Krise på loftstua

[kokk123]

Litt usikker på hvor i forumet spørsmålet passer inn, så prøver her.

I går sovnet eg på sofaen, mens musikken spilte videre.
Når eg våknet i dag tidlig sto forsterkeren fremdeles på og eg tenkte, snurr plate og lag frokost.
Etter 10sek viste det seg at alt slett ikke var som det burde være.
Det var helt stille i venstre høyttaler, og ved nærmere kontroll av rør viste det seg at ene 5u4c røret(V5) var kaldt og mørkt.
Det kommer knapt hørbar støy fra høytaleren hvis eg skrur opp volumet til 75%, men ellers helt stille.
Høyre kanal funker helt fint.
Har stokket om alle rør og satt i komplett sett erstatningsrør, men ingen endring.
Er det noen her som har en anelse om hva som kan være problemet eller hvordan eg kan feilsøke det og finne en løsning.
Kan det være så enkelt som død 1N4007 diode (D1) ?

 

[Aurora]

Virker lite logisk.. at V5 er kaldt og V6 er varm...de har felles gløding, som er det som gir varmen... hva skjer nå du bytter om 5 og 6??

 

[kokk123]

Virker lite logisk.. at V5 er kaldt og V6 er varm...de har felles gløding, som er det som gir varmen... hva skjer nå du bytter om 5 og 6??

Det skjer absolutt ingen ting, v5 er like mørkt og trist med alle 4 rørene eg har tilgjengelig.
La merke til at en av pinnene fra sokkelen har en mørk flekk på PCB, kan det være noe i veien med lodding på sokkel, og er det noe som kan feile eller flere hundre timer bruk?

 

[Aurora]

Pinnene til glødinga blir varme, så det er absolutt en mulighet... råtne loddinger pga varme var standardfeil på gamle TV-er....
Fjern gammelt tinn, rengjør og lodd på nytt...

 

[kokk123]

Pinnene til glødinga blir varme, så det er absolutt en mulighet... råtne loddinger pga varme var standardfeil på gamle TV-er....
Fjern gammelt tinn, rengjør og lodd på nytt...

Da blir det morgendagens prosjekt ja.
Bilde av PCB under.

 

[kokk123]

Pinnene til glødinga blir varme, så det er absolutt en mulighet... råtne loddinger pga varme var standardfeil på gamle TV-er....
Fjern gammelt tinn, rengjør og lodd på nytt...

Takker for hjelpen så langt, sokkelen loddet på nytt, og begge rørene lyser
Så ut som at loddetinnet ikke lå helt inntil pinnen, var ett bittelite mellomrom.

Men venstre kanal er fremdeles lydløs, noen ide om hva som er smartest å sjekke først?

 

[Aurora]

Du bør kanskje begynnemed å måle om det er høyspenning til røret... hvis du vet hva du gjør....

 

[kokk123]

Joda, sunn fornuft og en hånd på ryggen.
Sjekket alle 4 kt88 og fant ett av rørene (på siden uten lyd V7-V8) som ikke har lik spenning på en pin.
Sjekket og spenning på rectifier rør, bilde 2.

 

[kokk123]

Du bør kanskje begynnemed å måle om det er høyspenning til røret... hvis du vet hva du gjør....

Målt alle rørene og funnet en sannsynlig synder.
Har du en liten anelse på hvor feilen kan ligge, eller hva eg skal lete etter?
Er det vanlig med så store variasjoner i volt mellom sidene.
Forstår bare mindre og mindre jo mer eg måler..

 

[kokk123]

Ingen som har en teori på hvor feilen kan ligge?

