Anders bygger liten JLH forsterker (og kanskje litt mer etter hvert)

[KvennaMekaniske]

Fresebenken har gjort sitt

Jeg mangler fortsatt noen deler for å ferdigstille den høyre kanalen, så da ble de noen timer med mekanisk arbeid i helga.
Etter diverse prøveutlegg, papirmodeller og målinger skred jeg til verket. Ned på snekkerverkstedet for å lage en trebit til å legge inne i bakveggen for å kunne spenne den opp i fresen. Så var det bare å spenne den opp i maskinstikka og sette i gang. Kjekt å ha fres med digital måling (også et DIY prosjekt. Ikke fresen, men målesystemet).

Sånn ble bakplata etter montering. Skjærereiret oppe i kassa er ikke ferdig.

På frontplata skulle jeg jo egentlig bare ha en powerknapp. Lurte litt på å legge inn en volumkontroll også, men slo det fra meg.

Frontplate. Lys i bryteren.


Sideveggene i Dissipantekabinettet er jo rett og slett bare kjøleribbene. Disse boret jeg opp og gjenget med M5. Godset i veggen er såpass tykt at man fint kan bore og gjenge uten gjennomgående hull.

Kortene er bare montert på noen alu vinkler.

Et annet triks for andre med Dissipante (og sikkert andre Hifi 2000 /Modushop kabinetter også) er å sette inn popmutre i den perforerte plata som all innmat monteres på. Altså ikke for innmaten, men for sideveggene. Mye enklere å montere sammen kabinettet dersom du ikke trenger å sjonglere med løse mutre akkurat der.

Jeg fikk også justert tomgang, denne gang til 1.85A. Railspenninga er nå ganske nøyaktig +/- 20V. DC-nivået på utgangen er litt vanskeligere å justere, det ser ut som det fort varierer med 100mV.

Nå gleder jeg meg virkelig til å få hørt litt på den igjen. Tenkte å ferdigstille og justere inn begge kanaler før jeg kobler den opp mot høyttalere.

Så et spørsmål til dere med mer erfaring i forsterkerbygging:
Jeg har en 0.8A sikring på primærsida. I tillegg har jeg lagt inn 2 stk 6.3A sikringer på sekundærsida. Men er det egentlig nødvendig? Tanken er at de skal gå før trafoen tar kvelden dersom det skjer noe med forsterkeren. Men om sekundærstrømmen øker unormalt vil jo også primærstrømmen gjøre det, så er det egentlig nok med primærsikring?

 

[KvennaMekaniske]

Fikk de siste komponentene her om dagen. Bygde ferdig høyre kanal, monterte inn i kabinettet og justerte tomgang og offset. Alt vel. Ei stund. Men den ene transistoren der blir veldig varm. Etter noen minutter holdt den ca 80 grader, mens de andre tre (de store på aluvinkel) holder ca 50. Strømmen er riktig, alt annet virker også normalt (DC-messig). Tror bare det er den termiske forbindelsen som er dårlig. Forsåvidt ingen akutt krise, transistoren tåler mer enn det. Men det må uansett rettes. Jeg brukte tykke keramiske plater mellom transistor og aluminium, men akkurat denne knakk under montering. Vet ikke om det er årsaken, men bestiller noen silikonlapper fra Elfa og prøver på nytt.

 

[KvennaMekaniske]

Klar for bruk

Nå har jeg endelig fått gjort "ferdig" forsterkeren. Dog ikke så ferdig at jeg har skrudd fast topplokket på kabinettet

Første forsøk etter at jeg hadde koblet opp alt, ble skjemmet av brum. I følge en app jeg fant, ligger den (ikke overraskende) på 100Hz. I tillegg var det en del annen støy. Etter å ha lest litt i pdf fila som ligger på hifisonics så flyttet jeg litt på noen kabler, flettet sammen power kablene mellom CRC poweret og forsterkerkortene ++. Det gjorde det litt bedre, men ikke bra nok. Jeg har ikke noe skop, så jeg har litt vanskelig for å måle detaljene, men med Fluken kunne det tyde på ca 1% ripple på railspenningene. Jeg synes det er litt høyt, det er mulig jeg kunne få det ned ved litt justering av R delen i CRC. Kan selvsagt også kjøpe større kondensatorer, nå har jeg 3x10000uF på hver side. 20000uF foran R og 10000 etter, men jeg har ikke gjort noe med poweret enda.

