For ordens skyld, det er dette kortet det bables om:
|
Arbeidstråd: Fiksing av Tandberg 6041X (6000X)
- Trådstarter mvno_subscriber
- Startdato
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Etter min ganske så uerfarne hjerne så kan de virke som at ingen motstander går over 300mW belastning, kan dette stemme?
Strømforsyningen (før spenningsregulatoren) gir 40V.
Q502 (BC107B) har en inngangsmotstand på 4,8kΩ , dvs strømmen over R502 regner jeg da ut til å være maksimalt ~6,28mA, dvs ~250mW..?
Så lenge motstanden i hver grenstrøm er over 3kΩ (noe den ser ut til å være) så vil jeg klare meg fint med motstander på 0,6W...?
Motstandene på kortet ser ikke ut til å være noe super-varianter.. med unntak av R503. Og her kommer et nytt ledd i min amatørmessige usikkerhet: mitt kort er 3. revisjon, så kretsskjemaet stemmer ikke helt overens med kortet. Og R503 ser ut som en brannhydrant.
Boom! Sjekk størrelsen på R503! Ved siden av: motstandstype som er på resten av kortet ellers.
Skal jeg være engstelig her?
Sist redigert:
Jeg bestemte meg for ikke å være engstelig, og byttet ut alle motstandene. Kondensatorene beholdt jeg, unntatt den ene lille som hadde tullete ESR:
Før.... og etter!
Hvorfor bytte alle motstandene og ikke kondensatorene? Vel, flere av motstandene var jo tussete. Og det ville se penere ut med en proper rad med like motstander. Dessuten er motstander billige... og kondiser merker jeg på hjerterota hver gang jeg bestiller fra Elfa! Den 1000µF 63V-saken... over 60kr!
Hakke mage til sånt.. og de som var der fra før holdt seg jo stort sett ganske bra. Kan si meg enig i at de nå ser litt skitne og snåle ut, men det er fordi de er overtrukket med en eller annen slags form for lakk. Er det for at de ikke skal tørke ut mon tro? Hmmm... uansett hva det er, så er det kvalitet, og basert på de små tullete målingene mine, så står de fortsatt stand!
Jeg byttet alt på en kveld, og dobbeltsjekket og trippelsjekket motstandsverdiene. R504 på 39 ohm var vrien, hadde ikke noe sånn verdi, så byttet til en med 47. Ja, hva så, den som stod der fra før hadde glidd helt opp til 48, så det ble uansett bedre. Men da jeg var ferdig manglet det en kondensator! Hvor i helsike var den?? Jeg løp rundt og lette overalt, fant ingenting, skjønte ingenting og gikk så og la meg. Neste morgen innså jeg at det manglet ingen i det hele tatt, jeg hadde loddet på alle sammen. Heh, litt lite søvn om dagen..
Så alt ble dobbeltsjekket igjen av motstandene, så testet jeg uten last og det krøp sakte opp mot 25V. Fint. Nå koblet vi til resten -- ville den leve?
Rippel under stillstand... og avspilling
Ting virket stort sett greit. La merke til at vi var på 25.2-25.3V i følge skopet. Men dette stabiliserte seg etter hvert, og da jeg skrudde maskinen av og senere på var den dønn stabilt på 25V. Vet ikke om det var noe som måtte "komme i vater" eller hva, men tipp topp tommel opp!
Så langt virker alt egentlig ganske likt som før. Kjedelig!!! Jeg som drømte om null rippel, måpende naboer og diskolys i taket. Er ingenting annerledes nå, da??
Bias-frekvens under opptak som manifesterer seg i rippel i strømforsyningen.. før og etter
Ser du noen forskjell? Ja!!! Vi har en forskjell!!! Under opptak: 50mV rippel nå, og 40mV før. Hæææ, var det bedre før?? Nja... den litt uklare bølgeformen på bildet til venstre kommer av at det var to bias-signaler som viste seg i rippelen. De oscillerte frem og tilbake mellom hverandre. Nå, derimot, er den dønn stabil. Hvilket vel forklarer høyere amplitude (der, fikk jeg brukt det ordet også).
Hva det kommer av, derimot, har jeg ingen anelse om. Den lille kondisen jeg byttet ut, kanskje? Motstandene? Hvem vet. Men det er sikkert bedre nå, hva enn det betyr i praksis
Nå skal det låte!!
På tide å spille litt! Åpnet for anledningen et splitter nytt album, ligget på lager i 60 år. Det låt flott! Hørte også på tidligere opptak, en del av meg mente det var litt mindre bass, kanskje litt mindre varme? Men regner med det er temmelig psykologisk, kan ikke helt se hvordan det kan skje + det er jo noen dager siden jeg hørte den sist. Poweret gir ut samme spenning og ca samme rippel, da må det da vel bli likt?
Høyre kanal sliter jeg fremdeles med, den detter ut eller låter skrapete. Må stille kabelen helt riktig i kontakten osv... hjalp ikke å børste og vaske dem, så er vel et loddepunkt som er løst. Lyden er flott ellers, og det ferdiginnspilte båndet låt skikkelig ordentlig (kona trodde jeg spilte plate, og da låter det bra), men merker det er potensiale for forbedring her. Litt "sprø" lyd. Telleverket er vanskelig å nullstille (må trykke knappen helt inn og riktig inn), og det knirker og knaker litt når spolene går rundt.
Det kommer for øvrig en svak dur fra trafoen nå som jeg mener jeg ikke hørte før. Manifesterer seg ikke i lyden, men dog. Hva får en trafo til å dure?Interessant lesing å følge din forskning på gammel elektronikk.
Ingen skal nå påstå at du ikke går grundig til verks
Litt "thinking outside the box" er det jo også når du velger å beholde elektrolytter og heller bytter motstander.
Konvensjonell tankegang er jo å bytte kondensatorer ut fra det vi vet om levetid på disse:
IllinoisCapacitor.com
Rubycon.co.jp
ELNA.com
Når produsentene oppgir 15 - 20 år som forventet levetid på komponentene ved normal bruk,
og spillere slik som din f.eks. er passert 50 år....
Vel, jeg bytter konsekvent alle elektrolytter i slike enheter. Også ut fra tanken om at de gjerne skal kunne brukes i 20 år til.
men du har kanskje ikke så langsiktige planer?
BTW du målte kapasitans og ESR på de, men målte du også lekkasjestrøm i de?
Uansett så blir det morsomt å følge med videre hva du finner ut.
