Næss snekrer, lodder og skrur

[Næss]

Syntes stadig jeg fikler med noe innen hifi, så starter en tråd i håp om å kanskje få noen tips der det trengs. Dessuten fungerer det som en motivasjon for å holde en viss fremdrift, ved å dele hva en suser og styrer med

Nå om dagen så er det to prosjekter som jobbes med, det ene er en FW Aleph J, og det andre er en løsning for å spre/ødelegge for 1. refleksjonen i taket. Taket er nærmere lyttepossisjonen her i rommet, enn sideveggene.

Aleph J bygger jeg utelukkende for morroskyld, og av nysjerrighet. Har aldri bygget en forsterker før, kun montert en haug med Anaview moduler. Men jeg håper og tror det skal gå bra å få satt den sammen, siden all info om denne er tilgjengelig på nett.

Det andre jeg skal prøve ut er for erfaringen, og selvsagt for å tilfredsstille nysjerrigheten. Skal legge noen 1x2" på kryss, skru de sammen å henge de i taket. Skal komme med bilder og nærmere forklaring straks.

Anlegget jeg spiller på, og hvor Aleph J skal få prøve seg er dette

Får ikke med hele anlegget på ett bilde, så her kommer ett til

 

[oks81]

Pypaen så baconfett du har det!!!

Lilya skreiv noen tips og tweaks med aleph mener jeg. Et eller annet som ikke er helt etter byggebeskrivelsen. Ville undersøkt det!

 

[Næss]

Pulten er ryddet, og Aleph J er så vidt startet på. Så ryddig som denne pulten var når jeg tok bildet har den aldri vært før, og kommer sikkert aldri til å være igjen

Aleph J tegningen jeg tenkte å følge er denne. Dvs jeg har kjøpt ferdig print, men må sjekke at tegningen og printet er likt, før jeg begynner å lodde

PSU'et er ferdig loddet, bortsett fra at jeg skal fylle opp med loddetinn rundt bena til kondensatorene. Siden jeg ikke har gjort noe slikt før så tenkte jeg at det var kjekt å bruke en ferdig oppskrift på dette også.

Det jeg funderer litt på nå, er hvordan jeg skal arrangere det oppi kabinettet. Syntes det ser fint ut, slik det er på bildet under. En annen ting jeg også lurer på er hvordan legge opp/utføre jording? Tenker vel å bruke noen feite kabler? Men har sett noen har montert inn en plate i bunnen, hvor jeg tror hele platen er jordet. Det må vel bli bra? Men om det er nødvendig er jeg ikke sikker på?

 

[Næss]

Pypaen så baconfett du har det!!!

Lilya skreiv noen tips og tweaks med aleph mener jeg. Et eller annet som ikke er helt etter byggebeskrivelsen. Ville undersøkt det!

Hei, og takk for tips, det skal jeg sjekke ut

Ja det er fint nedi hula, der slår jeg meg løs uten å trenge å tenke på annet enn hva som gir god lyd

 

[El-retur]

Kjekt du deler med oss,mega tøffe horn,har lyst på slike selv....
Anbefaler deg å lese om stjernejording på feks diyaudio.com.

 

[Næss]

Kjekt du deler med oss,mega tøffe horn,har lyst på slike selv....
Anbefaler deg å lese om stjernejording på feks diyaudio.com.

Takk for tips, jeg skal sjekke opp den.

Ja horna er tøffe, 2360 har jeg fått skikkelig sansen for. De under er laget av en her på sentralen, og gjør susen i sitt arb.område med GPA 515G

 

[W.Sand]

Ikke stygt dette hr. Næss !

 

[Næss]

Ikke stygt dette hr. Næss !

Takk for det, man gjør så godt man kan

 

[Heimdall]

Ser dødsbra ut!

 

[Næss]

Ser dødsbra ut!

