Sølvsuper 10 - 100Hz summing fra venstre kanal. Tips?

[torstej]

[LØST!] Sølvsuper 10 - 100Hz summing fra venstre kanal. Tips?

Hei. Jeg har flikket litt på en Sølvsuper 10 idag - byttet skalabelysning, stereo-pære og sikringslamper på amp-kortene. Det gjorde seg!

Men. Jeg har oppdaget at venstre kanal har 100Hz summing (målt frekvens med mobil-app). Er usikker på om det er noe som var der før jeg byttet pærer, eller om det har oppstått etter flikkingen. Tingen er også at da jeg byttet sikringslampe på venstre (kanal) amp-kort, så så jeg at tråden som var loddet på festet hadde løsnet. Igjen, jeg vet ikke om det var sånn fra før, eller om den løsnet mens jeg jobbet på den, men jeg loddet den ihvertfall på igjen som vist på bildet under.

Har dere noe tips til videre feilsøking på 100Hz summingen? Er et amp-kort til venstre kanal som er synderen?

Ting jeg allerede har prøvd:
- Vri fram og tilbake på volum-knapp - hjelper ikke.
- Koble inn og ut input-kanaler, mono, høyttalerinnstillinger - ingenting får vekk summingen
- Koble fra alle ledninger unntatt strøm og høyttaler-kabel på venstre kanal - fortsatt summing. Kobler jeg høyttaler-kabel fra venstre og over på høyre, så forsvinner summingen.
- Det er summing både fra "app master " og "remote sep." på venstre kanal.

 

[mnUnm]

Vis vedlegget 554492

Hei. Jeg har flikket litt på en Sølvsuper 10 idag - byttet skalabelysning, stereo-pære og sikringslamper på amp-kortene. Det gjorde seg!

Vis vedlegget 554491

Men. Jeg har oppdaget at venstre kanal har 100Hz summing (målt frekvens med mobil-app). Er usikker på om det er noe som var der før jeg byttet pærer, eller om det har oppstått etter flikkingen. Tingen er også at da jeg byttet sikringslampe på venstre (kanal) amp-kort, så så jeg at tråden som var loddet på festet hadde løsnet. Igjen, jeg vet ikke om det var sånn fra før, eller om den løsnet mens jeg jobbet på den, men jeg loddet den ihvertfall på igjen som vist på bildet under.

Har dere noe tips til videre feilsøking på 100Hz summingen? Er et amp-kort til ventre kanal som er synderen?

Vis vedlegget 554493

Ser jo at kondesatorene er ulike på de to kortene.. ser jo ikke helt 100% ut noen av dem.
Tror du kanskje finner feilene der i kondensatorene ??

 

[Groove]

Elektrolytter er jo altid en oplagt mulighed i et gammelt apparat....men jeg ville også se på de åbne kulbane trimmepotentiometre. Hvis tomgangsstrømmen i en kanal er for høj kan det give mere ripple på strømforsyningen og derfor brum.

Men ville nok optræde i begge kanaler....

Ellers er der mulighed for at de lange ledninger (røde og grønne) til pærene, der nok er AC, ikke ligger helt som før og måske er kommet tæt på følsomme indgangstrin? Det kan også give brum...

 

[torstej]

Kan det være en god ide å bytte plass på amp-kortene og se om summingen da flytter seg til høyre kanal? Det ser ut som de kan trekkes ut akkurat som lydkort etc. i gamle datamaskiner...

 

[mnUnm]

Kan det være en god ide å bytte plass på amp-kortene og se om summingen da flytter seg til høyre kanal? Det ser ut som de kan trekkes ut akkurat som lydkort etc. i gamle datamaskiner...

Jada, det er nok en god teknikk for å se hvor problemet ligger.
Ville nok byttet de kondensatorene under sikringslampene likevel.

 

[geirendre]

Feilen er nok på utgangskortet eller i tonekontrollen om summingen er like høy uavhengig av volum.
Er lyden OK i begge kanaler, foruten summingen?
At den sikringstråden løsner er jo vanligvis forårsaket av at det har vært for varmt der.
Sjekk loddinger og knivkontaktene (de som stikkes ned i holderne i bunn) på kortene.
Bytt alt av elektrolytter du har mulighet til å bytte i radioen.
Etter drøye 50 år, så er de såpass forringet at de trygt kan (bør) byttes.
Ellers så blir det og måle enkeltkomponenter på kortet, du har jo et godt kort og sammenligne med

 

[torstej]

Er lyden OK i begge kanaler, foruten summingen?

Ja, lyden er OK foruten summingen.

 

[torstej]

I kveld byttet jeg plass på kortene. Da flyttet summingen seg fra venstre til høyre kanal.

