Arbeidstråd: Fiksing av Tandberg 6041X (6000X)

[mvno_subscriber]

Også fikk jeg skrudd litt også i dag da. Opplevelsen med booster-kortet har gjort at jeg kom til den konklusjonen at elektrolytter nok er lurt å bytte uansett, når de er av en slik alder. Var noen som virket helt fine, bra kapasitans og ESR.. men så var krypstrømmen overraskende høy. Noen klarte jeg forbedre ved å sette spenning på dem over tid, andre lot seg ikke bedre stort. Men nå har jeg prøvd, og jeg har opplevd det, så jeg kan med hånden på hjertet si at jeg vet litt hva jeg snakker om.

Så jeg tenkte ok, jeg får bytte de gamle kondensatorene i strømkortet også, da:

Måtte la én stå inntil videre, 63V 47µF - hadde ikke maken. Bortsett fra det har jeg bare én ting å si: ÆSJ!!! SE på den lille blå, da! Den er STYGG. Kemeten er grå og industriaktig, i det minste.. Men den Vishayen.. ser ut som den kommer rett fra et hovedkort anno 1998. STYGG er den. Minner meg om PC-party hos kompiser, Gorby's piroger og Hold-it i mikroen. Jeg føler på at det at den er der kommer til å ødelegge. Kanskje jeg kommer til å tenke på den hele tiden, og føle at lyden blir dårlig. Ødelegger jeg spillerens sjel?

Ja, jeg er en av dem som kan betale dobbel pris for et komponent som ser fett ut. Vi har alle våre fetisher. Vurderer å bytte tilbake til de gamle kondisene. Det er en fornærmelse å bli erstattet av noe sånt. Også så tynn den er, da. Jeg skal legge de gamle på silkeseng inntil videre. Antistatisk silkeseng. De er i toppform, og gamle folk blir ikke bedre av å sitte stille. Nuvel...

Jeg var med yngstedatteren på Normal her forleden. Døtrene mine elsker de butikkene der. Jeg hater dem som pesten. Men jeg ble nå med da, det koster å være far. Skjebnen ville tydeligvis belønne meg, for jeg kom til å se en pose med store strikker i artige farger. Jeg har alltid øynene åpne for sånt.

En manns fjolleri, en annen manns viktig verktøy

Er det noe som koster, så er det remmer. Så hver gang jeg finner en pose med strikker i spesielle størrelser, så slår jeg til. I dette tilfellet kostet herligheten 28kr. Jeg hadde remmen til telleverket i tankene. Og nå lå maskinen der på benken; tiden var inne.

Skreddersydd gummibelte fra Ost-Indien vs masseprodusert kontorrekvisita

Ikke så langt unna dette, nei! Det gamle beltet var ferdig strukket og hang slakt, så ante meg dette kunne funke. Vi prøver!

Fungerer utmerket!

Vet ikke hvor mye jeg sparte der, men sikkert 200kr + moms og ventetid. Spør du hvorfor jeg synes det er greit med en rød klovnestrikk når jeg vrir meg i smerte over en blå kondensator? Fordi det er noe helt annet, vel! Ikke vær frekk! Makan altså, komme her...

 

[geirendre]

BTW, slike skiver går nok å lage av en bit hardplast. Bor et passelig hull, og klipp til rundt. Så har du skiver til hjulet ditt.

 

[mvno_subscriber]

BTW, slike skiver går nok å lage av en bit hardplast. Bor et passelig hull, og klipp til rundt. Så har du skiver til hjulet ditt.

Smart! Hva smører du med? Er det lov med en dråpe WD40, eller bør jeg bruke noe annet?

 

[geirendre]

WD40 blir nok for tynnflytende.
Et tynt lag med grease på akslingen bør være nok smøring.
Kan også være lurt å ha et lite lag med grease under den nederste skiven mens du monterer, slik at den ligger i ro når du skal ha hjul og aksling på plass. Man må jo gjerne ha noen forsøk før man lykkes...