Hehe, joda jeg ønsker jo at den skal vare i lang tid. Samtidig så synes jeg det er litt synd å ikke gi komponenter livets rett om de har kjempet seg gjennom tiårene mot alle odds. Fortjener ikke søppelbøtta da
(ja, jeg vet jeg er håpløst romantisk)
Ikke målt lekkasjestrøm, nei... og nå har du satt griller i hodet på meg ..det blir neste plukk.. Så da er jeg vel ikke helt ferdig med strømkortet likevel. Men har lært masse av det, så absolutt ikke bortkastet. Jeg har veldig lite peiling på analog elektronikk, strømforsyninger inkludert, så dette her er bare en bratt og fin læringskurve med drøssevis av lærerike avsporinger på veien
For øvrig fine linker - i følge dokumentet fra Elna er kortslutning av elektrolyttkondensatorer en type feil som ikke forekommer av alderdom osv, kun elektrisk eller mekanisk overbelastning. Veldig interessant, og godt å vite.
Så har vi målt lekkasjestrøm.. tok litt tid da jeg endte opp med å frese den nye, fine 1000µF-kondensatoren som opprinnelig var tenkt å erstatte C503. Jeg var trøtt, ja, leste polariteten godt og nøye og byttet om rød og svart. Sånn kan det gå... så måtte sove litt på det.
Krypstrøm er målt ved 30V, da det er så høyt strømforsyningen min går.
Kondensator Original typenavn Spenning Oppgitt kapasitans Målt kapasitans Målt ESR Målt krypstrøm (30V) C503 FRAKO Elko HSF EF(312) 63 V 1000 µF 1062 µF 0,023 0,1-0,3 µA C506 Rifa PEG118B 40 V 100 µF 93 µF 0,255 0,6 µA C507 ??? 63 V 2,5 µF 2,85 µF 8+ < 0,1 µA C504 FRAKO 63-70 V 47µF 53 µF 0,348 0,5 µA
For min del ser det flott og fint ut (unntatt C507 som jeg byttet ut), men det er kanskje ikke det likevel? Kommentarer?Sist redigert:
Denne gode, gamle maskin er litt syk. Spesielt høyre kanal detter ut; det hjelper å skru og knote på kontaktene, men jeg tror ikke det er selve kontakten. Jeg har frisket loddepunktene, men det er samme opplegg. Så jeg er er redd det er noe annet der inne. Og jeg er redd for at noe skal gå fiss-popp. Opprinnelig hadde jeg tenkt å oppgradere hver del av maskinen for så å spille inn, poste og oppgradere neste del. Men siden det ikke er sikkert den lever så lenge må jeg ta det litt på gefühlen.
Uansett, er planen som følger:
- Gjøre opptak av eksisterende tilstand (gjort, se nedenunder)
- Oppgradere elektrolytter
- Gjøre nytt opptak
- Oppgradere filmkondensatorer(?)
- Gjøre nytt opptak
- Oppgradere motstander
- Gjøre nytt opptak
Alle kondensatorer og motstander vil bli målt; kapasitant, ESR og lekkasjestrøm, lik de forrige. Det vil bli interessant å se om det er noen mønstre, samt hvor godt disse har holdt seg. Skal kose meg jeg, og kanskje er det artig for dere også!
Siden jeg er redd for at noe skal si poff, ble det de to første sporene fra Morton Gould and his Orchestra - Moonlight Sonata, samt første sporet fra Roger Laredo and his Orchestra - Italy. Sistnevnte en litt sånn stereo-gimmick-greie, men jaja. Med andre ord er spillelisten slik:
Beethoven - Måneskinnssonaten (spilt av Morton Goulds orkester)
Kreisler - Caprice Viennois (spilt av Morton Goulds orkester
Leoncavallo - Mattinata (spilt av Roger Laredos orkester)
Ingenting for rockefoten altså, men jeg må si meg temmelig fornøyd. Gjorde opptak, og gud hjelpe meg - Måneskinnssonaten ga meg gåsehud! Den klipper dessverre litt på de høyeste partiene, noe jeg bare må beklage - men det gir nok et godt inntrykk like fullt. Jeg synes alt i alt det passet fint.
Først noe litt skummelt - vi skal tross alt operere nå, vennen min (jeg snakker til herr Tandberg her). Spennende mellomparti og avslutter med noe litt lystigere, for alt i alt håper vi dette går fint, og vi skal passe på. Det ble et noe følelsesladet øyeblikk, denne lyttesesjonen!
Du kan høre at høyre kanal sliter, og enkelte ganger går jeg opp og prøver skru det til. 16bit/48Khz - tror det holder fint, jeg. Hvis noen rynker på nesen av det kan jeg sikkert, når alt er oppgradert, lage noen mer høyoppløselig.
Link til opptak her: 1 - Før oppgradering
FLAC, så 87Mb. Men det er vel ingenting det, i dagens oljenorge.Ja, hørtes slett ikke så ille ut. I alle fall med mine litt tilårskommette ører...
Har du drop-out så ville nå jeg først mistenkt brytere og potmeter, og så plugger/kontakter.
Husk at kortene i denne er pluggbare og sitter på kontakter som gjerne korroderer.
Og skal du først kjøre et løp med bytte av kondensatorer, motstander osv,
så ikke glem at du i tillegg har innvendige potmeter for justering av opptak
og avspillingsnivå. Disse kan også være en kilde til dårlig kontakt og reduksjon
av lydkvalitet.
Da snakker jeg altså om R108/208 for opptaksnivå, og R150/250 for avspilling.
Utfordringen med å bytte de er jo at de gjerne må justere etter bytte for å få rette nivåene.
Man kan jo måle de gamle og sette de nye tilsvarende.
@geirendre Når lyden detter ut synes det på VU-meterne. Kan det tyde på at feilen ligger i forforsterkerdelen? Det er vel R250 som sitter der.VU-meterne henter signalet helt på utgangen av spilleren, så det er nok naturlig at når lyden faller ut så forsvinner den fra VU-meteret også.
Du har jo et flott Rigol scope, bruk det til å følge signalet fra lydhode til utgang, så burde du kunne se hvor det faller ut.
Heh, jeg som blingset litt ja.. Det var litt flaut. Men - det skal bli enda flauere!
Jeg drar opp skopet, hekter spilleren ned fra hylla, føler meg kul og klar. Skrur opp bakdekselet og snuser inn den deilige duften av gammel elektronikk. Er noe ved den lukta som minner meg om da jeg var sjømann. Ikke at jeg skjønner hva diesel, olje og diverse helsefarlige marine produkter har med en båndspiller fra Tandberg å gjøre, men nå sporer jeg av..