Takk for det

 

[Næss]

Aleph J og jording,

grunnen til at jeg er litt fokusert/bekymret ifm jording er fordi jeg har erfart at det kan føre til støy, eller en "hisssss" lyd, hvis ting ikke er helt på stell på denne fronten. Den gang så var det ifm noen Anaview moduler

Har vært innom blant annet diyaudio og lest litt om jording, blant annet sveipet igjenom denne artikkelen Audio Component Grounding and Interconnection - diyAudio, og i en av trådene fant jeg løsningen i figuren under. Og tenke at den så ryddig ut?

Her har jeg lagt til jord fra stikk. Også skal det ikke være motstand mellom stjernepunktet og chassis.

Håper folk roper ett eller annet, hvis det ikke ser rett ut.

En annen ting jeg glemte å ta med i kabinettet var softstart. Er ikke sikker på behovet siden det kun er en 600VA trafo, men bedre føre var.
Tenkte å skvise denne opp i ett hjørne.

Det er kanskje bare meg, men får litt "angst" når jeg ser forsterkere med AC og DC kabler tilsynelatende på kryss og tvers helt uten orden og mening?

 

[E.H.]

Jeg vil anbefale deg å i alle fall sette av plass til en softstart modul, jeg har hatt problemer med oppstart av forsterkere med mindre trafoer enn din.

Hadde jeg sett skikkelig etter hadde jeg sett at du allerede hadde satt av plass til dette og hadde sluppet denne noe flaue redigeringen av posten min

 

[Næss]

Jeg vil anbefale deg å i alle fall sette av plass til en softstart modul, jeg har hatt problemer med oppstart av forsterkere med mindre trafoer enn din.

Hadde jeg sett skikkelig etter hadde jeg sett at du allerede hadde satt av plass til dette og hadde sluppet denne noe flaue redigeringen av posten min

Fort gjort, den var godt gjemt oppe i det ene hjørnet

 

[El-retur]

Du kan jo prøve med feks cl 60 termistorer som softstart...

 

[Næss]

Takker for tips, jeg prøver med den softstarten jeg har kjøpt, først.
Mener noen på hfs har brukt den tidligere (uten at jeg husker hvem), fant en link til den her for en stund siden.

 

[RJEL]

Det kabinettet og kjøleribbene, hvor fant du det?
Leter etter sånt selv for tiden...

 

[Ine123]

Hei

PSU'et er ferdig loddet, bortsett fra at jeg skal fylle opp med loddetinn rundt bena til kondensatorene. Siden jeg ikke har gjort noe slikt før så tenkte jeg at det var kjekt å bruke en ferdig oppskrift på dette også.

Ikke for å pirke, men synes du har vært veldig gjerrig med loddetinnet (tenker da på de andre loddingene, ikke til kondensatorene som du skal "fylle opp"). Det skader ikke å fylle hele padden med tinn.
I beste mening....
Mvh.
Johnny

 

[Næss]

Det kabinettet og kjøleribbene, hvor fant du det?
Leter etter sånt selv for tiden...

Kabinettet er dette Douk Audio Class A Power Amplifier Chassis Aluminum Enclosure Black Box Cabinet | eBay
Billig, men kan hende det må modifiseres med mere lufting i toppen.

 

[Næss]

Hei

PSU'et er ferdig loddet, bortsett fra at jeg skal fylle opp med loddetinn rundt bena til kondensatorene. Siden jeg ikke har gjort noe slikt før så tenkte jeg at det var kjekt å bruke en ferdig oppskrift på dette også.

Ikke for å pirke, men synes du har vært veldig gjerrig med loddetinnet (tenker da på de andre loddingene, ikke til kondensatorene som du skal "fylle opp"). Det skader ikke å fylle hele padden med tinn.
I beste mening....
Mvh.
Johnny

Hei, det er i så fall pirking jeg setter pris på
Takk for tips, jeg trenger ikke spare på loddetinnet (og ikke har jeg det travelt heller) så kan gå over dette en gang til her.