Så derfor måtte det justeres litt på forsterkeren. Det er ganske sikkert ripple fra poweret jeg hører. I følge fra JLH sjøl (og andre) vil en JLH forsterker uten kondensator i feedbacklinja ha dårligere PSRR enn en med. Jeg hadde valgt å bygge uten en slik kondensator, så jeg satte inn 220uF. Dette demper brummen ned til et nivå som er til å leve med, men det kan fortsatt høres når det ikke er noe signal inn. Men nå er brum-volumet fra høyttalerne omtrent på samme nivå som støyen fra lysrørarmaturene i taket, og begge deler drukner så fort det kommer musikk fra høyttalerne. Neste byggetrinn for å øke PSRR (er det noe bra norsk betegnelse på dette?) vil bli å modifisere konstant-strøm-kretsen. Har bestilt meg noen strømbegrenserdioder, som man kan montere istedenfor en mostand i på et passende sted i kretsen. i følge overnevnte dokument skal det øke PSRR vesentlig.

Bilder kommer i løpet av dagen.

Men nå låter det såpass bra at jeg endte opp med å rydde i verkstedet og høre på Allison Krauss / Union Stations Liveutgivelse istedenfor å lodde mer på forsterkeren. Det må vel være et godt tegn?

Kilden er min halvferdige Raspberry Pi / Hifiberry DAC+ Pro drevet av et 5v batteri. Jeg har på mystisk vis greid å miste / rote bort / legge på et lurt sted den trafoen jeg skulle bruke i det prosjektet, så derfor må jeg kjøre på batteri inntil jeg finner den igjen, evt gir opp leitinga og kjøper en ny.

 

[KvennaMekaniske]

Kommentarer til layout mottas med takk!

Jeg har opplevd noen ganger at primærsikringa på 1A (Treg) går ved påslag, så jeg får vel prøve meg på en enkel softstart. Tenkte bare å ha en NTC i serie primærviklinga. Får google litt.

 

[Baard]

Hei
Det har vært gøy å følge med på byggeprosjektet ditt av denne klassikeren. Siden du inviterer til kommentar på layout så kaster jeg bare ut noen tanker.
Vi har alle noen preferanser. Mine går bl.a på kortest mulig signalvei/ledninger.

- Ville flyttet PCB - JLH ned til bakre del av chassis – CRC delen må opp til front.
- Vurder om å snu kortet opp ned for å få ennå kortere signalføring – se skisse av tverrsnitt.

Kommentarer gitt i beste mening Her er en liten skisse skriblet ned på whiteboard

 

[KvennaMekaniske]

Takk!
Det var akkurat slike kommentarer jeg ønsket meg.

Ei ny bakplate til Dissipantekabinettet er ikke dyr, så jeg kan jo slenge med ei slik på neste bestilling fra Audiophonics. Så får vi se om jeg får laget en mer symmetrisk layout med kortere signalveier. Å snu kortene opp ned er ikke så aktuelt tror jeg. Da blir det ganske mye mer plundrete å justere tomgang og offset. Men hva med å endesnu dem, slik at inngangskablene blir korte og høytalerkablene lengre? Skulle kanskje tro at korte kabler er viktigere der signalene er lave?

Noe av grunnen til at jeg ikke har symmetrisk layout på bakplata nå er at jeg leste på hifisonics (om støy, kabling osv) at inngangene burde være nær hverandre, og skjermene koblet sammen. Jeg har derfor gjort det slik.

Å ha høyttalerutgangene på hver sin side med power IEC i midten er nok bedre uansett. Da må jeg bruke to speaker protection kort, men det er ikke noe problem (jeg var inne på den tanken tidligere og kjøpte derfor to slike kort).

Dette med korte signalveier bringer meg inn på neste prosjekt, en Raspberry pi med DAC og display i et (nesten) tilsvarende kabinett. Der må Pi med DAC stå veldig nær frontplata fordi SPI kablinga til displayet ikke kan være mer enn noen få cm før jeg får støy på lyden når displayet oppdateres. Det betyr at strekket fra DAC til RCA kontaktene på bakplata blir ca like lange som de er i JLH forsterkeren nå. Ikke veldig langt, ca 20 cm. Neppe noe problem, men hadde jeg ikke hatt displayproblemet så kunne de blitt 5 cm. Jeg har ikke forsket noe på dette enda, men det er mulig jeg kunne brukt forskjellige SPI busser til display og DAC. Det er 2x SPI på Pi, men jeg vet ikke om driver for DAC eller display kan konfigureres til å bruke bus nr 2.

 

[hifiasylet]

Vis vedlegget 529244

Vis vedlegget 529245

Kommentarer til layout mottas med takk!