 

[mvno_subscriber]

WD40 blir nok for tynnflytende.
Et tynt lag med grease på akslingen bør være nok smøring.
Kan også være lurt å ha et lite lag med grease under den nederste skiven mens du monterer, slik at den ligger i ro når du skal ha hjul og aksling på plass. Man må jo gjerne ha noen forsøk før man lykkes...

Fant denne her, litiumfett på spray, men den virker ikke som det jeg forbinder med smørefett.. blir den for tynn?

Hvitt litiumfett, | Clas Ohlson

www.clasohlson.com

 

[mvno_subscriber]

Det fettet jeg kjøpte var greit nok. Måtte bare få litt tid ute av boksen, så ble det hvitt og tjukt... så jeg satte i gang.

Det er greit med slingring i valsen uten skiver å bufre med. Heldigvis fant jeg M3-skiver hos Clas, som tydeligvis betyr 3mm invendig diameter (jeg bare brukte øyemål og håpet det passet, men det funket jo fint). Fetta en bra og la nederst, som tipset tilsa. Det gikk også greit, og jeg fikk det til på første forsøk. Stolt.

Måtte likevel ta litt ut og inn, for det var ikke nok med en skive på hver side. Endte opp med én innerst og tre ytterst. Da sitter den som støpt. Går fremdeles rundt, men ruller ikke av seg selv.

Dette fikset også på mirakuløst vis problemene med å spille bånd i liggende stilling. Mens den lå der, så jeg mitt snitt til å rengjøre litt. Hadde jommen kommet rust hist og her igjen -- lurer på om de gamle brukte båndene jeg tester med hører hjemme på skraphaugen... Men - mens jeg spolte tilbake ble jeg oppmerksom på denne båndføleren, den vippegreia til høyre som holder på båndet og stopper spilleren hvis båndet tar slutt.

Denne saken - den skraper jo inntil båndet! Er det rart det hoper seg opp rust? Eller er det egentlig ikke så farlig? Hvor mye kontakt og friksjon er innafor?

Litt for intimt? Eller gjør det ingenting? Skulle det vært en pute her?

Jeg teller på knappene om jeg skal være engstelig for de gode båndene mine. Sliter båndføleren på dem når jeg spoler? Ai, ai...

Men dette er likevel ikke øverst på lista. For nå har høyre kanal falt ut HELT. Jeg ser at båndet kan ha en tendens til å vippe litt fra side til side der det går gjennom båndløpet - vet ikke hva det kommer av, eller om det er helt normalt. Det er ikke mye. Men om det var dette som skapte lydproblemer, så hadde det vel likevel vært noe lyd i høyre kanal. Nå er den totalt poff.

Har jeg på øreklokker kan jeg høre et lite dunk når jeg skrur på maskinen, og et lite knepp når jeg skrur den av, så problemet ligger kanskje ikke i sluttrinnet? Var tydelig det var gjort noe arbeid (hærverk?) på hovedkortet av en eller annen portvinsnese, en eller annen gang i tiden. Det, pluss mye bøss og rusk (gammal gummi??) som ligger litt strødd her og der, får meg til å lure på om spilleren bærer på traumer jeg ikke kan forestille meg. Disse kommer nok frem etterhvert..

Blir vel skopet neste, da..

 

[geirendre]

Tja, det er mulig det ville virke det også. Har ikke prøvd slikt selv.
Da ville jeg nok heller gått for noe mere likt tradisjonelt lagerfett.
Slik som dette fra Biltema f.eks.

På min 6000X så var det 2 skiver (altså 1mm) under hjulet, og 1 skive over.
Da er det enda litt slakk (bevegelse) opp og ned på hjulet, men ikke så mye at det innvirker på båndet når det passerer.

