Luftige "Brøttumsbakka" kardioider

[ParttimeDIY]

Etter diverse byggetråder her på hifisentralen av @inselwind og co så har jeg fått såpass blod på tann at det blir et aldri så "lite" bygg på meg i 2024.
Med sterk inspirasjon fra kreasjonene til @W.Sand , @inselwind og @Snickers-is så går jeg i gang med en slags mellomting av flere av løsningene de har designet og bygget de siste åra.
Det som er gjengangeren i de seneste kreasjonene (Moelva, Arc Devo, Seas E'clat) er kardioide-løsningen, buede fronter og aktiv drift med Hypex sine FA-forsterkere, selv om hver
av disse konstruksjonene er noe ulike (også mtp bestrykning) er det likevel momenter fra hver av de som jeg ønsker å ta med meg inn i dette bygget.

Ønsker å hente ideen om bakdiskant/ambience-diskant med attenuator og dempematerialet fra Moelva, samt kardioide-løsningen i mellomtone og mellombass.
Selve kardioide-slissen i mellomtone blir dog av likt utseende som Arc Deco/Seas E'clat. Til forskjell fra de nevnte så blir disse høyttalerne ganske mye grunnere og høyere,
jeg vil også bruke en annen plassering av forsterker enn nederst bakpå og membran-arealet er på generell basis større, kanskje utenom Moelva mtp bakrekka.

Elementvalget er ganske tilfeldig, i mellomtonen endte jeg med Purifi PTT6.5X08-NFA-01 fordi de har veldig fin frekvensgang i databladet og de er litt spesielle av utseende
, samt at de har bra slaglengde og tåler sannsyneligvis en del juling. I diskant endte jeg med Bliesma T34B i waveguide laget av Willy.S (lik diskanten i Arc Deco og Totenpåler)
og dette skal inn i en MTM fordi jeg av erfaring foretrekker det fremfor andre løsninger. Fikk demonstrert hva T34B er god for hos @The Shy nylig, det som jeg trodde var det
svake leddet, er nok på linje med Purifi, så dette skal ikke stå tilbake for de som ønsker å dra på "litt" på demo. Valget av Bliesma-diskanten er også noe tilfeldig, men det
er en trygghet for min del at det sitter samme type i både Totenpåler og Arc Deco, og når den er "bra nok" for de som har høyttalere på det nivået så burde den være bra nok for meg også.

I nedre mellomtone/øvre bass setter jeg min lit til Seas sine L22RN4X/P, går da for åtte per side, så dette blir en W-W-W-W-M-T-M-W-W-W-W likt Arc Deco og Seas E'clat, men her er membran-arealet over det dobbelte av de konstruksjonene, derfor så gjør det vel ikke så mye om jeg mister "litt" av trøkket med kardioide-løsningen i mellombassen, det var i alle fall tanken. Disse er ikke
valgt tilfeldig, dette er drivere jeg elsker, har jo L26RFX/P fra før og det er et element jeg ikke ville byttet ut med noe som helst, fantastisk kvalitet og utseende, de yter veldig
bra også, så når jeg først skulle "fylle på" i område 150-500hz så var valget enkelt, men hvordan de vil fungere i kardioide vet jeg ikke.

Hypex FA503 står for forsterkning/DSP, bakdiskanten er en Dayton DC28F-8 og her blir det kardioide fra gulv til tak, selve høyttaleren blir 227cm høy vertikalt, så kommer foten i tillegg, takhøyden i rommet er 229cm. Radien på fronten blir i område 510cm, baksiden har en større radie og det er ulik lengde i topp og bunn, høyttalerne blir også 1cm høyere i front enn i bakkant av estetiske grunner, det er også tiltenkt avrundet topp i bakkant likt Arc Deco/Seas E'clat. Materiale denne gangen blir MDF, rettere sagt 19mm sort gjennomfarget MDF i sider, front, forsterkerplate og fot, mens "innmaten" blir i 12mm vanlig mdf, ønsker å få lagt på bladfiner til slutt, men det må jeg undersøke om jeg vil gjøre selv eller la @inselwind gjøre/hjelpe meg med.

