Bygge LC Audio ZAPpulse 2.3SE Effekttrinn

haakonkl

Medlem
Ble medlem
12.03.2002
Innlegg
41
Antall liker
0
Jeg skal i gang med å bygge et effekttrinn basert på LC Audio klasse D modulene. Har bestilt moduler + trafoer og predator PSU fra LC i danmark.

Har tidligere bygd Pre basert på NLE19, samt et rack til det hele. Tenker på å publisere litt beskrivelser og bilder av dette senere.

Er det noen som har erfaringer med bygging av ZAP? Noen gode råd / fallgruber?

Håkon.
 

andreas

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.10.2003
Innlegg
2.367
Antall liker
150
Siden du bestiller ferdig psu - del er det vel ikke så mye frem og tilbake med den. Selv har jeg bygget 2.2 og en ting er kablene til utg.terminaler. Fikk best resultat med så tykke kabler som det var plass til. Prøv med solidcore installasjonskabel. Det er billig og bra, men litt vanskelig å lodde. Du bør ha loddebolt på 80-100 W om du lodder dette til utg.terminaler. På printet må du selvsagt være forsiktig med så mye effekt.
 

Rhesus

Hi-Fi freak
Ble medlem
23.11.2006
Innlegg
2.466
Antall liker
11
Jeg skal i gang med å bygge et effekttrinn basert på LC Audio klasse D modulene.  Har bestilt moduler + trafoer og predator PSU fra LC i danmark.

Har tidligere bygd Pre basert på NLE19, samt et rack til det hele.  Tenker på å publisere litt beskrivelser og bilder av dette senere.

Er det noen som har erfaringer med bygging av ZAP?  Noen gode råd / fallgruber?

Håkon.
Har sett noen som har varmet set selv opp en del... Pass på å ikke kjøre modulene uten last.
 

Hi-Fi-Nybegynner

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
11.03.2003
Innlegg
131
Antall liker
0
Hei Håkon

Jeg har bygget flere varianter av Zappulser, også 2.3.
Det viktigste er å ha korte ledninger mellom kondensatorbank å modulene. Modulene bør også stå forholdsvis tett sammen for å unngå støy. Sjekk dokumentet om RFI: http://www.lcaudio.dk/zp2iv.pdf og følg anvisningene her.

Når det gjelder Predator PSU'ene så har jeg aldri fått de til å spille spesielt godt. Har alltid fått bedre resultater med "egenutvikla" psu'er. Dual mono med dobble likeretterbroer er ett godt hint ;D

Har du bestilt softstart til trafoene? Det anbefalles!
Lykke til med byggingen.

Mvh

Roy-E
 

haakonkl

Medlem
Ble medlem
12.03.2002
Innlegg
41
Antall liker
0
...
Når det gjelder Predator PSU'ene så har jeg aldri fått de til å spille spesielt godt. Har alltid fått bedre resultater med "egenutvikla" psu'er. Dual mono med dobble likeretterbroer er ett godt hint ;D

Har du bestilt softstart til trafoene? Det anbefalles!
Lykke til med byggingen.

Mvh

Roy-E
Takk for tilbakemelding!

Har bestilt 2x220VA trafoer, men ikke softstart. Får vel sette av plass til det i boksen, så jeg kan sette det inn om jeg får problemer.

Tenkte vel uansett at Predator var en grei start; så kan jeg ev eksperimentere med mer lyter / andre likeretterbroer senere.

Håkon.
 

Hi-Fi-Nybegynner

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
11.03.2003
Innlegg
131
Antall liker
0
Takk for tilbakemelding!

Har bestilt 2x220VA trafoer, men ikke softstart.  Får vel sette av plass til det i boksen, så jeg kan sette det inn om jeg får problemer.

Tenkte vel uansett at Predator var en grei start; så kan jeg ev eksperimentere med mer lyter / andre likeretterbroer senere.

