500 watts forsterker som blir levert med de aktive versjonene med min 10". ikke tilfeldig det.

 

[SigbergAudio]

ah, mye grei informasjon her. ser ut som 500 watt blir nok til å få full membran utslag ved 16hz, og rundt 90db. for en 10 tommer.
Er også 9 ohm ved 16hz så det gjøre forsterker watt utregningen lettere.
Det er 500 watts forsterker som blir levert med de aktive versjonene med min 10". ikke tilfeldig det.

500w hørtes mye ut til et element. Så du har ikke mer enn 12mm utslag ved 16hz og 500w ifølge winisd? Med hvor stort kabinett?

 

[innspilt edderkopp]

500w hørtes mye ut til et element. Så du har ikke mer enn 12mm utslag ved 16hz og 500w ifølge winisd? Med hvor stort kabinett?

jeg er ikke helt komfortabel men Winisd enda, så jeg fant loudspeakerdatabase import link for elementet. jeg hadde slaglengden feil.
nå er det input power 140w med fullt lineært utslag(12mm).
også amplifier apparent load (VA) på 90.
I 20 liter kasse.

 

[innspilt edderkopp]

jeg fant en måte å bruke Winisd til å finne minste kasse volum som er mulig. jeg har jo 250watt rms på elementet og setter 250 watt signal input, utslag er også slått inn som begrensing.
nå kan jeg forandre kassevolum til å matche max utsving. 12 liter ble det. litt på grensen kanskje å kjøre på max lineært utsving og max rms watt på samme tid.

 

[SigbergAudio]

jeg fant en måte å bruke Winisd til å finne minste kasse volum som er mulig. jeg har jo 250watt rms på elementet og setter 250 watt signal input, utslag er også slått inn som begrensing.
nå kan jeg forandre kassevolum til å matche max utsving. 12 liter ble det. litt på grensen kanskje å kjøre på max lineært utsving og max rms watt på samme tid.

Ja, greit å ha litt mer effekt tilgjengelig enn du har tenkt å bruke hvis mulig.

 

[Graks]

Mye bra info på siden audiojudgement.com. Av verktøy så er det kun budsjettet som setter stopper, finnes så mye snadder av verktøy man sku hatt når man først starter med DIY. Men man kommer jo langt med sirkelsag og overfres. En mulighet er og lage platene litt lengere enn nødvendig og bruke overfresen til å trimme hjørnene perfekt. En sirkeljig til fresen er også hendig. En god bordsag er ofte det mest presise og effektive, men koster deretter...

 

[Audiogear.no]

Dykksag, overfres med sirkeljigg, og en håndfull (store) tvinger er alt du trenger. Slipemaskin er kjekt å ha, og koster knapt nok noe. Dykkertpistol gjør livet enklere.

Skal du bygge ett par høyttalere, lønner det seg ikke å handle inn masse verktøy sammenliknet med å bruke et byggesett - men om du skal bygge flere, eller enda bedre, pusse opp kåken, så har du plutselig rettferdiggjort innkjøpene på flere måter.

For øvrig enig med Sigberg, WinISD er min favoritt også. Det hender det er noen bugs, men det er både gratis og temmelig nøyaktig.

 

[innspilt edderkopp]

Dykksag, overfres med sirkeljigg, og en håndfull (store) tvinger er alt du trenger. Slipemaskin er kjekt å ha, og koster knapt nok noe. Dykkertpistol gjør livet enklere.

Skal du bygge ett par høyttalere, lønner det seg ikke å handle inn masse verktøy sammenliknet med å bruke et byggesett - men om du skal bygge flere, eller enda bedre, pusse opp kåken, så har du plutselig rettferdiggjort innkjøpene på flere måter.

For øvrig enig med Sigberg, WinISD er min favoritt også. Det hender det er noen bugs, men det er både gratis og temmelig nøyaktig.

Tok meg noe tid å bli kjent med Winisd, ser ut som det gir meg informasjon om alt jeg trenger til kasse størrelse og forsterker watt.
Men er alt jeg trenger til å konstruere et digitalt delefilter til to veis en måle mic og rew? forutsatt jeg har Minidsp hardware.

 

[Audiogear.no]

Ja, det er egentlig alt du trenger. Og ører, for det hender noe ser bra ut i teorien, og måler bra, men låter trist. At det måler flatt som en pannekake er ikke oppskriften på godlyd, ofte tvert imot, men kommer du for langt fra fasit blir det veldig "sjangerspesifikk" lyd. Det er viktig å ikke havne i fella der du stoler blindt på det ene eller det andre.

Et godt tips er å måle et oppsett du syns låter bra, enten hos deg selv eller noen andre. Det å ha en referanse er veldig viktig, og kan fortelle mye om hvilken målkurve du foretrekker.

