Sweep AMP (om rørforsterker og metallarbeid)

[jane]

(Siden jeg har fått hjelp til det jeg var ute etter og tråden har skiftet litt karakter har jeg byttet navn på "Emne")


Jeg vet det finnes veldig mange nevenyttige personer her inne.
Det er jo bare å ta en titt på enkelte billedserier som blir lagt ut.

Til poenget:
Jeg holder på med sånn rørgreier.
Men for å fullføre ting trenger jeg en eller annen som kan det mekaniske.
Jeg tenker da på chassis i aluminium og noen som vet hvor lang en tomme er og som vet hva en oktalsokkel er.
Det handler altså om stansing og boring, metallsløyd om du vil, og det viktigste: det dreier seg om veldig få eksemplar, 2-3.

Jeg ønsker rett og slett å komme i kontakt med noen med mekaniske kunnskaper!

I dette konkrete tilfellet dreier det seg om en liten 2x12.5W rørforsterker basert på rør beregnet på vertikal-avbøyning (6LU8 [tP]), eller som andre kaller det: sweep-rør.
Hvis noen føler seg kallet (du vil selvfølgelig få betalt for jobben), send meg en PM eller mail

Sweep AMP:

 

[Jaerbu]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

Litt OT men, kult med en sånn rørblogg .
Foresten, er det ikke en videregående skole der du bor?
Vi fikk inn masse arbeid på mekanisk når jeg gikk der. Det var ikke rare betalingen skolen skulle ha.

 

[Joe]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

En tomme er 25,4mm. Oktalsokkel har jeg dessverre aldri hørt om.

 

[jane]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

For å si litt mer om forsterkeren (og besvare noen spørsmål):

Open loop forsterkning -- nei, jeg gidder ikke å regne akkurat på det. (jo da, i dette tilfellet er det nesten det samme som utgangensspenningen over utgangstrafoen.)
Og det som må til for å drive utgangsrørene for fullt er omlag 15v peak på gitteret i pentodedelen i 6LU8. Og da spørs det hvor mye forsterkning som foregår i det første trinnet.
Vel, hvis du ser på grafen som jeg har tegnet for arbeidspunktet for røret, og det er matet rimelig flatt for å oppnå mye gain, vil det si noe over 40x.

OK, 15/40 vil si 0.38v peak, og hvis jeg regner med NFB på 20dB eller 10x så vil det altså si 3.8v peak, eller rundt 2.5v rms for full utstyring.

Nå vet jeg ikke hvor nye NFB jeg trenger for denne forsterkeren, så muligens er 20dB for mye (det er nok derfor jeg har skrevet TBD eller noe ligningene på feedback-nettverket) så kanskje skal det ikke mer enn 1v rms til for å drive den i full utstyring...
Hva vet vel jeg?

 

[Steinkare]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

Hei Jane
Det enkleste og kanskje fineste er om du lager deg en ramme i eik , bøk , eller i MDF som blir malt eller lakkert. Noen trekant lister i hjørnene som alu plata hviler på. Få skjert til en 2-3 mm alu plate som du behandler med klarlakk , eller lakkerer i en eller annen farge. Lag kassa så stor at du får alt av trafoer , kontakter og høytaler tilkoblinger i plata. Lykke til!!!!!

 

[BHO]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

Hei Jane
Det enkleste og kanskje fineste er om du lager deg en ramme i eik , bøk , eller i  MDF som blir malt eller lakkert. Noen trekant lister i hjørnene som alu plata hviler på. Få skjert til en 2-3 mm alu plate som du behandler med klarlakk , eller lakkerer i en eller annen farge. Lag kassa så stor at du får alt av trafoer , kontakter og høytaler tilkoblinger i plata. Lykke til!!!!!

Hei Jane
Om du velger å gå for denne løsningen, så kan jeg lage tykke alu-plater med hull for deg.
Mangler tilgang på utstyr for å knekke alu-plater, så kabinett blir litt for tungvint for meg nå.

 

[jane]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

Hei Jane
Om du velger å gå for denne løsningen, så kan jeg lage tykke alu-plater med hull for deg.

Nå begynner vi å snakke...
Kanskje det er mulig å bruke en 2x16x8" aluminium Hammond box?
Har du mulighet til å stanse hull og rektangler i noe slikt?