Setter på meg øreklokker og Edmundo Ros (liker andre ting han har gjort, men det albumet der er ikke helt hundre - så greit å teste med). Forventer at høyre kanal skal dette ut -- men neida. Her spiller det helt og fint, ikke noe problemer. Høh? Er det noe mellom øretelefonutgangene og linjeutgangen som er gåent, kanskje? La oss se...
Signalveien til linjeutgang/hodetelefonutgang. Ikke mye forskjell gitt, bare en motstand..
Usigelig snodig. Hva kan det være da? Et loddepunkt som er gåent på den R436 kanskje? Men da skulle ikke VU-meterne blitt påvirket? Kanskje... kanskje.. kanskje det er noe MYSTISK og SPESIELT som er SERIØST snodig med nivåindikatormekanismen? At den liksom bare kortslutter noe eller noe. Ai ai, kanskje det er en transistor som er gåen også skal det veldig lite til før den streiker? De kompliserte konspirasjonsteoriene strømmer på som mørke skyer før tordenvær, og det aner meg at jeg har en skikkelig nøtt foran meg.
For sikkerhets skyld skrur jeg den sammen, setter den på hylla igjen og kobler til anlegget. Joda, høyre kanal er baluba. Hmm, hmm, hmm.
Men så - som guddommelig inspirasjon (eller sleivspark fra en oppgitt engel), forekommer det meg at jeg skal bytte om kablene mellom venstre og høyre. Gjett hvem som streiker da... joda, venstre kanal.
Er det kabelen min som er tullete? Wireworld Luna, med DNA Helix og unipolare jernatomer med pil på for å vise riktig signalvei. Om ikke annet, så er den solid bygget. Hallo i luken, liksom? Hva...hva i huleste..
Ørefik nummer to fra oven. Jeg tar av vinklene som er ytterst på kabelen, prøver igjen. Og alt er fint igjen. Det var den fine greia jeg kjøpte på Kjell&Co til 50kr, det, slik at jeg kunne koble ting i vinkel og få på kabeldekselet, slik at alt skulle se pent ut. Er det mulig... kan noe så enkelt være defekt?
Synderen.. som Kjell&Co selger til 50kr og antakelig har innhentet fra en eller annen sumpmyr til 2kr.
Ja, hva kan jeg si. Det var i hvert fall ikke den dyreste delen sin skyld. Avslutningsvis vil jeg gjerne be alle sende en litt sur tanke til Kjell&Co som har stadig mindre deler på lager i butikkene sine, og i større grad henger seg på mobil/bluetooth-vogna. Og mens dere gjør det, så går jeg og gjemmer meg under bordet..
Sist redigert:
Pån igjen, jeg er gira nå. Det går litt utover den daglige søvnmengden, men tenk så stas det hadde vært å endelig ha et kretskort på benken, loddet litt og snust på komponenter! Jeg blir gal bare ved tanken, det er en kløe jeg bare mååå få tilfredsstilt..
Det er som kanskje nevnt tidligere fire typer kort i denne maskinen:
- Strømkortet (der har vi vært)
- Hovedkortet (store beistet i bunnen - forforsterker, EQ, nivåindikator)
- Inputkort (ett for hver kanal - mikrofonforsterker og limiter)
- Forsterkerkort (med utganger, inkluderer også oscillator for bias)
Det beste er vel å begynne tidlig i signalveien? Hovedkortet er det som gjelder da. I tillegg er det et monster, med masse tilkoblinger og tilsynelatende lite tilgjengelig. Den verste kneika er vel greiest å ta først - klarer jeg det, blir resten plankekjøring i forhold. Ja!! La oss gjøre det!
Jeg setter kona til å se på Star Wars, så får jeg noen timer i konsentrasjon.
Her skal det rives!
Setter i gang med kamera, knipser og studerer. Fryktelig mye som er koblet sammen, og det kan se ut som at kabler loddet fast i hovedkortet går ut til de andre kortene - så alt må ut. Mange av kontaktene er usymmetriske, slik at du ikke skal kunne sette dem i feil vei. Men ikke alle... så det gjelder å ha tunga rett i munnen.
Ikke alle dager har vært like bra, ser det ut til
Hjelpes meg så mye det var å fikle med her. Og det blir ikke bedre - kontaktene foran sitter jo fast, så hele fronten må av også..
Må huske på hvor de forskjellige bryterne stod nå, før jeg tar dem av..
Men ikke nok med det. Hovedkortet er montert i en slags stålramme, og den glir ikke ut av seg selv.. diverse skruer på mer eller mindre uhøflige steder gjør at jeg må skru fra hverandre hele skroget. Blir spennende å se om jeg sitter igjen med deler til overs, når alt skal tilbake en dag. Bryterne foran sitter godt på, og er festet igjen med sånne C-er som klemmer dem fast til skroget. Mmm, plastdeler fra 1970. Om ikke noe brekker nå, så må jeg si meg heldig
Men joda, det gikk fint. Plasten er av god kvalitet, ikke sprø i det hele tatt. Bare solid og passe myk. Dette går jo som en drøm! Selvtilliten stiger litt, men jeg har fortsatt vett nok til ikke å ta noen forhastede slutninger. Det har jeg lært på den harde måten.
For hver gang jeg tror jeg har løsnet kortet, er det enda en skrue. Men så... SPROINNG! Hva var det?? En fjær?? Noe som brakk?? I et kort øyeblikk ser jeg for meg at jeg prøver få tak i den lille delen, hva det nå enn er, som sikkert er kjempekritisk, og gamle Tandberg-skjegg som nikker og sier "kvartstykkeprimmen ja, den pleier brekke, den koster mer en spilleren den, og druene må være svenske" også sitter jeg der på bar bakke med maskinen i ruiner og meg likeså.
Men det gikk nå greit. Inntil..
Ja, akkurat ja...
Jeg får først og fremst være glad for at jeg fant den. Begge to av dem, altså. For de hadde sluppet seg ned på bordet like lydløst som katta på kjøkkenbenken. Jeg tror de tilhører en av bryterne. Hvilken og hvordan.. det er en annen sak. Jeg har lagt dem i en boks, korset meg og saumfart duken for andre foreldreløse deler, men tilsynelatende var det bare dem.
Menneh... disse kontaktene som sitter fast i kortet. Jeg trodde de førte videre til plugger man kunne ta av, og koblet fra alle disse. Men så viser det seg at noen av dem leder videre til lydhodene, hvor de også er loddet fast???