Jeg har en håndfull kommersielle stativhøyttalere stående til dette. Kef, Dali og Dynaudio er mine "goto"-referanser, pluss et par Dynavoice Definition, for å sammenlikne med noe virkelig billig. Låter det ikke bedre enn Dynavoice, er det bare å starte forfra

WinISD blir for øvrig mindre presis jo mer power du putter inn, spesielt i porta kasser. Ikke-lineær oppførsel og graden av kompresjon i element og port er vanskelig å kalkulere nøyaktig, og vil også variere fra element til element. Simuleringer basert på "low level"-parametre tar utgangspunkt i teoretisk perfekte elementer, og slike finnes ikke.

 

[innspilt edderkopp]

mange gode ideer her
har wharfedale, Spendor og Arendal sound høyttalere her nå for referanse. og siden alt blir trykkammer kasser blir winisd lettere å jobbe med.
Jeg er nysgjerrig på hva målinger vil si, høres ut som en flat respons ifølge mine ører nå.

 

[ePi]

Telefon - for å ringe Trestokken eller møbelsnekker og bestille ferdigkappet kabinett (gøy å gjøre alt selv, men det blir fort gøyere å outsource kabinettbygging om det skal gå fort og bli fint er min erfaring) og ringe andre audiofile for litt kjas, drodling og invitere over for en lytt og litt input.

Kaffetrakter - se siste ledd av forrige punkt.

 

[Audiogear.no]

Det billigste og raskeste om du vil ha strøken finish er nok et flatpakket byggesett. Hvis du ønsker fritt valg av elementer må du likevel belage deg på sirkeljigg og fres - men det kan jo freses i baffelen på bestilling, før byggesettet sendes avgårde.

 

[innspilt edderkopp]

har en dremel som har sirkeljigg opp til 12" hull, og frese bits. ble fint på test platene.
jeg får se hvordan kassen ser ut etter noen strøk med maling. håper jeg kan få platene kuttet så det blir fint.

 

[Snickers-is]

Erfaring!

Hvis du ikke har bygget før, begynn i det små og belag deg på å bygge noen varianter, lærekurven kan være bratt. Går du for høyt inn i første prosjekt blir fallhøyden også veldig stor.

 

[ugn]

En ting er jo den fysiske byggingen, virker som trådstarter vil beregne og lage egne høyttalere i tillegg. Det høres ut som en litt over middels oppgave for en som ikke har gjort det før. Tror heller jeg hadde funnet noen tegninger hos f.eks http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm og bygd etter de.

Heller litt ikke perfekte kappet og sammensatt høyttalere enn dårlige teknisk løsning.

 

[Bergfinn]

Følg Snicker-is sitt råd.
Jeg har vel egentlig ikke laget noe annet enn "mockups" siden jeg begynte for 4-5 år siden.
Men lager mye finere mockups nå enn før.
(..kremt, litt bedre lyd også.)
Fabrikk finnish gidder jeg ikke prøve å få til, da det (for meg) vil ta måneder eller år å få noe ferdig.
...og innen den tid har jeg vel allerede nye planer/design i hodet.

Takke meg til halv pene mockups, så rekker jeg iallefall å høre en stund på dem før nye planer settes ut i livet.

Ikke kjøp/lag ferdige design som andre allerede har gjort.
Det er lite tilfredsstillende på sikt og mye av spenningen med "hvordan vil dette låte?" svinner bort i tåka.
....i mitt hode.
Men noen liker jo forutsigbarhet også...den om det.

Plopp.

 

[innspilt edderkopp]

En ting er jo den fysiske byggingen, virker som trådstarter vil beregne og lage egne høyttalere i tillegg. Det høres ut som en litt over middels oppgave for en som ikke har gjort det før. Tror heller jeg hadde funnet noen tegninger hos f.eks http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm og bygd etter de.

Heller litt ikke perfekte kappet og sammensatt høyttalere enn dårlige teknisk løsning.

jeg har kjøpt en del byggesett(uten kasse med kasse tegninger), blir jo alltid bra. kanskje viss jeg finner noen som passer meg men det er ikke noen som lager noe som passer. og det er alltid passive høyttalere. er vel mulig å kjøpe bare elementene(kanskje flat pakket kasse) og gjøre dem om til aktive høyttalere.
siden jeg har det vanskeligste oppgaven blir gjort digitalt(delefilteret) kan jeg fikse feil og gjøre det bedre over tid, uten ekstra kostnad.

 

[innspilt edderkopp]

Følg Snicker-is sitt råd.
Jeg har vel egentlig ikke laget noe annet enn "mockups" siden jeg begynte for 4-5 år siden.
Men lager mye finere mockups nå enn før.
(..kremt, litt bedre lyd også.)
Fabrikk finnish gidder jeg ikke prøve å få til, da det (for meg) vil ta måneder eller år å få noe ferdig.
...og innen den tid har jeg vel allerede nye planer/design i hodet.