Jeg har opplevd noen ganger at primærsikringa på 1A (Treg) går ved påslag, så jeg får vel prøve meg på en enkel softstart. Tenkte bare å ha en NTC i serie primærviklinga. Får google litt.

Hei, kult bygg.
Liten tanke mht. brum:
Hva om du bytta plass på trafo og kondensatorbank?
Da vil du få kortere kabler og trafoen litt lengre vekk fra kortene.
Burde ikke ta så mye tid og ressurser for å få dette til.
I tillegg er det jo mulig å legge en metallstrømpe over/rundt diverse løse kabler i forsterkeren (skjerming) og så kople alle ender på den ene siden til jord.
Altså KUN den ene enden på skjermene slik at du ikke får sløyfe.
Blir nesten litt sånn stjernejord da, kanskje?
(Skrevet uten kjennskap til denne spesifikke forsterkeren...)

Enda en tanke:
Kanskje det er mulig å la bunnplate og front/bakplate stå og så snu kjøleribber med kort 180 grader.
Da oppnår du det meste uten å måtte skru så mye...
Bare ideer i farta...

 

[Groove]

Hej,

Jeg tror ikke dit layout er dit brum problem (selv om det kunne være mere optimalt).

Du bør checke op på hvordan en forstærkers stelforbindelser laves optimalt. Se f.eks. en god artikel om dette på diyaudio.com.

Kan ikke se helt hvordan du har koblet din op, men dine input stel (fra RCA) bør ikke gå til dine forstærker print, men direkte til et fælles stelpunkt. Her kan så også stel fra hver forstærker print tilsluttes og selve chassiet. Du kan genbruge din input kabling blot ved at lade skærmen være tilsluttet i den ene ende...

En anden ting der nogle gange er et problem: Dine "fine" og store input kondensatorer er jo en støjopsamler og jo større diameter jo større problem. Så en lille med samme værdi kan være bedre (med hensyn til brum). Tror dog ikke det er dit problem, hvis din støj er 100Hz....

 

[Baard]

Kan årsaken til brum ligge i valg av utgangstransistorer? Ref denne artikkelen:
https://sound-au.com/tcaas/jlhupdate.htm

Output transistors.
The 2N3055s were replaced with MJ21194. In comparison with these the 2N3055s sound grey and rather diffused with less sense of authority, less detail and a more prominent treble quality. In contrast, the MJ21194s have a noticeably firmer sound with more ambience in the treble and greater detail. More natural generally. Reluctantly, they were removed from the circuit due to a faint hum which was not present with the 2N3055s.

Wanting to try something else, and now with the strong impression that the 2N3055s were less than ideal, I tried some MJ15003s.
This time, a substantial improvement over the 2N3055s. The MJ15003's bass is both tauter and more authoritative, with cleaner treble and greater textural detail.

 

[Aurora]

Brum har nesten uten unntak utspring i kabling og signaljording. Som et utgangspunkt skal alle jordpunkter ha felles utspring (stjernejord), oftest på strømforsyningas jordpunkt. Om du bygger dual mono, får du selvsagt ett punkt pr kanal. Inngangspluggene bør være isolert fra chassis, slik at signaljord fra inngangen også føres til fellespunktet. Jeg regner da med at utgangspluggene er isolert fra chassis.

 

[KvennaMekaniske]

Takk for alle innspill!

Jeg håper jeg får noen brukt timer til helga, slik at jeg kan teste ut de ulike forslagene.

Jeg koblet opp noe som kan minne om stjernejord i går kveld.
Tok ikke noe nytt bilde, men brukte jordingsskruen jeg allerede hadde montert. Se rød pil.

Den gule ledningen som allerede er der, går fra 0V på poweret, fra rett innenfor 0V klemmene hvor forsterkerkortene kobles til. Skruen er skrudd rett i stålplata hvor alt er montert. Så la jeg i tillegg opp en ledning til skruen fra RCA inngangenes jord, og tok vekk 0V forbindelsen mellom RCA inngangene og forsterkerkortene. Jeg gjorde det samme for høyttalersignalene, altså at jeg tok vekk 0V delen av ledningen fra forsterkerkortene og koblet opp en ledning fra stjernepunktet til 0V på speaker protection kortet (og dermed de svarte høyttalerkontaktene). Dermed skal muligheten for jordsløyfer inne i forsterkeren være redusert.