 

[Audiomix]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

Du kan jo ta en prat med Brynjar (32752150) om dette også. Chassis og hull og sånt. Ikke at han driver med sånt, men han har en forbindelse som lager chassis til "den lille SET". Det blir en løsning i 3mm aluminium. Eloksert finish. Og trill runde hull. Så på skjemaet. Om du er interessert har jeg et Mullard GZ34 som er brukt mindre enn 20 minutter.

 

[BHO]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

Nå begynner vi å snakke...
Kanskje det er mulig å bruke en 2x16x8" aluminium Hammond box?
Har du mulighet til å stanse hull og rektangler i noe slikt?

I de tykkelsene og kvalitetene jeg har tilgang på så kan du glemme stansing
Nei...her er det bor og fres som duger 8), med andre ord: håndarbeid, og da er alt mulig.

 

[jane]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

I de tykkelsene og kvalitetene jeg har tilgang på så kan du glemme stansing
Nei...her er det bor og fres som duger 8), med andre ord: håndarbeid, og da er alt mulig.

Jeg lager en arbeidstegning med noen mål, og later opp den slik at du få se om ting er mulig eller ikke. (jeg tviler på jeg har tid i dag -- i morgen kanskje)

Sender deg også en PM

 

[jane]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

Om du er interessert har jeg et Mullard GZ34 som er brukt mindre enn 20 minutter.

Takk for tilbudet Audiomix, men jeg har en drøss 5AR4 liggende fra "gamle dager".

Jeg kommer nok til å bestille trafoer og annet småtteri fra Brynjar, ja...

 

[jane]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

Da er trafoer og dill og dall bestilt fra Motron.
Noe leveringstid (ca 14 dager) men det får jeg leve med...

 

[jane]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

Komplett deleliste, Sweep AMP:

2 x Hammond 1650E, 8k Raa, OPT
1 x Hammond 370HX, 2x275 CT, nett-trafo
1 x Hammond 158Q, 5H 105R 150mA Choke.
4 x 6LU8, Triode/Beam-pentode rør
1 x 5AR4, Likeretter rør
4 x rørsokkel 12-pin (6LU8 )
1 x rørsokkel Octal (5AR4)
2 x 47+47uF/450v kanne elektrolytt + festebrakett.
2 x 33uF/450v, elektrolytt.
2 x 22uF/450v, elektrolytt
2 x 470uF/40v, elektrolytt
2 x 220uF/25v, elektrolytt
2 x 820nF/450v, polyprop.
2 x 820pF/250v, kondensator
1 x 120v 5W, Zenerdiode
2 x 22k 3W, motstand
2 x 250R 2W, motstand
2 x 50R (47R) 1W, potmeter lin
2 x 10k 1/4W, potmeter lin.
4 x 470R 2W, motstand
6 x 3k9 1/2W, motstand
4 x 82R 1/2W, motstand
2 x 520R 1/2W, motstand
2 x 120k 1/2W, motstand
2 x 470R 1/2W, motstand
4 x 4k7 1/2W, motstand
6 x 33k 1/2W, motstand
2 x 5k6 1/2W, motstand
2 x 50k (47k) 1/2W, motstand
4 x 470k 1/2W, motstand
4 x 150nF 400V, polyprop.

Samlet kostnad vil jeg tro blir rundt Kr 3000,- (uten at jeg har regnet veldig nøye på det)
Det som koster penger er stort sett trafoene. Rørene kommer på under 500,- for alle 5.

 

[jane]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

Et veldig nyttig verktøy for å beregne strømforsyninger er Duncanamps PSUD2 som kan lasten ned gratis fra: http://www.duncanamps.com/psud2/


En liten simulering av poweret i "Sweep AMP":

 

[Audiomix]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

Her er det muligens svar på mitt spørsmål om resonansfenomener i høyspent ps. Apropos chassis: Jobber ikke du veldig nær der aluminum lages? Burde ikke den fordelen kunne utnyttes? Kanskje de kan knekke plater og stanse hull også?

 

[jane]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

Her er et foreløpig utlegg av chassiset (2"x8"x16"):

Grønn: Elektrolytter
Gul: rør
Blå: bias-potmeter
Rød: Testpunkt (bananbøssinger)
Brun: IEC 240V

Utlegget blir helt sikkert endret når jeg komponentene kommer i hus og det er mulig å se det hele i "real life"...