Høyttalerne er tiltenkt å spille i område fra 150-20khz, der det på 150hz er tiltenkt en passiv kardioide-løsning med mine eksisterende basstårn (8* Seas L26RFX/P i hvert tårn) + DIY subber (2* Seas L26RFX/P i hver), totalt 20* 10", usikker på forsterker her, ønsker Hypex FA502/503 på sikt (drevet av brokoblede Anaview AMS1000 nå, har noen til på lur).
Det hele avsluttes i bunnen med 4* GAS MAX S1-18D1 og 4* Dayton UM18-22 (8* 18") i 120-130l trykkammer kasser per element, drevet av 2-3 Behringer NU6000DSP.

Ønsker å rette en takk til @Snickers-is for guiding/opplæring i VituixCAD for å få simulert kardioide-løsningen i både mellomtone og midbass, samt generelle forslag av byggeprinsipp/konstruksjon, samt demping av kasser. Ønsker også å takke @inselwind og @W.Sand for inspirasjonen og tankene deres rundt disse høyttalerne, det hadde neppe blitt en slik buet konstruksjon med kardioider om det ikke var for disse to og det de har bygget de siste årene, helt tilbake til Bendit's faktisk.

Så håper jeg at denne byggetråden kan inspirere andre til å "hoppe ned i hullet" og bygge seg høyttalere de selv drømmer om, så nå gjenstår det bare å få begynt å bygge disse rakkerne. Progresjon vil bli en prøvelse på dette prosjektet, men jeg gjør ferdig det jeg begynner på, men det kan dra ut før disse blir ferdige, venter også på halvparten av Seas L22RN4X/P så det hadde vært passe kjipt om kassene var ferdige før de kom frem hit.

Malen er blitt utarbeidet i 18mm mdf og er klar til dyst.

 

[Sevald]

Gleder meg til å følge med på dette prosjektet

 

[steinost]

Dette blir spennende.

 

[W.Sand]

Fin start, moro at vi har vært til inspirasjon

 

[Engel]

Kult prosjekt som blir spennende å følge videre .

Hvorfor ikke bruke Purifi elementer hele veien her (foruten diskant)?

 

[ParttimeDIY]

Hvorfor ikke bruke Purifi elementer hele veien her (foruten diskant)?

Det er et budsjett på elementer som er brukt, innkjøpsprisen med de valgte elementene og forsterkerne ligger i område 80-85k. Skulle jeg hatt Purifi hele veien ned måtte man omtrent doblet budsjettet og membran-arealet hadde likevel vært mindre, kanskje ikke om man hadde brukt flere drivere, men prisen går bare opp da. På en annen side så ønsker jeg ikke å bruke hele frekvensområde hvert element *kan* spille i da det vanligvis oppleves litt mer anstrengt, holder man seg innenfor et mindre frekvensområde blir gjerne bruksbetingelsene enklere for hver gruppe med elementer. Av de oppsettene jeg har hørt tidligere så fremstår de med flest oppdelinger som de som har mest kontroll i frekvens-spekteret, derav valg av en 3-veis høyttaler i stedet for for eksempel 2-veis. Hele systemet blir 5-veis slik det er tiltenkt, selv om det sikkert hadde "holdt" med 3-veis totalt, men med "satsing" på dette nivået så er 5-veis det riktige valget for min del. Alt handler om valg når man skal bygge selv, så det blir en personlig preferanse man kommer til å følge på en eller annen måte. Andre står fritt til å gjøre det på sin måte, men dette blir altså min måte å løse det på.

 

[The Shy]

Meget spennende!
Ble stille fra din kant, men skjønte det var ett eller annet på gang. Fikk jo litt info om planene dine, og nå som du legger fram veien videre gleder jeg meg til du er oppe å går med et fullfrekvent oppsett.

 

[Sluket]

Alt under femveis er feigt..

 

[ParttimeDIY]

Meget spennende!
Ble stille fra din kant, men skjønte det var ett eller annet på gang. Fikk jo litt info om planene dine, og nå som du legger fram veien videre gleder jeg meg til du er oppe å går med et fullfrekvent oppsett.

