Loftet – superlang byggetråd

[JoHoo]

Velkommen i klubben!

 

[OB-BB]

Detta skurru ha hørt, Atle - du husker at vi snakket om det da du var her?
BB

 

[OB-BB]

Ja, JoHoo - nå er jeg der, eller nesten halvveis - mangler bare to tjueentommere til.

Må også tilføre en del masse/karosseridemping til og lurer på om betong kan være veien å gå
- blir litt røfft og barskt og skulle passe den tøffaste guten i gatoa - betong og sort....

BB

 

[TrompetN]

Detta skurru ha hørt, Atle - du husker at vi snakket om det da du var her?
BB

Ja, selvfølgelig husker jeg det. Håper på en snarlytt en dag.

 

[OB-BB]

Atle;
Bare si ifra - over helga skal alt være skrudd behørlig fast.
Setter også opp en midlertidig bassamp m/elektronisk deling og slenger på et-par alternative OB-løsninger.

BB

 

[Roald]

Opp til 330 mm. Unikt skjær og av/på patent. Går ikke varm og er lynrask. Har selv skjært 130 mm til 5". Ikke vårt produkt men vi forhandler det:

Jepp de er smått genial, har noen ønsker flere……….

 

[OB-BB]

Roald;
Husk å ta med alle ønskene når du slipper kveldsbønna i dag.
BB

 

[pellesmil]

Tøft OB-OB
beklager dårlig bakgrunnskunnskap, novise spørsmål:

Hva er target på ripolen, ?
X-over og hvor dypt går de?

 

[OB-BB]

Per;
Aner ikke noe om noen av greiene, men her er elementet:
Eighteen Sound 21 LW1400 - 00002 21LW1400 - 21LW1400 : Eighteen Sound - professional loudspeakers
- men det spiller fett som faen!
BB

 

[Sluket]

Spiller de fett? Da kan ikke jeg ha slike, er på diett! Sitter på fjorden, blikkstille og fantastisk stemning i natten. Månen lyser skjelmskt over Hurumlandet.

 

[OB-BB]

OB-BB's Snekkerskole
Dagens tema: Montere element og drøfte innfestingsmetoder.

Utstyrsliste til montering av høyttalerelement - fra venstre: Bor som samsvarer med hullstørrelse i element, bor for innboring av klomutter, feit skive for tiltrekking av klomutter, festeskruer, sprengskiver og nederst, tettelist til bakside av element.

Her bores anvisningshull med akkurat den størrelsen som elementhullene. Slik får man helt nøyaktig plassering av disse – veldig viktig når man vil bruke tykkest mulig skrue for å oppnå maksimal styrke i forbindelsen.

Så bores hullene opp til en halv millimeter større enn halsen på klomutteren – big fart on the drill slik at hullene blir fine.

Her er systemet for å få trukket klomutteren helt inn i treverket før monteringen. Mange peser med dette og det er kanskje ikke så rart for mutteren har etterhvert blitt hetendes islagsmutter. Mange tror derfor at mutteren skal slås inn og det er for så vidt riktig. Om man er dreven og styrehullet er akkurat passe, er dette greit, men om man vil garanteres beste resultat uten å stresse treverk sammenføyninger og beslag, er dette greia – the only way.

Her er klomutteren skrudd litt innpå skruen. Pass på å holde drillbitsen i rett linje med hullet og ikke slik denne kødden gjør det!

Og slik blir det med riktig framgangsmåte. MDF er nesten det verste materialet å gjøre dette i, men det går alltid helt fint hvis man gjør det riktig.

Pakning på baksiden. Dette er en forsikring mot allmulig slags dritt som kan oppstå underveis....

Skrue med sprengskive – dette er viktig med så store krefter som skal slippes løs om man ikke er en pingle – enten en sånn skive eller en låsemutter. Ja, da – skruen er blank og ikke sort men det var det de hadde på Biltema. Om elementene hadde vært mindre, er det ingen praktisk grunn til ikke å bruke tykke og passe lange treskruer, men til dette prosjektet der kreftene er store og fordi jeg kommer til å montere og demontere er maskingjenger eneste opsjon.

Klart for tiltrekking – start med halvt moment om skrumaskinen har det og trekk til som et bilhjul.
Kjør så på med ganske barskt moment avslutningsvis.