Jeg tenker å starte med å bytte C519 og C520 på begge kortene.

Setter pris på om det er noen som har tid til å hjelpe med å finne riktig type på nett
Såvidt jeg skjønner skal den ene være 25V og 1000uF, mens den andre skal være 35V og 1000uF.

Kan denne erstatte 35V og 1000uF, selv om den er 40V?

Og denne erstatte 25V 1000uF?

 

[mnUnm]

I kveld byttet jeg plass på kortene. Da flyttet summingen seg fra venstre til høyre kanal.
Vis vedlegget 554664

Jeg tenker å starte med å bytte C519 og C520 på begge kortene.

Vis vedlegget 554665

Setter pris på om det er noen som har tid til å hjelpe med å finne riktig type på nett
Såvidt jeg skjønner skal den ene være 25V og 1000uF, mens den andre skal være 35V og 1000uF.

Kan denne erstatte 35V og 1000uF, selv om den er 40V?

Og denne erstatte 25V 1000uF?

Volt er ikke kritisk så lenge komponenten tåler mer volt.
Dette skal nok passe.

 

[Groove]

C519 er nok udgangskondensatoren og C520 strømforsyningskondensatoren.

Jeg ville skifte begge på begge kort, men det er nok C520 der er synderen....

 

[torstej]

C519 er nok udgangskondensatoren og C520 strømforsyningskondensatoren.

Jeg ville skifte begge på begge kort, men det er nok C520 der er synderen....

Ja jeg bytter både C519 og C520 på begge kort når jeg først er igang. Jeg har bestilt ny avloddebolt på eBay, så det tar nok litt tid før jeg kommer igang, men skal huske å oppdatere tråden. Her er forresten C520 på det ene kortet, det ser jo ikke bra ut...

 

[torstej]

Dette her må jeg også fikse (sikringer fjernet for bedre oversikt - alle 3 var ok).

Hva slags type kondenstaor er C251 (0,01uF), og hva er en korrekt erstatning jeg kan kjøpe?

 

[geirendre]

Det er vel en av de Rifa-kondensatorene som det er en del av i på SS10.
Disse er kjent for å tørke ut over tid, og sprekke opp slik at de kortslutter og da på en ganske spektakulær måte.
Eksempel på Rifa kondensatorer, og erstatnings alternativ.
Slik ser det ut når de kortslutter @14:15
Ofte sitter disse som sk. X-kondensatorer, dvs at de sitter rett over begge fasene på nettstrømmen,
f.eks rett etter AV/PÅ bryteren.
C251 sitter jo her på sekundærsiden av trafoen, og da mellom ene fasen og jord.

BTW, trenger du deler og verktøy så vil jeg heller anbefale ELFA enn Ebay.
De er utrolig raske med leveringen, og har alt du trenger

 

[torstej]

Det er vel en av de Rifa-kondensatorene som det er en del av i på SS10.
Disse er kjent for å tørke ut over tid, og sprekke opp slik at de kortslutter og da på en ganske spektakulær måte.
Eksempel på Rifa kondensatorer, og erstatnings alternativ.
Slik ser det ut når de kortslutter @14:15
Ofte sitter disse som sk. X-kondensatorer, dvs at de sitter rett over begge fasene på nettstrømmen,
f.eks rett etter AV/PÅ bryteren.
C251 sitter jo her på sekundærsiden av trafoen, og da mellom ene fasen og jord.

BTW, trenger du deler og verktøy så vil jeg heller anbefale ELFA enn Ebay.
De er utrolig raske med leveringen, og har alt du trenger

Jeg har gått over de små Rifa-kondensatorene, og det ser veldig veldig dårlig ut. Mange av de har sprukket. Jeg burde sikkert bytte alle sammen. Det er i underkant av 20 stk av følgende typer:
- 0,01uf 400V
- 0,047uf 200V
- 0,1uf 100V
- 0,33uf 200V
- 0,47uf 200V

De aller fleste (om ikke alle) er koblet til jord. Blir det da riktig å kjøpe Y-kondensatorer?

Og en annen ting. Jeg har funnet en defekt motstand. Det er en VTM 16025T 1K0, som vist på bildet (R239). Finner ingen som likner på ELFA, hva kan sånne erstattes med?

 

[Kjell_Kranzberg]

Du kan använda vilket motstånd som helst, men det måste ha samma värden; d v s 1 k ohm och tåla minst 5 watt.

