|
Halair FirstWatt F5 byggetråd
- Trådstarter Halair
- Startdato
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Säker på att det inte är RCA kontakterna som inte är helt isolerade från chassit? Funderar på att för säkerhets skull skaffa såna här: http://www.quadtronics.co.uk/ekmps/shops/quadtronics/images/neutrik-rca-chassis-socket-214-p.jpg
Hvor stor bleeder resistor bruker du? For liten verdi kan fort gjøre krøll i psu. Du bør ikke ha noe mindre en 4,7K
Mvh
morten
Alle inn/utgangskontakter ble kontrollert ifht kortslutning mot chassis og de var i så måte i orden.Rewind skrev:
Det blir en ny runde på dette snart i og med jeg rykket tilbake til "start"
Bleeder er 1stk 2,2K 3W per bank - ihht original PSU-skjema.6bm8 skrev:
Nå er original kapasistans = 4x15.000uF mens jeg bruker 30x2200uF som er ganske tilsvarende, jeg bruker også 6kvmm kobber som gir meget lav filtermotstand. Noen justeringer her?
Den siste måneden har husholdningen vært mer eller mindre slått ut av feber/diare++ så jeg har fått gjort fint lite i denne perioden... Håper at det er over for denne gangen nå!
Har fått nye 170/74 av en meget hyggelig kar her inne samt nye ZTX450/550 og IFRP240/9240 er i hende så håper å få F5'en opp å gå om kort tid 8)
Inte sæg att jag blir færdig føre dig!
Alle inn/utgangskontakter ble kontrollert ifht kortslutning mot chassis og de var i så måte i orden.Rewind skrev:
Det blir en ny runde på dette snart i og med jeg rykket tilbake til "start"
Bleeder er 1stk 2,2K 3W per bank - ihht original PSU-skjema.6bm8 skrev:
Nå er original kapasistans = 4x15.000uF mens jeg bruker 30x2200uF som er ganske tilsvarende, jeg bruker også 6kvmm kobber som gir meget lav filtermotstand. Noen justeringer her?
Den siste måneden har husholdningen vært mer eller mindre slått ut av feber/diare++ så jeg har fått gjort fint lite i denne perioden... Håper at det er over for denne gangen nå!
Har fått nye 170/74 av en meget hyggelig kar her inne samt nye ZTX450/550 og IFRP240/9240 er i hende så håper å få F5'en opp å gå om kort tid 8)
Jag sitter nu med en Cviller v3.0 (samma som dig?) och klurar på P3 trimmern och R1-4. Verkar som om P3 tæcker før hålen till P och N. Dette måste undersøkas. Imorgon. Zzz
Hej Kortvarig jeg har alt til F5V3 Turbo. Der er extra driver transistorer. Anser du det som waist of time å bygge dem færdig?
Hehe - jeg har hatt null tid til F5-lodding siste mnd, mange syke i husholdningen, inkludert en solid runde på undertegnede har tæret på overskuddetInte sæg att jag blir færdig føre dig!
Jag sitter nu med en Cviller v3.0 (samma som dig?) och klurar på P3 trimmern och R1-4. Verkar som om P3 tæcker før hålen till P och N. Dette måste undersøkas. Imorgon. Zzz
Jeg har hatt 6t til meg selv siden før vinterferien...
Jepp, har Cviller v3 selv men jeg droppet P3.Rewind
Med mindre du besitter det anbefalte måleutstyr, la være med å stille på P3. Det bare trøbler til og kan ende opp i røyk. Still den i midtposisjon og la den være der, eller dropp den.
Eivind Stillingen
Inget osciolloscope här, nej.
Problemet är att jag har två Toshiba 2SK170, som jag tror jag kan lita på att den är äkta, då dom mäter 9.22 mA, tillsammans med två Linear System LS74 som mäter 12mA och 12.5mA, så jag kanske behöver P3 för att jämna ut dom båda paren. Kanske jag behøver en extra resistor för nå bias med mina P1 och P2 trimpots. Men dom kanske är för olika oavsett. Orka beställa nya! Gaah... Harepusen har fått PM.