Så litt om ”Rampamutteren” til slutt. Mange sverger til denne uansett formål og disser klomutteren akkurat like ofte. Det er helt feil.

Rampamutteren kan for det første inneholde en masse dritt om man gjør tilfeldig innkjøp– noe som gjør disse fullstendig ubrukandes. I tillegg krever disse mye mer arbeide før montering – boring, litt forsenkning og til slutt liming (lim er faktisk viktig og fungerer som gjengefett under innskruing og som ekstra festing etterpå. Bruk av denne mutteren i nærheten av kanter, slik som til elmentmontering, belaster platematerialer ganske mye – så mye at elementhullet får bulker - svekket forbindelse. Ofte er det derfor mye, mye bedre å bruke vanlige treskruer! Heltre er mye mindre følsomt for sånt – fibrene er fleksible og seige og tåler nesten alt.

Klomutteren et stanset og presset produkt og som oftest av bedre materialkvalitet slik jeg har erfart det. I tillegg så monterer man denne fra baksiden av plata – noe som gjør at stress faktisk forsterker forbindelsen og feste mutteren enda mer - helt motsatt av hva som er tilfellet med rampamutteren. Dessuten er dette produktet meget enkelt å få tak i, også i motsetning til rampaen.

BB

 

[OB-BB]

Hei Sluk.
Ja, de spiller fett som faen, og selv med bare med én inn i midtstilling blir jeg litt satt ut. Det er masse energi - det låter rettogslettfett!

For å være helt gæern så satte jeg opp timeglassobeene med EMS på hver side av kassen, koblet disse til en bitteliten integrert røramp, fant fram en bassforsterker med med integrert elektronisk kryssnull og koblet denne sammen med disse og kassa. Satte meg så ned, justerte litt og nå tror jeg nok at hornoppsettet reiser sin vei. Skal ferdigstille hornoppsettet med farge og alt og så legger jeg det ut for salg etterhvert.

Horn et nok tifold av hva man får ut av noen flate fjøler så om man vil ha verdens råeste lytteopplevelse, er ikke en OB-løsning noe alternativ. Men om man er et ekte Homo Ludens, må man iblant ta et skritt tilbake og ta new fart.

BB

 

[Roald]

Med en slik målrettet fremdrift må man snart ta turen før du bestemmer deg for headfi

 

[JoHoo]

Med en måling av ripolene får du identifisert kammerresonansen som hos meg med 12" begynner ved ca 100-150hz. Når du får dratt den ned med minidsp (eller passivt hvis du er en selvpiner) ser du hva som er hensiktsmessig delefrekvens. Resonansen må du få tatt tak i da den kan være 20db++ og vil kødde til oppover uansett hvor bratt du deler.

Ridtahler anbefaler en nærfeltsmåling (10cm) som grunnlag for korreksjonen. Som nevnt består den passive korreksjonskretsen av en invers 6db og et sugefilter og impedansekorreksjon.

 

[OB-BB]

Bare kom, Roald.
Målrettet framdrift - i dette tilfellet med med negativt fortegn - omtrent lik positiv retardasjon?

Tid for alt - store system låser en og nå har jeg prøvd det - og det var det beste jeg har hatt til nå - by far.
Nå er det på tide å ta noen skritt tilbake, tror jeg - ikke helt superbestemt, men om jeg kjenner meg selv, noe jeg desverre vet jeg ikke gjør, så selges greiene ut enten som hel eller i biter. Vi får se....

Men hit er du velkommen uansett, Roald.

BB

 

[OB-BB]

JoHoo;
Jeg satt sent i går og prøvde å finne ut av den forferdelige ulinga, leste litt rundt (bla inne hos deg).
Ble satt litt ut et øyeblikk men så senket velværet seg - kjører garantert elektronisk, ja.
Kanskje skal vi starte kolokvien her oppe?
BB

 

[pellesmil]

Detta blir nok knall,
kan vel strengt tatt aldrig få nok membranareal,
mine "enkle" 18" ripoler faller naturlig nok allerede fra 40ish HZ (uten noen dsp)
Det er sikkert mulig å EQ opp de litt mere fra 40hz men de vil uansett slite neddover mot 20HZ.

Testet en 20HZ tone og guffet på signal, stoppet ved ca 80db i lyttepos. (5 db under test volum)
da er det seriøst mye membranvandring og antageligvis utenfor komfortsonen til elementet.