Håkon.
Med så små trafoer så trenger du nok ikke noen softstart. Jeg tenkte mere på de 500VA trafoene til LC-Audio. ;D

Det beste med å bruke Predator PSU'ene er at du får en forholdsvis støysvak forsterker med en gang. Når det gjelder å bygge egne PSU'er så er det fort gjort å få mere støy, men hvis man får det til å virke så blir det faktisk veldig bra. Jeg har også erfart at Zappulsene trives godt men store kondensatorbanker. Gjerne 3 til 4 ganger mere en hva LC-Audio sier er nødvendig ;)

Mvh

Roy-E
 

haakonkl

Medlem
Ble medlem
12.03.2002
Innlegg
41
Antall liker
0
...
Det beste med å bruke Predator PSU'ene er at du får en forholdsvis støysvak forsterker med en gang. Når det gjelder å bygge egne PSU'er så er det fort gjort å få mere støy, men hvis man får det til å virke så blir det faktisk veldig bra. Jeg har også erfart at Zappulsene trives godt men store kondensatorbanker. Gjerne 3 til 4 ganger mere en hva LC-Audio sier er nødvendig ;)

Mvh

Roy-E
Hva mener du med "forholdsvis støysvak" :eek: ? Hva slags støy må jeg forvente?

Håkon.
 

Hi-Fi-Nybegynner

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
11.03.2003
Innlegg
131
Antall liker
0
Hva mener du med "forholdsvis støysvak" :eek: ?  Hva slags støy må jeg forvente?

Håkon.
Hei Håkon

Ikke la deg skremme når det gjelder støy, men litt sus fra høyttalerne må du regne med. + det berømte piffet når du skrur av forsterkeren. Kan virke skremmende første gangen du skrur av forsterkeren ;D , men nå er du altså advart.

Jeg kjører med Klipch RF5 høyttalere som er veldig følsomme + at jeg kjører med rør-pre. Så støy mulighetene er mange. Beste tweeket jeg gjorde var når jeg hadde pre-en til repp, fordi da monterte jeg en alps volum pot i Zappulsen. Ved å justere ned volumet litt på Zappulsen og opp litt på pre'en så blir det nesten helt stille.

Anbefaller deg også å bruke en metallkasse, ikke tre, da den trenger skjerming. Dundrer greit inn på radioer og tv'er hvis du ikke har en god kasse :)

Dette er svakheter som du vil finne i de fleste klasse D konstruksjoner.

Håper dette ikke skremmer deg, jeg har vært ganske fornøyd med Zappulsene mine.

Mvh

Roy-E
 

andreas

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.10.2003
Innlegg
2.367
Antall liker
150
Mine 2,2 låt som en båt-motor på nært hold ved første oppkobling. Det tok endel tid å stabilisere, men det var lærerikt. (Jeg bygget egen psu)
 

haakonkl

Medlem
Ble medlem
12.03.2002
Innlegg
41
Antall liker
0
Jeg kjører med Klipch RF5 høyttalere som er veldig følsomme + at jeg kjører med rør-pre. Så støy mulighetene er mange. Beste tweeket jeg gjorde var når jeg hadde pre-en til repp, fordi da monterte jeg en alps volum pot i Zappulsen. Ved å justere ned volumet litt på Zappulsen og opp litt på pre'en så blir det nesten helt stille.

Anbefaller deg også å bruke en metallkasse, ikke tre, da den trenger skjerming. Dundrer greit inn på radioer og tv'er hvis du ikke har en god kasse :)
Takk igjen for tips! Har bestilt et Alps pot fra <A HREF="http://www.rsonline.no/cgi-bin/bv/r...ckNumber&Ntt=2199130&Nty=1&D=2199130">RS</A>; kan likegodt montere det med det samme. Kan jo være kjekt å ha mulighet til å benytte boksen som en enkel integrert i en del tilfeller...

Nå gleder jeg meg bare til delene kommer; WBT terminalene fra ELTEK lå i posten allerede ;D
mvhj

Håkon.
 

