Hadde monoblokker vært noe mon tro?

[Aurora]

Som jeg forstår så har vel Roadrune tilgang på mekanisk verksted og utstyr som langt overgår oss andre, så det så....
Da er nok et kabinett fra scratch kun et lite problem...

 

[roadrune]

Det stemmer, jeg er for tiden rørlegger for europas største leverandør av boligkvarter til offshorebransjen (vi har bygd mer en 50% av alle LQ i Nordsjøen) og vi bygger nesten bare i aluminium, jeg har vært ansatt der i over 20 år, og før jeg ble rørlegger var jeg platearbeider og sveiser før det igjen.

Med andre ord: kabinettet er enklere å lage for meg en resten av forsterkeren, for det kan jeg faktisk ikke

Det er imidlertid to ting jeg sliter med på kabinettet også, det ene er som dere skjønner kjøleribbene, jeg kan endelig lage de av hele alublokker, men det vil ikke bli 100% ( vi har ikke CNC så alt må håndlages) samt de må elokseres, noe som jeg heller ikke har tilgang til, derfor greiere å kjøpe ferdige ribber, så spørsmålet blir da igjen: holder det med fire av de Pass ribbene jeg har linket til om jeg kapper de i to? (Tenker da to delte pr side/transistor pr kanal)

Det andre som blir litt vrient er å få pene topplater med kjølehull, men jeg har en ide jeg tror kan bli bra.

 

[Aurora]

Store hull, dobbel topp, med harpeduk ( soldeduk e.l.) i mellom? Store hull taes enklest med hullstanse....

 

[ePi]

Sjekk https://www.heatsinkusa.com også, er visstnok mange som er godt fornøyde med pris og kvalitet.

 

[Ine123]

Hei roadrune

Ikke lett dette med kjøleribbene, siden (som Aurora sier, TC er ikke oppgitt for Pass-ribbene). Det eneste jeg vet, er at 3 stk. av disse Pass-ribbene (i full lengde), klarer å avsette varmen fra en 80W Kl.A forsterker. Ref. Pass Labs XA160.8.
Litt dum/enkel matematikk dette her: 80W delt på 3 ribber = 26W pr.ribbe (full lengde). JA, jeg vet at dette ikke den rette vei å beregne dette på, men er vel en liten pekepinn ?
Jeg kan hjelpe deg med eloksering, men dessverre er dette ganske dyrt Så jeg anbefaler deg å kjøpe ferdige kjøleprofiler.

Med andre ord: kabinettet er enklere å lage for meg en resten av forsterkeren, for det kan jeg faktisk ikke

Vi hjelper deg så klart med elektronikken, så lenge du kan lodde et kretskort ?

Stå på!

Mvh.
Johnny

 

[Leikis Lyd]

Jeg digger de pass ribbene, brukte de på 50w klasse A forsterkeren min. Kjøpte løse deler fra Modushop til resten.
Ribbene stikker litt under forsterkeren siden jeg bruke 21cm kabinett deler, så litt høyere føtter gjorde susen for dette. Bra med litt luft i rundt

 

[roadrune]

Sjekk https://www.heatsinkusa.com også, er visstnok mange som er godt fornøyde med pris og kvalitet.

Takk for link, men det ser ikke ut som om de heller leverer elokserte ribber?

 

[roadrune]

Hei roadrune

Ikke lett dette med kjøleribbene, siden (som Aurora sier, TC er ikke oppgitt for Pass-ribbene). Det eneste jeg vet, er at 3 stk. av disse Pass-ribbene (i full lengde), klarer å avsette varmen fra en 80W Kl.A forsterker. Ref. Pass Labs XA160.8.
Litt dum/enkel matematikk dette her: 80W delt på 3 ribber = 26W pr.ribbe (full lengde). JA, jeg vet at dette ikke den rette vei å beregne dette på, men er vel en liten pekepinn ?
Jeg kan hjelpe deg med eloksering, men dessverre er dette ganske dyrt Så jeg anbefaler deg å kjøpe ferdige kjøleprofiler.

Med andre ord: kabinettet er enklere å lage for meg en resten av forsterkeren, for det kan jeg faktisk ikke

Vi hjelper deg så klart med elektronikken, så lenge du kan lodde et kretskort ?

Stå på!

Mvh.
Johnny

Takk for informativt svar.

Da tenker jeg at to slike ribber pr kanal bør holde i massevis, Pass forsterkeren er vel 2x80W?

Planen da blir å kappe hver i to, og linke to og to sammen med en kobberskinne for bedre varmefordeling, så tar jeg en transistor på hver side av kabinettet.
Slik jeg har skjønt det er det kun utgangstransene som trenger disse ribbene?

Jeg kan lodde ja, det er selve forståelsen av elektronikk jeg sliter med, rett og slett hvordan der virker.