Per

 

[Roald]

Send en pm om når det kan passe ……………

Har noen besøk som er blitt utsatt da jeg stort sett har hver utabys på jobb i lang tid, men blir været dårlig har jeg noen dager hjemme nå, og får jeg ikke gjort planlagt arbeid grunnet regn kan jeg likegodt dra på hifi besøk

 

[Sluket]

OB-BB's Snekkerskole
Dagens tema: Montere element og drøfte innfestingsmetoder.

Utstyrsliste til montering av høyttalerelement - fra venstre: Bor som samsvarer med hullstørrelse i element, bor for innboring av klomutter, feit skive for tiltrekking av klomutter, festeskruer, sprengskiver og nederst, tettelist til bakside av element.

Vis vedlegget 273089


Her bores anvisningshull med akkurat den størrelsen som elementhullene. Slik får man helt nøyaktig plassering av disse – veldig viktig når man vil bruke tykkest mulig skrue for å oppnå maksimal styrke i forbindelsen.

Vis vedlegget 273090


Så bores hullene opp til en halv millimeter større enn halsen på klomutteren – big fart on the drill slik at hullene blir fine.

Vis vedlegget 273091


Her er systemet for å få trukket klomutteren helt inn i treverket før monteringen. Mange peser med dette og det er kanskje ikke så rart for mutteren har etterhvert blitt hetendes islagsmutter. Mange tror derfor at mutteren skal slås inn og det er for så vidt riktig. Om man er dreven og styrehullet er akkurat passe, er dette greit, men om man vil garanteres beste resultat uten å stresse treverk sammenføyninger og beslag, er dette greia – the only way.

Vis vedlegget 273092


Her er klomutteren skrudd litt innpå skruen. Pass på å holde drillbitsen i rett linje med hullet og ikke slik denne kødden gjør det!

Vis vedlegget 273093


Og slik blir det med riktig framgangsmåte. MDF er nesten det verste materialet å gjøre dette i, men det går alltid helt fint hvis man gjør det riktig.

Vis vedlegget 273094


Pakning på baksiden. Dette er en forsikring mot allmulig slags dritt som kan oppstå underveis....

Vis vedlegget 273095


Skrue med sprengskive – dette er viktig med så store krefter som skal slippes løs om man ikke er en pingle – enten en sånn skive eller en låsemutter. Ja, da – skruen er blank og ikke sort men det var det de hadde på Biltema. Om elementene hadde vært mindre, er det ingen praktisk grunn til ikke å bruke tykke og passe lange treskruer, men til dette prosjektet der kreftene er store og fordi jeg kommer til å montere og demontere er maskingjenger eneste opsjon.

Vis vedlegget 273096


Klart for tiltrekking – start med halvt moment om skrumaskinen har det og trekk til som et bilhjul.
Kjør så på med ganske barskt moment avslutningsvis.

Vis vedlegget 273097


Så litt om ”Rampamutteren” til slutt. Mange sverger til denne uansett formål og disser klomutteren akkurat like ofte. Det er helt feil.

Vis vedlegget 273098

Rampamutteren kan for det første inneholde en masse dritt om man gjør tilfeldig innkjøp– noe som gjør disse fullstendig ubrukandes. I tillegg krever disse mye mer arbeide før montering – boring, litt forsenkning og til slutt liming (lim er faktisk viktig og fungerer som gjengefett under innskruing og som ekstra festing etterpå. Bruk av denne mutteren i nærheten av kanter, slik som til elmentmontering, belaster platematerialer ganske mye – så mye at elementhullet får bulker - svekket forbindelse. Ofte er det derfor mye, mye bedre å bruke vanlige treskruer! Heltre er mye mindre følsomt for sånt – fibrene er fleksible og seige og tåler nesten alt.

Klomutteren et stanset og presset produkt og som oftest av bedre materialkvalitet slik jeg har erfart det. I tillegg så monterer man denne fra baksiden av plata – noe som gjør at stress faktisk forsterker forbindelsen og feste mutteren enda mer - helt motsatt av hva som er tilfellet med rampamutteren. Dessuten er dette produktet meget enkelt å få tak i, også i motsetning til rampaen.