Rhesus

Hi-Fi freak
Ble medlem
23.11.2006
Innlegg
2.466
Antall liker
11
Mine 2,2 låt som en båt-motor på nært hold ved første oppkobling. Det tok endel tid å stabilisere, men det var lærerikt. (Jeg bygget egen psu)
Hehe. Fenomenet du sikter til kalles faktisk 'motorboating' på fag-engelsk.
 

sofferud

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
08.02.2004
Innlegg
233
Antall liker
81
Sted
Kjeller
Jeg bygget en ZapPulse 2.2SE for ca tre år siden. Lagde egen psu og kabinett i aluminium. Forsterkeren har fungert svært bra og vært stabil og støysvak. Eneste problem har vært varierende brumming fra trafo, har aldri blitt kvitt dette der forsterkeren står koblet til i dag (sammen med TV, receiver, dvd-spiller og lamper). Se forøvrig bildetråd opprettet for noen uker siden av meg.

Bare spør, kanskje jeg kan gi deg noen tips.
 

haakonkl

Medlem
Ble medlem
12.03.2002
Innlegg
41
Antall liker
0
Hei Andreas, Rhesus, Roy-E og Sofferud,

Takk for tilbakemeldinger, tips og tilbud om hjelp! Det har gitt meg litt mer selvtillit for å gå løs på dette…

Etter erfaringen Roy-E hadde med susing som ble løst med et pot på inngangen bestemte jeg meg for å legge inn det fra starten av. Vil da også lage det litt skikkelig med volumregulering fra frontpanelet. Dermed kan jo boksen også brukes uten pre senere, kanskje i et minimalistisk anlegg med kun en Squezebox og en DAC. For å unngå lange strekk med signalkabel internt har jeg bestilt forlengerskaft fra DACT (www.dact.com).
Har brukt samme løsning i linjetrinnet mitt, og det har fungert veldig bra. Potmeteret kan da stå helt bak i kassen, rett ved siden av phono-bøssingene på inngangen.

Delelisten ser dermed ut som følger:
  • 2 x 220VA ”pancace” trafoer
  • DC filter
  • 2 x ZAPpulse 2.3SE
  • Predator strømforsyning
  • Stripline kabel
  • Nettbrønn
Alt fra LC Audio i Danmark.

Fra DACT:
  • 1 x CT-knob1
  • 1 x CT-ext1/L
Fra RS Components:
  • 1 x ALPS Blue potmeter
Fra Dynabel:
  • 2 standard phonobøssinger (billige)
  • 4 WBT høytalerterminaler
Fra Clas Ohlson:
  • Rund nettbryter
  • Grønn lysdiode
  • Motstander
Dette skal bygges inn i kabinettet til en gammel CD spiller i MIDI format, dim 34 x 34 x 7,5 cm. Skal lage en frontplate i lakkert bjerk eller lignende (må en tur innom Monter i morgen for å finne et passende emne). Planlegger å montere delene som vist på bildet under:


Som den observante leser kanskje skjønner venter jeg på pakker fra Danmark... ::)

Håkon.
 

DIY_dude

Hi-Fi freak
Ble medlem
15.01.2007
Innlegg
1.318
Antall liker
73
Sted
OSLO
Torget vurderinger
9
Det kan se ut som om aluminiums-chassiset ditt er litt spinkelt. I så fall bør du kanskje vurdere noe kjøling. Etter min erfaring blir forsterkeren ganske varm, til tross for høy effektivitet.

Jeg ville også hatt litt avstand mellom potmeter og forsterkermodulene, fordi choken på modulet sender ut en eller annen form for støy. (Ikke spør meg hva slags. :p) Med mindre du kjører balansert signal kan du få trøbbel. Prøv å legge volumkontroll og signalkabel utenfor "line of fire". :)
 

andreas

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.10.2003
Innlegg
2.367
Antall liker
150
Jeg tror det går bra uten ekstra kjøling, varmt blir det uansett. Nettkablene til trafoer ville jeg tvunnet med drill og lagt langs kabinettveggen.
Støtter forslag om å flytte pot litt. Kabler for inngangs - signal kan vel også tvinnes.
 

haakonkl

Medlem
Ble medlem
12.03.2002
Innlegg
41
Antall liker
0
I dag kom brev fra posten: 6 kilo deler fra LC Audio lå klar til fortolling. Da tar det nok noen dager til :'(

I mellomtiden har jeg trosset snøværet på sørlandet og kjøpt en hobbyplate i bjerk. Et par timer i kveld er så brukt på å sage og pusse på denne. Har så boret hull i denne og frontplaten til kabinettet, slik at det blir skrufester på den nye frontplaten. Skruefestene er selvfølgelig forsenket.