Det skal uten tvil bli en spennende tid fremover lydmessig, har sittet og hørt Gorillaz - Clint Eastwood på repeat her hjemme etter besøket hos deg og det er helt klart at jeg mangler en del helt i bunnen av spekteret. I mellomtonen og opp er forskjellen enda større så noe må skje, men jeg kan nok hente inn litt på selve rommet også, det må inn mer demping, men @steinost hadde jo disse geniale absorbentene i førsterefleksjon med hjul på, så det ga meg en ide i tillegg til enkelte andre her inne. En/to flyttbare absorbenter har jeg lyst på, gjerne med litt dybde på også er det planer i hjørna foran også, mest sannsynlig med disse diy subba helt i bunnen på hver side og en type "felle" oppå. Fra hjørnet og innover mot midten av rommet kommer jeg til å fylle på med basstårn først, så sub-basstårn tenker jeg. Har lyst til å plassere nye fronter lengst ut mot sideveggene (der linjekildene står nå - 1m fra bakplate til veggen bak) - må ha litt plass bak høyttalerne for at kardioiden skal fungere etter hensikten ifølge @Snickers-is

 

[The Shy]

Hyggelig at en kan være til inspirasjon, og det lille jeg kjenner deg er jeg helt sikker på at du kommer i mål med prosjektet. Snickers-is med på laget er heller ikke dumt. Har hørt et par av søylene han har en finger med i spillet på, og de låter fett.

 

[JonasH]

Gleder meg å følge denne

 

[ParttimeDIY]

Oppe tidlig i dag og leide henger i 3t for 70 kroner, da rakk jeg akkurat en kjapp tur til verkstedet til @inselwind og hentet fire plater 19mm gjennomfarget sort mdf og ei plate 12mm vanlig mdf som ble bestilt før i uka. Så får jeg takke for god hjelp med lessing, innpakking og stropping av platene. Handlet med meg noen fresestål, som jeg nå har funnet ut ikke var det beste kjøpet.

To sider har jeg fått frest ut baksiden av, den tredje ble litt snau i toppen, mens den siste kom jeg bare halvveis med. Får se om jeg får ordnet noe så jeg får frest ferdig den "siste" i morgen, men jeg har ingen gode fresestål å bruke til det.
Hvis jeg ikke tar helt feil burde det holde med to plater med mdf til sider, fronter, føtter og bakplater, da har jeg to plater til subber også.

 

[inselwind]

Et tips for å spare fres og fresestål er å først tegne av rundt malene og deretter ta stikksagen å sage de ut. - la det stå igjen 2-3 mm til streken som du etterpå lett trimmer med fresen.
Når du freser slik du har gjort nå så belaster du verktøyet ditt veldig hardt, samtidig som du får uhorvelige mengder med støv.
Kjøp gjerne Luna fresestål. -Gode stål til en litt dyrere penge.

 

[The Shy]

Det skal uten tvil bli en spennende tid fremover lydmessig, har sittet og hørt Gorillaz - Clint Eastwood på repeat her hjemme etter besøket hos deg og det er helt klart at jeg mangler en del helt i bunnen av spekteret. I mellomtonen og opp er forskjellen enda større så noe må skje, men jeg kan nok hente inn litt på selve rommet også, det må inn mer demping, men @steinost hadde jo disse geniale absorbentene i førsterefleksjon med hjul på, så det ga meg en ide i tillegg til enkelte andre her inne. En/to flyttbare absorbenter har jeg lyst på, gjerne med litt dybde på også er det planer i hjørna foran også, mest sannsynlig med disse diy subba helt i bunnen på hver side og en type "felle" oppå. Fra hjørnet og innover mot midten av rommet kommer jeg til å fylle på med basstårn først, så sub-basstårn tenker jeg. Har lyst til å plassere nye fronter lengst ut mot sideveggene (der linjekildene står nå - 1m fra bakplate til veggen bak) - må ha litt plass bak høyttalerne for at kardioiden skal fungere etter hensikten ifølge @Snickers-is

Måtte jo finne fram denne Clint Eastwood låta Akkurat den har vel ikke så mye helt nederst. Den mest fremtredende ligger rundt 39 Hz.
En annen låt fra samme album er Punk. Den har helt i begynnelsen bra nivå rundt 20 Hz

 

[steinost]

Et tips for å spare fres og fresestål er å først tegne av rundt malene og deretter ta stikksagen å sage de ut. - la det stå igjen 2-3 mm til streken som du etterpå lett trimmer med fresen.
Når du freser slik du har gjort nå så belaster du verktøyet ditt veldig hardt, samtidig som du får uhorvelige mengder med støv.
Kjøp gjerne Luna fresestål. -Gode stål til en litt dyrere penge.

