Huldra 10, venstre kanal fungerer ikke, overopphetet krafttransistor.

[Karl-Olof]

Hei alle Tandberg-venner. Har en Huldra 10 hvis venstre kanal ikke fungerer. Den ene transistoren blir veldig varm så jeg tør ikke bruke den mer enn til feilsøking. Laster opp et bilde av det jeg har kommet frem til så langt, men det er her kunnskapen min slutter. Kan noen finne ut av feilen?

 

[mnUnm]

Sjekk C719, mulig der du finner feilen.
Ofte de store kondisene tar kvelden...
Beste er jo å bytte begge. C719 og C720

 

[geirendre]

Du kan også sjekke Q713 og Q717 for kortslutninger, da spesielt mellom kollektor og emitter.

Du bør helst ikke feilsøke med høyttalere tilkoblet.
Er det C719 som er kortsluttet så vil da strømmen gå via den og så gjennom den tilkoblede høyttaleren...

Her ville det jo også være en god anledning for å bruke en glødepære i serie med nettspenningen inn for å begrense strømmen radioen kan dra.
Google "Dim bulb tester" så finner du nok en enkel forklaring på hvordan du lager en slik sak, og hvordan den fungerer.
Om du vil feilsøke med strøm på radioen da.
Ei 40 Watts pære vil nok gi en passende strømbegrensing mens du tester.

 

[Karl-Olof]

Tusen takk for svar mnUnm!
Jeg følger rådene dine, så jeg bytter ut begge 4700 uF med nye og håper feilen ble funnet.

 

[Karl-Olof]

Takk for tipset om de to transistorene, og advarselen om høyttalere som er plugget inn.
Starter med utskifting av C719, deretter måling av transistorene fra loddesiden.
Tusen takk geirendre!

 

[geirendre]

Blir Q715 varm uten høyttalere tilkoblet, så er det nok ikke C719 som er problemet.
Du ville nok også høre det ganske tydelig ved påslag om C719 var kortsluttet slik at den dumpet all strømmen inn i høyttaleren.

 

[Karl-Olof]

Hei mnUnm!
Jeg fulgte rådet ditt om å undersøke de to store
kondensatorene.
Ikke en elektronikkekspert på samme nivå som Tandbergs ingeniører var,
men kunne fastslå at C719 er defekt på venstre høyttalerutgang.
Korriger meg hvis jeg tar feil

Nå må vi finne to kondensatorer med verdiene 4700 uF og 40 V.
Med vennlig hilsen / Karl-Olof.

 

[lille hiawata]

Nichicon FW har 4700uf 50v dia 20mm høyde 40mm 6,69 pund. Og 4,82 dollar på partsconnexion iCanada.

 

[mnUnm]

Tror nok du skal gå for 63v kondensatorer eller gå for 100v. Du har jo 61v i området... 40v er for lite.
Jeg bruker disse i Huldra og TR serien, de er nesten riktig i størrelse også.
De har smalere og sentrerte poler, så jeg bruker en 2mm bor og drille nye hull der de treffer de rette banene i printen.
Bestilt på Elfa sine sider i Norge www.elfadistrelec.no

 

[Karl-Olof]

Takk til dere begge (lille hiawata og mnUnm), dette sparer meg for tid og penger.
Jeg må berømme HiFisenter og dets medlemmer. Raske svar og mye kunnskap.
Skulle vært her for lenge siden.

 

[lars-chr]

Jeg vil også anbefale å bytte de to potmeterne for justering av tomgangsstrøm. Jeg har opplevd noen tilfeller hvor de har blitt ustabile så tomgangsstrømmen ‘’løper løpsk’’ og transistorene brenner opp når apparatet har stått på en stund. Kostnaden er uvesentlig og det tar vel max 5 minutter ekstra å bytte når du først holder på.

Man kan jo vurdere om man skal ta seg bryet med å bytte alle elektrolyttkondensatorene også – koster lite, ikke all verdens jobb og gjør godt for driftsikkerheten. Det er tross alt 50 år gammelt nå dette utstyret - og kortsluttede/dårlige elektrolytter i Tandberg er ikke noen nyhet akkurat.