Båndføler bryteren skal ha såpass lavt trykk at det ikke skal være noe problem.
Den ligger jo også inn mot baksiden av båndet.
Rett nok så gikk de jo bort fra slike mekaniske følere og over til optiske etter disse modellene, og det var nok en grunn til at de gjorde det...
Det er en liten fjær som bestemmer trykket på føleren.
Vises i figur 1.14 i servicemanualen.

 

[mvno_subscriber]

Prøvde ta bort en av skivene, men da kom sannelig problemet tilbake igjen. Med én skive under og resten over, ligger båndet slik under avspilling:

Valsen viser mye gummi på oversiden, så flere skiver under tror jeg ikke blir riktig. Valsen snurrer lettere om jeg har to i stedet for tre skiver øverst, men da kommer problemet med liggende spilling tilbake igjen:

Båndet faller under hjulet når jeg trykker pause. Aner meg hjulet rett og slett hopper opp, og gjør at båndet faller.

Så her blir det igjen én skive under og tre over. Snodig at det skal være slik forskjell?

 

[geirendre]

Båndet faller under hjulet når jeg trykker pause.

Det kan skyldes at den spolen der båndet spilles av fra (Supply reel) ikke bremses nok under avspilling slik at den snurrer litt etter du trykker Pause og dermed lager litt unødig slakk på båndet?
Om du spiller av uten bånd i spilleren, så skal den venstre spolen snurre svakt i motsatt retning av båndet for å stramme båndet under avspilling.
Står beskrevet fremst i servicemanualen. Fungerer dette greit på din maskin? Er nok spesielt et problem på full spole.

Om det skal være 1 skive eller 2 over eller under er nok forskjellig fra maskin til maskin. de er nok ikke så nøyaktig konstruert.
Det øyet som akslingen går gjennom over hjulet er jo også ganske lett og bøye litt opp eller ned...(noe som påvirker Azimuth)

Det står også noe i SM om justering av den fjæren som presser valsen frem. Den du må holde tilbake for å ta ut akslingen.
En skrue som må løsnes og settes til igjen mens valsen ligger mot kapstan akslingen.
"If necessary, adjust pressure roller spring 234478 to make the tape run perfectly."

 

[mvno_subscriber]

Justering av spole blir neste, men først må jeg finne ut av hva som har skjedd med høyre kanal. Min varierende hukommelse forteller meg at det alltid har vært litt bøss der. Aner meg feilen ligger på hovedkortet, så sjekker signalet på høysiden av C125 og C225, som er frakoblingskondensatorene til forforsterkeren:

Venstre kanal her, tilsvarende C225 er for høyre kanal

Ingen vakre toner fra høyre hold

Jepp, som antatt. Dødt som i graven. Zoomer jeg veldig inn på vertikalen ser man at det er noe i høyre, men regner med det bare er signalet fra venstre som lekker litt over:

Spøkelsesbilde

En kikk inne i blikkdåsen bekrefter at noen har vært her før. Motstander er byttet. Og det er ikke alle verdiene som gir mening ved første øyekast. Det er i hvert fall forskjell på høyre og venstre kanal!

Tilsvarende motstander for høyre og venstre kanal. Høyre markert i rødt.

Den svarte stripen på R237 ser nesten ut som den har et symbol på seg. Eller er den bare slitt? Konspirasjonsnissen løfter på lua, men fortsetter å sove. Det er ikke mat nok. Enda.

Jeg kommer ikke helt til bakfra, så må skru løs litt. Måle spenninger og deretter teste transistorer. Lurer på om noen av spenningsnivåene er litt sære, og kanskje det har kverket en av dem?

Huset våkner, så må legge ting fra meg inntil videre. To be continued..

 

[mvno_subscriber]

Da har jeg målt litt. Gjentar kretsskjemaet fra forforsterkeren her:

Dette er for venstre kanal, identisk for høyre kanal (komponenter er navngitt 1xx for venstre og 2xx for høyre)

Signal fra båndhodet kommer inn til Q106 og R135.