Eller är P3 bara för att matcha transconductance?
Trimpots har för övrigt triangelformade pins och pin 1 och 3 är vända åt fel håll, men jag hoppas det går bra. Får väl skruva åt andra hållet.
Håller på att bygga Bulb tester nu och förbereder mig mentalt för att koppla ihop allt. Kommer säkert ta veckor före jag vågar trycka på den ödesdigra ON-knappen.
Hur droppar man P3 på en cviller v3.0 (non-turbo) pcb? Det skulle stå i build guiden, jag hittar det nämt men inte i detalj.
Kan det här vara något lurt för att minska riskern för eldsvåda?
"Add in 51r to the top and bottom legs of P3 before tapping into the Source connections.
This raises the total resistance (of the bypass route) to ~300r and gives an adequate adjustment range for the 10r R3 & R4." - ANDREWTSist redigert:Igjen, hvorfor "rote" mer med P3 når du ikke har muligheten til å måle det den er ment til!!!? Hvis du beholder P3 på printet og den står i midtposisjon, så kan du glemme hvilken vei den står vendt. Du vil helt sikkert få litt forskjellige avlesninger på N og P sourcemotstandene dine, men glem også dette DERSOM DU IKKE FÅR PROBLEMER MED Å STILLE OFFSET. Da er alt "på styr" og som det skal være. Du vil neppe få problemer selv om jfetene ikke måler lik Ids. Jeg har aldri hatt problemer med de verdiene i ulikhet på Ids som du beskriver. Ids bær være >6.
Eivind Stillingen
Jag läste att Nelson Pass aldrig bruker mer enn 10 mA, så med mina LS74r på 12 och 12.5 mA blev jag lite orolig.
Trimpots: Detsamma gæller P1 och P2 förhoppningsvis. P1, P2 och P3 har nu pin 1 där pin 3 ska vara, och där kommer dom sitta tills jag startar allt.
Du har som har erfarenhet, vad tycker du om dessa värdena för IRFP240 och IRFP9240 mosfets? Jag vet att folk säger att dom inte behöver vara matchade, men varfør inte lixom. Kan återanvända dom till en framtida F-5 Turbo.
Mosfet VGS
1. IRFP240 - 4.108V
2. IRFP240 - 4.108V
3. IRFP9240 - 4.099V
4. IRFP9240 - 4.099V
(+/- 5mV)
Låter bra?Sist redigert:Om du er usikker på om P1 og P2 står i riktig posisjon til oppstart: Sett målepinnene på ditt voltmeter over R3/4 (2.2 kohm mener jeg å huske) og drei på P1/P2 til du kan lese 0 ohm(ingen motstand). Viser Bulb testen at du kan begynne biasinnstilling:Benytt tre multimetre, to benytter du til å koble over en N sourcemotstand og over en P sourcemotstand. Det tredje voltmeteret kobles til høyttaler ut og til ground. Begynn med å dreie feks P1 tre omdreininger, gjør så det samme med P2. Ganske snart vil du få avlesning på ditt treje voltmeter som viser offset. Still enten P1 eller P2 til offset=0. Så kan du fortsette å dreie tre nye runder og du vil se at bias øker, men at offset da samtidig endrer seg. Vri på det andre potmeteret til offset igjen =0. Slik fortsetter du vekselsvis å øke bias og nullstille offset til du har oppnådd ønsket verdi. Mål gjerne temperaturen på kjølefinnene. Jeg bruker en dag på å finne fram til en helt stabil avlesning av bias og offset(ja, du leste riktig).
Etter at du har spilt på forsterkeren i la oss si 14 dager, sjekker du igjen bias og offset. Bli ikke overrasket om du må finjustere nok en gang.
Mosfetene dine måler helt fint. N-FET måler helt likt og N-FET gjør det samme. På grunn av forskjellig oppbygning av N og P er det vanskelig å oppnå like Vgs verdier dem i mellom. Det er heller ikke nødvendig for å få et godt resultat (dvs en offset på ca 0 mV).
Lykke til!