 

[kokk123]

Oppdatering og nytt spørsmål.
Gav opp feilsøking og besøkte rs-online.
Bestilte nye motstander i alle nødvendige verdier(carbon film 2w) og gikk løs.
Bytta alle motstandene i forsterkeren, og ved etterkontroll med multimeter fant eg en (100k 2w) som var defekt.
Ved oppstart var det lyd i begge kanaler og bare velstand.
Etter noen timer spilling på 40% volum, kom det litt spraking og knatring, samtidig sank volumet på venstre side med 90%.
Det kom tilbake og forsvant, ett par ganger før det forsvant helt.
I dag når eg starta den igjen spilte den fint i en god halvtime, så kom samme problem tilbake.
Noen som har en tanke om en mulig løsning?
Komplett sett med kondensatorer er på vei, kan det skyldes ødelagt kondensator?
(De er ca 8år gamle).
Tenkte det var like greit å fornye alt når eg først har begynt.
Forandret fra 85°C til 105, og volt på strømforsyning kondisene (400v til 450).

 

[HasseBasse]

Defekt rør på den plassen, hvor motstanden var defekt.

 

[Motorhome]

Du kan høre med @jane som er røreksperten hær inne!

 

[Skipnes]

Forsøk å føle på komponentene etter at feilen oppstår . Er noen av komponentene varmere en resten ? Har du målt diodene og spenningen på trafo

 

[kokk123]

Defekt rør på den plassen, hvor motstanden var defekt.

Er ikke samme rørene som står i nå.

 

[kokk123]

Forsøk å føle på komponentene etter at feilen oppstår . Er noen av komponentene varmere en resten ? Har du målt diodene og spenningen på trafo

Reiste akkurat på jobb i 3uker.
Men skal sjekke de med flir når eg kommer hjem, litt skeptisk til å føle på noe nedi der.
Hvilke komponenter tenker du på, motstander?

Trafo og dioder har eg ikkje målt etter at eg byttet alle motstandene.
Målte trafo før byttet, da stemte alt med det som var merket på PCB, + 430v synes eg å huske.
Har nye dioder liggende, så bytter de når eg tar kondensatorer.

 

[HasseBasse]

Forsøk å føle på komponentene etter at feilen oppstår

ALDRIG...... sett ned fingrene i rørforsterker med strøm på.
I verste tilfelde dødeligt, om du ikke har 100% peiling på, hvilke komponenter som er forbundet til sterkstrøm.
Direkte livsfarligt "råd" . Om du vil noe av den slags, da bruk Laser temp. måler

 

[kokk123]

ALDRIG...... sett ned fingrene i rørforsterker med strøm på.
I verste tilfelde dødeligt, om du ikke har 100% peiling på, hvilke som er frobundet til sterkstrøm.
Direkte livsfarligt råd.Om du vil noe av den slags, da bruk Laser temp. måler

Tenkte det samme, 430v+ er ikke til å spøke med.
Har ett termisk kikkertsikte eg kan bruke, så er der noe som er varmere enn resten så ser eg det lett

 

[Skipnes]

Tenkte kondensatorer. Går fint å kjenne på disse. Eller så kan du bruke en temp pistol .

 

[Aurora]

Hvis kondensatorer blir varme er det noe virkelig seriøst galt et sted...

 

[xerxes]

Tenkte kondensatorer. Går fint å kjenne på disse. Eller så kan du bruke en temp pistol .

Tror det er greit å holde seg til Hasses råd:
Hold pølsene borte når apparatet er på.
Det gjelder spesielt når feilsøking foregår ved å bytte "alt".

 

[Skipnes]

Tror det er greit å holde seg til Hasses råd:
Hold pølsene borte når apparatet er på.
Det gjelder spesielt når feilsøking foregår ved å bytte "alt".

Du får ikke støt av å ta på en kondensator kan være en fin indikasjon på om for eksempel en diode er defekt . Ved defekt diode kan kondensatoren bli temmelig varm . Men styr unna om man ikke vet hva man driver med

 

[xerxes]

Du får ikke støt av å ta på en kondensator kan være en fin indikasjon på om for eksempel en diode er defekt . Ved defekt diode kan kondensatoren bli temmelig varm . Men styr unna om man ikke vet hva man driver med

Jeg vet hva jeg ikke får støt av, og hva jeg får støt av.
Har like vel fått noen kavringer jeg kunne vært foruten.
Derfor er generelt råd når man ikke vet hva man gjør: styr unna.