Nå kommer jeg ikke lenger med denne før jeg har funnet den riktige plasseringen til potmeteret. Da kan jeg frese ut et hull til knappen som skal forsenkes ned i platen. En eller annen form for powerbryter og lysdioder må også på plass. Men det får være nok for i kveld.

Roy-E, hvordan har du plassert potmeteret i forhold til modulene og inngangsbøssingene?

 

Hi-Fi-Nybegynner

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
11.03.2003
Innlegg
131
Antall liker
0
Hei Håkon

Jeg har plassert pot'en i front. (Helt ut til høyre :) )

Ett tips er å bruke skjermet signalkabel. Jeg har brukt Supra EFF-I i de fleste Zappulser jeg har laget. Kan være litt klundrete å avisolere :p

Skal se om jeg rekker å ta noen bilder i løpet av kvelden, jeg kan sende/eventuelt legge ut her.

Mvh

Roy-E
 

Hi-Fi-Nybegynner

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
11.03.2003
Innlegg
131
Antall liker
0
Når jeg skulle plassere pot'en så prøvde jeg ut forskjellige plasseringer, men jeg hørte egentlig ingen forskjell. Den eneste gangen jeg hørte forskjell var når jeg hadde den for nærme Zappulse modulene, da støyet det noe j...... Så sørg for en vis avstand (min 10 cm), eller lag en liten kobberkasse som du legger rundt poten. Hvis du ikke bruker skjermede signalkabler så pass på å tvinne de. (Bruk drillen forsiktig).

Hvis du har plass til det så er det også en fordel å skjerme trafo og likerettere fra resten. Det kan enkelt gjøres ved å bøye til en kobberplate. Du kan få kjøpt tynne kobberplater på f.eks Chlas Ohlson. Tykkelsen på disse er ikke så viktig, så bruk den tyneste de har, da den er enklere å klippe og brette til.

Mvh

Roy-E
 

haakonkl

Medlem
Ble medlem
12.03.2002
Innlegg
41
Antall liker
0
Når jeg skulle plassere pot'en så prøvde jeg ut forskjellige plasseringer, men jeg hørte egentlig ingen forskjell. Den eneste gangen jeg hørte forskjell var når jeg hadde den for nærme Zappulse modulene, da støyet det noe j...... Så sørg for en vis avstand (min 10 cm), eller lag en liten kobberkasse som du legger rundt poten. Hvis du ikke bruker skjermede signalkabler så pass på å tvinne de. (Bruk drillen forsiktig).

Hvis du har plass til det så er det også en fordel å skjerme trafo og likerettere fra resten. Det kan enkelt gjøres ved å bøye til en kobberplate. Du kan få kjøpt tynne kobberplater på f.eks Chlas Ohlson. Tykkelsen på disse er ikke så viktig, så bruk den tyneste de har, da den er enklere å klippe og brette til.
Hei Roy-E,

Takk for tips! Skal ta meg en tur innom C.O. og kjøpe noen kobberplater. Det vil jo bidra til en litt "eksklusiv innmat" også 8).

Et bilde av forsterkeren din ville jeg satt veldig stor pris på hvis du har mulighet!

Håkon.
 

haakonkl

Medlem
Ble medlem
12.03.2002
Innlegg
41
Antall liker
0
Det der ser ut som det kan bli kjempeflott! Du må nesten ha en volumknott i tre også da. :)
Hei DIY_dude,

Takk for den! Volumknapp i tre hadde sikkert vært fint, men jeg hadde ikke tenkt å ta Holfi-looken helt ut ;).

En ikke-magnetisk stålknapp fra DACT ligger og venter på postkontoret nå. Litt impulskjøp, med porto og moms og avgifter ble den veldig (=altfor) dyr, men det er jo sånt som skjer med denne hobbyen. ::)

Hilsen

Håkon.