Her er målt likestrøm. Cowabunga..

Komponent	Spenning + (V)	Spenning - (V)
R137	24,95​	19,01​
R237	24,98​	20,17​
R144	18,98​	6,52​
R244	20,05​	5,2​
C125	6,92​	0​
C225	4,58​	0​
C122	4,64​	0,548​
C222	5,18​	0​
R142	0,0089​	0​
R242	0,0057​	0​

Mye snodig her.. for det første er spenningen flere steder én volt høyere på venstre kanal enn på høyre. Men når det er sagt, er begge to for lave.

C125/C225 skulle hatt 7,5V, her er de alt for lave (6,92/4,58)
C122/C222 skulle hatt 4V, her er de alt for høye (4,64/5,18)
C222 har 0V på minussiden, mens C122 har 0,5

Kan tenke meg det er noen motstander som trenger å byttes ut. Men hvilken skade kan de ha forårsaket? Tror kanskje jeg må pelle ut noen av de transistorene og teste dem. Og i samme fei dra ut og teste motstander også..

 

[geirendre]

Måtte slenge min 6000X på benken for å se hvordan det så ut i den.

Som du ser så er R137/237 1.5K (Brun-Grønn-Rød) slik som angitt i skjemaet,
ikke 1K (Brun-SORT-Rød) som i din.
Noe annet som er pussig er at i din så er R149/249 1K som de skal være,
i min så er de 2.2K (Rød-Rød-Rød), Litt rart...

Når du holder på og måle spenninger, så mål også mellom Basis og Emitter på de tre transistorene.
De bør ligge på rundt 0.5 til 0.65v på alle. Positiv på Basis.
Er det noen som er noe særlig over 0.7 så bør du ta den ut og sjekke den.

Ut fra målingene dine så ser det ut som du har bare 0.3V på Q208 noe som virker lavt.
Her er målingene på min spiller:

som du ser er de ca. 0.55 til 0.6 på alle.
Målte verdiene på høyre kanal, men skrev de på venstre, hehe.

 

[mvno_subscriber]

Takker!! Setter virkelig pris på at du tok deg tid, dette var ekstremt interessant Jeg har tegnet målingene mine over på lignende format som deg, da blir det litt mer leservennlig:

Svart skrift er venstre kanal, rød er høyre.

Merk noe som jeg glemte i farten i går - emitteren på Q206 svaiet frem og tilbake noe voldsomt, noe som jeg nå har tatt med i tegningen.

Forholdet mellom base og emitter blir da 0,5V for Q207 og 0,6V for Q208.

Er det Q206 som bøsser, kanskje? Kan koble til skopet neste. Også må jeg si det er overraskende at det er såpass store spenningsforskjeller mellom høyre og venstre kanal, for ikke å snakke om våre to maskiner. Eller er sånt helt vanlig? :O

PS: Dine C125/C225, er det 100nF som sitter der hos deg?

 

[geirendre]

Hvis du virkelig har 5.7v på emitter på Q206 (og ikke bare du som kortslutning kollektor og emitter når du måler), så ville jeg sjekket R242 for brudd eller dårlig kontakt.
I den forrige målingen du postet om så virket det ikke som du hadde slike variasjoner.
Det ville i alle fall forklarte hvorfor lyden var borte.

 

[mvno_subscriber]

Nå må jeg innrømme jeg ble litt i stuss. Er ikke emitter på transistoren der pilen er? Der har jeg noe skurr på Q206, tror ikke det er målefeil fordi jeg sjekket to ganger. Men 5,7V er på kollektoren.

Måler ikke på selve transistorene, jeg kommer ikke til på oversiden av kortet, og under er det vanskelig å vite hvilke loddepunkter som tilhører hva. Så jeg har målt på komponentene rundt. Ikke umulig jeg har gjort feil, altså, hadde ikke vært første gang det.