Eivind StillingenNästa utmaning blir att ställa in Bias. Får nog byta ut resistorer för att kunna ställa in den ordentligt, alternativt byta ut JFETs. Jag går inte 0V offset vid 0.595mV över närmaste 0,47 ohm resistorn. Får nog sänka biasen för jag vågar nog inte spela på en felinställd förstärkare. Läste att bias stämmer bara om offset=0. Men så känslig som den är på trimmern så vet jag inte om jag vågar byta ut random resistorer hursomhelst. Dessutom har resistorerna bytt namn till F5 Turbo artikelns ritning, så jag kan aldrig vara helt säker på om folk snackar om riktig resistor.
EDIT: Det var inte så svårt. Jag tror førstærkaren ær tvungen att køras i nån dag først. Det hjælpte verkligen, før nu var den hur lætt som helst att stælla in. Valde 0.610-0.620 V med offset = 0.001V. Inte svårt alls. Det ska egentligen vara 0.595V, men det hær ær Norge, och det snøar ute. Jag tror inte kylflænsarna kommer har några problem.
Dæremot røk en fuse efter att jag var klar. Dåligt omen, men den klarade sig igenom en film nyss utan problem.Sist redigert:Etter stillstand en stund fra min side begynner nå motivasjonen til å prøve å få prosjektet mitt i mål igjen...
Tidligere: jeg fikk min F5 opp å gå, justering gikk fint og den lå stabilt på 0,6V med ~0,0v offsett. Den spilte musikk.
Hadde den tilkoblet mine line arrays hvorpå den spilte pent og pyntelig og mens jeg dro opp litt på volum (ikke mot max eller særlig høye verdier) forsvant musikken og konstant during oppstod. Feilsøking indikerte noen blåste komponenter og jeg har fjernet XTZ450/550, 170/74 og 240/9240 fra printbrettene. Her ligger status quo.
Jeg har fått inn nye komponenter og er nå klar for å sette disse inn. Jeg kommer til å starte oppstarten av F5 fra scratch, det betyr å bekrefte av PSU'ene er ok, spenninger etc er ok før forsterkerkortene kobles til igjen. Aller først må arbeidsbenken ryddes for den ser ikke ut
Håpet er å kunne bruke litt av langhelgen nå til dette... ;DFikk i går testet PSU på nytt, alt vel der. 26,5/-26,5V.
Har i dag loddet inn nye ztx450/550, 74/170 på begge kortene samt Harris 9240/240 på et av korta. Mulig jeg får til å lodde 9240/240 på det siste også før månen kommer frem..Da fikk jeg koblet ferdig opp for testkjøring,
Første kanal:
Bulb-tester fadet ned til omtrent 50% (slukket ikke helt) ved power-up, offset lå rundt 0,50V uansett hvor bias ble satt. Kanalen spilte i alle fall men jeg følte kanalen vingelt litt i målingene. Så - Etter å dobbelsjekket motstand (nullstilt P1/P2 på nytt, målt over R5/6) og startet på nytt mistet R3 umiddelbart den magiske røyken. Jeg antar at R3 trenger full spenning fra Q1 til å gjøre dette? En liten snag med andre ord...
Andre kanal:
Bulb-tester fadet helt ut ved power-up Bias lot seg enkelt justere til 0.55V med offset=0,0V
Denne spilte også musikk og er OK ;D Bias/offset stabil.
Skjema for referanse:
R3 er byttet og 2SK170 tatt ut, skal feilsøke denne for å bekrefte at denne er gone.
Symptomet var at R3 brant, mulig årsaken ligger i Q1 som eventuelt kortsluttet. Om dette er årsaken eller symptom #2 vites ikke enda.
Hva vil beste måte for å verifisere resten av komponentene uten å plukke PCB rent?
Jeg har en kanal som er OK og kan da måle motstand over samtlige resistorer og kryssjekke mot den kanalen som brant R3 ?
Er dette en kurant måte å gjøre feilsøking på? (strøm av)Sist redigert:Mens jeg venter på erstatningskomponenter for den kanalen som ikke var frisk har den andre stått steady med 0,600V bias og 0,000V offset (+/-4)
Temperaturøkningen er 18degC målt direkte på kjøleribben øverst på linje med Q3/Q4.