 

[Karl-Olof]

Hei lars-chr, og takk for råd og tips!
Jeg har lagt merke til at disse to trim-potensiometrene er mørkere og ser "skitne" ut sammenlignet med de andre på kretskortene. Tipper det kan være på grunn av den stille strømmen. Akkurat som du foreslår, er det tryggest å erstatte desse R722 og R721. De må ha verdier på 100 Ohm lineært. De store kondensatorene C719 og C720 er bestilt fra ELFA etter råd fra mnUnm som til og med oppga delenummeret.
De andre kondensatorene er heldigvis beskrevet med navn, verdier og plassering i kretskortskjemaet til Tanderg Huldra 10-manualen. Det er mange, men det viktigste må vel være å bytte ut elektrolytkondensatorene? De gir opp før eller siden, forstår jeg,
så det vil være nok å følge rådene dine også.

 

[mnUnm]

Jeg er ikke helt enig i å bytte alle lyttene.
Man skal ikke skru på noe som virker..
Dette er gamle apparater som hadde en utrolig god kvalitet på lyd, og endringer med moderne komponenter kan ødelegge noe av lydbildet.
Jeg mener du bør holde Huldra så original som mulig.
Jeg har reparert veldig mange Huldra 10, og der det er mulig, så har jeg brukt brukte deler som har vert målt ok.
Min tanke er at de bør holdes så originale som mulig og så lenge som mulig.
Huldra 10 er etter mine ører det beste Vebjørn har konstruert, men må brukes med trykkammerhøyttalere.
Jeg har TR serie 1000, 1055, og 2075 mk1. Ingen av disse gir så varm og fin lyd som Huldra 10.

 

[lars-chr]

Nei, det er jo delte meninger om det med kondensatorbytte. Fra mitt ståsted handler det mest om driftsikkerhet og å ha ting som faktisk fungerer. Når apparatene begynner å bli såpass gamle som de er nå blir det fort bare en evig strøm av stadig nye feil om man driver og ‘’lapper’’ på det, og man blir bare lei av hele greia til slutt – pluss risikoen for følgeskader av f. eks en kortsluttet kondensator. For ~20 år siden kunne man holde på sånn, da skulle det ofte bare litt kontaktspray og sjekk av løse loddinger til for å få det til å virke bra, men i dag er det mye mer tilfeldig hvor mye arbeid som kreves. Derfor tenker jeg nå at det er best å gjøre jobben skikkelig en gang, og ha glede av et driftsikkert og velfungerende apparat i overskuelig fremtid. Spesielt hvis man har tenkt å bruke apparatet jevnlig. Det er min mening, så får det bli en vurdering hver enkelt Tandberg-eier må ta.
Jeg har gjort sånne store overhalinger på mange titalls Tandbergapparater nå, mest for eget bruk, og noe til venner, bekjente og kollegaer. Det har vært alt fra førkrigs rørradioer til det siste de lagde på sent 70-tall, inkludert båndopptakere. Om det har hatt noen uheldig virkning på lyden tør jeg ikke ha noen sterke meninger om - men apparatene virker, og det låter fortsatt ''fett''. Og de gjør det hver gang jeg ønsker å bruke dem.

 

[Karl-Olof]

Hallo!
Jeg trekker paralleller med veteranbiler og de fleste vil ha originaldeler så lenge de er tilgjengelige, men til slutt er det kanskje ikke noe valg. Heldigvis har jeg en eldre Huldra 10, men helt død, og en fungerende roterende kondensator for lang- og kortbølge ble akkurat demontert fra den. Til tross for varmebehandling og smøring med roterende kondensator på min "nye" Huldra, ble det ikke særlig bra. Så basert på det som er skrevet, tar jeg arbeidsdeler fra min gamle så lenge for å holde de best laget forsterkerne i live. Foruten Huldra 10 har jeg lenge hatt en 3300x, en 9000x, to TR-200 og en 1200x, men Tandberg TV er solgt.
Takk for dine kommentarer og råd.