 

[HasseBasse]

Det er vel en av de Rifa-kondensatorene som det er en del av i på SS10.
Disse er kjent for å tørke ut over tid, og sprekke opp slik at de kortslutter og da på en ganske spektakulær måte.
Eksempel på Rifa kondensatorer, og erstatnings alternativ.
Slik ser det ut når de kortslutter @14:15
Ofte sitter disse som sk. X-kondensatorer, dvs at de sitter rett over begge fasene på nettstrømmen,
f.eks rett etter AV/PÅ bryteren.
C251 sitter jo her på sekundærsiden av trafoen, og da mellom ene fasen og jord.

BTW, trenger du deler og verktøy så vil jeg heller anbefale ELFA enn Ebay.
De er utrolig raske med leveringen, og har alt du trenger

Jeg har gått over de små Rifa-kondensatorene, og det ser veldig veldig dårlig ut. Mange av de har sprukket. Jeg burde sikkert bytte alle sammen. Det er i underkant av 20 stk av følgende typer:
- 0,01uf 400V
- 0,047uf 200V
- 0,1uf 100V
- 0,33uf 200V
- 0,47uf 200V

De aller fleste (om ikke alle) er koblet til jord. Blir det da riktig å kjøpe Y-kondensatorer?

Og en annen ting. Jeg har funnet en defekt motstand. Det er en VTM 16025T 1K0, som vist på bildet (R239). Finner ingen som likner på ELFA, hva kan sånne erstattes med?
Vis vedlegget 554962

Vis vedlegget 554963

Den modstand er en kombineret modstand/termosikring. Den fjederplade, som er sprunget fra..... Det gør den, hvis belastningen efter modstanden bli´r for stor. Modstanden bli´r for varm, loddetin smelter, og modstanden afbryder. Den er loddet med tin, der har et helt bestemt smeltepunkt, så bedre end at skifte den: Klem den sammen med en fladtang og lod den sammen igen. Hold tangen spændt, til tinnet er størknet helt. Da har du stadig funktionen af overbelastnings-sikring
Kell Kranz... svar er ikke særligt godt. Faktisk er det helt forkert, da du ved defekt efterfølgende kan nå at brænde en masse af, inden modstanden er så tilpas belastet, at den afbryder.

 

[Kjell_Kranzberg]

Du har rätt.
Sorry, jag tittade inte tillräckligt noga på bilden.

 

[geirendre]

De aller fleste (om ikke alle) er koblet til jord. Blir det da riktig å kjøpe Y-kondensatorer?

Nei, det er kun kondensatorer som står direkte på nettspennings siden, altså før transformatoren som skal være X eller Y merket.

De kondensatorene som står inne i lavspenningskretsene der trenger du kun passe på at disse tingene stemmer:
1. Kapasitansen (uF verdien)
2. Spenningen, som må være minst like høy som originalen har.
Obs at kondensatorer kan ha oppgitt både max likespenning og max vekselspenning de er beregnet for.
3. Pitch (avstanden i mm mellom pinnene) Denne vil du jo helst ha lik med originalen slik at du slipper å bøye og styre for å få de til å passe.
Du kan filtrere på alle disse tingene, og om de er på lager, hos Elfa for å finne akkurat rett type.

Hvorfor den sikringsmotstanden har slått ut er også noe du bør vite årsaken til.
Hvordan er f.eks. tilstanden på C240, den store med 3 innebygde kondensatorer.
Sjekk for kapasitans og potensiel kortsluttning, ETTER at du har ladet ut eventuelle spenninger på de.
Er den ikke allerede byttet så vil jeg anbefale og gjøre det nå.
Med 3 separate kondensatorer. F.eks. 3 slike om de får plass...

Men OBS, her jobber du i område med høye spenninger. Potensielt dødelig om du er riktig uheldig.
Vær også ekstra nøye på at polaritet blir rett, hvis ikke så blir det mere røyk...
Husk også at slike kondensatorer kan holde på spenningen lenge etter du har slått av radioen.

 

[torstej]

Hvorfor den sikringsmotstanden har slått ut er også noe du bør vite årsaken til.
Hvordan er f.eks. tilstanden på C240, den store med 3 innebygde kondensatorer.
Sjekk for kapasitans og potensiel kortsluttning, ETTER at du har ladet ut eventuelle spenninger på de.
Er den ikke allerede byttet så vil jeg anbefale og gjøre det nå.
Med 3 separate kondensatorer. F.eks. 3 slike om de får plass...

Jeg ser at man kan få kjøpt c240 og c241 her: c240 c241 . Det står ikke noe om at de er brukte. Gammelt restlager kanskje? Er det ok å kjøpe? Når det gjelder alternativet med 3 separate kondensatorer, finner jeg ikke 32uf og 16uf radielle elektrolyttkondensatorer på elfa, det nærmeste jeg kommer er 15uf og 33uf. Er det godt nok?