 

[Uttern]

Sitter og ser på bildet av kortene, mulig det er bildet som lyver. Sjekk ut loddingene til kondisene er det vel. De ser ut som skikkelige kaldloddinger. Hele hullet skal være fyllt med tinn, og med god utflyt på hele loddelandet rundt. Ellers er dette en mulig kilde til trøbbel.

Mvh

 

[liliya]

Næss

Studer power supply delen i byggeveiledingen til Aleph. Om du kombinerer tegningen du viser til i post 11 med Nelson sitt eget forslag med NTC , bør du få en støysvak Aleph.

Bias er noe forvirrende forklart i byggeveiledningen. Start med å stille inn biaspotmeteret til 68 kohm før innlodding og lag en "lus" i R7 posisjon. Dersom du får problemer med for lav bias, erstatter du "lusa" med en 10 kohm motstand i R7 posisjonen.

Loddingene dine har du allerede fått gode råd om.


Eivind S

 

[Næss]

Sitter og ser på bildet av kortene, mulig det er bildet som lyver. Sjekk ut loddingene til kondisene er det vel. De ser ut som skikkelige kaldloddinger. Hele hullet skal være fyllt med tinn, og med god utflyt på hele loddelandet rundt. Ellers er dette en mulig kilde til trøbbel.

Mvh

Ja det er ikke fyllt ut godt nok, så det skal fikses

 

[Næss]

Næss

Studer power supply delen i byggeveiledingen til Aleph. Om du kombinerer tegningen du viser til i post 11 med Nelson sitt eget forslag med NTC , bør du få en støysvak Aleph.

Bias er noe forvirrende forklart i byggeveiledningen. Start med å stille inn biaspotmeteret til 68 kohm før innlodding og lag en "lus" i R7 posisjon. Dersom du får problemer med for lav bias, erstatter du "lusa" med en 10 kohm motstand i R7 posisjonen.

Loddingene dine har du allerede fått gode råd om.


Eivind S

Hei Eivind,

takk for tips, skal søke etter Pass sitt forslag, og lese meg opp. Støy er noe som hele tiden ligger i bakhodet og surrer når jeg tenker på dette prosjektet, siden det lett høres fra horna hvis ting ikke er på stell på den fronten

En "lus", mener du da en lask/jumper?

Jeg fant også noe du har skrevet i Aleph tråden til diyaudio, på R27A skal det også være jumper slik jeg forstår? Men var det noe spesielt med R8? Har bestilt i henhold til BOM her https://diyaudiostore.com/collections/printed-circuit-boards/products/aleph-j, så for R8 så er potmeteret jeg bestilte på 500 Ohm. Men hvis jeg forstår rett så skal den være på opptil 1K, eller må jeg prøve meg frem på denne?

 

[liliya]

Ja, lus= lask/jumper.

Et 2 tall forsvant, det er R27 jeg omtaler i forbindelse med biasinnstilling.

Husker ikke hva det var med R8. Får eventuelt komme tilbake til det.

Eivind S

 

[Næss]

Siden loddingene ble kommentert, har tenkt litt på det og ser det jo selv også... Den loddebolten jeg har, har stort sett fungert bra til den bruken jeg har hatt tidligere. Det er en rimelig sak VTSS5: ADJUSTABLE SOLDERING STATION - 50 W - 175-480 °C – Velleman – Wholesaler and developer of electronics. Denne blir litt for varm å holde i når den står på over litt lengre tid, samtidig opplevde jeg en gang at jeg ikke klarte å løsne noen plugger fra en kabel (som var loddet av noen andre), som om den ikke ble varm nok?

Jeg investerer gjerne i en ny og bedre loddebolt, viktig å ha utstyret i orden. Men hva vil være bra nok for slike oppgaver som jeg gjør nå?

 

[liliya]

Loddestasonen du har kjøpt burde holde. Har du flere loddespisser å velge i? Bruk en spis som er så bred at det blir skikkelig kontakt med komponentbeinet, padden og loddetråden samtidig. Da burde tinnet flyte fint ut og lage en"fjelltopp" med beinet.
En god lodding skal også være blank.