 

[geirendre]

Jeg bruker stikke inn et skrujern fra fremsiden, og skli det hjulet med skalasnoren over på det.

Dermed slipper man å tre skalasnoren(e) på nytt.

Så er det bare å ta ut selve dreiekondensatoren...

Demontere og rense og smøre opp akslingen som går inn i den.

Den løsner relativt lett om man varmer akslingen opp med en loddebolt eller varmluftpistol.

Bare husk å merk grundig hvilken posisjon kondensatoren står i når den blir demontert,
slik at den blir satt tilbake i radioen i nøyaktig samme posisjon, ellers vil ikke skalasnoren stemme etter montering.

Det samme med akslingen når den demonteres fra kondensatoren, den må tilbake i samme stilling
og på nøyaktig samme tann på det innvendige tannhjulet i kondensatoren.
Jeg bruker å skru kondensatoren til den er fullt lukket før jeg fjerner akslingen.
Da unngår man også å ved et uhell bøye noen av platene i kondensator,
og så skrues den tilbake til utgangspunktet når den er ferdig smurt.

Obs den lille fjæren på de indre tannhjulene, den holder de to tannhjulene stramme
slik at det ikke er noe slakk når akslingen snurres frem og tilbake.

 

[mnUnm]

Jeg bruker stikke inn et skrujern fra fremsiden, og skli det hjulet med skalasnoren over på det.
Vis vedlegget 1054084
Vis vedlegget 1054085
Dermed slipper man å tre skalasnoren(e) på nytt.

Så er det bare å ta ut selve dreiekondensatoren...
Vis vedlegget 1054086

Demontere og rense og smøre opp akslingen som går inn i den.
Vis vedlegget 1054087
Den løsner relativt lett om man varmer akslingen opp med en loddebolt eller varmluftpistol.

Bare husk å merk grundig hvilken posisjon kondensatoren står i når den blir demontert,
slik at den blir satt tilbake i radioen i nøyaktig samme posisjon, ellers vil ikke skalasnoren stemme etter montering.

Det samme med akslingen når den demonteres fra kondensatoren, den må tilbake i samme stilling
og på nøyaktig samme tann på det innvendige tannhjulet i kondensatoren.
Jeg bruker å skru kondensatoren til den er fullt lukket før jeg fjerner akslingen.
Da unngår man også å ved et uhell bøye noen av platene i kondensator,
og så skrues den tilbake til utgangspunktet når den er ferdig smurt.

Obs den lille fjæren på de indre tannhjulene, den holder de to tannhjulene stramme
slik at det ikke er noe slakk når akslingen snurres frem og tilbake.

Dette var en fin forklaring, jeg bruker også samme metode for å unngå krøll med snorene.
Jeg har i tillegg laget et verktøy for å komme inn for å dreie den hvis den ikke MÅ taes ut..men bare løsnes.

 

[Karl-Olof]

Jeg bruker stikke inn et skrujern fra fremsiden, og skli det hjulet med skalasnoren over på det.
Vis vedlegget 1054084
Vis vedlegget 1054085
Dermed slipper man å tre skalasnoren(e) på nytt.

Så er det bare å ta ut selve dreiekondensatoren...
Vis vedlegget 1054086

Demontere og rense og smøre opp akslingen som går inn i den.
Vis vedlegget 1054087
Den løsner relativt lett om man varmer akslingen opp med en loddebolt eller varmluftpistol.

Bare husk å merk grundig hvilken posisjon kondensatoren står i når den blir demontert,
slik at den blir satt tilbake i radioen i nøyaktig samme posisjon, ellers vil ikke skalasnoren stemme etter montering.

Det samme med akslingen når den demonteres fra kondensatoren, den må tilbake i samme stilling
og på nøyaktig samme tann på det innvendige tannhjulet i kondensatoren.
Jeg bruker å skru kondensatoren til den er fullt lukket før jeg fjerner akslingen.
Da unngår man også å ved et uhell bøye noen av platene i kondensator,
og så skrues den tilbake til utgangspunktet når den er ferdig smurt.