Akkurat det med høyttalerledningene vet jeg ikke om er så lurt? Men så lenge jeg bruker et felles speaker protection kort vil 0V høyttalerkontaktene være koblet sammen der. Kortet / kontaktene er ikke koblet til chassis i utgangspunktet, men til 0V fra begge forsterkerkortene. Ergo kan man få en jordsløyfe, tenkte jeg. Og koblet som beskrevet med en ledning fra stjernepunktet.

Resultatet ble en fin forbedring så lenge jeg ikke hadde koblet til noe på inngangene. Jeg måtte faktisk slå av taklyset (for å bli kvitt støyen fra lysrørene) for å kunne høre en veldig svak brum. Det brumnivået er helt til å leve med, da det vil drukne i lyder fra annet utstyr i rommet.

Men når Squeezeboxen (Squeezebox Duet) ble koblet til så var det omtrent som før. Prøvde ikke med Raspberry / HifiBerry. Antar at det blir omtrent det samme der. Får som sagt prøve å komme litt videre i løpet av helga.

 

[KvennaMekaniske]

And Now for Something Completely Different

Jeg fikk ikke debugget frosterkerbrum i helga, jeg venter på noen komponenter. Men fikk til gjengjeld kommet litt videre med streameren. Det er bare en Raspberry pi med HifiBerry DAC+ Pro, men skal pakkes inn i et SlimLine kabinett fra Modushop.

Fikk ei pakke med dette i forrige uke:

Fra før hadde jeg 2 kanals power og en liten 2x6V trafo som på magisk vis har forsvunnet. Men Elfa har jo nye, så slikt lar seg løse. Jeg måtte modifisere HifiBerry DAC'n litt for å kunne kjøre med separat 5V på analogdelen. I tillegg har jeg lodda på 2x20pin header for å kunne koble på display og enkoder.

Testoppkobling av power.

Brukte litt tid på å lodde enkoderen på et lite veroboard med 4 pinner for å kunne koble på en kabel. Brukte enda mer tid på å debugge det, fant etter hvert ut hvilke pinner som er ledige etter at HifiBerry og display har tatt sitt.
Kjører programmet sbpd (SqueezeButtonPi daemon) for å lese av enkoder og styre volum fra DAC via mixer kommandoer.

Under test, fortsatt uten kabinett.

I kveld skal jeg prøve å få spent opp dette i fresebenken og lage noen hull. Så får vi se. Men først er det klargjøring av endurosykkel før sesongens første løp til helga.

 

[KvennaMekaniske]

Bakplata på streameren er klar

Rakk å frese / bore bakplata på streamerkabinettet i går.

 

[KvennaMekaniske]

Nå fikk jeg noen timer i verkstedet igjen, etter at tida de siste ukene har gått med til andre ting. Jeg fikk frest / boret ferdig frontplata til streameren og prøvemontert med display og enkoder.

Fresing / boring

Måtte jo teste i verkstedet der den skal brukes sammen med JLH forsterkeren. Den skal få svart powerbryter med blått lys (på vei fra Kina) for å falle inn i standarden. Enkoderknappen er litt for liten for min smak, men var det beste jeg hadde. (Kjøpt fra Adafruit sammen med enkoderen). Enkoderen bruker jeg som volumkontroll og pauseknapp.

Prøvemontering av komponentene med litt provisorisk internkabling.

Ole Brum er fortsatt på besøk. Jeg skal prøve et par tiltak i forsterkeren før jeg begynner å flytte rundt på komponentene. Men mye tyder på at det er elektromagnetisk støy fra trafoen som blir plukket opp.

 

[KvennaMekaniske]

For å avslutte kapittelet om streameren for denne omgang, så tok jeg dem med inn i stua i går kveld og kjørte en enkel test mot min Squeezebox 3 (classic). Testen ble gjort på stueanlegget med gammel NAD receiver og Jean-Marie Renaud høyttalere. Jeg koblet opp begge spillerne, synkroniserte dem og valgte kilde annenhver gang vha inngangsvelgeren på forsterkeren.
Konklusjonen er at den nye Raspberry / HifiBerry streameren er vel så god som SB3, men den representerer ingen enorm forbedring. Kanskje litt bedre i diskanten, på s-lyder og symbaler. Tydelig forskjell i signal/støy forhold, den gamle støyer ganske mye om man skrur opp volumet (mellom sangene). Jeg kjører fortsatt helt med default parametre uten upsampling eller annen optimalisering av lyden. Så da er kanskje spørsmålet om noen har et passende parametersett man kan stappe inn i piCorePlayer med HifiBerry for å forbedre lyden fra "vanlige" 44.1Khz FLAC filer? Jeg ser jo at andre bruker upsamling og tenkte å prøve det selv, tar gjerne imot tips til parametre som passer for HifiBerry DAC+ Pro. Jeg har kun noen få album med høyere samplerate, de aller fleste filene mine er rippet fra CD til FLAC.