For øvrig så kan utsiden av eldre elektrolytkondensatorer være spenningsførende. De er ikke nødvendigvis isolerte slik nyere er. Det gjelder selvsagt spesielt hvis kondensatoren er defekt.

 

[Skipnes]

Jeg vet hva jeg ikke får støt av, og hva jeg får støt av.
Har like vel fått noen kavringer jeg kunne vært foruten.
Derfor er generelt råd når man ikke vet hva man gjør: styr unna.

For øvrig så kan utsiden av eldre elektrolytkondensatorer være spenningsførende. De er ikke nødvendigvis isolerte slik nyere er. Det gjelder selvsagt spesielt hvis kondensatoren er defekt.

Isolerende hansker er en grei løsning på det problemet eller bruk en temp pistol

 

[HasseBasse]

Funny......
På diyAudio er det kort prosess for folk, som leverer "livsfarlige" "råd".
1 advarsel, og om vedkommende prøver med diverse krumspring å forsvare disse, er det ommgående "banning", og moderatorene er knivskarpe på dette.
Å be en person, som allerede i første innlegg tydelig forteller, at feilsøk på elektronikk ikke er spisskompetancen, om
å stikke fingrene ned i en påslådd rørforsterker, er (IMO) i denne kategori.
Men er åpenbart mere lempelige regler på HFS??

 

[kokk123]

Ingen fare, kommer ikke til å ta på noe av innmaten når den er påskudd.
Har fått noen 220v karameller og er ikke sugen på å oppleve 420+ .
Har laget ett par "discharge tool" som settes på kondensatorene ett par timer før eg begynner.
(2Timer+ er sikkert ikke nødvendig, men skader ikke heller)
Men ved første øyekast virker det som noe feiler etter forsterkeren har spilt ei stund og blitt god og varm.
Så da er spørsmålet, hvilken komponent er mest sannsynlig å feile på denne måten?
Trafo, choke, kondensator, motstand?
Står igjen 4 motstander som ikke er byttet 2x 100Ohm1% og 2x 1mOhm1%.

 

[6bm8]

Jeg ville loddet over alle ben på rørsokler først. Kan jo også være et rør som feiler når det blir varmt. Bytt plass på dem å se om feilen flytter seg. Er bias stabil på utgangsrør?

 

[kokk123]

Jeg ville loddet over alle ben på rørsokler først. Kan jo også være et rør som feiler når det blir varmt. Bytt plass på dem å se om feilen flytter seg. Er bias stabil på utgangsrør?

Har byttet om på dem og byttet alle med backup rør. Feilen flytter seg ikke.
Skader vel ikke å prøve å gå over alle soklene når eg først er nedi og lodder likevell.

Bias har eg ikkje målt, men har bias verktøy på vei i posten (4xsokler med a b c d boks til kt88).
Er autobias og ingen mulighet for justering.

 

[xerxes]

Ingen fare, kommer ikke til å ta på noe av innmaten når den er påskudd.
Har fått noen 220v karameller og er ikke sugen på å oppleve 420+ .
Har laget ett par "discharge tool" som settes på kondensatorene ett par timer før eg begynner.
(2Timer+ er sikkert ikke nødvendig, men skader ikke heller)
Men ved første øyekast virker det som noe feiler etter forsterkeren har spilt ei stund og blitt god og varm.
Så da er spørsmålet, hvilken komponent er mest sannsynlig å feile på denne måten?
Trafo, choke, kondensator, motstand?
Står igjen 4 motstander som ikke er byttet 2x 100Ohm1% og 2x 1mOhm1%.

Motstander er relativt lett å sjekke da. Pass på eventuelle komponenter i parallell.