 

[jane]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

Mens jeg venter på deler (både til denne forsterkeren og "Valhalla") har jeg gjort litt puslearbeid: transformert skjemaet til komponentplassering.
Proporsjonene er ikke helt riktige, det er greit å ha litt ekstra plass når man driver og tegner.

En kanal vist (begge er identiske):

Jeg har nummerert loddepunktene fra A01 til C12. (hver loddelist har 12 punkter).
Følgende punker skal til eksterne forbindelser:

A02: negativ feedback fra OPT
A04: Positiv fase til OPT
A05: Negativ fase til OPT
A06: 120v fra strømforsyning.
B12: 330v (B+) fra strømforsyning.
C04: Inngangssignal
C10: Gnd.

(Det ble jo nesten en komplett arbeidsbeskrivelse av denne tråden )

 

[Sven]

Hei
Hvis du velger å gå for løsningen med treramme og aluplate på toppen, har jeg et par forslag.
Velg en tykkere plate 6-10mm. Istede for å ta hull til sokler etc. tvers igjenom platen lager du gjengede "grunne hull" til skruer fra undersiden. Ikke bor helt igjennom platen, og bruk en gjengetapp hvor toppen er filt av til å lage gjenger.
Dermed kan du få en top helt uten synelige skruer. Det synes jeg er en fin detalj som hever kvalitetsintrykket.
Hvis du velger en tykkere plate kan du i stede for å felle plata ned i trerammen legge den oppå trerammen. Yttermålene på tre rammen bør da være like store som platen. Du kan også heve alu platen noen mm over trerammen ved å legge skiver mellom skruene.
Dette gir en fin effekt synes jeg, og det skiller seg litt fra tradsisjonelle rørforsterker chassis. Gjort noe lignende selv og ble godt fornøyd med resultatet, men til slutt er det jo smak og behag det kommer ann på.

 

[Audiomix]

Hei
Hvis du velger å gå for løsningen med treramme og aluplate på toppen, har jeg et par forslag.
Velg en tykkere plate 6-10mm. Istede for å ta hull til sokler etc. tvers igjenom platen lager du gjengede "grunne hull" til skruer fra undersiden. Ikke bor helt igjennom platen, og bruk en gjengetapp hvor toppen er filt av til å lage gjenger.

Du må vel lage hull til rørsoklene? Det du beskriver betyr at du monterer soklene fra undersiden og skrur dem fast med skruer som går litt opp i aluminiumen? Å jobbe i 10 mm aluminium krever litt "tungt" utstyr.

 

[Sven]

Mente selvfølgelig skruehull, hull til selve rørsokklen må en jo ha.
Er tyngre å jobbe med 10mm alu, men ikke værre en at det lar seg gjøres med drill, fres etc.

 

[Audiomix]

Med fres blir resultatet bra. Om du velger å montere sokkler fra undersiden, er det enda viktigere med runde og glatte hull.

 

[jane]

He, he,
dette har jo nesten blitt et stjerneeksempel på romantisk og klassisk tilnærming slik den fremstår i Zen the art of mortorcycle maintenance. ;D

 

[Audiomix]

Runde hull: Ta en titt på siste innlegg i tråden "Motron's lille SET". Der er det runde hull! I forskjellige størrelser. Og en helt spesiell overflate.

 

[Audiomix]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

Et veldig nyttig verktøy for å beregne strømforsyninger er Duncanamps PSUD2 som kan lasten ned gratis fra: http://www.duncanamps.com/psud2/

En liten simulering av poweret i "Sweep AMP":

Dette virker fornuftig. Og stemmer godt med det jeg hadde målt på forhånd. Et par spørsmål:
1) Jeg benytter to hele 5V4 som likeretter. Et helt i hver legg fra høyspentviklingen. Har du noen ide om hvordan jeg skal spesifisere dette for å simulere?
2) Jeg benytter en ganske liten olje/papir kondensator først i et Pi filter. Noen ide om hva ESR kan være for noe sånt?

Riple over denne kondensatoren er helt som programmet beregner.

 

[jane]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

Dette virker fornuftig. Og stemmer godt med det jeg hadde målt på forhånd. Et par spørsmål:
1) Jeg benytter to hele 5V4 som likeretter. Et helt i hver legg fra høyspentviklingen. Har du noen ide om hvordan jeg skal spesifisere dette for å simulere?