Det jeg legger merke til er at Q207 ser ut til å gå på full spiker siden det er samme spenning på kollektor og emitter.

Tenker jeg riktig nå? Har aldri feilsøkt transistorer før så kludrer vel litt.

 

[geirendre]

Beklager, da var det jeg som misforstod den spenningen som "svaiet frem og tilbake". Tolket 5.7-500mV som 5.7Volt til 500mV.
Hvordan er basis på Q206? Om den også er 0.5 - 0.6 over emitter, så er det ikke noe åpenbart feil å se på spenningene. Noen er litt rare men ikke så mye at jeg kan peke på en spesifikk komponent og utrope den til synder.
Du kan jo bruke multimeter til å Ohme motstanderne og sammenligne de to kanalene.
Bruke multimeteret i Diodetest til å sjekke transistorer.
Nytter ikke det, så sjekk signalet med oscilloscopet.
Kan være en fordel da og sette proben på X10 (og det samme i menyen på scopet) slik at du ikke belaster kretsen, spesielt signalet rett fra lydhodet, når du måler.

 

[mvno_subscriber]

Nå er det veldig lenge siden den kjære båndspilleren har fått kos. Livet har vært hektisk, og andre reparasjonsobjekter har fått fokus. Men det har vært et halvår med stort savn! Endelig kommer den på benken igjen. Det er vel bare å bytte ut noen transistorer her?

Jeg er en klokere mann siden sist, så forhåpentligvis vil også noe være lettere enn før. Lille smørbukk åpnes varsomt opp!

Tikkende bomber..

Før ante jeg ikke hva disse "RC-unit"-sakene var. For hva jeg visste, kunne det være overvåking og fjernstyring installert av spirende kommunister på 70-tallet. Men jeg vet nå at det står for "Resistor Capacitor", og er rett og slett et filter for å fjerne støy på linja. "Klasse X"-kondensatorer er det også noen som kaller dem. Greia med disse er at de er laget spesielt med tanke på at de ikke skal kunne kortslutte. For sånt er jo ikke akkurat gunstig når man er koblet rett på høyspenning.

Det jeg også har lært, er at kondensatoren og motstanden er støpt inn i plast for å unngå fuktighet. Og at denne plasten ekspanderer/trekker seg sammen ved varmepåvirkning på en annen måte enn kondensatoren. Som over tid fører til sprekker. Som det kan komme fuktighet inn i. Og når noe står i en gammal kjeller i mange år, så kan det være en oppskrift som leder til... kortslutning. Det sies, at når det skjer, så hjelper ikke engang Wunderbaum. Og alle kan vel tenke seg, at da må det virkelig være ille!

Det er også en kondensator koblet til motoren. Motoren går på nettspenning, så dette er en spesiell motorkondensator som tåler masse juling. Det er også en sånn type som smiler til all motgang her i livet, inntil han plutselig klikker og tenner på hus og eiendom.

Fasefjas

Hva er så vitsen med denne da, hører jeg kanskje du spør. Det er visstnok for å lage en ekstra fase for å få motoren til å gå rundt. Slik at det blir tre faser i stedet for to. Eller to i stedet for én. Eller én i stedet for tre. Jeg skjønner ikke helt hvordan strømnettet fungerer noen ganger, det må jeg ærlig innrømme. Men denne saken er viktig i hvert fall, ellers går ikke motoren. Og hvis den saken går, så sier det pangs. Kanskje. Og den har en sprekk i seg. Jaja.. Moving on

Griseri

Usj.. det er mye rart på undersiden her. Gammelt flussmiddel, kretsbaner som er lappet sammen og rester av tilhørende bannskap.