BB

Skikkelige originale RAMPA muttere av riktig type (stål med innv.sekskant) er uovertruffen som innfesting. Har du skjøvet ut en klomutter en gang, slik at skruen bare går rundt og rundt og håpløs å komme til for kapping, da vet du hva jeg mener... Klomutter er greit nok dersom du kommer til fra baksiden senere - men det er jo ofte ikke tilfelle,, Ellers er det ikke mye som slår gjennomgående Unbrako bolter med riktige stopp- og sprengskiver.

 

[OB-BB]

Sluket;
Laaaang og slitsom diskusjon å ta skriftlig - det viktigste er å finne noe som funker.
Det jeg imidlertid har kyst å skrive om, er at vi begge skrev om rampaene omtrent på samme tid - jeg visste definitivt ikke at du skrev om det og jeg tipper at du ikke visste om meg heller.......
Spooky!
BB

 

[_RoDa_]

Something opened up the gates again,
I can't control it, so I rushed right in.
Slowpoke I'm gonna run with you,
Wear all your clothes and do what you do.

Slowpoke fra Looking Forward, CSN & Kong Young


Brems litt, kaste ut hornene? Blir redd her, det er bare så og så lenge en stakkar kan lukke øya, fiske frem opphisselsen og være tilbake i drømmeland foran horna. Trenger påfyll når minnene blir for vage.
Er redd at om hornene blir borte så er det bare en ting å gjøre...

Going to leave this town forever
And go where I'll never
Nead an overcoat no more, where they cry ...

Ooh lalalala, every night and every day

 

[OB-BB]

RoDa;
Ikke vanskelig å bli glad i en sånn som deg!
Men frykt ikke, mitt Barn, vi er bare midt inne i Preludiumet.
BB

There's something happening here
What it is ain't exactly clear
There's a man with a gun over there
Telling me I've got to beware

Think it's time we stop
Hey, what's that sound
Everybody look what's going down

There's battle lines being drawn again
Nobody's right if everybody's wrong again
Young people speaking their minds once again
So much resistance from behind

Think it's time we stop
Hey, what's that sound
Everybody look what's going down

For What It's Worth
CROSBY, STILLS & NASH

 

[OB-BB]

RoDa;
Blir nok lite selging - heller la en av guttene låne horna for å få plass til de nye.

Neste sammenkok av ripol og bafler

BB

 

[OB-BB]

https://www.youtube.com/watch?v=1Ee4bfu_t3c

 

[Audiodidakt]

RoDa;
Blir nok lite selging - heller la en av guttene låne horna for å få plass til de nye.

Neste sammenkok av ripol og bafler

Vis vedlegget 273462

BB

Får du XO'et ripolene sammen med de øvrige her? Peaken rundt 150 hz, men den kan kanskje bare korrigeres i dsp?

 

[OB-BB]

Audiodidakt;
Ja, jeg regner med at det skal gå, selv om den peaken du nevner føles kraftig og fin akkurat nå. Det hadde nok vært verre om dette hadde vært en dipp, om man kan se det fra den siden.

Er en fullstendig novise på moderne lydforbedringsutstyr men er nødt til å sette meg inn i greiene og har valgt å satse på REW siden det virker som at denne mjukvaran har bindinger mot miniDSP HD som jeg bruker. Har i tillegg et eksternt Roland lydkort pluss mikrofon, men bestilte i går en Umik og beregner nå i begynnelsen å bruke denne sammen med det interne lydkortet i en bærbar PC. Det er viktig for meg å legge meg på en standard jeg kan følge videre. Det er mulig at jeg ved dette eliminerer meg selv fra å kunne ta pulsmålinger for innretting av fase osv, men dette tar jeg etterhvert og skifter over til eksternt når det elementære sitter.

Når mikken og et nytt SPL-meter kommer, regner jeg med å få fyrt greiene. Den ene ripol-kassen jeg tester på nå har noen mekaniske vibrasjonslyter, men dette regner jeg med er pga at kassen holdes sammen kun med noen tvinger. Når jeg har laget de endelige sammenføyningene skal disse være borte.

Summa summarum så tror jeg at dette går bra - en ripolløsning har samme spredningsmønster som dipolene over så den biten er ivaretatt.

Åpne bafler er en moro greie - de suger deg ikke inn i musikken slik horna gjør. De skjærer heller ikke ut som et mistilpasset hornsystem gjør, men jeg håper at jeg får det så bra til at det ikke føles som å suge på en kaviartube etter å ha spist ørretrogn i snart et år nå.