Simulatoren har sine begrensninger, for eksempel med tanke på topologi. En løsning kan jo være å simulere med et annet rør, et som tilnærmelsesvis tilsvarer 2x 5V4. Siden GZ33 er der -- kan det passe inn?


Når det gjelder ESR for gamle P/O: Jeg vet ikke.

 

[Audiomix]

Re: Noen med kunnskap om metallarbeid?

Simulatoren har sine begrensninger, for eksempel med tanke på topologi. En løsning kan jo være å simulere med et annet rør, et som tilnærmelsesvis tilsvarer 2x 5V4. Siden GZ33 er der -- kan det passe inn?


Når det gjelder ESR for gamle P/O: Jeg vet ikke.

OK jane. Jeg gjorde et forsøk med 5V3 (tror jeg det var). Det har ganske mye høyere strømkapasitet. Skal få lagt inn data så nøyaktig som mulig. Det var i hvert fall interessant å se reultatene etter hvert som en endret på komponentverdier. Da jeg laget ps til forsterkeren ble det mange forsøk og målinger. Artig å se at det stemmer bra med simuleringene.

 

[jane]

Etter litt fravær har jeg kommet i gang igjen. Og da jeg returnerte fra Dublin var noe av det første som lå i postkassen chassiet til Sweep-Amp.
Ikke nok med at Birger (BHO) har laget hull til rør og elektrolytter, han har jo laget et fullstendig ferdig chassis med kasse i oljet bjørk, kjempejobb!

Rørene som står litt på skeiven i front (det var litt vanskelig og balansere dem uten montert sokkel) er 6LU8, sweep-rørene forsterkeren er oppkalt etter:

For å pushe meg selv litt, har jeg satt opp følgende fremdriftsplan:

Uke 49: Gjøre ferdig mekanikk, montere hardware.
Uke 50: Mottar deler jeg har i restordre fra Pcx (Canada)
Uke 51: Gjøre ferdig elektronikken, ha en spillbar prototyp.

Så kommer det vel jul i år også, antar jeg.

I romjula/nyttårshelga regner jeg med å få gjort målinger, justeringer og evt mods.
Tidlig neste år er planen å sende forsterkeren til BHO for kritisk lytting og tilbakemeldinger.

 

[Audiomix]

Uke 51: Gjøre ferdig elektronikken, ha en spillbar prototyp.

Prototyp?
Skal du lage mange?
Budsjettpris?

 

[jane]

Mange? Nei, egentlig ikke.
Det er snakk om et veldig begrenset antall til venner og bekjente. Men det kommer jo helt an på resultatet til prototypen om det i det hele tatt blir flere enn en. Sweep-rør er ikke så veldig mye brukt i audiosammenheng, selv om de burde ha mange gode egenskaper: De var i sin tid regnet som lineare rør, noe de måtte være for å få TV-bildet rettlinjet og uforvrengt. Og de er laget for å håndtere medium til mye kontinuerlig effekt. (For de som ikke er kjent men TV, så er sweep rørene de som styrer strålen på skjermen og tegner opp bildet). Så utgangspunktet burde være OK, men når det kommer til audio så vet man jo aldri. :

Når det gjelder budsjett så har jeg ikke regnet så veldig nøye på det, men komplett regner jeg med 3-4 tusen eller der omkring.

Jeg har lagt ved siste revisjon av skjemaet.
Ikke noen store endringer, men jeg har kuttet ut biaspot for absolutt bias. Det er egentlig ikke nødvendig å bestemme om denne skal være 2x28 eller 2x31mA. Det viktigste er å sørge for at det er mulig å justere symmetrien. Jeg har også rekalkulert noen komponentverdier og endret strømforsyningen litt.

 

[Audiomix]

Spennende!
Sweep rør kan være en utmerket løsning. Og før de blir "hotte" i HiFi sammenheng er det vanligvis en grei pris på slike.
Flotte skjemaer du lager. Hvilket program bruker du?

 

[jane]

Bortsett fra PL509/519 er det veldig lite etterspørsel etter "TV-rør". Det merkes selvsagt i positiv retning på prisen. Et annet eksempel er 6SN7 og 12SN7 som er identiske rør (bortsett fra gløding), det ene er mange ganger så dyrt som det andre...

Til tegning av skjema bruker jeg MS Visio Pro, greit nok verktøy for små ting i alle fall.

 

[Audiomix]

Takk for info. For oss DIY'ere er ikke ukurant glødespenning noe problem.