 

[KvennaMekaniske]

5" Tang Band i hus

Jeg har en tråd hvor jeg har bedt om gode råd i forbindelse med nye verkstedhøyttalere. Mine preferanser går mot fulltoner i horn / TL, siden jeg aldri har prøvd det før. (Pippi-metoden litt omskrevet: Siden jeg ikke har prøvd det, er det sikkert veldig bra).
Tanken er at dette skal drives av JLH og streameren beskrevet i denne tråden her.

Vel, nå er det et par W5-1880 på plass i verkstedet. Jeg vet ikke om det blir noe kassebygging på denne siden av sommeren, det kommer litt an på diverse andre håndtverksaktiviteter som MÅ gjøres, og om jeg får tak i noe passende finer (eller kanskje MDF). Og sommeren er ikke min hifi-diy tid, så dersom det ikke blir noe nå snart, blir det nok utsatt til vintermørket senker seg neste gang.
Jeg kjøpte disse her på torget, veldig greit og ikke dyrt heller.

 

[Naturlig]

Ser du har alt som trengs av utstyr for metall sløyd til kabinetter til forsterkere etc. Vi stakkars hobby DIY folk uten slikt utstyr, sliter med sløve bor og filer. Gitt et kabinett fra Kina eller fra Italia (Dissipante f.eks), hadde det vært supert med noen sløyd råd fra en fagmann? Behovet er stort sett huller til volum regulatorer, av/på brytere, høyttaler koblinger, rca/xlr osv. Det beste resultatet er garantert å sende kabinett til lignende verksteder sånne som deg.

 

[KvennaMekaniske]

Takk for tilliten!
Ja, jeg har samlet utstyr i mange år og har det jeg trenger (dreibenk og fresebenk), men er bare en Diy fyr jeg også.
Navnet mitt her, Kvenna Mekaniske, kommer av at jeg bor på småbruket Kvenna. En kamerat begynte å bruke det navnet på meg og mitt siden jeg driver med mye mekanikk (typisk motorsykler) på hobbybasis.

Jeg har, som du ser, brukt italienske kabinetter. Selv om jeg har stikke, fresebenk og digital måling så er jeg nervøs når jeg gjør kutt i den fine elokserte frontplata. Blir det riktig plassert? Blir det pent? Osv

Mitt råd, uansett nivå på verktøyparken, er vel å tegne en målsatt skisse, måle et par ganger og så slå et godt kjørnermerke (ett rapp med en passe tung hammer på en kjørner som er spiss nok) der du skal bore. Da slipper du at boret vandrer bortover før det "tar".

Å ha skikkelig verktøy (dvs skarpe bor og gode gjengetapper i denne sammenhengen) er uansett viktig. Smør gjerne med sprit når du borer/ skjærer gjenger. Hva du driver boret med er ikke like viktig, men dersom du ikke har noe bordstativ må du padde på å få boret mest mulig vinkelrett på plata. Det samme er viktig ved gjenging.

Når det gjelder utsparinger for andre ting enn runde hull så er det fila som må fram. Her har jeg vel ikke andre råd enn de over, måle og bore ut i hjørner og langsetter kantene. Så file etter beste evne.

 

[KvennaMekaniske]

Sommeren er over, DIY-sesongen er nær. Planlegger å skru ganske mye sykkel i vinter, men jeg har jo disse 5" TAng Band elementene liggende...
På jobben får vi stadig inn plateprøver fra kunder. Vi lager bl.a automatiske systemer for reparasjon av finerplater under produksjon (fresing og sparkling av feil i platene). Nå, rett før helga fikk vi noen mindre 12mm finerplater til overs De er frest og sparklet, men ikke over alt. Noen flater er ganske fine. Til Tabaq trenger man stort sett bare smale striper. Ei lita økt med Gjerdesaga i kveld resulterte i noen platebiter i 12mm bjørkefiner. Tror ihvertfall det er bjørk. Litt tynt med 12 mm kanskje. Jeg ser at byggebeskrivelsen til 3" Tabaq spesifiserer 12mm MDF. Jeg vurderer å lime et lag til utenpå, 24mm finer bør ihvertfall holde mer enn nok. Så da blir det 5" Tabaq i løpet av vinteren, kanskje til og med før jul.