Obs den lille fjæren på de indre tannhjulene, den holder de to tannhjulene stramme
slik at det ikke er noe slakk når akslingen snurres frem og tilbake.

 

[Karl-Olof]

Takk geirendre for en finurlig og detaljert beskrivelse med fine bilder. Dessverre fikk jeg aldri av det sorte hjulet, og med fare for å skade hjulet tok jeg den lange veien ut og byttet. Ellers tenkte jeg på å "nullstille" kondensatoren så stasjonsindikatoren var på rett plass.
Nå venter jeg på bestilte reservedeler til Huldra 10 og med så kunnskapsrike HiFi medlemmer burde det nok gå.

 

[Karl-Olof]

Hallo!
Fikk Kemet kondensatorene pent levert hjem i går og de er nå montert. De har samme dimensjoner som de gamle grønne. 30x50 mm.
Kondensatorene kom opp litt høyere fordi jeg bøyde koblingene utover så jeg justerte høyden på støtten, med svart sentrering, så alt passet.

Skruene ble endret til lengre fordi de originale skruene var for korte.

Etter at alt var nøye sjekket startet jeg Huldran men det var akkurat de samme avlesningene som før :-(
Støyen i hodetelefonene til venstre kanal hørtes litt høyere ut nå.
Høyre kanal fungerte som før.
Det betydde også at de grønne 4700 uF kondensatorene var hele.
Men de var bare 40 volt og sannsynligvis gamle.
Nå er det på tide å fortsette feilsøkingen. Gode råd mottas med takk

 

[geirendre]

Hmm, det var jo leit å høre.
Har du sjekket Q713 og Q717 slik jeg anbefale i begynnelsen av denne tråden?

 

[Karl-Olof]

Oops, jeg var for rask. Les meldingen igjen og se, du hadde rett!
Både Q713 og Q717 er defekte.
Har bestilt fra www.bhiab.se både effekttransistorer MJE 2955 som er Q717 & MJE 3055, i tilfelle for fremtiden, men også BD165.
Dessverre var det ingen C713, som er Motorolas MPS-U56.
Det er imidlertid vanskelig å finne. Jeg kan sikkert løsne den fra min eldre Huldra 10, men en ny original ville vært best.
En løsning ville vært BD237 eller BD238, men da begynner vi å bytte til uoriginale.
Når transistorene har kommet vil jeg fortsette.
Takk for påminnelsen

 

[geirendre]

Så bra at du fant ut av det,
men jeg er redd for at den versjonen som bhiab har på lager er den nyere versjonen av transistorene i TO-220 kasse.
Den versjonen som ble brukt i Huldra 10 er den gamle TO-127 versjonen fra Motorola.
Original ser slik ut.
Som du vil se av dataarket der, så er pinnekonfigurasjonen snudd på de nye TO-220 transistorene.
Det lar seg nok gjøre å montere inn den nye versjonen, men det enkleste er nok å få tak i originalene.

 

[Karl-Olof]

Hei og takk for svar. Ja, du har rett, for det finnes silisiumtransistorer som i følge informasjon ikke fungerer eller de kan fungere.
Litt forvirrende må jeg si.
Heldigvis ser det ut til at jeg har bestilt den rette kapselen, nemlig TO127.
Legger ved en del av bestillingen:

BD165 E:M BD169 2 9 18.00
BD208 Transistor PNP 10A 70V 90W TO127 = .... 2 49 98.00
BD207 Transistor NPN 10A 70V 90W TO127 = .... 2 49 98.00
Brev Portokostnad 1 35 35.00

 

[geirendre]

Ja, det ser ut til å bli rett
Lykke til

 

[Karl-Olof]

Jeg er takknemlig for kunnskapen din, amatør som jeg er.
Når transistorene kommer, skal jeg sammenligne dem med dataarket du koblet til, bare for å være helt sikker.
Tusen takk!

