DIY Mullard 5-20 røreffekt
- Trådstarter andreas
- Startdato
Jepp. Det stemmer. Broen er i C -filteret.
(+) fra C - filteret er koblet sammen med B - filterets "nullpkt":
Fra (+) i C - filteret går det en wire til "etter" første kondensator(c1/60uF), i B - filteret.
Sentertappen fra høyspent - trafoen er koblet til (-) på c1/60uF.
Dårlig oppskrift, ja da må jeg få noen til å gå over koblingene mine. Det var slik jeg forsto Byriths skjema, men det er selvfølgelig noe annerledes ettersom det der er en spenningsdobler i høyspentfilteret.
Har jeg gjort (nok) en brøler?
Vel, det var dine ord.
Ved å gjøre det på denne måten vil du enten oppleve å svi av noen dioder, koke trafoen eller at sikringen på primærsiden opptrer som din reddende engel.
Du må enten bruke en separat sekundærvikling for C- som beskrevet i det originale skjemaet (da kan du bruke likeretterbro), eller du kan bruke tappingen på trafoen, men da må du bruke halvbølgelikeretter (1 stk diode, bro er no-no!).
Jan E Veiset
Flott, så lenge det er jeg som er synderen er det så mye lettere å ordne opp
Sitter og ser på skjemaet til Dynaco ST70 [ftp]http://www.curcioaudio.com/st7_mnl.pdf[/ftp] (s.9)
Her er det brukt en stk diode så vidt jeg kan se, men så er det også en 10 kOhm motstand fra (-) i C filteret til (-) i B filteret. Trenger jeg den?
Sitter og ser på skjemaet til Dynaco ST70 [ftp]http://www.curcioaudio.com/st7_mnl.pdf[/ftp] (s.9)
Her er det brukt en stk diode så vidt jeg kan se, men så er det også en 10 kOhm motstand fra (-) i C filteret til (-) i B filteret. Trenger jeg den?
Som du ser på skjemaet til Dynaco er det 10k både før og etter potmeter for bias justering. Dette er ting du bør se på etter hvert som alt annet ordner seg. Slik at du får et fornuftig justeringsområde. En diode og halvbølge likeretting er ikke spesielt bra eller fornuftig, men akkurat her er det ok. Du har ikke noe valg. Trafoprodusenten har spart noen cent eller noe sånt.
På skjemaet er det indikert en negativ spenning på 60V inn til biasnettverket. Du har om lag 55*1.414=77V, du har også to kondensatorer har du ikke? Og mellom disse hadde du en motstand på 11 Ohm?
For å si det sånn: 11 ohm er ikke en brukbar verdi her (hvor har du fått den fra?). Skal du ha noe rippelfiltrering bør du opp noen dekader i verdi. Strømmen som biasen trekker er ca 4.8mA per side, for å redusere 77V til ~60V, bruk en motstand på (77-60)/(2*4.8E-3)=~1k8 ohm. Da får du både et OK filter og ~60V inn til biasnettverket.
Jan E Veiset
For å si det sånn: 11 ohm er ikke en brukbar verdi her (hvor har du fått den fra?). Skal du ha noe rippelfiltrering bør du opp noen dekader i verdi. Strømmen som biasen trekker er ca 4.8mA per side, for å redusere 77V til ~60V, bruk en motstand på (77-60)/(2*4.8E-3)=~1k8 ohm. Da får du både et OK filter og ~60V inn til biasnettverket.
Jan E Veiset
Audiomix: Trafoen er en "replacement" til Dynaco st70, sikkert derfor de har lagd den slik. Chassishull for denne passer også for en Hashimoto type, men den var veldig dyr så det for bli med tid og stunder om alt går bra.
Om jeg simulerer filteret i PSUD2 med en diode og 1k8 så får jeg 57Vdc med 0,005V rippel. Spenningen bruker litt tid på å komme opp. Ca 2 sek før den når 55 volt.
Høyspenningen kommer mye raskere opp: Kan det være et problem
Nå prøver jeg å få gjort en ombygging i kveld og så skal jeg til en kar som bygger gitarforsterkere i morgen. Han hadde akkurat fått tak i en variac, så da kan vi ta oppstarten litt forsiktig.