 

haakonkl

Medlem
Ble medlem
12.03.2002
Innlegg
41
Antall liker
0
I dag kom pakken fra Danmark :) Fikk en støvete Predator (var vel på høy tid å få bygd en ZAP nå ;)); utgaven med 15.000 uF :D

Dessverre var DC filteret i restordre, og de hadde glemt å legge inn Stripline kabelen. Så nå får jeg enten vente på den eller velge noe annet. Antakelig kommer jeg ikke så langt før kabelen kommer; det er en del jobb først ::).



Skal stive av bunnen med en 2 mm aluminiumsplate. Det vil også gi modulene bedre kjøling. Så skal jeg kle bakplaten innvendig med 0,5 mm kobber, og også sette opp et bur til volumpotet, og en skillevegg mellom Predatoren og ZAP-ene. Må på en eller annen måte få skjært hull til nettbrønnen, og boret hull til høytaler terminalene (det blir litt trangt til terminalene mellom nettbrønnen og ZAP-ene, men får sette opp kobberplater der også, og håpe det går greit ???)

Dere som har bygget ZAP: Lodder man kablene i printet på oversiden eller undersiden? :p

Håkon.
 

sofferud

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
08.02.2004
Innlegg
233
Antall liker
81
Sted
Kjeller
Et par ting:

1: Blås i stripline. Den er visst slettes ikke så bra som noen skal ha det til. Lars Claussen selv ble "vekket" da han prøvde ut sin egen NCD (ref. tråden om NCD på diyaudio.com/classD) med en skikkelig, skjermet kabel.

2: Jeg stakk inn kablene fra oversiden, men loddet så godt jeg kunne på begge sider.

3: Test forsterkeren oppkoblet mtp støy før du begynner å skjerme med kobber og hønsenetting. Jeg har aldri hatt problemer med støy fra min forsterker (2.2SE), kanskje du kan spare deg for mye jobb..
 

andreas

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.10.2003
Innlegg
2.367
Antall liker
150
Mitt råd er å stikke kablen gjennom fra oversiden, og lodde fra undersiden. Det er ikke det viktigste i verden, men en utfordring er å ikke stresse loddepunktet etter at tinnet er kjølnet. Om du stresser det mye så lodd om når ting er mekanisk stabilt. Og så må du drite i hønsenetting og kobbergreier innvendig. Det har jeg prøvd med i langt mer sensitive ting enn en Zappuls, uten særlig hell. Husk at du må vite hva problemet er før du gjør noe med det!
 

haakonkl

Medlem
Ble medlem
12.03.2002
Innlegg
41
Antall liker
0
Fikk kjapt svar fra Gert hos LC; han skulle sende meg den manglende Stripline kabelen i posten. God service!

Så da prøver jeg den, selv om en skjermet Supra sikkert hadde vært en godt alternativ.

Litt kobber blir det nok også, men drøyer kanskje skjermingen mellom nettdel og modulene. Den er nok mest figlete å få til. En skjerming av potet er forsåvidt ikke så mye arbeid.
 

haakonkl

Medlem
Ble medlem
12.03.2002
Innlegg
41
Antall liker
0
Så går no dagan. Et par turer til Clas Ohlson for å supplere med noen skruer og en fresh ny loddebolt var det jeg rakk i uka. 10 meter stripline kom i posten fra Gert hos LC Audio, så da er også det i boks. I dag har jeg fått jobbet litt mer med kassa.

Bunnen er litt for mye tynn blikk, så en 2 mm aluminiumsplate fra C.O. er kappet til og festet i bunnen med maskinskruer. Før det måtte baufilen frem for å fjerne flere forhøyninger i kassa (feste til drivverket og et par print som tidligere okkuperte den).

Har så lagt ut komponentene og boret hull for å feste dem. LC sendte med skruer til å bolte godsakene med, men de er tydeligvis beregnet for spinklere kabinetter enn det mitt nå har blitt :) Alt for korte! Hadde heldigvis kjøpt noen M3x10 skruer som passet fint til modulene. Trafoene var det verre med: M7 skruene som fulgte med her var heller ikke lange nok. Blir nok en tur til jernvaren i morgen også, ja.


Bakplata har fått hull til terminaler og diverse annet. Den ligger nå til tørk etter et strøk med bengalakk for å skule tidligere dekor som ikke lenger er veldig relevante (ingen digitalutgang på min forsterker nei!).