Eivind S

 

[Ine123]

Loddestasonen du har kjøpt burde holde. Har du flere loddespisser å velge i? Bruk en spis som er så bred at det blir skikkelig kontakt med komponentbeinet, padden og loddetråden samtidig. Da burde tinnet flyte fint ut og lage en"fjelltopp" med beinet.
En god lodding skal også være blank.

Eivind S

Hei
Tja, akkurat det printet der suger nok varme så det holder. Her er det brede baner, og regner med at det også er dobbeltsidig ? Hvis det er dobbeltsidig, må du også ha opptrekk i gjennom-pletteringene (minst 70%). Prøv å sett loddebolten til max temp når du lodder (da vil loddebolten gi max effekt hele tiden). Litt flussmiddel i tillegg vil også hjelpe til. Slike print (med brede baner og som er dobbeltsidige), krever MYE varme/effekt. En litt bred spiss som @liliya nevner kan også være å foretrekke. Som også @liliya nevner, så skal loddingene være blanke. Varmer du for lenge, vil de bli matte. Prøv deg frem, og lykke til med prosjektet ditt .

Mvh.
Johnny

 

[Aurora]

Hvis du har problemer med å få tak på gamle loddinger, hjelper det ofte å "lade" med litt nytt tiin, får å å skikkelig varmeoverføring. Som Johnny sier - 50W kan bli litt i minste laget på store loddepunkter og store pads og plan på kretskort.... jeg har bytta til 80W for ei god stund sida...

 

[Næss]

Jeg har kun en loddespiss, den er ikke spesielt bred. Men jeg følger rådene jeg har fått nå, og går over en gang til med den loddebolten jeg har.
Og eventuellt som en plan b, så er det jo alltid morro med noe nytt utstyr

 

[Fenalaar]

På den sida du linka til, så står det lista opp forskjellige spisser du kan kjøpe til den...

Johan-Kr

 

[Næss]

Det ser ut som de to som har bredere spiss, ikke er til den modellen jeg har? Men uansett, kan jo hende den passer. Jeg kjøpte den på Dynabel i sin tid, skal sjekke med de i morgen.

 

[Næss]

Vet ikke om det er rett sted å spørre her i egen tråd, men noen som vet om det er mulig å få tak i en slik terminal som på bildet på kort varsel? Helst i morgen. Gjengene som har gitt seg, vært "lealaus" lenge, er til en JBL 2446 driver.

Går å bestille på ebay, men det vil ta litt tid. Alternativet er å gjenge den opp, eventuelt lime (men usikker på hvor lurt det er).

 

[oks81]

Har du link til ebay?
Jeg har to som har dårlig fjær...

Ellers kan jeg desverre ikke hjelpe

 

[Næss]

Her for eksempel, dette er alle 4, finnes noen flere også

JBL Speaker Binding/Terminal Post Pair + & - // L65 L26 L36 L100 L88 L166 L112 | eBay

 

[oks81]

Takker!

 

[Næss]

Takker!

Bare hyggelig
Her er ting på stell igjen, kom (relativt plutselig) på at jeg hadde lånt et gjenge-sett, så da var det tut og kjør...

 

[oks81]

Knallert!!

 

[Næss]

En kort historie om demping av JBL 2360

Nå har jeg spilt på 2360 ca ett halvt år, og må si jeg liker hornet (sammen med driver 2446). Kanskje ikke det mest «hifi-korrekte» i utgangspunktet, men det er gøy å spille musikk. 2360 spiller over ett stort frekvensområde i mitt system, men slipper å spille de øverste frekvensene, jeg bruker det fra 600Hz til 7kHz.

Jeg vil starte med å si at dette ikke er noe jeg har kommet opp med selv, men syntes resultatene er verdt å legge frem, for andre som eventuelt skulle være nysgjerrige. I Januar, så gjorde jeg en liten jobb med å dempe hornet, og tenkte å dele det jeg gjorde, med resultater.