11 Ohm - her har jeg brukt PSUD2 for å finne en ok spenning, men jeg må ha gjort noe helt feil der!
Om jeg simulerer filteret i PSUD2 med en diode og 1k8 så får jeg 57Vdc med 0,005V rippel. Spenningen bruker litt tid på å komme opp. Ca 2 sek før den når 55 volt.
Høyspenningen kommer mye raskere opp: Kan det være et problem
Nå prøver jeg å få gjort en ombygging i kveld og så skal jeg til en kar som bygger gitarforsterkere i morgen. Han hadde akkurat fått tak i en variac, så da kan vi ta oppstarten litt forsiktig.
Hadde du ikke forsinket innkobling av høyspenningen (slik at de andre spenningene får stabilisert seg)?
0.005V rippel er mer enn bra nok. Husk at dette er common mode ripple som (mer eller mindre) blir utkansellert i utgangstrinnet.
Jan E Veiset
Nå er releet koblet på primæren til denne trafoen som gir høyspent og bias - spenning, men jeg kan vel koble det på sekundærviklingen som gir høyspent. Har ikke datablad på maks spenning for releet, men jeg kan sende en mail til "Sophia.." og spørre.
Da er jeg ett skritt videre. Kan slå på forsterkeren uten at sikringer går, med bias, glød og høyspenning på plass.
Det ble en lang kveld i går, der jeg fikk masse hjelp av en litt mer erfarne diy-er til å gå gjennom konstruksjonen. Først demonterte vi hele forsterkeren for å finne hvor kortslutningen mlm jord og chassis var. Den lå heldigvis ved inngangsterminalene. Jord på terminalene hadde kontakt med chassis i gjennomføringen.
Så satte vi strøm på gjennom en variac, uten rør i. Det gikk fint. Noe over 500Vdc på B+. Så testet vi med effektrør. Først gikk ampere-meteret på variacen løpsk og EL34 rørene ble rødglødene. Da demonterte vi bias-potene og sjekket Ohm-verdier.De måtte justeres kraftig. Det skal også sies at resistoren i bias-filteret nå har litt for høy verdi (2,2k - nye med lavere verdi er bestillt) slik at spenningen kun kom ned på ~ -50V.
Nytt forsøk og det gikk bedre. 480 Vdc B+ med variacen på 230Vac, var noe høyere enn forventet. Da blir jo også B2+ og B3+ feil og må justeres.
Så var det inn med driver-rør og da glødet begge ecc83 rørene mistenkelig dårlig. Så gikk vi gjennom glødingen på nytt, og loddet opp koblingene. Bygget samtidig om busbar jord for å forkorte/forenkle koblinger. På inngangsterminalene fjernet jeg bare plastkappen slik at de nå er skrudd rett i chassis! Bildet er tatt kl 0200 i natt etter ombyggingen. Ecc83 glødet da mye bedre.
Jeg kan i det ene EL34 røret se antydning til blått lys. Hva er det?
Feil og feil...
Etter at du bytter motstanden i C- filteret til en lavere verdi er det to ting jeg ville ha konsentrert meg om: a) katodestrømmen i utgangsrørene og b) anodespenningen på EF86. I den rekkefølgen.
(a) Tomgangsstrømmen i utgangsrørene bør ligge i området 40-45mA, dette sjekker du ved å måle spenningen over katodemotstandene på 10 ohm. 0.4V=40mA osv. Hvis målet er 45mA gjør du følgende: Juster potm (22k) for symmetri til du leser av samme spenning over de to 10 ohms motstandene. Juster bias-potm (22k, det mellom C- og jord) til spenningen over begge 10 ohms motstander er 0.45V. Gjenta operasjonen til spenningen over begge motstandene er 0.45V. Gjør dette for begge kanaler.
(b) Mål spenningen på anoden til EF86 (Dette gjøres med alle rørene på plass og etter at du har justert bias). Spenningen skal ligge mellom 85 og 90V. Er den før høy øker du motstanden på 47k (den som sitter mellom B2+ og B3+ i strømforsyningen) til en høyere verdi, er den for lav senker du 47k motstanden til en lavere verdi.
Jan E Veiset
Google er din venn.
The Blue Glow Page: http://www.jacmusic.com/html/articles/blueglow/blueglow.htm
Jan E Veiset
Hvorfor glødet ECC83 så dårlig? Hadde du glemt at det har et midtpunkt?
Ta det med ro med hensyn til de forskjellige B+ spenningene. Det er trolig ikke mye galt.