Så til dagens tenkenøtt: Jeg har kjøpt 2 flate trafoer, hver på 220 VA og med 2 x 42 V sekundærviklinger. Planen var å parallellkoble disse slik LC gjorde på sin tidligere Predator SE forsterker (se test på http://www.hifi4all.dk/content/templates/anmeldelser.asp?articleid=646&zoneid=3)
. Problemet mitt er at sekundær ledningene ikke er merket individuelt: Det er 2 røde ledninger for den ene 42V sekundæren, og 2 gule for den andre. Hva skjer om jeg parallellkobler disse i motfase? Blir det rene kortslutningen i trafoen?

Det andre spørsmålet er om det egentlig er noe vits i å parallellkoble. Om bare den ene sekundæren i en 220VA trafo blir belastet, kan ikke den da belastes med 220VA alene? Noen som har tanker? Kan nok slenge av gårde et spørsmål til Danmark også, men det er artig å prøve å resonnere og eksperimentere litt først…

Ide: Om jeg sender 42V AC inn i primæren til en trafo, så kan jeg teste parallellkoblingen med lav spenning og dermed mindre fare for å brenne den opp. Om den er i riktig fase bør det være 9VAC på utgangene. Om de er i motfase, vil det være 0 VAC på utgangen. Kan det stemme? Og er det noen farer ved å teste på denne måten?

 

AAaF

Overivrig entusiast
Ble medlem
12.01.2007
Innlegg
1.034
Antall liker
147
Sett inn ein sikring på feks 1A i serie med primærviklinga så er det bare å kjøre på med alt du måtte ha av eksperimenter. Trafoar er jo ganske robuste mtp. overstrøm så med ein sikring i kretsløpet er det ikkje nokon grunn til bekymring.

Dersom du ikkje har det og koplar viklingane i motfase trur eg ikkje hr. Trafo blir glad, men vil nok overleve dersom den ikkje blir ståande slik for lenge. Dog ikkje å anbefale.
 

haakonkl

Medlem
Ble medlem
12.03.2002
Innlegg
41
Antall liker
0
I går fikk jeg ferdig kabinettet! Fronten er laget i bjerk med forsenkede sekskantskruer som er festet i hull boret i den orginale aluminiumsfronten. Den er satt inn med møbelolje og pusset glatt. Har også koblet opp bryter og blå lysdiode på fronten. Den dioden var for øvrig rimelig sterk! Liten fare for å glemme å slå av denne boksen om kvelden; fronten kaster skygger av blått lys, og med forsterkeren på toppen av racket i passe øyehøyde ble jeg helt blendet. Det er for så vidt en god ting å sørge for å slå av boksen når sengen kaller: Begge de utbrente ZAP modulene med tilhørende sprengte HT elementer jeg har sett på nettet har gått heden i løpet av en natt uten tilsyn. (Begge hadde for så vidt også gått ut over LC sine krav til maks trafostørrelse; det kan jo ha noe med saken å gjøre?). Vi får uansett se hvor lenge den passerer WAF testen…

Bryteren er innfelt i underkant av fontplaten, litt Primare inspirert. Skar ut et hulrom med stikksag og stemjern.

Har valgt å gå for en reléløsning til nettstrømmen. Bryteren på frontpanelet får dermed bare 12V spenning over seg som trekker reléet lenger bak i kabinettet. Dette gir et sikrere oppsett i forhold til fare for elektriske støt. Fant dessuten ikke noen passende (= pen) 2-polig bryter. Primærkablene fra trafoene er koblet rett i reléet, som er en 4-polig sak fra Clas Ohlsson. Bruker alle 4 polene; dette for å få mest mulig strømkapasitet igjennom reléet og dessuten minske belastningen på hvert kontaktpunkt.
Bakplaten er også på plass med terminaler og nettbrønn. 12V spenning til nettreléet kommer inn gjennom en minijack under nettbrønnen. Slipper dermed å ha noe 220V strøm på i apparatet i det hele tatt når det er slått av. En liten veggtrafo fra en gammel 3Com HUB kan stå i kontakten vekk fra apparatet, og bidrar dermed heller ikke til ytterligere elektrisk støy inne i kabinettet. Som en bieffekt får jeg også mulighet til fjernstyrt av/på.