 

[roadrune]

Leikis: ja, jeg digger også de ribbene, designet ditt er ikke helt ulikt det jeg tenker.

 

[KJ]

...
Det andre som blir litt vrient er å få pene topplater med kjølehull, men jeg har en ide jeg tror kan bli bra.

Sådan har jeg gjort det i et par kompakte effektrinn jeg holder på å skru sammen :

Strekkmetallet i luftehullene er klipt ut av en papirkurv fra Clas Ohlson. Inspirasjonen er fra NAD sin master serie. Dersom jeg skulle ha gjort det en gang til så hadde jeg vurdert å bruke EMI-gitter til vifter i stedet for strekkmetall, noe ala en av disse :
https://www.elfadistrelec.no/no/beskyttelsesgitter-emv-80-80-mm-fandis-fm-80/p/15421461? eller https://www.elfadistrelec.no/no/skjermingsplate-92-92-mm-raffinert-stal-v2a-92-92-mm-thoptec-leb-92-re-40/p/15421759?

Siden jeg ikke er platearbeider så har jeg bestilt alu-platene fra Schaeffer : https://www.schaeffer-ag.de/en/downloads/front_panel_designer/

mvh
KJ

 

[roadrune]

Ca sånn hadde jeg tankt ja, bare at jeg kommer sikkert til å bruke perforert plate som jeg punkter på baksiden.

 

[KJ]

...

Takk for informativt svar.

Da tenker jeg at to slike ribber pr kanal bør holde i massevis, Pass forsterkeren er vel 2x80W?

Planen da blir å kappe hver i to, og linke to og to sammen med en kobberskinne for bedre varmefordeling, så tar jeg en transistor på hver side av kabinettet.
Slik jeg har skjønt det er det kun utgangstransene som trenger disse ribbene?

Jeg kan lodde ja, det er selve forståelsen av elektronikk jeg sliter med, rett og slett hvordan der virker.

En varmespreder i kobber er nok en god ide. Mht termisk stabilitet kan det kanskje være et poeng å montere effekttransistorene relativt nær hverandre på kobberplata ?

Hvor mye effekt spiser en Hiraga super 30W class A på tomgang ? Worst case ca et sted rundt 60-100 W ? Skal kjøleribbene være i fri luft ? Dvs tilgjengelig for pillfingre mm ? Da bør de ikke bli særlig varmere enn 60 grader. Dersom du regner på en worst case romtemperatur på 30 grader er det 30 grader temperaturøkning - 30 grader og 100 watt gir en kjølemotstand på 0,3 K/W. Det bør også regnes på temperaturøkningen på effekttransistorene for å være sikker på at en er innenfor.

mvh
KJ

 

[Drossel]

Jeg digger de pass ribbene, brukte de på 50w klasse A forsterkeren min. Kjøpte løse deler fra Modushop til resten.
Ribbene stikker litt under forsterkeren siden jeg bruke 21cm kabinett deler, så litt høyere føtter gjorde susen for dette. Bra med litt luft i rundt

Vis vedlegget 503588

Vis vedlegget 503589

Vis vedlegget 503590

Ser den stadig står til salg.

 

[Aurora]

En tommelfingerregel for klA forsterkere er at tomgangs omsetningen er minst det dobbelte av avgitt effekt, - gjerne pluss 10-15%.
30W i 8 ohm gir en peakstrøm på ca 2,7A og en antatt tomgangseffekt på ca 40-50W..... dette kommer litt an på hvor nazi du vil være.... om du vil ha absolutt kl.A ved full output så koster det... +/-25V matespenning og 2A bias gir 100W i tomgang - 50W pr transistor ved enkel utgang... 100W på en kjøleplate med Tc=0,3 gir 30C i temp.økning over romtemp..... mao - ca 50C på kjøleplata, som er akseptabelt.
Ved 50C klarer man å holde handa på i kanskje 10sek, - ved 60C slipper man raskt, men uten å svi seg...

En annen sak er at svært mange kommersielle kl.A forsterkere faktisk ikke er kl.A ved full output, men går over i AB et eller annet sted på effektskalaen, nettopp på grunn av at tomgangseffekten blir for stor...

 

[roadrune]

Jeg klarer ikke å finne noe mer konkret om strømtrekk annet en det Aurora skriver over, men det mest nyttige jeg finner er at de skal ha behov for minst 4kg kjøleribber pr kanal, en av pass ribbene er 2,4kg.