Takke meg til halv pene mockups, så rekker jeg iallefall å høre en stund på dem før nye planer settes ut i livet.

Ikke kjøp/lag ferdige design som andre allerede har gjort.
Det er lite tilfredsstillende på sikt og mye av spenningen med "hvordan vil dette låte?" svinner bort i tåka.
....i mitt hode.
Men noen liker jo forutsigbarhet også...den om det.

når det gjelder kasse finnish så har alle mine byggesett jeg laget i min ungdom vært ubehandlet. Rå mdf er ikke så stygt i seg selv.

 

[Bergfinn]

Liker du farger, er Jotun Lady Pure Polor, Super Matt, ett enkelt finnish produkt å jobbe med.
Siden den er super matt, så er den også god til å skjule små skavanker i byggverket.

Eksempel:

21" suber.
Fjerde og siste sub sluttføres ila kvelden....eller i mårra.

(den upussa, usparkla svarte OSB greia skal være sånn...fordi jeg synes det er tøft)

 

[innspilt edderkopp]

Lady supreme finish er malingen som ble anbefalt hos maxbo. vet ikke hva forskjellen på den og Lady pure color er.
men matt svart skal være som du sier lettest å få godt resultat med med minst arbeid.

 

[duc916]

Ja, det er egentlig alt du trenger. Og ører, for det hender noe ser bra ut i teorien, og måler bra, men låter trist. At det måler flatt som en pannekake er ikke oppskriften på godlyd, ofte tvert imot, men kommer du for langt fra fasit blir det veldig "sjangerspesifikk" lyd. Det er viktig å ikke havne i fella der du stoler blindt på det ene eller det andre.

Et godt tips er å måle et oppsett du syns låter bra, enten hos deg selv eller noen andre. Det å ha en referanse er veldig viktig, og kan fortelle mye om hvilken målkurve du foretrekker.

Jeg har en håndfull kommersielle stativhøyttalere stående til dette. Kef, Dali og Dynaudio er mine "goto"-referanser, pluss et par Dynavoice Definition, for å sammenlikne med noe virkelig billig. Låter det ikke bedre enn Dynavoice, er det bare å starte forfra

WinISD blir for øvrig mindre presis jo mer power du putter inn, spesielt i porta kasser. Ikke-lineær oppførsel og graden av kompresjon i element og port er vanskelig å kalkulere nøyaktig, og vil også variere fra element til element. Simuleringer basert på "low level"-parametre tar utgangspunkt i teoretisk perfekte elementer, og slike finnes ikke.

I tillegg til alt det andre som er nevnt rundt Winisd, bygger en bassrefleks, så er det også en funksjon hvor en kan sjekke lydhastigheten i porten(e). Mener å ha lest at en bør holde seg under ca. 17m/s for å unngå pustelyder i porten (?)

 

[xerxes]

I tillegg til alt det andre som er nevnt rundt Winisd, bygger en bassrefleks, så er det også en funksjon hvor en kan sjekke lydhastigheten i porten(e). Mener å ha lest at en bør holde seg under ca. 17m/s for å unngå pustelyder i porten (?)

Lydhastighet?
Du mener ikke lufthastighet?
Spør fordi jeg ikke vet.

 

[duc916]

Lydhastighet?
Du mener ikke lufthastighet?
Spør fordi jeg ikke vet.

He-he, mente lufthastigheten. Lydhastigheten er som kjent fast...
Poenget var at det er enda et parameter som winisd simulerer for deg.

Jeg driver & simulerer på noen Altec / GPA 18" i porta kasser, og det er ganske interessant å se hva som skjer med membranutsvinget når en passerer grensefrekvensen for porten. Da blir utslagene mildt sagt voldsomme. Som igjen betyr at en kan nødvendigvis ikke EQ så mye der nede.
Har avhjulpet det en del med å legge inn et 48 dB høypassfilter med grensefrekvens på rundt 17-18 Hz eller så.
osv, osv.

Men igjen, det viktige her er at en kan endre parametre, og få relativt (?) greie svar på hva som kommer til å skje før en tar frem saga...

 

[MarkusH]

Det er morsomst "å finne opp hjulet sjøl" da, har begitt meg ut på det nå (tildels) og det er tidkrevende, så får jeg evaluere om resultatet blir som ønsket i ettertid. Man må stole på egne evner og kjenne seg selv, hvor tålmodig man er og hvor bra noe må bli for at man blir fornøyd. Jeg anser meg selv som kresen, så ting tar tid .... Veldig fornøyd med de første subba dog, så jeg ser lyst på de nye som produseres.