 

[jane]

Da har jeg jobbet noen timer i dag også, ikke til livets opphold men på hobbybasis. Jeg har boret hull for å feste trafoer, elektrolytter og annet isenkram. Slik er det når man er amatør; etter at jeg trodde jeg var ferdig hadde jeg selvfølgelig greid å bore fire av hullene ca 1cm feil. Heldigvis feil i riktig retning, slik at feilen er skjult under utgangstrafoene.
I alle fall: alle delene er på plass, unntatt potmetrene som jeg må kutte og lage hakk i for "trimmepinner".

Så, da er det bare å vente til pcx sender meg terminal stripsene jeg har i back order. Før den tid får jeg ikke gjort så veldig mye mer...


Forfra og bakfra, uten rør eller innmat:

 

[Gbatokai]

Ser meget bra ut, om enn under dunkel belysning. Perfekt, med unntak av "logoen"... men et lite messingskilt kan jo være redningen. Blir spennende å få høre hvordan det låter.

 

[jane]

PREdator

Siden jeg har hatt litt fritid i dag, har jeg tenkt litt på hvordan en evt preamp til dette prosjektet ville sett ut.
Selv om Sweep Amp er relativt tungdreven, ca 2-2.5v rms for full utstyring, trenger jeg ikke all verden av gain, i overkant av 10dB ville blitt en bra match. Og med det utgangspunket satte jeg meg ned sammen med penn og papir.

Kort forklart består preampen av et differensial inngangstrinn og en katodefølger. For å slippe koblingskondensator på inngangen er diff-trinnet matet med negativ spenning (i tillegg til B+). For å sikre lav Zut (og redusere noe gain) har jeg lagt inn rundt 6dB negativ feedback.
Spesifikasjonene er omtrent som følger:
Gain: ca +12dB
Zut: ca 300R
Frekvensgang: (-1dB) ca 1Hz til langt der oppe en plass. (det begrenses først og fremst av miller- og strø-kapasitanser)
S/N: umulig å si noe om på forhånd, kommer an på så mange ting: DC/AC-gløding, mekanisk oppbygging osv.
Fase: 0 grader, ikke inverterende.

Ikke se alt for nøye på komponentverdiene, jeg har ikke hatt tid til å sjekke ut alt med hensyn på hvilke arbeidspunkt som er mest optimalt for rørene jeg har valgt...
Jeg svarer gjerne på spørsmål, men mail-boksen min begynner å rimelig full, så ting kan ta litt tid. ;D

 

[jane]

Jeg mottok terminal-stripene jeg hadde i back order fra pcX i dag. Som det vises av bildet har jeg lagt dem ut i chassiet. Veldig trangt...

Men for å feste dem tenkte jeg å gjøre det enkelt, nemlig bruke lim.
Hva er sterkest av epoxy og lyn-lim?
Flatene blir aluminium mot lakkert stål.

 

[andreas]

Vet ikke helt hva som er sterkest, men jeg liker å bruke epoxy.
For det første er det mer tyktflytende og lettere å kontrollere mengde og herding/ tørking. For det andre er det mer økonomisk, lynlim tuber tørker så fort ut.

 

[jane]

Vet ikke helt hva som er sterkest, men jeg liker å bruke epoxy.
For det første er det mer tyktflytende og lettere å kontrollere mengde og herding/ tørking. For det andre er det mer økonomisk, lynlim tuber tørker så fort ut.

Jeg gjorde et forsøk med crazy glue, men det fungerte ikke i dette tilfellet. Det løste bare opp lakken på stålet. Så nå har jeg vært en tur innom supern og sitter og venter på at epoxyen tørker.
Jeg bruker Rapid Epoxy, har ikke bare gode erfaringer med denne, men 15 minutter er kortere tid å vente enn 12 timer. Latskapen lenge leve...

 

[andreas]

Har også brukt polyrethane (husker ikke helt hvordan det skrives) lim, mlm tre og aluplater i et kabinett, men det bobler og søler litt pluss at tørketiden er lang.

 

[SvErD]

Du kan bruke varmluftpistol med forsiktighet for å få epoxy til å herde fortere. Ved oppvarming(forsiktig) blir den tyntflytende og luften du rører inn når du blander forsvinner. Dette gir en sterkere liming. Prøv deg på å lime noe annet først.