Kan noen være så snill å fortelle meg at det er bare å dra disse av på en eller annen måte??
Jeg vet ikke om det er en slags "konnektorer" som jeg kan ta av, eller må jeg til med loddebolten? "Disse maskinene består av pluggbare kort, som alle er laget med tanke på lettsindig servicering og lykkelige eiere" JA LIKSOM GAAAAAAAAAAAAAAH
Klokka er snart halv tolv. Kanskje sove på det her. Blanke ark osv. Ikke at jeg har rengjort stuebordet, gammal gummigugge sørger for smøring til plastduken enn så lenge.
Og der er vi nå
Det er bryterne for opptak og avspilling, de bør du nok la stå der.
Jeg overhalte en slik 6000X for noen måneder siden, og min konklusjon da var at det ikke var hensiktmessig eller verd jobben å prøve og ta ut hovedkortet. Det sitter så fast i ledninger og mekaniske ting at det ikke var tilrådelig. Man kommer jo greit til begge sider av kortet slik det står i den rammen.
Når det gjelder de 2 små stålkulene, så tilhører de nok de vri bryterne for "LINE PHONO" som sitter rett over opptaksnivå potmetrene.
Om du ser i Service manualen under Mechanical parts, på side 20. Så står det der med Partnr: 262244, "Steel ball", Usage: "Transfer arm, Input switch"
Så de er nok en del av overføringen mellom hendlene oppe på spilleren og ned til bryterene på hovedkortet.
Kloke ord, men jeg klarte ikke dy meg. Prøvde lodde løs alle bryterne, men de sitter fremdeles fast. Så jeg kom så langt, det ble et greit kompromiss:
Kommer til overalt, så får si meg fornøyd. Mye griseri fra gammel gummi eller hva det er som må vaskes bort. Så blir det spennende om jeg får alt sammen igjen..
@geirendre du sa du hadde overhalt en slik nylig, har du vært borti den mange ganger? Hva pleier du bytte ut av deler/hva pleier ryke?Har vel overhalt en 10 - 15 Tandberg båndopptakere den siste tiden. Fra Båndopptaker 4 til TD20A,
men bare 1 slik 6000X. Det er en som jeg fikk for en stund siden.
Ser egentlig nesten helt ubrukt ut. Svært lite slitasje og slikt.
Det er vel egentlig ikke noe som "pleier å ryke" forutenom de vanlige mistenkte...
Drivreimer, mellomhjul, pressvalse, lamper, brytere og kondensatorer.
Så jeg byttet alle elektrolytter, ny reim til telleverket, ny lampe i telleverket.
Renset og smurte opp det mekaniske samt brytere og potmeter.
Clutcher og bremser var fine, så ikke noe å gjøre med de.
Pressvalsen så ok ut, men mellomhjulet var ganske hardt. Det vil høres ved bruk.
Så det ble slipt av det ytterste laget på det, og så demontert fra spilleren og gitt et lite oppkok i vann.
Kokes i ca. 10 minutter i rent vann med et par dråper Salo i, det myker opp gummien slik at det blir stillere.
Så spilleren er helt ok nå, men har bare blitt stående etter det.
Ble opptatt med så mange andre prosjekter, så denne ble satt bort inntil videre.Sist redigert:
Apropos kondensatorer...
Denne tok jeg ut av en Sølvsuper 11 for et par dager siden.
En kondensator som har konvertert til Motstandsbevegelsen.
og den har ikke vært utsatt for noe elektrisk eller mekanisk overbelasting...
Stod på basis av spenningsregulatoren (C1102), slik at +21,4Volt ble borte.
Håh! Disse tyskerne altså..
Tror jeg ender opp med å erstatte alle elektrolytter til noe fancy-pancy. Men vil uansett måle og ta vare på de som funker, kan bruke dem til mindre kritiske prosjekter. Får ikke tak i så tøft utseende komponenter lengerTakk for lang og spennnende historie. Nostalgisk. Lydgjengivelsen på 3 3/4 burde kunne bli bedre, sjekk med data i brosjyren. Det kan selvfølgelig være slitte lydhoder (innspillingshode) , men jeg justerte mine Tandberg ganske enkelt: Bruk FM-støy og lytt før og etter opptak med hodetelefon. Juster "bias". Du kan høre at forskjellen blir mindre helt til tonen blir ujevn og sprø. Da er du for høyt. Jeg gjorde dette for å sikre god gjengivelse på 3 3/4 og det ble godt nok for meg. Jeg hadde kontroll fraTandberg som målte og justere profft og min hobbymetode hadde vært helt presis !!! Jeg husker det var markant forskjell i bias på V og H kanal, men "slik var det ofte". TAN radio i Bergen hadde god service og flinke folk. Riktige bånd er også viktig. 7.5 er alltid bra, det er 3 3/4 som trenger oppmerksomhet for å bli til HiFi. Og ja: verden har gått videre. Dette blir aldri like bra som moderne anlegg: men lyden er "bløtere" og mer behagelig enn billige CD spillere. VU-meterne skal av og til slå opp på "0" eller +3, +5 er for mye og de skal aldri stå jevnt på 0 heller . Her er Tandberg annerledes og bedre enn andre, meterne viser spissverdi etter EQ, dvs det som er viktig "sett fra båndets perspektiv"Sist redigert:
Blir spennende å justere bias.. regner med jeg må justere litt både her og der etter ting er skiftet ut. Hifi på 3 3/4.. det hadde vært noe, det. Vil ferdiginnspilte bånd på 3,75ips låte bra også da? Ser det er mange artige å få tak i, men har ikke turt enn så lenge.
Da kjørte jeg i gang. Var tydelig at noen hadde vært der før meg - vet ikke hvor mye som er "fiksing" på fabrikken, og hvor mye som er reparasjon av slubberter som definitivt ikke har gått husmorskolen..
Æsj, for noe griseri
Lurer på om de har byttet en transistor eller to, kanskje gjort noe annet de trodde var lurt. Jeg føler meg litt antastet av det hele. Dette er jo min fine spiller, også har en eller annen gjøk rotet inni der med pølsefingrene sine! At de kunne våge noe sånt!
Stakkars deg, Tandbergen min. Ta det med ro, du er trygg nå..
Tada!
Er flere snodigheter jeg lurer på her..
Tror dette betyr 250pF, 50V. Kan det stemme? Er det en plastkondensator, eller elektrolytt?
Romrakett..