Internt i kassen har jeg strukket strømkablene til trafoene helt til venstre. De er tvunnet sammen, dog ikke med drill. Kabler til strømbryter og lysdiode på frontpanelet går samme vei. En 390 ohms motstand for å senke spenningen på dioden er montert i en sukkerbit ved siden av reléet. Foreløpig driver jeg lysdioden med triggerspenningen; mulig jeg skifter den over til PSUen senere. Det er plass til et potmeter på høyre side; venter med å montere dette opp til jeg har sett hvor mye sus det kommer fra forsterkeren i mitt oppsett.

Tok ellers en sjanse på at rekkefølgen som ledningene kom ut av trafoen på indikerte en logisk fase, dvs at den første gule ledningen var i fase med den første røde. Jeg koblet disse sammen og satte på strømmen igjennom en effektmåler. Den viste kun de samme 4 wattene som trafoen tydeligvis tar ved tomgang, så da regner jeg med at vi er i fase. AAaF, takk for tipset om en sikring med lav verdi. Jeg tok sjansen uten da jeg regnet med at effektmåleren ville vise utslag før viklingene brant opp.

Det er jo ellers en pussig måte å koble på; 2 trafoer blir ikke dual mono, men den ene vil drive pluss spenningen og den andre minus.

Nå er det altså ingenting å lure på lenger; neste skritt blir å lodde ledninger på ZAP-ene. Men det blir ikke før uka går mot slutten.
:-/
 

haakonkl

Medlem
Ble medlem
12.03.2002
Innlegg
41
Antall liker
0
Ferdig! :D Nå står boksen nederst i racket og Robbie Williams er på besøk mellom høytalerne. 8) (Etter Anne-Sophie Mutter, Kari Bremnes, Leonard Cohen, Diana Krall og mange fler!) Det er ikke bare det at den virker, den er virkelig god! Musikk i stua er gøy igjen! ;D

Ok, det er ikke den beste forsterkeren jeg noensinne har hørt, men jeg har ikke hørt bedre til prisen, eller til 3 ganger prisen for den sags skyld. Det er detaljer på platene jeg ikke har hørt før, og høytalerne forsvinner som aldri før. Og jeg kan spille høyt! Det er likevel ikke så mye "hifi" lyd som jeg hadde fryktet. En smule hardhet forsvant når den hadde varmet seg litt.

Nei, følelsen når den virket ved første påslag var enorm. Det var jo ikke noe komplisert i forhold til hva andre av dere holder på med, men det var stort for meg. Andreas, ser du sliter ennå, lykke til! Det går sikkert veien snart!

Nei, nå er Frankie Boy her, må stikke! Takk for all hjelp så langt!
 

andreas

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.10.2003
Innlegg
2.367
Antall liker
150
Vel i havn med prosjektet. Det gikk jo veldig greit.

Om jeg "sliter"? Nei, å jobbe og lære er jo en stor del av hobbyen og gleden ved den. Hadde det vært slitsomt hadde jeg gjort noe annet.
 

oystein

Medlem
Ble medlem
24.01.2006
Innlegg
17
Antall liker
0
Grattis med fin forsterker.

Eit lite tips:

Tur og retur i kvar sitt hol i ei magnetisk stålplate er ikkje greit. Dette blir i praksis ein induktans på kvar av ledningane til ein høgtalar.

Tur og returleder i samme hol i ei stålplate er greit. Dette blir eit common mode-filter. Musikk vil ikkje kunne føre til magnetfelt i stålet sidan mengden strøm ut alltid et lik mengden strøm inn.

Eg reknar med den bakplata er magnetisk ledande. Du bør då lage to større hol i den til to brakettar av kobber eller aluminium som du fører høyttalerterminalane gjennom. Målet er å få + og - til ein høgtalar gjennom samme hull i stålplata.

Eg trur dette er minst like viktig for diskant som ein god høgtalerkabel.
 

haakonkl

Medlem
Ble medlem
12.03.2002
Innlegg
41
Antall liker
0
Takk for den, Øystein!