Og kjør "medfresing" litt mer riski fordi det kan dra seg frem.
Men det også sparer fresen og stålet.
Men da må han holde godt i maskinen.

 

[ParttimeDIY]

Notert, slik jeg dreiv i går fungerer i alle fall ikke spesielt bra. Brukt stikksag på to stykk så langt i dag, så får jeg prøve meg med fresen etterpå.
Gjør du det på samme måte for slissene også?

 

[inselwind]

Nei, slissene freser jeg med mal, uten bruk av stikksag

 

[ParttimeDIY]

Nei, slissene freser jeg med mal, uten bruk av stikksag Vis vedlegget 1017077

Skjønner, da kan jeg også borre ett hull i hver slisse-åpning og frese ut resten. Lurer på om jeg skal kjøpe en sånn fres du har bilde av her. Sideplatene blir "ferdige" i dag, så får jeg se på slissene i morgen tenker jeg.

 

[inselwind]

Du trenger ikke bore hull for så frese alt i en jafs. Det sliter som nevnt ovenfor betraktelig mer.
Ta hver slisse i 3 omganger og jobb deg nedover med fresen.

 

[ParttimeDIY]

Etter en solid 9-timers økt så er en del blitt gjort.

Neppe på enkleste mulige måte, men jeg kom meg gjennom.

Den bakerste var "ferdig" der, så jeg bare kjørte på med resten.

Og alle fire ferdige på golvet.

Frontbafler, den ene ble ikke mer enn 25,8cm, men det holder egentlig så kanskje de bare blir 25,8cm brede ....
Ps: ja, jeg er en ordentlig rotekopp

 

[ParttimeDIY]

Jeg endte opp med å borre to hull i hver slisse, bruke stikksaga for å skjære ut det meste før jeg gikk over med fresestålet som det er bilde av i forrige post. Måtte vente litt i mellom fresinga på slutten ettersom fresen hadde "fått nok", så nå kan den og den første arkiveres i søpla. Jeg fant ut at dette ble løsningen ellers hadde jeg ikke kommet meg gjennom de fire sidene i dag, kunne gjort det slik som @inselwind foreslo i post #19 også, men da måtte malen min vært perfekt, noe den ikke er, lagerfresen må ligge an på de nederste/øverste 8mm av platetjukkelsen, alt ettersom hvilke type fresestål som benyttes. Kunne jo brukt den første sideplata som mal, men det var jeg ikke spesielt interessert i hvis det da skulle skje noe uforutsigbart så hadde det gått med enda mer plate til avkapp.
Planen var opprinnelig å ha bredden på høyttalerne 26cm, men det holder egentlig med rundt 22,1cm, men for å være på den sikre siden så blir de da 25,8cm så slipper jeg å kaste/brenne opp riktig så mye av denne gjennomfargede mdf-plata. Føttene og bakplatene må uansett skjæres/freses ut av plate nr.3, så får jeg se hvor langt jeg kommer med den plata ift resten av det jeg trenger i sort farge.
Føttene er tiltenkt 40*40cm, lurer på om jeg kanskje skal ha 42*42cm i stedet, for litt ekstra stabilitet, uten at det sannsynligvis har så mye å si.

 

[pHryed]