Røde anoder er ikke bra. Blått lys behøver ikke være noe dårlig tegn, men pussig at bare det ene røret har slikt.
Ta det med ro med hensyn til de forskjellige B+ spenningene. Det er trolig ikke mye galt.
Røde anoder er ikke bra. Blått lys behøver ikke være noe dårlig tegn, men pussig at bare det ene røret har slikt.
Det som var problemet med biasen var at det var vanskelig å måle pot-ene når de var koblet til kretsen, i tillegg til at de er av "skru deg i hjel" typen. Derfor demonterte vi de for å finne riktige posisjoner før vi prøvde på nytt.
Jeg har også bestillt en serie med motstander til B3+ for å finne riktig anodespenning, ja. Synd at Brynjar er borte, han er den raskeste å bestille smådeler fra. Nå ble det pcx og det tar jo litt tid. Har spurt etter resistorer lokalt her uten hell.
På ecc83 skulle pinne 4 og 5 kobles sammen og til den ene siden av glødestrøm, mens pinne 9 til den andre siden, såvidt jeg husker. Her sto min kobling kun til 4. og 5. Jeg har feiltolket skjema, trodde man brukte pinne 9. til jord om man hadde 12,6 volt glødespenning.
Jeg har også bestillt en serie med motstander til B3+ for å finne riktig anodespenning, ja. Synd at Brynjar er borte, han er den raskeste å bestille smådeler fra. Nå ble det pcx og det tar jo litt tid. Har spurt etter resistorer lokalt her uten hell.
På ecc83 skulle pinne 4 og 5 kobles sammen og til den ene siden av glødestrøm, mens pinne 9 til den andre siden, såvidt jeg husker. Her sto min kobling kun til 4. og 5. Jeg har feiltolket skjema, trodde man brukte pinne 9. til jord om man hadde 12,6 volt glødespenning.
I denne konstruksjonen er det jo et rimelig stort spenn i reguleringsområdet for biaspotmetret (fra 0V til C-) så jeg tror jeg ville ha målt spenningen på pinne 5 i soklene for EL34, og evt justert, før jeg satte dem i. Da unngår du "cherry plates".
Jan E Veiset
Nei, det ville belastet C- mer og bias-spenningen ville blitt lavere. Det du kunne ha gjort er å koble en motstand mellom pot og jord for å heve potensialet på jordsiden slik at reguleringsområdet blir mindre (f eks fra C-/2 til C-).
Jan E Veiset
A la Dynaco
Intet nytt under solen. Alt er funnet opp før. Og kopiering er fritt fram. På min egen brukte jeg 270deg potmeter og tilpasset justeringsområdet. På andre forsterkere har jeg brukt 10/20 turn potmeter. Men fight ikke mV her. Rør er rør og ingenting krever super nøyaktighet. Det var kanskje enklere den gang en hadde analogt multimeter og ikke noe bedre enn 3-5% nøyaktighet?
Nå ja, ikke helt ala Dynaco. I det tilfellet er det mye enklere å beregne motstanden mellom potm og jord for å få halve C-.A la Dynaco
Her må du bruke hodet en smule.
Rent matematisk kan det uttrykkes slik:
U/2=[Rx/{2/Ps+1/R1+1/R2}/(Rx+1/{2/Ps+1/R1+1/R2})/(P+[Rx/{2/Ps+1/R1+1/R2}/(Rx+1/{2/Ps+1/R1+1/R2})]
Hvor U/2 er halve C-, Rx er motstanden du skal finne, Ps er symmetripotmetret og R1 og R2 er 47k motstandene i bias-nettverket.
Løser du denne ligningen med hensyn på Rx og setter inn de kjente verdiene får du 91k for Rx som er motstanden mellom potm og jord.
Jan E Veiset
Litt av en ligning! Tror jeg har resistorer med ca slike verdier liggende. Da løsner jeg altså wire mlm jord og pot og setter inn resistoren i serie.
Så har jeg et annet spørsmål. Kan jeg prøve med høytaler tilkoblet nå selv om ikke alle spenninger er helt riktige?
Da vil jeg jo få vite om dette med forsterker/oscilliator. Om det begynner å hyle så sier Byrith at man skal koble om på jord/feedback. Morgan Jones sier her at man må koble om på primærsiden av OTP. Nå har jeg ikke boken her så jeg husker ikke helt hvorfor han mener dette er viktig.