Nå går jeg ut i fra at de fleste kjøleribber som er fornuftig konstruert og montert vil gi ca samme kjøling i forhold til vekt, eller er det helt feil? Pass sine bør iallefall kjøle bra, så spørs det hvor mye annerledes disse kopiene er (med mindre de har klart å få tak i samme profil, men det tviler jeg på)

 

[Aurora]

Det er ikke vekta som sådan, men total overflate som eksponeres til friluft. Høye og dype ribber gir større kjølevirkning enn brede og lave... inntil en viss grense.....denne sier litt om dette.... https://www.qats.com/cms/2010/09/08...nvection-cooling-and-how-you-can-optimize-it/

Hvilken forsterker var det egentlig du hadde i tankene?? ( alderen setter sitt preg.... )

 

[roadrune]

Hehe, kort til Hiraga super 30W ligger kjelleren

 

[Leikis Lyd]

Jeg digger de pass ribbene, brukte de på 50w klasse A forsterkeren min. Kjøpte løse deler fra Modushop til resten.
Ribbene stikker litt under forsterkeren siden jeg bruke 21cm kabinett deler, så litt høyere føtter gjorde susen for dette. Bra med litt luft i rundt

Ser den stadig står til salg.

Den er stadig til salgs Jeg måtte ha mere effekt for å få Emim til å våkne

 

[roadrune]

Hvordan er varmeutviklingen i slike kontra en prossessor i pc? Kunne jeg brukt en cpu (vann)kjøler?

 

[Aurora]

Det kan du, - men det blir vel litt tungvindt med vannkjøling til stereoanlegget..... - men bevares,- det har vært gjort før...

 

[KJ]

En høyt ytende prosessor kan avsette omkring 100-150 W. De nye threadripper prosessorene fra AMD skal viss kunne brenne av omkring 250 W.

En CPU vannkjøler bør kunne brukes til formålet. Hvor lite termisk motstand den har å bypå avhenger av flere ting, kanskje særlig størrelsn på radiatoren og farten på viftene.

Mvh
KJ

 

[Drossel]

Jeg digger de pass ribbene, brukte de på 50w klasse A forsterkeren min. Kjøpte løse deler fra Modushop til resten.
Ribbene stikker litt under forsterkeren siden jeg bruke 21cm kabinett deler, så litt høyere føtter gjorde susen for dette. Bra med litt luft i rundt

Ser den stadig står til salg.

Den er stadig til salgs Jeg måtte ha mere effekt for å få Emim til å våkne

Rart du ikke har solgt den. Folk vet ikke hvad de går glip af. En facebook ven siger det er den bedste forstærker han har haft af mange. Men mange synes Holton AB er klinisk.

 

[Leikis Lyd]

Jeg digger de pass ribbene, brukte de på 50w klasse A forsterkeren min. Kjøpte løse deler fra Modushop til resten.
Ribbene stikker litt under forsterkeren siden jeg bruke 21cm kabinett deler, så litt høyere føtter gjorde susen for dette. Bra med litt luft i rundt

Ser den stadig står til salg.

Den er stadig til salgs Jeg måtte ha mere effekt for å få Emim til å våkne

Rart du ikke har solgt den. Folk vet ikke hvad de går glip af. En facebook ven siger det er den bedste forstærker han har haft af mange. Men mange synes Holton AB er klinisk.

Hadde bare prøvd den så Synes overhode ikke de er klinisk, ivertfall ikke de siste moduler L tilslutt.

 

[Drossel]

Nej jeg synes L modelerne er virkeligt gode. En kammerat har anlæg for 800.000 men en 800 L på 500 W til at trække hans B&W 802 D2.

 

[roadrune]

Jeg skal bruke Diyaudiostore sin softstart på Hiragaene, holder det med en av på bryter som har maksrating på 5A og 250V her?

 

[Drossel]

Vil anbefale New Class D sin
Selv den mindste kontakt er god nok. Kjøp en "Moment"
Den har også DC fælle.

 

[roadrune]

Men nå har jeg allerede denne...

 

[Ine123]

Hei roadrune

Klippet fra tråden i DiyAudio ang. din softstart :

Quote:


Originally Posted by AndrewT View Post

The mains ON /OFF switch must be rated for the full transformer loading....
You need a 125Vac, or 250Vac & >=10Aac switch/relay to turn this ON/OFF.

Mains ON/OFF is a medium duty, rated for the normal maximum load that the transformer presents.

Gå for en 250V/ 10A switch, så er du på den sikre siden

Mvh.
Johnny

 

[roadrune]

Takk, da bestiller jeg større brytere

Noen tips til noe som kan stå i front og ser pent ut?

 

[Aurora]

 

[Ine123]

Takk, da bestiller jeg større brytere

Noen tips til noe som kan stå i front og ser pent ut?

Hei
Trykk eller vippe-bryter ? What do you fancy ?
Mvh.
Johnny

 

[roadrune]

I fancy trykkbryter

 

[roadrune]

Nå har jo jeg som alle i denne tråden forlengst har forstått, fryktelig lite peiling på elektronikk, det jeg derimot HAR lært er at watt alltid er produktet av volt og ampere.