R7/R8 kommer jeg til å bytte ut med 5W motstander av bedre kvalitet, disse blir originalt ganske varme og har sikkert ikke vondt av litt lavere temperatur
TBC...
Anskaffet meg en tilsvarende enhet som omsider kom med posten i dag
Resultat, begge 2SK170 fra første runde er toast. Disse kommer bare opp som en resistor.
Samme fikk jeg på 2SK170 fra sist runde på den ene kanalen som ikke funket. Dvs 3stk SK170 er toast.
2SJ74´ne kommer opp som riktig type og normale verdier.
Så hva er det som kan gjøre at kun 2SK170 (Q1) ryker?
Første sett SK170/SJ74 er kjøpt matchede fra Spencer @ DiyAudio og hans skal være genuine.
Andre sett er fra et kompetent HFK-medlem, disse skal også være matchede og genuine. (kun en av disse 170 er gone, den andre er operativ)
Alle motstander ble målt for seg selv før lodding til PCB, trimpottene er 5K og satt til 0ohm målt over 2k2 resistor (før start av justering av bias)
Inntil nye 170`s kommer inn får jeg ikke gjort så mye mer enda, nysgjerrig på hvorfor det kun er 170`ene som er røketDu har sjekket 0 ohm over 2.2k. Hva skjer om du regulerer på trimmepottene motsatt vei(uten tilsluttet spenning)? Har lest om selvbyggere som har fått ødelagt trimmepottene. Du har selv vært inne på tanken å måle motstandsverdier. Sørg i så fall at ingen halvledere er montert (ingen god metode). Ta høyde for parallelkoblinger. Løft i så¨fall opp et av beina og mål på nytt om du er usikker. Som sagt ingen god metode, men la ingen ting være uprøvd siden måling med spenning på kortet kanskje fører til ny avbrenning av halvledere.
Hei Eivind.
Angående P1/P2 tenker du på hvilke verdier jeg klarer å lese over 2k2 (R5/R6) med disse i hhv. min/maksposisjon?
Skal sjekke. Trimpotene kan ryke de også.
Første trinn når nye SK170 er i hus blir å lodde ny inn, koble fra den gode kanalen og teste med bulb-tester mot den reparerte kanalen for seg selv. Dette gir i alle fall en indikator mtp eventuell kortslutning i kretsen. Nå er det ikke så mange mostander på kortene så det å løfte et bein på hver tar ikke lang tid heller, skal se om jeg får anledning til det på søndag.
Heldigvis har jeg en kanal som er OK og denne er brukt til å visuelt kryssjekke motstander/fargekoder og alt stemmer ifht den.
Den defekte kanalen spilte musikk i forkant av svidd R3 ergo kretsen fungerte, det er trolig jeg som eventuelt har klusset det til ifbm måling og reset av P1/P2 når R3/Q1 røk.
Fikk denne på mandag ( 2015 LCD 12864 MEGA328 Transistor Tester Diode Triode Capacitance LCR ESR Meter | eBay ) og den leser ZTX450/550 korrekt i alle fall.
P1/P2 går fra hhv 0R5 / 1R2 opp til 1k27 / 1k08 målt over R5/R6.Sist redigert:Nei, ser bra ut og greit å sjekke ut. Den eneste defekte komponenten funnet er Q1, R3 som røk målte fremdeles korrekt verdi når jeg plukket den ut. Nye SK170 er på vei.
Når disse kommer lodder jeg ny inn og måler brettet for kortslutning etc mot hver eneste pad/GND før bulb-tester kobles til.
Helt klart, ble gjort umiddelbartFikk noen 2SK170's i går fra en "mulig genuin" ebayselger fra Israel og satte inn en av disse på PCB til den døde kanalen.
Testet etterpå etter kortslutning mot chassis via alle mulige punkter på PCB uten å finne noe indikasjon på feil.
Koblet fra den gode ampen og koblet inn den defekte, testet med "lyspære-kabel" og denne dimmet pent ut etter 3-4s.