Gamle transer

Drar ut alle transistorene på forforsterkerdelen, begge kanaler. Like greit å skifte alle, så blir det likt. Var noe herk å få ut de svarte der, men vi klarte det! Smekker inn nye, skrur på og måler. Det er strøm på høyre kanal, det ser fint ut, bortsett fra... en snodig slange:


Emitter Q106/206 og Q108/208

Det er en merkelig oscillering på høyre kanal. Den er der fra begynnelsen, og blir så forsterket opp. Men den kommer ikke med én gang..


Strøm på og strøm av (emitter Q106/Q206)

Ekke dette snodig. Gul er venstre kanal, blå er høyre. Høyre bruker lengre tid til å komme opp i riktig spenning, og lader kjappere ut også. Er det noe som trekker litt ekstra strøm her? Og hvorfor begynner det å oscillere først etter en liten stund? Det synes ikke på bildet, men jeg mener huske spenningen på emitter Q206 øker litt i det strømmen skrus av. Som om det var en spole eller noe et sted. Det er vel det som kalles induktans. Du ser det på bildet, kurvene er mye nærmere hverandre i det strømmen kuttes (høyre kanal får da høyere spenning enn venstre - de er stort sett like, men nullpunktet er forskjøvet nedover på høyre, for visningens skyld).

Kan det være at det ikke er transistorene som bøsser her?

 

[HasseBasse]

mvno........
En ting jeg hæfter mig ved, når du skriver er f.eks., ene kanalen er et sted 0,5 volt og andre 0,6 volt. "Er det da feil på den ene"??
Tænk på, at alle de gamle modstandene er 10% tolerance, endnu verre med de gamle BC transistorerne. Du har reelle feil, forstået,
men en avvigelse på o,1-0,2 eller 0,3V afvigelse på B/E og op til 1 volt C på transistormålinger mellem de to kanaler behøver ikke at være feil, nesten tvert imod

 

[HasseBasse]

" Kan det være at det ikke er transistorene som bøsser her? "
En tommelfingerregel for "gamle" kulmodstande er, at verdier over 68K-82K-100K og opp har det med at vokse over tid

 

[mvno_subscriber]

" Kan det være at det ikke er transistorene som bøsser her? "
En tommelfingerregel for "gamle" kulmodstande er, at verdier over 68K-82K-100K og opp har det med at vokse over tid

Med tanke på oscilleringen på høyre kana, tror du dette er noe motstandene kan ha med å gjøre? Eller hva kan forårsake noe slikt? Er det noe jeg bør bry meg med, egentlig? Det ser ut til å være på en 3-4Hz, så det er kanskje ikke hørbart, men jeg vet jo ikke om det kan være et tegn på noe muffens andre steder i kretsen..

 

[HasseBasse]

3-4 Hz er nok ikke modstande i afspilleforstærker. Tyder mere på dårligdom i forsyning. Svag, lavfrekvent "pumping". Enten fordi noget trækker for meget strøm, eller en anden komponent ikke er i stand til at levere det fornødne. (Kun mit gæt)

 

[mvno_subscriber]

Disse urenhetene plager meg slik, vi må finne ut av hva som skjer her! Jeg prøver å spore signalet både fremover og bakover. Hvor kommer denne 4Hz-bølgen fra?

Sannheten er å finne herinne

R137 (oppe til venstre for den røde sirkelen) er motstanden som skiller forforsterkeren fra 25V-strømforsyningen som forer hele maskineriet. For høyre er det tilsvarende R237. Med andre ord må feilen skje etter denne, hvis ikke ville 4Hz-svingningene være synlig på begge kanaler.

Lenger ut i kretsen, rett før koblingskondensatoren C125/C225

Lenger bak i kretsen, bak R137/R237 ??

Hæ?? Er det støy så langt bak? Det skal det jo ikke være? Hva i huleste.. Det viser seg at jeg har målt feil sted. Er ikke alltid så lett å matche det som er over kretskortet med det som er under. Spesielt når dette kretskortet ligger most inni maskinen, og enkelte områder er sånn halvveis utilgjengelige. Skulle gjerne visst akkurat hvor jeg målte da jeg så den kantete bølgen, men den kunnskapen er forsvunnet i tidens gap.