Når jeg da har kjøpt to slike trafoer etter å blitt fortalt at jeg trenger minst 160VA pr kanal: https://m.elfadistrelec.no/no/ringk...Pos=1&origPageSize=50&simi=99.9&no-cache=true så blir vel regnestykket slik: (VA skjønner jeg ikke bæret av)

18V ganger 14A (2x7A ved parallell) er lik 252W. Hvis vi da tar 252W og deler på 230V på primærsiden blir det litt over 1A strømtrekk over bryteren.

Nå vet jeg også at J.R. og flere andre som har svart her er tilsvarende dyktige som jeg er udugelig, jeg er derfor overbevist om at det må være feil, men hvorfor?

 

[Ine123]

Hei

Når jeg da har kjøpt to slike trafoer etter å blitt fortalt at jeg trenger minst 160VA pr kanal

Når trafoene ikke er større enn 160VA, så holder det fint med en 5A bryter. Dette er jo tross alt en softstart med R3>R6 i serie med 230V, før rele kortslutter dem etter en satt tidskonstant.

Mvh.
Johnny

 

[KJ]

Forskjellen mellom W og VA (VoltAmpere) er fasen mellom spenning og strøm. Når strøm og spenning går i perfekt takt og det ikke er faseforskjell mellom dem så er VA = W. Når det er faseforskjell så er VA høyere enn W. Det verst tenkelige tilfellet er når spenning og strøm er faseforskjøvet 90 grader, slik at maksimal strøm oppstår ved null spenning og maksimal spenning oppstår ved null strøm - det blir det ikke så mye effekt av men VA flyr fort i taket. Heldig vis så tvinges strøm og spenning til å gå i tak av likerettingen av AC etter trafo. Det som da skjer er imidlertid at all strømmen ut av trafo trekkes i løpet av et milli sekund eller to ved hver bølgetopp på AC-spenningen, og strømtoppene ut av trafo (og fra strømnettet) kan vær en faktor på 4 høyere enn RMS-verdien. Dvs at du trenger en trafo som har VA som er en del større enn den maksimale effekten du skal ha ut av trafoen.

mvh
KJ

 

[Sluket]

Alternativt finn en snasen elegant bryter som betjener et egnet rele.

 

[roadrune]

Forskjellen mellom W og VA (VoltAmpere) er fasen mellom spenning og strøm. Når strøm og spenning går i perfekt takt og det ikke er faseforskjell mellom dem så er VA = W. Når det er faseforskjell så er VA høyere enn W. Det verst tenkelige tilfellet er når spenning og strøm er faseforskjøvet 90 grader, slik at maksimal strøm oppstår ved null spenning og maksimal spenning oppstår ved null strøm - det blir det ikke så mye effekt av men VA flyr fort i taket. Heldig vis så tvinges strøm og spenning til å gå i tak av likerettingen av AC etter trafo. Det som da skjer er imidlertid at all strømmen ut av trafo trekkes i løpet av et milli sekund eller to ved hver bølgetopp på AC-spenningen, og strømtoppene ut av trafo (og fra strømnettet) kan vær en faktor på 4 høyere enn RMS-verdien. Dvs at du trenger en trafo som har VA som er en del større enn den maksimale effekten du skal ha ut av trafoen.

mvh
KJ

Takk for en fin forklaring.

Så når trafoen leverer 250W og forsterkeren har maks 30W burde det vel holde?

Kondiser blir 8x 15000uf pr kanal.

 

[Ine123]

All You Want To Know About Toroidal Transformer Inrush Current

Hei
Litt lesestoff : https://powertransformersindia.wordpress.com/2017/05/04/all-you-want-to-know-about-toroidal-transformer-inrush-current/

Mvh.
Johnny

 

[KJ]

Alternativt finn en snasen elegant bryter som betjener et egnet rele.

Softstart modulen fra Hypex er fin til det bruket: https://www.diyclassd.com/product/softstart-module/38 Jeg har brukt den selv i snart 20 år.

Den kan brukes med både momentane og vanlige brytere til lav spenning, og den kan lyse opp et par dioder for «av» / «på». Så kan en heller gjemme bort nettspenningsbryteren på baksiden, undersiden eller et annet usynlig sted på kabinettet.

mvh
KJ

 

[KJ]

...

Takk for en fin forklaring.

Så når trafoen leverer 250W og forsterkeren har maks 30W burde det vel holde?

Kondiser blir 8x 15000uf pr kanal.

De bør holde i massevis med mindre du skal pine forsterkeren med torturlaster.

Du får ei forsyningspenning på rundt +/- 22,5 - 24 V avhengig av last (opp til 26,2 V uten last) +/- X% avvik fra 230V på nettspenningen

mvh
KJ