Når jeg overtok hornet, sist sommer, så måtte jeg selvsagt google det, og fant blant annet en interessant tråd her på sentralen, http://www.hifisentralen.no/forumet...liten-byggetra-d-om-et-par-jbl-2360-horn.html. Her prates det både om ett lite utvalg membraner, i tillegg til demping av hornet. Så jeg tok til slutt kontakt med trådstarter grelv og spurte og gravde litt, og fikk så også noen konkrete tips ifm demping

Mener det har blitt skrevet her på hfs at Vibralon 25SB (Vibralon 25 SB -) fungerer bra, dette var også tipset jeg fikk. Men akkurat den dempematten kunne jeg ikke finne den gang, og når jeg kontaktet produsenten fikk jeg beskjed om at de bare solgte til firmaer. Men det finnes andre type matter i forskjellige versjoner, som inneholder samme type materiale. Vibralon er laget av viskoelastisk polymer.

Det jeg til slutt gikk for var denne dempematten, https://bilradiospes.no/produkter/b...toydemping/pakke-med-dempematter-gzdm-1850-ml, som er en del tykkere, og består av 3 lag (se link for beskrivelse, for de som er interessert). Det fine er at dette ikke trenger å være «endelig», dvs det ville være mulig å få det av hvis det ikke ble noe bedre. Det var relevant når jeg skulle gjøre dette uten å være sikker på resultatet.

Her kommer ett bilde av hornet med demping, jeg har dempet så godt som hele hornet. Vekten på det ene hornet gikk fra 9,1kg til 12,6kg. Det er en økning på ca 38% i forhold til utgangspunktet.

For å få det til å sitte best mulig, så brukte jeg varmepistol og male rulle for å forme matten rundt hornet.

Så til det kanskje mest interessante, resultater. Jeg målte begge horna hver for seg, mikrofonen stod midt foran hornet ca 50cm fra. Om jeg skulle stått lenger fra, eller nærmere, vet jeg ikke, men det viktigste er kanskje sammenligningen/forskjellene?

Her kommer målingene jeg fikk av hhv venstre og høyre horn.

Jeg syntes resultatet var interessant. Ved lytting så ble det mere «smooth» og noe mer «hifi-korrekt» en det var i utgangspunktet, uten at det forsvinner noen detaljer. Målingen viser også at frekvensresponsen blir noe glattere/jevnere. Målingen er tatt i REW og har 1/48 glatting.

Nå tok jeg som tidligere skrevet, å dempet hele hornet med en gang. Jeg er ikke sikker på om det er optimalt, så det kan det godt hende det kan være en ide å prøve å skrelle av litt, for å høre om det finnes en gylden middelvei her. Og hvis andre skulle finne på å prøve det samme, så kan kanskje en ide være å legge på litt av gangen istedenfor. Men at det er verdt jobben og de få kronene dette koster, vil jeg påstå at det er

 

[JoHoo]

Tror ikke resonanser er så lett å fange opp i et frekvenssveip. Mulig med decay måling, men er definitivt hørbart!!
Stene her på sentralen har dempet sine 2360 med Wurth understellsmasse og det var veldig hørbart også. Vil påstå at det var som et nytt horn i forhold til udempet.
Blir litt mindre "Pupper og lår" (sitat LMC ) og mer korrekt og alltspisende.
Faktisk overraskende raffinert i forhold til det rølperyktet 2360 har.

Tror forresten det ikke er mulig å overdempe hornet. Det er jo trossalt ikke et musikkinstrument, men skal være en nøytral lydformidler. Egenlyd fra selve hornet skal være fraværende og kun profilen og driver skal gi signaturen

 

[Næss]

Nei du har sikkert ett godt poeng, ifm ressonanser og måling av dette. Men at det er hørbart er jo det viktigste

Men mindre pupper og lår var bra sagt
Ca 3 uker etter demping, så byttet jeg også membran til aquaplas, det tok det enda ett steg nærmere "hifi-korrekt" slik jeg oppfatter det.