Jeg skrev "ferdig!" men det var selvfølgelig en sannhet med modifikasjoner. :p Kona hatet den blå lysdioden, så den er nå skiftet til en gul. Så måtte jeg sette inn en softstart; sikringene i huset mitt er litt nervøse, og jeg ble litt lei av at de gikk stadig vekk når jeg slo på anlegget. :D

Har satt inn potmeter etter tips fra Roy-E. Det dempet suset noe, men det er der fortsatt. I tillegg er den en slags "skrape-lyd" i den ene kanalen. Har tenkt på at det kan være støy fra likeretterne; de er i nærheten av den. Neste trekk blir å skjerme disse noe. Ev flytte litt om på ledningene fra PSU til modul; disse går nå langs bunnen av kassa og er derfor muligens nærmere til å plukke opp støy her.

En interessant observasjon ifm at jeg nå demper innsignalet etter linjetrinnet (pot i ZAP kassa) er at mellombassen er blitt litt "fetere", det er litt mer ørevennlig, særlig ved lavt volum. :)

Det var et interessant poeng med bakplaten; har tenkt på å lage en ny bakplate i aluminium eller kobber men litt manglende ferdigheter i metallsløyd holder meg foreløpig igjen. Men å sage ut et større hull og feste terminalene i en aluplate i det er jo noe enklere.

Håkon.
 

andreas

Hi-Fi freak
Ble medlem
03.10.2003
Innlegg
2.367
Antall liker
150
Takk for den, Øystein!

 I tillegg er den en slags "skrape-lyd" i den ene kanalen.  Håkon.
Om du bytter om "kanaler" på tilkoblingen på potmeteret og sjekker om skrapelyen følger etter til den andre kanalen, så får du utelukket/ bekreftet om potmeteret har noe med det å gjøre. Er ikke slike lyder typiske for pot-er?

Ang. sus - bruker du forforsterker. Zappulse kan være litt tricky med sin lave inngangsimpedans.
 

haakonkl

Medlem
Ble medlem
12.03.2002
Innlegg
41
Antall liker
0
Skrapingen var der før jeg satte inn potet. Men når jeg hører etter nå når forsterkeren har stått på i noen timer er den borte. Kan være det bare er et innkjøringsproblem.

Pre-ampen min er en NLE19 (eller DACT CT101: http://www.dact.com/html/line_stages.html. Den skal ha 0,1 ohm utgangsimpedans. Er det en dårlig match med lav inngangsimp på ZAP-en? Suset er der ellers også når inngangen er frakoblet.

Et annet spørsmål: Jeg kjører ubalansert, slik at minus inngangen på ZAP modulene er ikke koblet til. Det hjalp noe på suset når jeg skrudde ned potet med ca 25%. Det er mulig det ville hjelpe tilsvarende å koble opp et pot til minus-siden så den kan skrus ned på samme måte. Alternativt bare koble minus til null enten direkte eller via en motstand. Noen som har eksperimentert med det?

Jeg tenker at om ZAP-en er ekte balansert så burde det ikke være noen fare med å kortslutte den negative inngangen. Men det er mulig det blir feil når pluss-inngangen ikke blir dempet tilsvarende?

Ser også at LC Audio snakker om å kunne bytte ut noen motstander for å lage en "low noise" versjon: http://www.lcaudio.com/index.php?page=64. Noen som har prøvd det?
 

oystein

Medlem
Ble medlem
24.01.2006
Innlegg
17
Antall liker
0
det er heilt greit å kortslutte minus inngang til gnd om du brukar berre RCA inn. Då vil ikkje denne kunne fange opp støy.
Trur det står i byggeboka.

Som ein test kan du sette på ein midlertidig kortslutning mellom pluss inn og gnd på kortet for å sjekke om støyen er vekk. Om den ikkje blir dempa er det "ingenting" du kan gjør på inngangen som kan redusere støyen.
Dersom støyen blir vekk blir mindre kan du prøve å minimere kabling på inngang. Kraftig tvinning eller skjerma kabel er viktig. Det er og lurt å tvinne trafokablar og htkabel inni kabinettet sidan dei då vil stråle mindre svitsjestøy.
 
Topp Bunn