Jeg gråter litt, sover på det og tenker neste dag på at dette her må enten komme fra båndhodet, eller det må være filterkretsen som gjør noe bøss. Det er tre ulike filtre/EQ, avhengig av hvilken hastighet man spiller på. Er det noe forskjell, mon tro?


7,5ips - 3,25ips - 1,125ips

Aha... så det er noe med filteret! På 3,25ips er det frekke ugresset av et usignal borte. For ordens skyld, vi måler nå uten at vi spiller bånd eller at motoren er i gang.

Ok... men hvordan ser det ut med signal? Hva om jeg kobler signalgeneratoren til her, og ser om det kommer noe? Hvordan oppfører den seg? Kan jeg bruke dette til å kalibrere volum også i samme slengen (jeg har ikke noe Tandberg test-bånd liggende, for å si det sånn)?

Så jeg kobler til generatoren og setter den på 400Hz, 1,7mV. Tyst som i graven. Og ikke nok med det, C206 hikker litt. Ned en volt, opp en volt, ingen volt. Hva i huleste... Jeg sjekker med skopet, og bekrefter at signalgeneratoren sender ut riktig signal. Men neida, hr. Tandberg nekter å ha noe med det å gjøre! Har jeg ødelagt maskinen min igjen??

Vettu hva.. Hva om jeg bare setter på et bånd og ser hva som skjer?

Rai-ti-tai!

Snurrer opp "Hawaiian Swing", et bånd jeg ikke liker og som derfor er godt egnet til test, og slenger på øreklokker. Det spiller!! Og som det spiller! Det låter jo fenomenalt!! Og for første gang så digger jeg musikken her!!

Og jeg innser også, at dette 4Hz-signalet - hva det enn er - det blir filtrert bort av koblingskondensatoren, så det vil uansett ikke påvirke lyden. Skal jeg la det ligge for denne gang? Jeg er hypp på å spille, altså..

Men kalibrering, det må vi få til. Jeg kobler i signalgeneratoren igjen. Og kanalen den er koblet til blir dau, igjen. Hvordan er det mulig? Jeg har pluss på basen til Q106 / Q206, og minus på chassis. Det skal da være riktig og fint?

Det er som om jeg kortslutter noe ved å gjøre det, men jeg skjønner ikke helt hva..

Jeg kan ikke høre noen særlig ubalanse mellom kanalene; da jeg satte i nye transistorer, målte jeg gain på dem og fordelte dem litt sånn halvveis likt, så gain i sum skulle bli lik. Kanskje det var litt klokt av meg, for kanalbalansen har jeg ingenting å si på enn så lenge (i hvert fall i følge "Hawaiian Swing").

Jeg vet ikke om maskinen kommer til å skape krøll igjen, men nå har jeg lyst til å skru den sammen og nyte god lyd! Det får bli i morgen. I mens får jeg drømme om palmesus og eksotiske ungpiker i basteskjørt.

 

[geirendre]

Tikkende bomber..

Angående den Rifa RC-kondensatoren og Motor-kondensatoren:
RC kondensatoren står bare over bryteren som slår av og på motoren, og IKKE direkte over nettspenningen.
Det verste som kan skje om den kortslutter, er kanskje at motoren starter og snurre...
Samme med motor-kondensatoren, står IKKE over nettspenningen, men i serie med den ene viklingen på motoren.
Den gir en 90 graders forsinkelse på 50Hz spenningen inn til den viklingen på motoren.
Verdien er valgt ut fra motoren (viklingen) den er tilkoblet, så bytter du den, så må det være en med samme kapasitans.
Men samme her, går motoren med rett hastighet og nok moment (styrke) så er det ikke noen grunn til
å miste nattesøvnen av den heller. Du har nok andre deler av maskinen som trenger mere oppmerksomhet.