Sånne som de over har jeg hørt om på YouTube.. To stk, lå pent i spagaten, relativt langt fra andre komponenter. Er dette sånne kondensatorer som kan si pang? Bør jeg bytte dem ut med en gang?
Keramiske kondensatorer
Oida.. Er ikke det fy-fy for lyd? Hvis jeg leser skjemaet rett, så sitter disse i EQ-delen rett etter lydhodet, og brukes kun ved to av hastighetene (under 7,5ips?)
Det var også én kondis som manglet partner. C227. Finner ikke den i kretsskjemaet, ei heller finner jeg noen C127 på kretskortet. Hva gjør denne mon tro?
Det er sant! C227 finnes! Hva gjør den?
Vet ikke om jeg tør å ta ut filmkondensatorene nå.. kanskje bytte elektrolytter først, og sjekke at ting fungerer før jeg gjør noe mer. Eller burde jeg bare bytte alt?Sist redigert:
Tandbergen bruker flere kondensatorer i 100V-klassen. Hvorfor dette, mon tro? @geirendre ? Tenker jeg erstatter dem med 50V, kan ikke se noen grunn til at de skulle ha så høy spenning. Kan det være på grunn av ESR eller annet, at de endte opp med dem? Eller kanskje de fikk et billig parti?
Høyeste spenning i spilleren er riktignok 90V, men det er bias og den ser ikke ut til å gå innom noen elektrolytter. 25V er høyeste spenning deretter, hvis jeg leser skjemaene riktig.Sist redigert:
Teorien er foreløpig at både romraketten og arsenikkampullen er tantal-kondensatorer. For å forstå hva det betyr, har jeg lest litt:
Tantal utvinnes av små barnehender i Afrika, og er derfor ekstra dyrt. Tantalkondensatorer er elektrolytter, men de tørker ikke ut på samme måte som de som er av aluminium. Langt mer stabile, og visstnok lav ESR. Når det gjelder evnerikhet i hifi-produkter, så deler internett seg i to deler - de som sier det er kjempebra, og de som hater det som pesten. Det finnes sikkert meninger i mellom.. tilsynelatende brukes det ofte i sammenheng med båndhoder o.a. da de skal ha lav lekkasjestrøm.
Romrakettene brukes i dette tilfellet som koblingskondensatorer fra preamp til potmeteret som styrer avspillingsvolum. Til å erstatte dem (potensielt, da den ene av dem har dobbelt så høy ESR som den andre) lurer jeg på om jeg kan bruke en moderne aluminium-elektrolytt?
Ampullene tenker jeg uansett bytte ut, da disse er helt på enden av kretskortet, nærmest knappene. Hvis jeg bytter disse nå, så slipper jeg kanskje ta hele greia fra hverandre så mye neste gang..
..det var derimot vanskelig å finne erstatninger til 250pF. Endte opp med å bestille noen dyre greier av det som jeg tror heter glimmerkondensatorer på norsk (silver mica på engelsk). Men glimmer er så mangt, og disse er definitivt ikke laget av kråkesølv.
Glimmer (altså "mica") utvinnes også av små barn i Afrika, og som tantal så er det tilsynelatende ingen reguleringer (á la diamanter), antakelig fordi man tross alt har lyst på det, og da toer vi hendene. Jeg har prøvd å finne ut av om "silver mica" kan være en god erstatning for tantal, men internett er like ubestemmelig som alltid.
Bestilte også noen rimeligere WIMA-kondensatorer i ekte plast, til å potensielt erstatte noen andre ampuller med høyere verdier.
Såh, da er alle kondensatorene målt - kapasitans, ESR og krypstrøm. Dette var interessant. Da jeg målte krypstrøm var det flere av kondensatorene som fortsatte å synke i verdi selv etter 3 minutter. Noen jeg testet fortsatte like fullt å gå nedover etter 10 minutter. Aner meg at de hadde blitt lekk, og at jeg nå forsterket oksidlaget. Forsøkte med et par å lade dem ut, for deretter å måle krypstrøm dagen etter, og effekten fra gårsdagen gjaldt fortsatt, hvilket medførte lavere krypstrøm på andre forsøk.
Det er vel dette man kaller "forming" på engelsk, vet ikke hva det heter på norsk. Om det er fordi maskinen har vært lite i bruk, eller at kondensatorene ikke blir stresset nok ved bruk, vet jeg ikke.
Omtrent alle kondensatorene var tilsynelatende i grei form, med unntak av en tantalkondensator som tydeligvis var på vei til å bli ugrei (C125).
Hver kondensator ble testet ved 80% av spenningsnivå, maks 30V. Kapasitans testet ved 120Hz, ESR ved 100Khz. Krypstrøm målt etter 3min. I de tilfellene der ESR stiger gradvis har jeg notert tallet enten når det virker å flate ut, eller etter ca 3 min.