Jeg hadde bestilt Raal Lazy Ribbon til horna, men nå er bestillingen omgjort til Dipol 140-15D slik at jeg kan kjøre åpent fra gulv til tak. Ja da, jeg vet at disse regnes for kilne, men jeg får være forsiktig med dørslamring - Raal har garantert at de ikke skal briste og gitt meg et år pluss, pluss for gratis erstatning om det skule gå galt.

Den eneste veien er å få litt grep på målinger/innstillinger - om det ikke blir perfekt første uke, så har jeg djevelsk god tid til å kose meg med verdens artigste hobby.

BB

 

[JoHoo]

Den peaken får vi has på, ittnoproblem! Som nevnt så identifiseres den ved nærfeltsmåling. Korrigeres med 6db/oktav LP og et ganske dypt sugefilter. Hos meg er Lp fra 160hz og suget ved 270hz, ca 10db dypt. Med LP filteret kan du jo også kompensere for fallende bassrespons.

Det jeg er spent på er å se hvordan frontåpning påvirker hvor peaken oppstår. Den er ved 200hz hos meg med en sprekk på 80x800mm (ca). Du får fyre opp mikrofonen OB!
Jeg prøvde to forskjellige varianter av målinger for korrigeringen. Supernærfelt (10cm fra sprekk) og nærfelt (1.5m). Det riktigste resultatet målt fra lytteposisjon og ved lengre avstander var å gjøre korrigeringen utfra skikkeligklintoppinærfeltmåling.

Kjenner ikke MiniDSP noe særlig godt, men hvis du (vi?) får importert frekvensmålingen, og programvaren gir mulighet for å vise filtrert respons er dette gjort i en håndvending.

Audiodidakt: Med min amatørmessige håndtering av DSP, så får jeg ikke til å måle korrigert ripol med 12" flatt til høyere enn 300hz, så jeg ser på det som øvre grense for mitt system. Hvordan dette vil oppføre seg med større elementer får OB svare på når han får kastet seg i den digitale avgrunnen.

 

[OB-BB]

Mikrofonen er bekrefte avsendt fra Langtvekkistan.

Faen, dette er vanskelig - snakket ei stund med HEL i dag og fikk klarhet i noe men stort sett så sitter jeg enda djupere i møkka.
Jeg får ta skritt for skritt, men så lenge man leker med elementer som er velvillige og de får spille der de liker seg best, kan det vel ikke annet enn bli gæernt?

BB

 

[Sluket]

OB på jakt etter godlyden.....

 

[Sluket]

Tør jeg anbefale et par velutstyrte hjelpere på ferden?

 

[OB-BB]

NEITILOLNEITILLONEITILALTJATILNEI

Du er nok ikke helt uskyldig om det går i dass - har sluktittet en del.
BB​

 

[OB-BB]

OB-BBs høyttalerdugnad går videre - foreløpig bare i AutoKødden.
Etter streng påpakning fra Sluket er det nå tilført masse i bunnkassene for å roe ned resonansene.
Med dette har jeg også gitt kassene et litt mere "stealth" utseende - dog usikker på dette.
Og så har HEL kommet på banen og postet forslag om trapez-formet mellomtone og innsmalt toppkabinett.

- keep it comin', boys.

BB

 

[LMC]

He-he
Råd ramler inn fra alle kanter
Garantert kaos

 

[OB-BB]

Til slutt går det opp i en høyere enhet.
BB

 

[bjarnetv]

ingen grunn til å lage en slik halvveis smal baffel med mindre du tenker på WAF!

enten går du minimal, og får perfekt dipol spredning helt opp, eller så lager du en brei baffel og nyter de fordelene du får der.
dipol RAAL'en er alt for brei til å ha skikkelig åttetalls-spredning i diskanten uten waveguide, så det er bare å peise på med så mye bredde du tør for å gi mellomtonen litt ekstra hjelp i bunn.

 

[OB-BB]

To alternativer til innspill:

Det øverste med IB-basser, mellombasshorn og brede bafler

Som før, men med breddede bafler

BB

 

[OB-BB]

Litt framdrift

BB

 

[_RoDa_]

Hvilken av de ørten tegningene hører denne fremdriften til?

 

[OB-BB]

RoDa;
Ørten og to

BB

 

[emokid]

604 og JHORN!!!