Så igjen - kan jeg unngå å lage oscilliator når jeg har et skjema som indikerer start og slutt på OTP-ens primærvikling.
Det ene styregitteret i ecc83 er koblet til ef86-anoden over 1K resistor mens det andre er koblet derigjen over en 1M resistor.
Blir det riktig at seksjonen i ecc83 der gitter er koblet til ef86 anoden via 1K er den fase - inverterende seksjoen, mens seksjonen med styregitter "låst" av 1M og 0,47uF er den ikke inverterende.
Hvis 8 Ohms tappen på sekundærsiden av OTP "står til" starten på OTP-ens primærvikling (det er slik jeg forstår skjemaet fra Hashimoto) så kan den inverterende seksjonen av ecc83 kobles til det EL34 røret som igjen kobles til starten av primærviklingen.
Det er selvfølgelig mye av det med feedback (seriekoblet, "current - derrived??), fase-vending (75 grader fasevending ved 80kHz sier Byrith???), og viklinger i OTP-er jeg ikke forstårså jeg vet jo ikke om jeg her er helt på villspor.
Ja, og du vil med en gang høre om den går i selvsving. For sikkerhets skyld kan du koble en 20 ohms motstand eller lignende i serie med høyttaleren og beholde dummylasten tilkoblet forsterkeren. Hvis den går i selvsving kan du heller ikke justere bias på en fornuftig måte.
Hvis alt er OK slipper du å tenke på de andre spørsmålene ang fase.
Jan E Veiset
Jeg fant aldri ut av fasingen på mine trafoer. Det ble to motorbåter med forskjellig turtall. Forskjellen i turtall skyldes forskjellig grad av feedback. Det var de feilene jeg hadde gjort i løpet av byggingen. Feil fase på feedback og en dårlig forbindelse i feedback i den ene kanalen. For meg var det enklest å bytte om på sekundæren.
Test 1: Høytaler (80 - 85 dB/1w tipper jeg), dummyloadd og 100Ohms resitor i serie med utgangen. På med nettspenning. De 16 sekundene med forsinkelse er som en evighet men rørene gløder. Høyspenten slår inn og ikke en lyd! Ingenting! Legger øret helt inntil høytalern, så langt jeg får øret inntil bassen og endelig kan jeg høre svak(rippel?) brum av sedvanlig karakter. Ved diskanten kan jeg høre (kjent) sus i den ene høytalern, men så forsvinner det??
Slår av nettspenning og sjekker forsterkeren. 300mA sekundærsikring er gått. Setter inn ny sikring på 500mA. Onsdag fikk vi nokså kraftig utslag på variacens amperemeter (1,5 A) ved oppstart.
Slår på nettspenning på nytt. Samme lyd i høytalerne. Bare diskantsus i den ene, men brum i begge bassene.
Test 2: Kun høytaler tilkoblet utg.terminaler. Samme (ulik) lyd i høytalerne. Brum har ca. samme nivå som sist og samme nivå i begge basser. Om jeg konsentrerer meg med øret klistret inntil kan jeg høre noe i den "stille" diskanten, men det er stor nivåforskjell fra den andre. Den andre har hørbart, men mindre nivå på diskantsuset enn den har tilkoblet kjøkken - stereoen.
Nå er B+=495V, B2+=420V, B3+=197V.
Når jeg berører målepunktene med pinnen fra DMM kan jeg høre plopp i den "bråkete" høytalern. Spenningen på anodene til EF86 er 87 og 92 Vdc. Når jeg berører EF86 andoden i den "stille" kanalen hører jeg plopp i den "stille" høytalern.
Sikringen på 500mA er intakt, etter 10 min med strøm på, og testingen
Nå er jeg selvfølgelig glad for at det ikke oscillerer, men veldig redd for at den ene OPT - en ikke er/ har det som den skal, fordi jeg ikke kan tolke disse funn av "brum" "plopp" og "sus" på egen hånd.
Med DMM målte jeg begge utg.terminaler og finner noe som kanskje ligner på 150mV, men DMM danser opp og ned så det er vanskelig å måle. Resultatet er nokså likt i begge kanaler.
Etter at nettspenningen var slått av og det ikke var mere spenning igjen i PSU, Ohmet jeg koblinger mlm PSU, OPT og EL34 - rør i den "stille" kanalen uten å finne noe brudd eller andre ting som ikke var likt i den andre kanalen.