Jeg endte opp med å borre to hull i hver slisse, bruke stikksaga for å skjære ut det meste før jeg gikk over med fresestålet som det er bilde av i forrige post. Måtte vente litt i mellom fresinga på slutten ettersom fresen hadde "fått nok", så nå kan den og den første arkiveres i søpla. Jeg fant ut at dette ble løsningen ellers hadde jeg ikke kommet meg gjennom de fire sidene i dag, kunne gjort det slik som @inselwind foreslo i post #19 også, men da måtte malen min vært perfekt, noe den ikke er, lagerfresen må ligge an på de nederste/øverste 8mm av platetjukkelsen, alt ettersom hvilke type fresestål som benyttes. Kunne jo brukt den første sideplata som mal, men det var jeg ikke spesielt interessert i hvis det da skulle skje noe uforutsigbart så hadde det gått med enda mer plate til avkapp.
Planen var opprinnelig å ha bredden på høyttalerne 26cm, men det holder egentlig med rundt 22,1cm, men for å være på den sikre siden så blir de da 25,8cm så slipper jeg å kaste/brenne opp riktig så mye av denne gjennomfargede mdf-plata. Føttene og bakplatene må uansett skjæres/freses ut av plate nr.3, så får jeg se hvor langt jeg kommer med den plata ift resten av det jeg trenger i sort farge.
Føttene er tiltenkt 40*40cm, lurer på om jeg kanskje skal ha 42*42cm i stedet, for litt ekstra stabilitet, uten at det sannsynligvis har så mye å si.

Har prøvd og brenne mdf . Det er ikke å anbefale.

 

[ParttimeDIY]

Jeg har ikke delt noen spesielle tanker bak løsningen jeg går for her (og det er det få - om noen andre som gjør). På skisse-stadie ble jeg oppmerksom på det som kalles en 'cardioid', som egentlig betyr 'hjerteformet', som henviser til Polar chart'et til en kardioid høyttaler. Brukte 30-35 timer på å undersøke hva dette prinsippet gikk ut på, det ligger diverse på forum rundt prinsippet ute på nettet (ikke eksklusivt - for å si det pent), det brukes i en del PA-sammenheng.

Så til min forståelse av prinsippet:
En kardioide-høyttaler er ikke bare en kardioide, det er ulike typer: En 'resistiv kardioide' er jo det prinsippet som Dutch&Dutch, Sigberg Audio osv bruker på sine høyttalere. Prinsippet er vel ganske enkelt for så vidt, de fungerer litt som en åpen baffel (en mellomting av en monopol og en dipol) og gir mindre lyd bakover enn en standard høyttaler (trykkammer/bassrefleks), i tillegg til at de sprer lyden mer rett fram i stedet for å folde seg ut som en "boble" fra hver høyttaler (monopol). Fordelene er jo mer direkte lyd og mindre krøll med det som skjer bak og på sidene av høyttalerne, men man mister mye nivå på grunn av at kassene er åpne (luftige som enkelte beskriver de). Den 'resistive kardioiden' er de med de gjenkjennelige slissene/spaltene i sidene/bak på kassene, som simuleres utifra hvilke frekvensområde de skal fungere for.
Den 'passive kardioiden' er vel den mest tradisjonelle, da bruker man trykkammer-kasser med elementer pekende både fremover og bakover i separate kamre (slik som Asbjørn har gjort på sine høyttalere), da med delay på elementene i bakkant og i motfase, for å få dette 'hjerteformede' Polar chart'et. Avstanden mellom driverne representerer den frekvensen kardioiden begynner å fungere som en kardioide (som gir den direkte lyden fremover), forståelsen av bølgen som kommer i motfase fra baksiden av kassa og fremover igjen er noe jeg ikke fult ut forstår - enda.

Så avstanden mellom elementene i fase/motfase og frekvensen er de viktigste faktorene her, men type/mengde dempemateriale er også avgjørende for riktig effekt og delay'et mellom elementene i fase/motfase.
Kassene dempes kraftig innvendig i den 'resistive varianten' for å absorbere frekvensene inni kassa, så vil man ha slisseåpningen i den avstanden fra fronten der motfasen fra lydbølgene som går rundt på baksiden av kassa kommer i retur, slik at man får en kansellering av denne.
Alt kan simuleres i VituixCAD med en slags universell infinite baffle kasse, før man setter opp et elektronisk delefilter for det elementet som simulerer slisse-åpningen (dette simuleres altså ikke som et reelt element), men som en slisse. Her prøver man seg frem med ulike avstander og tilhørende delay for å få 'riktig mønster' i Polar plot/chart. Elementet man skal bruke legges inn i programmet først for å få simulert frekvensrespons/impuls/power osv.
Utifra det jeg har lest skal simuleringene stemme ganske bra med resultatet, fra de som har bygget prototyper og målt og sammenlignet med simuleringene etterpå.

