Ripple på 0,1 - 0,2 volt og så og kun en svært liten oppstarts peak.Prøv å sett inn en verdi ala dette som "source res" for trafoen i PDSU2 og se hvor du havner mhp ringing og ripple.
Ripple på 0,1 - 0,2 volt og så og kun en svært liten oppstarts peak.Prøv å sett inn en verdi ala dette som "source res" for trafoen i PDSU2 og se hvor du havner mhp ringing og ripple.
Det var mye frem og tilbake før jeg endte opp med den trafoen jeg har nå. Beklager om ting har vært uklart, Audiomix. Så ikke dette før nåDersom du har 330Vac fra trafoen (slik du har nevnt tidligere)
Bra. Da er jeg beroliget og har gitt meg selv "i lekse" å lese mer om ecc83, lastlinjer og arb.punkt med disse tallene som utg.pkt.Disse unøyaktighetene utgjør om lag 20Vpeak i maks spenningssving fra ECC83. Ingen ubetydelig forskjell med andre ord.
Jan E Veiset
NO-6600
En annen lekse: Det er ikke allverdens presisjon over mye av det som skrives på DIY sider. Det er faktisk lett for mange å overse noe av det JP skriver og som gjør den store forskjellen: At han ikke har skjemaet foran seg og roter til noen detaljer. Nok til å få enkelte til å tro at designet er feil eller har store svakheter. Noe som ikke er tilfellet. Han burde gjort leksa si og tatt kontakt med CB før han skrev det han gjorde.Bra. Da er jeg beroliget og har gitt meg selv "i lekse" å lese mer om ecc83, lastlinjer og arb.punkt med disse tallene som utg.pkt.
Jeg nevnte ikke dette til deg spesielt. Generell skepsis til mange innlegg på DIY sider er sundt. Mye feil og mye på kanten dersom en ser litt godt etter.Hmm. Enig i at jeg burde lagt merke til at skjemaet ikke ble brukt og derfor vært mer skeptisk til uttalelsene. Men jeg er veldig glad for at jeg la frem spørsmålet her, og fikk svar.
Det et apropo som du og andre har vært talsman for her på sentralen, og som vi uten de samme verktøy til å bedømme informasjon er taknemlig for. Ang. denne uttalelesen fra JP tok jeg den litt for alvorlig fordi jeg hadde lest (for mange?) innlegg av ham som virket gode og gjennomtenkte.Generell skepsis til mange innlegg på DIY sider er sundt. Mye feil og mye på kanten dersom en ser litt godt etter.
Da snakkes vi ved om en kontrollmåling. Med mitt tempo kan jo selv posten få hand om disse uten at det gjør noe fra eller tilJeg har 4-wire ohmmeter og kan godt måle opp motstander for deg. Koster ikke noe. Et slikt ohmmeter er veldig kjekt å ha når du jobber med små motstandsverdier. Mitt har full utslag fra 1 milliohm (0.001 ohm) til 100 ohm.
Det er katodemotstandene til EL34 vi snakker om? Og Claus Byrith?Kan det være at resistorene skal være like for å få null volt på målingen?
The two 10 W resistors in the cathodes of the output valves are used to facilitate all adjustingDet er katodemotstandene til EL34 vi snakker om? Og Claus Byrith?
Jeg kom over en liten grei sak sist jeg var innom en lokal elektrosjappe. En liten "papp-kalkulator" med dreiehjul for fargekoder av motstander. Man bare dreier hjulene til rett fargekombinasjon, og leser av verdien. Enkelt og greit. Kostet kr 39,-.
Selvfølgelig er det like greit å måle, men noen ganger er den kjekk å ha for hånden for amatører som meg.
Her må det en rettelse inn ettersom resistorene som kom fra Motron hadde verdier fra 9,70 til 9,72 Ohm og da er de langt innenfor de spesifikasjoner som oppgis i CB sin beskrivelse. 40mV*0.02Ohm blir langt mindre enn de 5-10 mV CB snakker om.Først målte Motron seg frem til 4 3W ww 10Ohms resistorer som var nokså like, men ikke helt så nøyaktig like som i Byriths specs. og noterte verdien.
Ta det som opplæring! Det samme gjelder fargekoden. Det er bare ti forskjellige farger å holde styr på. Det holder å huske rekkefølgen og hvordan en "dekoder". En kalkulator er kjekk å ha, men en fargekodekalkulator?Her må det en rettelse inn ettersom resistorene som kom fra Motron hadde verdier fra 9,70 til 9,72 Ohm og da er de langt innenfor de spesifikasjoner som oppgis i CB sin beskrivelse. 40mV*0.02Ohm blir langt mindre enn de 5-10 mV CB snakker om.
Det var en meget bra link om lodding. Noen av de komponentene jeg har kjøpt inn har litt lim/tape rester etter pakking og transport. Hva bør en rense med før lodding?Her er fargekoden:
http://grimstad.hia.no/lab/Elektro/fargekode/fargekode.htm
Litt om lodding også:
http://grimstad.hia.no/lab/Elektro/loddeteknikk/loddeteknikk.htm
Tape og lim er rimelig greit. Ta det med noe løsemiddel. White spirit er vanligvis kraftig nok. Ofte er slikt som ikke synes et større problem. Oksydbelegg som nesten umuliggjør lodding. Kaldlodding og dårlig forbindelse blir resultatet. Dette er oftest merkbart når en benytter gamle (NOS) komponenter. Fortinning av de delene som skal loddes anbefales.Det var en meget bra link om lodding. Noen av de komponentene jeg har kjøpt inn har litt lim/tape rester etter pakking og transport. Hva bør en rense med før lodding?
Bare hyggelig å kunne hjelpe. Du stiller faktisk fornuftige spørsmål! Noen ganger hadde du trolig kommet på svaret selv bare ved å anvende Ohm's lov, men slikt er lett å tilgi.Hele prosjektet er opplæring for min del! Håper bare dere "veiledere" ikke mister tålmodigheten med alle mine klønete spørsmål og utalelser hva teori og beregninger angår.
Kall det hva du vil....slik ser den ut;Ta det som opplæring! Det samme gjelder fargekoden. Det er bare ti forskjellige farger å holde styr på. Det holder å huske rekkefølgen og hvordan en "dekoder". En kalkulator er kjekk å ha, men en fargekodekalkulator?
Bruk et ohmmeter. Måler du 0 ohm mellom "-" og kanne har du et svar.Så da er løsningen å sende en mail til produsenten, dvs diyhifisupply, så får vi se hva de svarer. (Iflg hjemmesiden er de selv ansvarlig for produksjonen)