 

[geirendre]

Pass også på og bytt kjølepastaen ut med ny.
Den er nok gammel og inntørket og har dermed dårlig evne til å lede varmen fra transistoren over i metallet av bakveggen.
Pass bare på og ikke skade de tynne runde glimmerskivene som ligger mellom der.
De isolerer elektrisk mellom transistor og bakvegg.
Det skal være et tynt lag kjølepasta på hver side av skiven for å gi best varmeoverføring
Et tynt lag! Her har de nok vært vel overivrig med sprøyta på fabrikken

Det kan også være greit å bytte ut R731/R732 med nye multiturn potmeter (100 Ohm) for å gjøre det letter å justere hvilestrømmen etter transistorbytte.
For det må justeres på nytt når det er byttet transistorer.

 

[Karl-Olof]

Hei, og takk for svar.
Virker som om koblingsskjemaet ditt er nyere enn det jeg lastet ned fra internett.
Min versjon er fra serie 471501 så potensiometer R731/R732 tilsvarer der
R721/R722 men den nye Huldra 10 er merket med en smal tekstremse limt på FM-delen som nr: 477000 så jeg må være observant.
Finner dessverre ikke en nyere servicemanual for Huldra 10.

Det var et elegant multiturn potmeter, det blå. Jeg må bestille en av disse.
Jeg har kjølepasta som brukes til datamaskiner CPU og GPU, så jeg bruker den.

 

[Karl-Olof]

Hei!
Nå fungerer endelig venstre kanal!
Dette er første gang jeg reparerer en forsterker, så takk til alle dere som har gitt råd og instruksjoner.
Den midterste transistoren, BD165, var også defekt.Så like greit å erstatte dem alle og vær forsiktig med kjølepastaen. Nesten alle komponenter blir kontrollert og målt. Lodde ut noen for å kunne måle dem.
Jeg sammenlignet også avlesningene med høyre kanalen.

Hvilestrømmene justeres til 11 mV og 25 Volt justeres ved siden av den store kondensatoren.

Men transformatoren gir ca 10% mer i utgangsspenning fra alle koblinger derfra.
(Instrumentlysene passer imidlertid ganske bra, fordi de går på 6,3 volt vekselspenning).

Det er nemlig 66 Volt på kollektorinngangen til NPN-transistorene!
Kan det skyldes økningen fra 220 til 230 volt?
Kan jeg seriekoble en strømmotstand som et middel eller skal jeg la det være?
Jeg legger ut et bilde av måleverdiene.
Vennlig hilsen.

 

[HasseBasse]

Om du ikke har omskifter på strømmen inn (110/220/240)volt, da la det være.
Evt. juster tomgangsstrøm ned til 9,5-10 mA.
Finnes det omskifter bak, da sett den på 240Volt. Så kommer spenninger å passe

 

[mnUnm]

Huldra 10 må loddes om for 240v. Enkel flytting av ene ledningen på trafo, se skjema.

 

[Karl-Olof]

Takk for svar, begge to.
Dessverre er det ikke mulig å bytte til 240 Volt.
Bak står det 220 V 50 Hz.
Jeg leste at man kan flytte én ledning på transformatoren, men jeg finner ikke diagram i servicemanualen eller på nett. Legger ut et bilde av denne transformatoren.
Hvilken kabel kan jeg flytte?

 

[mnUnm]

Du flytter den røde ledningen til neste loddeøre, så er den fikset.
Det er sikkert greit å sjekke 25v fra regulator etter omskifte til 240v,
Den bør vere ganske nær 25v, det kan slå ut på skurr i radiodelen om den blir for lav/høy.

 

[Karl-Olof]

Aha, den røde sto bak transformatoren!
Tusen takk for hjelpen og de forklarende bildene.

 

[Karl-Olof]

Hei alle Tandberg-venner!
Ville bare fortelle deg at Huldra 10 nå fungerer perfekt.

Med kunnskapen du ga meg, har jeg justert mine TR-200 og HiFi FM forsterkere også med tanke på spenning, hvilestrøm.
Nå skal jeg begynne med båndopptakeren 3300x, hvor en kanal er død.
Takk igjen for hjelpen!

 

[mnUnm]

Om du bruker trykkammer høyttalere også ? Det gir det lille ekstra på disse klenodiene.
Gratulerer med god jobb med radioen, håper du kan ha glede av den i mange år framover.