Er dette himmel eller helvete? (Humøret er på topp uansett, bare så det er sagt...tilnærmet topp kan vi vel si, i tilfellet helvete)
Slår av nettspenning og sjekker forsterkeren. 300mA sekundærsikring er gått. Setter inn ny sikring på 500mA. Onsdag fikk vi nokså kraftig utslag på variacens amperemeter (1,5 A) ved oppstart.
Slår på nettspenning på nytt. Samme lyd i høytalerne. Bare diskantsus i den ene, men brum i begge bassene.
Test 2: Kun høytaler tilkoblet utg.terminaler. Samme (ulik) lyd i høytalerne. Brum har ca. samme nivå som sist og samme nivå i begge basser. Om jeg konsentrerer meg med øret klistret inntil kan jeg høre noe i den "stille" diskanten, men det er stor nivåforskjell fra den andre. Den andre har hørbart, men mindre nivå på diskantsuset enn den har tilkoblet kjøkken - stereoen.
Nå er B+=495V, B2+=420V, B3+=197V.
Når jeg berører målepunktene med pinnen fra DMM kan jeg høre plopp i den "bråkete" høytalern. Spenningen på anodene til EF86 er 87 og 92 Vdc. Når jeg berører EF86 andoden i den "stille" kanalen hører jeg plopp i den "stille" høytalern.
Sikringen på 500mA er intakt, etter 10 min med strøm på, og testingen
Nå er jeg selvfølgelig glad for at det ikke oscillerer, men veldig redd for at den ene OPT - en ikke er/ har det som den skal, fordi jeg ikke kan tolke disse funn av "brum" "plopp" og "sus" på egen hånd.
Med DMM målte jeg begge utg.terminaler og finner noe som kanskje ligner på 150mV, men DMM danser opp og ned så det er vanskelig å måle. Resultatet er nokså likt i begge kanaler.
Etter at nettspenningen var slått av og det ikke var mere spenning igjen i PSU, Ohmet jeg koblinger mlm PSU, OPT og EL34 - rør i den "stille" kanalen uten å finne noe brudd eller andre ting som ikke var likt i den andre kanalen.
Er dette himmel eller helvete? (Humøret er på topp uansett, bare så det er sagt...tilnærmet topp kan vi vel si, i tilfellet helvete)
- Ble medlem
- 12.03.2002
- Innlegg
- 41
- Antall liker
- 0
DIY heaven: Alle de fete komponentene du kan ønske deg ligger i hylla, og du har en evighet på å få dem til å virke ;D
DIY hell: Komponenter selges kun til Microsoft autoriserte elektronikkgiganter, og alle Hifi bokser er forseglet for å unngå at noen piratkopierer den 25 kjærlighetsfilmen til Hugh Grant :-X
Så da er det kanskje ikke så galt?
Håkon.
DIY hell: Komponenter selges kun til Microsoft autoriserte elektronikkgiganter, og alle Hifi bokser er forseglet for å unngå at noen piratkopierer den 25 kjærlighetsfilmen til Hugh Grant :-X
Så da er det kanskje ikke så galt?
Håkon.
Det er i hvert fall helt normalt. Du kan velge selv
Nå er du i den situasjonen som svært mange havner etter et relativt stort byggeprosjekt: Feilsøk og retting. Alle er der med varierende hyppighet. Proffe produsenter og amatører. I slike situasjoner er det i hvert fall himmelsk å ha noe testutstyr: En audio oscillator / -generator, oscilloscope og kanskje et godt gammelt analogt AC votmeter med noe båndbredde.. Mange moderne DMM måler ikke stort lenger opp enn der det befinner seg brum.
Hvis strømmen ligger innenfor et normal område er det ingen grunn til at sikringen på 300mA burde gå (det indikerer et strømtrekk på over 75mA per EL34, noe som er alt for høyt). Løsningen er ikke å skifte til en sikring med høyere verdi.
Hvis jeg var deg ville jeg absolutt sjekket tomgangsstrømmen i utgangstrinnet:
Hvis du, over tid, drar mer enn 300mA i utgangstrinnet vil det ta knekken på EL34.
Jan E Veiset
Med pot-ene i begge kanaler justert så godt jeg får til "danser" DMM-et fortsatt mlm ,35V og ,45V for alle rør og mlm -0,1 og 0,1V for symmetrien i begge kanaler
Da ble B+=475V, B2+=404V, B3+=190V og C-=-57V.