Merk de med krypstrøm < 0,1µA er tantal-kondiser (med unntak av C507, det tror jeg er vanlig aluminium-elektrolytt). Håper noen har moro av å lese dette, eller ser noe smart i tallene
Kondensator Merke Typenavn Spenning (V) Oppgitt kapasitans (µF) Målt kapasitans (µF) Målt ESR (Ω) Målt krypstrøm (µA) Kommentar C503 FRAKO HSF EF(312) 63 1000 1062 0,023 0,2 Krypstrøm varierer 0,1-0,3 C506 Rifa PEG118B 40 100 93 0,255 0,6 C507 ??? 63 2,5 2,85 8 < 0,1 ESR kryper oppover C504 FRAKO 63-70 47 53 0,348 0,5 C113 ??? 63 2,2 2,3 1,165 1,9 C213 ??? 63 2,2 2,7 1,157 3,3 Krypstrøm fortsetter synke etter 5min (3,3 var etter 5min, glemte meg). Forsøk dagen etter ga 2,0µA etter 3min C114 ??? 63 2,2 2,27 1,279 1,5 C214 ??? 63 2,2 2,38 1,419 1,1 C101 ??? 63 2,2 2,32 1,425 0,8 C201 ??? 63 2,2 2,07 1,516 0,8 ESR kryper oppover C112 FRAKO 6A 100 4,7 5,88 2,08 22,7 ESR kryper oppover, krypstrøm fortsetter å synke jevnt etter 3min, 15,2 etter 5min C212 FRAKO 6A 100 4,7 5,4 3,033 2,9 ESR kryper oppover C102 ??? 63 2,2 2,65 1,223 2,4 Krypstrøm fortsetter nedover etter 3min C202 ??? 63 2,2 2,35 1,19 2,3 C115 FRAKO 6A 35 22 26,11 1,7 27,2 Krypstrøm fortsetter nedover etter 3min, 18,1 etter 5min C215 FRAKO 6A 35 22 29,58 1,282 27,7 Krypstrøm fortsetter nedover etter 3min, 18,0 etter 5min, 10,1 etter 10min (måtte sjekke )C103 FRAKO 6A 25 100 110 0,491 0,4 C203 FRAKO 6A 25 100 115 0,471 0,9 C227 FRAKO 9A 63-70 10 11,89 1,6 2,8 ESR kryper oppover C123 RDE G - EB 6 470 428 0,101 2,1 C223 RDE G - EB 6 470 451 0,113 1,8 C109 ??? 160 0,00047 0,000476 2,858 < 0,1 ESR kryper nedover C209 ??? 160 0,00047 0,000488 2,326 < 0,1 ESR varierer opp og ned C120 FRAKO 6A 25 100 100 0,372 0,6 C220 FRAKO 6A 25 100 113 0,579 0,6 C122 FRAKO 9A 63-70 10 11,86 1,45 5,6 C222 FRAKO 9A 63-70 10 12,28 1,306 3,4 Krypstrøm fortsetter nedover etter 3min C126 ??? 50? 0,00025 0,00025 6,3 < 0,1 ESR varierer opp og ned C226 ??? 50? 0,00025 0,000255 5,8 < 0,1 ESR varierer opp og ned C125 ??? 25 4,7 5,02 1,38 1,6 ESR kryper oppover C225 ??? 25 4,7 5,04 0,808 < 0,1 Hvorfor Tandberg brukte 100Volt kondensatorer i kretser med lav spenning er vel vanskelig å ha noen formening om.
Kanskje var det så enkelt at det var det de hadde tilgjengelig på lager, og brukte det fremfor å skaffe egne med lavere spenning.
Da som nå så var det vel et mål og holde antallet unike komponenter brukt i produksjonen til et minimum.
Den lille 250pF kondensatoren er en filmkondensator ja, skal normalt sett være tilnærmet evigvarende.
Keramiske kondensatorer er gjerne "mikrofonisk" og derfor lite egnet i signalveien, men utenom så er det helt vanlig.
Det vil du se i mange merker at keramiske kondensatorer brukes. De funker helt greit, og mest av alt de er det billigste alternativet.
C227 finnes i skjemaet, men er godt gjemt Den tilhører Sound-on-sound systemet.
Komponentene for det finner du nederst til venstre i skjemaet. "S on S DIODE SWITCH"
Der med en pil opp til B som befinner seg ca. midt i skjemaet der C227 er. Ved S2A og S3A bryterne.
Så ble elektrolyttene, + 2 "tanter" og 4 filmkondensatorer jeg trodde kanskje ikke var det, byttet på hovedkortet. Endte opp med å bestille Elma Silmic II, siden disse skal være så fete. Noe som er et uomtvistelig faktum - de har virkelig et midjemål utenom det vanlige! Her er noen sammenligninger:
Lekre sneller
Jeg var seriøst bekymret for om jeg kom til å få plass, spesielt til 470µF-saken. Men med litt godvilje gikk det greit. Ferden var riktignok ikke uten skremsler: Jeg prøvde rense kretskortet ved å spraye generøse mengder med elektronikkrens og først børste, deretter gnikke med q-tips. Disse ble grønne - og kretskortet fikk bleke flekker, som om det var gjennomvått og alt korroderte! Irriterende nok finner jeg ikke bilde av det, så har det ikke her, og når er maskinen skrudd sammen.. men det satte en virkelig støkk i meg, så jeg så meg nødt til å riste støvet av hjernen og la skitten ligge.
Disse fire "ampullene" jeg trodde var tantal-kondensatorer var visstnok film, men jeg byttet dem med hhv Wima filmkondensatorer og noen vanvittig dyre glimmerkondensatorer som jeg ikke aner om gjør en god jobb der de er satt:
Ca 60kr per stk.. 1% toleranse og sikkert ment for bruk i verdensrommet.. Til høyre opprinnelig variant
Så var det gjort, og ting ble skrudd sammen igjen. Noe knot, spesielt disse E-ringene som skal klipses på enkelte brytere. Merket for øvrig at de var magnetiske, visste ikke om dette var med ovelegg eller ikke. Må si jeg generelt er engstelig for alt magnetisk i en sånn spiller, men hva vet jeg? Kanskje de holdt onde ånder ute av maskineret, vi snakker tross alt hi-fi her.
Sjekk ut kannene.. liker den brunfargen altså
Jeg løste også en liten gåte. Mannen jeg kjøpte spilleren av sa at lyset i det høyre VU-meteret ikke alltid lyste opp. Det hadde han veldig rett i, noe jeg kunne bekrefte både empirisk og kretsmessig. Det manglet nemlig pære Litt usikker på hvor jeg får tak i nye sånne, eller hvilken spenning de kjører på (7,5V??)
Så var det andakt i stua, og Edmundo Ros ble satt på (flere av låtene har gått i hodet mitt hver dag siden sist jeg hørte på den. Mambo nr. 5 på 78-plate var det nærmeste jeg hadde i mellomtiden, og den har jeg spilt fletta av!).
Spiller fint, litt sprø i lyden fremdeles, men så begynner høyre kanal å bølle igjen. Både med og uten avspilling. Det bråker som lyden fra en mikrofon som blir skubbet rundt. Gir seg litt, men så kommer det tilbake igjen. Men det blir verre. Med andre ord, det var noe med høyre kanal - men symptomene er annerledes nå.
Lurer på om jeg rett og slett skal recappe booster-kortet også før jeg gjør opptak som postes her, for slik det er nå er det lite levelig. Vet ikke om det vil hjelpe, men jeg vet ikke helt hva annet jeg skal gå etter her... kan jo alltids kjøre skopet på hovedkortet og smugtitte.. hmmVedlegg
Har merket at nesten alt som finnes her til lands er egeninnspilte saker. Ferdiginnspilte bånd virker ikke å ha vært så populært. Men det var vel rimelig dyrt også..
Her er for øvrig et opptak av støyen.. den kommer kun på høyre kanal.
Tandberg 6000X - Støy i høyre kanal
Det er ikke volumkontrollen, den fungerer helt fint, og å skru på den har ingen innvirkning (annet enn å heve/senke volumet).Og det er ikke lengre dårlige kabler som er årsaken til støyen?