På bakgrunn av dette ble det simulert 'resistive kardioder' for både Purifi PTT6.5X08-NFA-01 og Seas L22RN4X/P og jeg fikk et svar på avstanden fra frontbaffelen til slissene som jeg ønsket, med god hjelp til forståelse av hvordan VituixCAD fungerer av @Snickers-is . Tusen takk for hjelpa jeg fikk med å forstå dette, ønsker å utvide min horisont enda lenger, men jeg forstår grunn-prinsippet ok.

Jeg husker ikke helt tallene i hode, men kardioiden for Purifi skal få en kansellering på cirka 2660hz, og skal fungere et godt stykke ned i frekvens under 500hz. Planlagt delefrekvens for disse elementene er 500-2050hz med forbehold om at jeg kan velge det som fungerer best, derfor vil jeg at kardioide-løsningen skal gape over litt mer. Som en 'second note' til det så kan jeg få brukt MTM-prinsippet innenfor disse frekvensene/avstandene, hvis jeg deler på 2050hz. Ikke så mye tilfeldigheter der altså.
Den simulerte kardioiden for Seas L22RN4X/P skal få en kansellering rundt 900hz ellers vil den ha en kardioide-effekt helt ned til 20hz i følge simuleringen, disse er planlagt brukt i frekvensområde 150-500hz så jeg har god margin her også.

Både Purifi PTT6.5X08-NFA-01 og Seas L22RN4X/P får de gjenkjennelige slisseåpningene på siden (som den 'resistive kardioiden' de er, mens Seas L22RN4X/P også får en helt åpen bakside, derav en litt mer luftig variant enn det @inselwind så langt har snekret.
Slisseåpningens areal er ikke helt tilfeldig heller, men jeg går for 'nok' areal løsningen, som tilsvarer mer enn sd (arealet av stempel-størrelsen til elementet).
Høyde/dybde på slisse-åpningene er ikke bestemte så lenge arealet er stort nok og avstanden fra fronten til slissene er riktig.

Unødvendig å si, men jeg finner dette meget interessant og spennende både å simulere/tegne/designe og bygge.

Tankene mine bak disse frontene er en forvokst MTM, mest mulig direktivitet uten bruk av horn er det viktigste med disse høyttalerne. På en annen side kommer jeg til å ha nok trøkk fra 150hz og nedover til at folk flest kan drite på seg av begeistring. Med det sagt så tror jeg at jeg er 'covered' så det holder mtp membran-areal av de 50 elementene som dette stereoanlegget blir bestående av, i et rom på 23,5kvm.

Legger ved et par bilder av polar plot'et fra simuleringene av kardioidene også.

Det ble brukt noen timer i forkant av byggestart på simuleringene, nå med vedlagte screenshots av plots så kan selve filter-delen bli tatt i en senere post.

 

[W.Sand]

Bra fremdrift dette Markus, ser den sorte støvskya godt fra Moelv. Pass på tyngdepunktet mht fot også, ellers kan nærfeltet plutselig bli for pågående

 

[ParttimeDIY]

Bra fremdrift dette Markus, ser den sorte støvskya godt fra Moelv. Pass på tyngdepunktet mht fot også, ellers kan nærfeltet plutselig bli for pågående

Ja, foten blir en egen historie, hadde tenkt å ha den gradvis lavere i front enn bak, men jeg er litt usikker. Tenker kanskje at jeg heller burde frese ned spor på undersiden til sånne sd puter de har på brl og heller ha toppen på foten plan. Så kan jeg heller justere tilting i bakkant etterpå, hvis det er noe problem at jeg har øret noe lavere enn 113,5cm, som er senter diskant fra gulv. Jeg vet jo ikke helt hvordan spredningen på waveguiden til diskanten er, eller om det uansett vil lønne seg å sitte med øra spikret på linje med diskanten? Foten skal skjæres ut i dag etter planen, men det er planlagt at det skal freses ut spor til selve høyttaleren ned i foten da dette tar i taket uten å gjøre det. @inselwind kom med den gode ideen om at foten kunnes skrues fast til høyttaleren, ettersom høyttalerne uansett er åpne bak og da er det jo lett tilgang. Usikker på hvor komplisert det blir å sette inn gjenge-skruer (ala den "fine versjonen" av rampa fra Tyskland(?)) rett inn i foten slik at jeg kan få det gjenga.
Har jo litt erfaring med dine gamle linjekilder som er litt "veltepetter" uten foten (som jeg kappet av), noe jeg helst vil slippe å tenke på med disse.