Det står fortsatt en 2,2k i C- filteret.
På EF86 anodene målte jeg 85 og 89V. I høytalerne er det fortsatt nesten helt stille i den ene (med øret inntil) og hørbart brum og sus (også kun med øret helt inntil) i den andre.
300mA sikringer er jeg tom for, så det ble ikke testet.
Burde jeg få stabile målinger av bias?
Da ble B+=475V, B2+=404V, B3+=190V og C-=-57V.
Det står fortsatt en 2,2k i C- filteret.
På EF86 anodene målte jeg 85 og 89V. I høytalerne er det fortsatt nesten helt stille i den ene (med øret inntil) og hørbart brum og sus (også kun med øret helt inntil) i den andre.
300mA sikringer er jeg tom for, så det ble ikke testet.
Burde jeg få stabile målinger av bias?
Jeg har lånt en gammel audiogenerator hos Kjell, men fikk meg en karamell i armen da jeg skulle teste det. Målte etterpå 230Vac mlm utg.signalet og nettjord.Det er i hvert fall helt normalt. Du kan velge selv
Nå er du i den situasjonen som svært mange havner etter et relativt stort byggeprosjekt: Feilsøk og retting. Alle er der med varierende hyppighet. Proffe produsenter og amatører. I slike situasjoner er det i hvert fall himmelsk å ha noe testutstyr: En audio oscillator / -generator, oscilloscope og kanskje et godt gammelt analogt AC votmeter med noe båndbredde.. Mange moderne DMM måler ikke stort lenger opp enn der det befinner seg brum.
Jeg må nok vente litt med å introdusere slikt utstyr i heimen. Får finne alternative metoder for målinger og tester i mellomtiden. Det skal jo alltid stå en ny dings på ønskelisten.
Av med feedback og nå kan jeg måle bias. Byrith sier: "small fluctuations may occur." Tror det jeg måler nå er en normal bias måling. Alle EL34 rørene vandrer litt, fra noen til et ti-talls millivolt.
Hva nå og hvorfor skjer dette?
(Jeg slår av og lodder bias tilbake på plass, men nå fra 8-Ohms tappen, og så ser jeg hva som skjer.)
Edit:
Med feedback - loopen på 8 Ohms tappen får jeg også helt fine målinger av bias, og kan justere til 0,45V over 10Ohm. Da er jeg vel nok et skritt videre. Får vel ny forsyning med deler over helgen. I mlmtiden får jeg finne en 1KHz tone!
Hva nå og hvorfor skjer dette?
(Jeg slår av og lodder bias tilbake på plass, men nå fra 8-Ohms tappen, og så ser jeg hva som skjer.)
Edit:
Med feedback - loopen på 8 Ohms tappen får jeg også helt fine målinger av bias, og kan justere til 0,45V over 10Ohm. Da er jeg vel nok et skritt videre. Får vel ny forsyning med deler over helgen. I mlmtiden får jeg finne en 1KHz tone!
Det er nå moroa starter. ;D
Hvis vi antar dette ikke skyldes at fasen på feedbackloopen i utgangspunket er snudd: Feedback foregår ved alle frekvenser, ikke bare i audioområdet og forsterkeren vil ha en øvre og nedre grensefrekvens. Hvis vi ser på den nedre så er det tre poler som avgjør den: utgangstrafoen, koblingskondensatorene inn til utgangstrinnet og RC-leddet i fasesplitteren. Hver av disse polene greier å fasevende signalet 90 grader, to greier altså 180 grader. 180 grader ute av fase vil si at feedbackloopen er i fase og du har plutselig fått positiv tilbakekobling. Hvis dette skjer ved et punkt hvor den lukkede sløyfen (forsterkeren med feedback) har en forsterkning større enn 1 betyr det problemer.
Det er to måter å løse dette på: (a) Å innføre en dominant pol, altså gjøre et av leddene dominat på den måten at det ruller av tidligere enn de andre og dermed senker forsterkningen til under 1 før faseforvergningen i et de andre leddene gjør seg gjeldene eller (b): Redusere graden av feedback.
Egentlig burde det vært tatt målinger av frekvens og fasegang (bodeplot) uten feedback slik at det var mulig å beregne dette teoretisk, men siden det kan være problematisk går det an å gjøre en tilnærming: Hvor stor må motstanden i feedbackloopen være for at forsterkeren blir stabil? Det er bare å sette seg ned og prøve. Verdien du kommer frem til sier noe om hva som kan gjøres for å få forsterkeren permanent stabil.