Forsvinner støyen når du skrur ned "Output Level"?
I såfall så er jo feilen før den.
Er støyen uavhengig av "Output Level", så er det jo den høyre utgangen som er problemet.
Består bare av 2 transistorer og noen få komponenter, så burde være greit å finne synderen.
Dårlig lodding kanskje?
Prøv og kakke forsiktig på komponenter og hør om det skjer noe.
Er det ok når den er kald, og støyen kommer når den har stått på en stund,
så kan det jo være en komponent som svikter når den blir varm.
Det går og varme de litt opp med å holde spissen av loddebolten mot de en liten stund
for å se om det fremprovoserer støyen (endrer støyen).
Kan også prøve og avkjøle komponenter for å se om støyen blir borte.
Har du ikke kjølespray, så kan du snu en sprayboks (f.eks, en med elektronikkrens) på hodet,
og spraye. Da kommer det bare drivgass ut, og den er kald.
Prøvde koble skopet til C125 og C225, dvs rett før playback adjust-poten. Klarte ikke reprodusere feilen (i det hele tatt), koblet til anlegget slik at vi brukte linjeutgangene, ingen hjelp der heller. Spilleren bare virker flott og fint. Latt den varme seg opp, spilt flere bånd, men nei da. Er så snill og grei atte. Liker ikke sånne forklaringer som at "det gikk seg til", men ikke så mye jeg kan gjøre enn så lenge..Og det er ikke lengre dårlige kabler som er årsaken til støyen?
Forsvinner støyen når du skrur ned "Output Level"?
I såfall så er jo feilen før den.
Er støyen uavhengig av "Output Level", så er det jo den høyre utgangen som er problemet.
Består bare av 2 transistorer og noen få komponenter, så burde være greit å finne synderen.
Dårlig lodding kanskje?
Prøv og kakke forsiktig på komponenter og hør om det skjer noe.
Er det ok når den er kald, og støyen kommer når den har stått på en stund,
så kan det jo være en komponent som svikter når den blir varm.
Det går og varme de litt opp med å holde spissen av loddebolten mot de en liten stund
for å se om det fremprovoserer støyen (endrer støyen).
Kan også prøve og avkjøle komponenter for å se om støyen blir borte.
Har du ikke kjølespray, så kan du snu en sprayboks (f.eks, en med elektronikkrens) på hodet,
og spraye. Da kommer det bare drivgass ut, og den er kald.
Lyden er fremdeles litt sprø og tynn, så håper å kunne recappe booster-kortet i kveld og se om det hjelper. Skal ta opp lyd fra slik spilleren er nå, så vi har sammenligningsgrunnlag. Akkurat nå er det veldig deilig å høre på plater, ble litt sliten av lyden fra Tandbergen. Når det er sagt, så er alle båndene jeg har fra 1960 og NAB, det har kanskje noe å si
Her er opptak, samme spilleliste (pluss en bonus). Ganske tydelig at høyre kanal har lavere volum, så må vel justere litt der da. Så er spørsmålet litt hvordan jeg gjør det riktig - jeg kan prøve å justere opptak først, slik at jeg kan lage et nytt testbånd som deretter brukes til å justere avspilling med. I så fall må jeg vente med det til inputkortene også er "oppgradert"
Så var det opptakene da.. har prøvd å synkronisere dem, slik at det er mulig å A/B-lytte. De går likevel litt ute av synk i løpet av en låt, men sånn er det nå da. Vet ikke om det er aldeles uhørt eller helt vanlig. Mye er det i hvert fall ikke, kanskje 300-400ms på 3min, det er 0,16% sånn ca? Motoren går rett på 230V, så er sikkert prisgitt Hafslund nett, forrige eier av leiligheten og "gjør-det-selv"-naboene..
Tandberg 6041X - 1 - før oppgradering
Tandberg 6041X - 2 - hovedkort, elektrolytter
Litt kjip dag i dag merker jeg. Regner, ingen ting har skjedd, litt lei av å mekke på den samme maskinen, sugen på godteri hele tiden. Blæ
Har gnaget litt de siste dagene at jeg ikke har byttet kondensatorene på "booster"-kortet også (etterforsterkningsdelen ++), og lyden etter første korstog var ikke sånn kjempemye bedre synes jeg. I tillegg har jeg brukt mye tid på å lære meg analog elektronikk, inkludert et koseprosjekt hvor jeg prøver lage en 100% rippelfri strømforsyning. Hvordan det går, spør du? Svaret er vel at jeg lærer veldig mye
Tid tar det også...
Men etter forrige natt med simuleringer som gikk skeis var jeg vel litt..lei. Og savnet min gode båndspiller. Så det var rett til verket! Hvis jeg var rask, ville jeg kanskje rekke å gjøre det på en snau time?
Begynner å bli godt kjent her inne..
Ritsj, ratsj, ut med kortet! Løper ned til "verkstedet", spent på hvor effektiv jeg kan være. Lodde av, finne nye kondiser, lodde på, rense litt. Pang, pang, slag i slag!
Nå skal det skje!
Alle kondensatorene ute!
Nye på plass!
Ja, dette gikk fort. Som den observante leser kanskje legger merke til i bilde nr 2, så hadde jeg glemt å lodde av en kondensator. Overså den i farten. Litt lite søvn om dagen, heh.. Dette var et tegn på det som skulle komme..
Alt i alt tok byttingen 30min, 45min hvis man inkluderer ta inn og ut kortet, rengjøre arbeidsplassen og sette alt sammen igjen, klar til bruk. Sikkert andre her som er langt mer effektive, men var litt stolt jeg!
Setter på Edmundo Ros, som skikken er. Heia!
Snurrer bra
Ja, nå var det forskjell i lyden! Kanalene er langt mer i balanse, alt er rett og slett mer ålreit. Fremdeles litt sprø lyd, men aner meg det er EQen på båndene. Ikke bare er det amerikanske bånd (som jo skal ha annen EQ), men jeg har generelt inntrykk av at man mastret musikken annerledes i gamle dager. Kan det være at anleggene på den tiden brummet mer i bassen? Bare spekulasjoner, det her altså, men har samme greie med enkelte plater fra samme tid.
Kona og jeg koser oss med Tea for Two i salsaversjon, og så... PANG! KNAS! Venstre rull dæljer ned i bakken, høyre rull går supersonisk et lite øyeblikk, og musikken er ikke mer.
Jeg hadde glemt å låse fast båndet til spolen.. er det mulig????