 

[steinost]

Fyll foten med bly, fres ut et lomme.
Da blir den god og tung.
Gjorde jo det på de nye jeg lagde.

 

[ParttimeDIY]

Fyll foten med bly, fres ut et lomme.
Da blir den god og tung.
Gjorde jo det på de nye jeg lagde.

Dette blir alt for trangt til noe sånt, hadde høyttaleren vært 10cm lavere kunne det vært aktuelt. Med 19mm tykk fot er det 1mm til taket, derfor må foten monteres etter at høyttaleren er reist opp, vil tro det blir en morsom affære.

 

[steinost]

Da får den jo ikke tipset med så lite klaring til taket.

 

[Tweedjakke]

Med 19mm tykk fot er det 1mm til taket, derfor må foten monteres etter at høyttaleren er reist opp

Dette høyrest spanande ut. Anar ikkje kva toleransane er her, er høgtalarane så smale at du kan vippa dei opp når dei er ferdigbygd (litt kjapp pythagoras tilseier at det går bra om breidda er <=30cm) og er golv-tak nøyaktig 229 overalt?

Edit: Ja, ser at du har skrive før at baflane er 25,8 cm. Det gjev vel ein generøs mm diagonalt. Science, altså. Ikkje for dei med svakt hjarta.

 

[Sevald]

Kjekt med maks høyde, men vil du virkelig ha så liten margin? Basstårna har en 1cm, og det er ikke lett å flytte de uten at en subber i taket. Jeg hadde valgt litt mere klaring hvis jeg skulle bygget disse på nytt

 

[ParttimeDIY]

All matten er gjort, de er vel 1/4 mm mindre i diagonalen enn basstårna, og de har jeg jo reist opp .... Så det skal gå, men det er riktig at de ikke får tippet framover når de er oppreist eller til sidene for den del, men jeg vil uansett holde de unna taket.

 

[W.Sand]

Da kan du jo bare sette en kile mellom beistet og taket, da står det stødig.

 

[The Shy]

Da kan du jo bare sette en kile mellom beistet og taket, da står det stødig.

Tenkte i samme baner. Lage to kileformede plater som bygger ca 22 mm til sammen Eller litt tynnere så en får plass til en tynn gummimatte mot taket

 

[ParttimeDIY]

Skulle jeg hatt full høyde på foten (19mm) så blir klaringa til taket bare 1mm .... Tenker jeg freser ned et spor som er 4-5mm dypt sånn at jeg har ~5mm til taket, da har jeg litt justeringsmuligheter i bakkant også, da blir det 1,5cm i bakkant.
For de som lurer på hvorfor dette blir såpass på håret så er det fordi ved bruk av åtte Seas L22RN4X/P (8") på rekke og rad (flens-mot-flens) så bygger det 176,48cm og legger jeg til MTM'en med 2* 6,5" (17,6cm hver) i tillegg til waveguiden til diskanten som er 15,5cm så bygger alt dette til sammen 227,18cm flens-mot-flens. Høyttaleren blir 227cm vertikalt og langs buen skal den teoretisk være 228,4cm (eller noe sånt - regnet ut i AutoCAD), så da har jeg 1,2cm klaring, altså 6mm i toppen og 6mm i bunnen på baffelen.
Mine eksisterende basstårn er "bare" 224cm vertikalt, men diagonalen er 228,67cm. "Brøttumsbakka" kardioidene blir 228,48cm i diagonalen, 227cm høye vertikalt, har et lite triks for å få opp disse selv om de blir noen millimeter høyere også.


Dagens jobb i mdf-støvet er unnagjort, ble bare kapping med sirkelsag i dag, men 12mm mdf-plata er kappet opp, føtter er kappet til og bakplatene. Mangler egentlig bare topp *2 og bunn *2 (+ litt småtteri det egentlig ikke haster med) i gjennomfarget mdf før jeg kan begynne med "puslespill". Lim, gjengede rampaskruer, finish osv må også kjøpes inn.