Jan E Veiset
Det ser jo ut som et "bode plot" er veien å gå, men det må jo utføres lokalt. Får ta kontakt med de jeg kjenner i området og høre hvilke muligheter som finnes.
Ettersom denne konstruksjonen er nokså velprøvd, er det fordi jeg bruker andre OP - trafoer at det er på grensen til ustabilt?
Her er EL34 ved 475V/45mA. Håper det virker normalt. Utenom feedback - problematikken og dette med 300/500mA sikring virker forsterkeren nokså bra nå. Rørene avgir jo endel varme og jeg kan kjenne at de overfører noe til filterkondensatorene som står over chassis, men noe problem tror jeg foreløpig ikke det blir. PS-trafoer blir knapt lunkne ved tomgang, og kabinettet er kanskje 40-50C mlm EL34 rørene. Blir vel litt varmere når Stones skal gjennom der, eller
Ettersom denne konstruksjonen er nokså velprøvd, er det fordi jeg bruker andre OP - trafoer at det er på grensen til ustabilt?
Her er EL34 ved 475V/45mA. Håper det virker normalt. Utenom feedback - problematikken og dette med 300/500mA sikring virker forsterkeren nokså bra nå. Rørene avgir jo endel varme og jeg kan kjenne at de overfører noe til filterkondensatorene som står over chassis, men noe problem tror jeg foreløpig ikke det blir. PS-trafoer blir knapt lunkne ved tomgang, og kabinettet er kanskje 40-50C mlm EL34 rørene. Blir vel litt varmere når Stones skal gjennom der, eller
Det er alltid en fordel å ha fakta på bordet, ja. På en annen side må du ha godt utstyr for å måle frekvens/fase ned til 1Hz.
For øyeblikket har forsterkeren din har en gain-margin på maks et par dB og en ukjent fasemargin. En måte å forsøke å få forsterkeren stabil (under alle formold) er å øke gain-marginen med en faktor på, la oss si, 10. Dette kan du gjøre ved å endre koblingskondensatorene (mellom fasevender og utgangstrinn) med samme faktor, fra 0.47u til 47nF. Det gjør at gain i problemområdet (som jeg regner med ligger lavt siden du ser svingningene på et DMM) reduseres omtrent tilsvarende og du får i teorien en gain-margin på nærmere 10x (20dB), men dette er igjen avhengig av faseforløpet så det kan være litt vanskelig å forutsi dette 100%.
En sideeffekt av å endre koblingskondensatorene er at du flytter nedre grensefrekvens oppover: fc=1/(2PiRC). Setter du inn R og C, og antar at dette leddet utgjør den dominante polen, finner du at forsterkeren nå starter avrulling (Acl -3dB) ved ca 8Hz. Dette vil i svært liten grad påvirke audioområdet.
Litt basic teori om emnet finner du bla her: http://www.facstaff.bucknell.edu/mastascu/eControlHTML/Freq/Nyquist4.html
Jan E Veiset
For øyeblikket har forsterkeren din har en gain-margin på maks et par dB og en ukjent fasemargin. En måte å forsøke å få forsterkeren stabil (under alle formold) er å øke gain-marginen med en faktor på, la oss si, 10. Dette kan du gjøre ved å endre koblingskondensatorene (mellom fasevender og utgangstrinn) med samme faktor, fra 0.47u til 47nF. Det gjør at gain i problemområdet (som jeg regner med ligger lavt siden du ser svingningene på et DMM) reduseres omtrent tilsvarende og du får i teorien en gain-margin på nærmere 10x (20dB), men dette er igjen avhengig av faseforløpet så det kan være litt vanskelig å forutsi dette 100%.
En sideeffekt av å endre koblingskondensatorene er at du flytter nedre grensefrekvens oppover: fc=1/(2PiRC). Setter du inn R og C, og antar at dette leddet utgjør den dominante polen, finner du at forsterkeren nå starter avrulling (Acl -3dB) ved ca 8Hz. Dette vil i svært liten grad påvirke audioområdet.
Litt basic teori om emnet finner du bla her: http://www.facstaff.bucknell.edu/mastascu/eControlHTML/Freq/Nyquist4.html
Jan E Veiset