Pent brudd i hvert fall
Ååååh
jeg som hadde begynt å like det albumet der! Det må spleises... "Bruk neglelakk", sier kona. Det var det hun gjorde med sine kassetter før, sier hun. Jeg sjekker YouTube. Man bruker en spleiseblokk og en spleiseteip. Jeg sjekker Thomann. 750-ish PLUSS moms (tollgebyr og da eller?? 
)
Ja, ja.. spilleren funker i hvert fall. Sparer videre tårer (og bånd) til en annen dag.
Det er noe som er litt flaut, men som for samvittighetens skyld må innrømmes. Jeg merket det først da kona og jeg spilte wienervals, bassen vrengte seg litt i venstre kanal. Hmm, tenkte jeg så rart. Er det båndet det da, som bare er veldig bassete.
Så skulle jeg gjøre opptak av testsporene, så merket jeg at det klippet. Jøss, er venstre kanal blitt enda høyere enn den var? Høyre er høyere, og venstre enda mer?
Så merket jeg at det som skulle ha vært i høyre kanal, var i venstre..
Det har seg slik at denne maskinen står oppe på en hylle. Så for å koble til har jeg to valg: Enten stå på en krakk, eller føle meg frem. Det første innebærer at jeg må gidde å finne en krakk. Valget faller da lett på nr to. Resultatet ble, denne gang, at venstre kanal var koblet til "center" (aka mono), og høyre kanal var koblet til venstre. Eeeeheh...
Låter bedre nå, da. Og jeg må si, at etter litt innspilling så synes jeg det har kommet seg. Om jeg aner gigantiske forskjeller, vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt noe særlig på opptakene jeg har gjort (busted!). Men det jeg kan si, er at jeg blir ikke sliten av å høre på maskinen slik jeg ble før. Og det må da bety noe.
Tandberg 6041X - 1 - før oppgradering
Tandberg 6041X - 2 - hovedkort, elektrolytter
Tandberg 6041X - 3 - boosterkort, elektrolytter
Mr T har for øvrig begynt å streike litt igjen i høyre kanal. Denne romsteringslyden, som nevn tidligere ( Tandberg 6000X - Støy i høyre kanal ). Virker som det kanskje skjer når den blir varm. Veldig synd, for kona og jeg satt og drakk øl og hørte på wienerfilharmoniens nyttårskonsert fra 1958. Helt fabelaktig bånd, mye bedre enn de jeg har brukt som testspor. Det er ikke dyrt, tror ikke noen synes det er særlig spennende. Men kommer du over det, så kjøp (dagens tips!).
Nåja, høyre kanal streiket igjen, som sagt. Det er noe inni der som ikke har det godt. Kan det være en transistor? Kan sånn lyd komme av et slitent potmeter? Prøvde å vippe litt frem og tilbake på maskinen, klappe den og stryke den. Hjalp ikke, det.Sist redigert:
Så er de gamle elektrolyttene på booster-kortet målt:
Kondensator Merke Typenavn Spenning (V) Oppgitt kapasitans (µF) Målt kapasitans (µF) Målt ESR (Ω) Målt krypstrøm (µA) Kommentar C412 FRAKO 9A 25 100 114,76 0,553 12,1 Kapasitans hopper litt rundt mellom 114 og 115 C422 FRAKO 9A 25 100 108,63 0,529 43,5 Kapasitans hopper litt mellom 107 og 108. Krypstrøm begynte på fler ehundre µA.. etter 5min: 33,3µA C415 FRAKO 9A 25 100 101,32 0,556 16,8 C418 FRAKO 9A 25 100 105,69 0,513 10,7 C419 FRAKO 9A 25 100 112,13 0,716 0,8 Kapasitans hopper litt mellom 111 og 113 C405 ??? 63 2,2 2,487 1,496 0,4 Krypstrøm begynner på 0,3, stiger så til 8 og daler ned igjen C413 ??? 63 2,2 2,568 1,508 1,5 C416 ??? 63 2,2 2,608 1,44 4,8 C420 ??? 63 2,2 2,597 1,606 2,8
(fullt skjema ligger for øvrig på https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IboBZDv3jJ7K0JNmzK4IGWgF-sV41CjDEekJOKVw_VU)
Tydelig at det på dette booster-kortet var litt ymse tilstand på de ulike kondisene!
Det som er igjen av elektrolytter nå er på input-kortene. Jeg vurderer å ikke måle disse - det er ganske mye jobb, og avspillingen er det viktigste for meg. Det som i hvert fall er klart, og spesielt nå etter å ha spilt litt med de nye kondensatorene, er at det etter hvert har blitt ganske stor forskjell. Fremdeles litt som må gjøres, og jeg kommer til å både måle og erstatte motstander og potmetere, men alt i alt er jeg ganske glad for at jeg tok bryet med å bytte ut alt.
Fant for øvrig ut at avspilling av kun venstre/kun høyre kanal også fungerer fint nå - før fungerte det bare halvveis, lyden ble ikke ordentlig borte når jeg skrudde av en kanal, bare delvis. Lekkasje mellom kanalene?
Tror for øvrig båndføringen ikke er helt 100%. Får litt dropouts av og til, og det er tydelig at det ikke er båndet (jeg kan spole tilbake og spille på nytt, og det går fint). Kan virke som mating/opprulling av bånd ikke er helt ideelt, og gummivalsen har litt stort slingringsmonn sideveis, så den tar ikke alltid tak i hele båndet. Kan ikke forstå at dette kan være meningen?
Det skal ligge skiver over og under pressvalsen på den akslingen som går gjennom den for å hindre at den beveger seg opp og ned.
Den på oversiden er ganske lett å se om den er der, den på undersiden er det nok verre med.
Den er da også vanskelig å få på plass ved montering, så kan nok lett ha blitt borte når valsen en gang ble byttet.
Det skal ikke være noe slark mellom akslingen og hullet i valsen.
Aha.. nei, lite med sånt ja:
Forhåpentligvis ikke for vanskelig å finne sånne ting. Kanskje til og med Jernia for en gangs skyld har det jeg trenger
Og diameter på akslingen er 3mm? Prøvde se om det var lett tilgjengelig, men det jeg finner i farten nå sent på kvelden er masse snakk om DIN 12345 og M3 og M5 osv. Aldri skjønt hva de M'ene stod for. Clas Ohlson sier hva som er utvendig diameter, men ikke innvendig. Er sikkert kjempelett det her, må bare sove på det.. som vanlig. -
Laster inn…
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…