Fjernet lyspærekabelen og koblet til ordinær kabel, fyrte ampen opp og spenning inn til kortet er OK. (52,4V uten belastning)
Justerte raskt opp bias til 0,55V sånn ca og offset var enkel å holde kontroll på. So far so good.
Koblet så fra strøm, koblet inn den gode ampen på nytt slik at begge kanalene skulle få varme seg opp for videre justering.
Koblet en DMM til kanal #1, en DMM til #2 og et tredje DMM til utgang en side.
Brukte lyskabel ved første oppstart, denne dimmet nå ikke helt ned (med det skal den evt ikke gjøre når begge ampene trekker strøm eller?) (Når begge ampene startes hver for seg dimmes pæren helt ut.)
Byttet over til ordinær strømkabel og power on, begge sidene vise da 0,575V bias og 0,002V offset. So far so good.
Lokk lagt løst oppå og ampene ble forlatt i påvente av oppnådd driftstemperatur. Verdier ok, so far so good.
Kom tilbake en time etterpå, la umiddelbart merke til at kanal #1 var kald mens #2 var som forventet varm.
Bias #1 viste nå 0,00V med offset 0,030mV men denne svingte en del mellom 0,060mv og 0,020mV.
Justering av P1/P2 ga ingen endring i bias mens offset svingte noe, fremdeles med ustabil spenning over utgangsterminalene.
Ved måling av motstand over 2k2 (R5/R6) var ikke verdien stabil, den sank sakte av seg selv.
Resatte P1/P2 en gang til og startet amp på nytt, men offset er like ustabil og fikk ikke utslag over 0,47R.
Diodetest fra DMM viser at tilkoblingen er OK så det er ikke dårlig kontakt som er greia...
Noen kloke hoder som har noen ideer på hva det kan være? Defekt/fake Q1? Vil blåst Q1 også slå av andre siden av ampen? (begge mosfets var kalde)Du skriver:Ved måling av motstand over 2k2 (R5/R6) var ikke verdien stabil, den sank sakte av seg selv. Her må det være noe som ikke stemmer i "kretsløpet" som regulerer bias. Dersom denne endrer seg på "egenhånd" har kanskje bias endret seg i løpet av den tiden( en time du var borte) og det hele bryter sammen pga for høy bias og ditto varme. Du har tidligere kontrollert trimmepotene dine og funnert de ok. Jeg ville prøvd å bytte begge trimmepotene og R5/6. Usikker på de to siste motstandene om de er de samme som på mine print. Jeg benytter cvillers seneste print. Har aldri vært borti de problemene du sliter med. Ut med halvlederne dine igjen og bruk testeren som jeg har forstått at du har gått til innkjøp av(et must for en selvbygger). Har du prøvd å måle spenninger på den "friske" kanalen og så sammenliknet med den andre(før den "dør") Lykke tilJeg har for hånden nye kretskort og samt komplett sett av komponenter unntatt 100% bekreftet genuine SK170's så vurderer å starte fra scratch.
F5 Clone PCB (Cviller v3) kjøpt via DiyAudio Store.
Men har ikke gitt opp helt enda, har lært mer siden sist og kan sikkert lære enda mer...Noget tyder på at du enten har været ude for termisk runaway som ikke burde kunne lade sig gøre, Th1 og 2 burde forhindre det, og selv uden dem burde kredsløbet ikke kunne løbe løbsk.
Så er der næsten kun komponentfejl eller sving tilbage , sving ses normalt ved at DC spændinger og hvilestrøm er mere eller mindre ustabile, og at noget bliver unormalt varmt, men det ses først 100% med et oscilloskop.
Eller også har det været en dum komponentfejl/montagefejl, som måske er sket efter tidligere afbrændinger hvor man ikke har opdaget fejlkomponenten. Eller ved at man i forvirringen ikke har fået monteret korrekt
Men forhåbentligt gå alt i den skønneste orden med det nye print.
Kredsløbet er jo ikke ligefrem raketvidenskab, det burde faktisk ikke kunne går galt, reelt er det ikke andet end det Pass viser i det simplificerede kredsløb, men når der endelig går galt kan det sikkert godt rive en hel del komponenter med sig.Sist redigert: -
Laster inn…
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…