Forøvrig takk for advarsel. Jeg skal lage meg en utlader av 2 krokodilleklemmer, ledning og en passende motstand.

 

[geirendre]

Om de er brukt eller ubrukt har nok ikke så mye å si.
Elektrolytter forringes over tid, så disse ville ikke jeg satset på uansett ubrukt eller ikke.
Du kan godt gå litt opp i verdi på slike elektrolytter, derfor jeg foreslo 3 x 47uF kondensatorer.
Det gir bare enda litt bedre glatting av likespenningen.
Det er jo det som er hele hensikten med det RC-nettet som består av R240, R239 og C240.

Samme med C241 som glatter spenningen til utgangstrinnene kan godt økes fra originalen på 2500uF til 3300uF.

C520 som sitter på hvert utgangstrinn er nok mere en lokal strømreserve til utgangstransistorene,
så 1000uF er nok greit her, men fullt mulig å øke til 1500 om man skulle ønske, men betviler det gir noe hørbar forbedring.

BTW: God ide den med krokodilleklemmer og en passende kraftig motstand

 

[torstej]

Supert. Da har jeg bestilt. Som erstatning for de små RIFA-kondensatorene gikk jeg for polypropylen-kondensatorer med samme specs på kapasitans, like bra eller bedre maks DC spenning, og likest mulig fysisk størrelse (inkludert lederavstand). Også har jeg bestilt en ny rull med Kester 0.5mm 63/37 loddetinn og en lodderøyk-ventilator. Så nå er det bare å vente på posten...

 

[torstej]

Da har jeg begynt å bytte deler.

De store Rifaene er fjernet

Og erstattet av nye. Jeg kjøpte 3 ordinære for å erstatte den 3-i-1-kondensatoren. Man kan vel såvidt skimte at jeg også har loddet sammen igjen motstanden/termosikringen.

De 3 er koblet til samme jordingspunkt som vist med rød sirkel

Og her er effektforsterker-kortene med nye kondensatorer, klare for montering tilbake i radioen.

Fortsettelse følger...

 

[torstej]

Klar for montering tilbake i trekassa:

Suksess! Summingen er borte.

 

[geirendre]

Se der ja, gratulerer med vel utført jobb
Bra at summingen forsvant også da.

Skulle du føle behov for å få FM stereo i den, så bare gi meg en hint.
Jeg har selvproduserte FM stereodekodere til Sølvsuper 10 (og Sølvsuper 11) liggende.

 

[torstej]

Siste jobben før jeg går løs på neste prosjekt (som er recapping av en Huldra 10) ble å få på plass "trolløyet" igjen (kaller man det egentlig trolløye på SS10?). Jeg gikk like godt for å bytte alle 3 rørene: EM84 (magic eye), EF89, og ECH81. Alle ble kjøpt på eBay. NOS (new old stock).

Fungerer bra!

Eneste jeg savner nå er metalldeksler til volum og diskant.

 

[mnUnm]

Siste jobben før jeg går løs på neste prosjekt (som er recapping av en Huldra 10) ble å få på plass "trolløyet" igjen (kaller man det egentlig trolløye på SS10?). Jeg gikk like godt for å bytte alle 3 rørene: EM84 (magic eye), EF89, og ECH81. Alle ble kjøpt på eBay. NOS (new old stock).
Vis vedlegget 557664

Vis vedlegget 557665

Fungerer bra!
Vis vedlegget 557666

Eneste jeg savner nå er metalldeksler til volum og diskant.

Fin jobb med denne.
Knotter skulle det nok ikke vere vanskelig å finne ?? (mange ute i markedet, og du kan jo godt ha en i reserve til donor om du trenger noe senere)

 

[CarstenS]

Husk at passe på fingrene i rørdelen (og høy-voltkondensatorene i strømforsyning til rør) - eller blir videre hifi fremover basuner og harper...avhengig av hvordan du ellers har oppført deg ;-)

 

[torstej]

Husk at passe på fingrene i rørdelen (og høy-voltkondensatorene i strømforsyning til rør) - eller blir videre hifi fremover basuner og harper...avhengig av hvordan du ellers har oppført deg ;-)

Ja det er viktig å passe på fingrene Jeg fikk faktisk støt første gangen jeg demonterte SSen før jeg begynte å bytte deler. Det var en skikkelig "karamell", brannsår ble det av det også.

 

[Kjell_Kranzberg]

Rörelektronik bör man, om man är amatör, vara mycket försiktig med. Reparera eller renovera inte, om du inte vet exakt vad du gör. Det kan räcka att du gör ett enda fel, och du får höra harpor eller basuner, så som CarstenS skriver.