Hægg rætt ! Må mæsta ha oppvarma basseng skan bad i Trøndelag 
Gratulere me basseng dan.
Gratulere me basseng dan.
Alt til hus og bolig Vi skal bygge svømmebasseng i sommer
- Trådstarter FrodeR
- Startdato
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
V
vinyl-jønki
Gjest
Har du en link til dette taket du tenker på?
Bygger en pergola hvor jeg ønsker å ha et tett tak
på en del av flaten
Mvh
R.
Her er det jeg tenkte å bruke. Bare å bestille den lengden du trenger- Isolux
Grattis med flott basseng
Å montere varmeveksleren er nok plankekjøring for deg, regner med at du monterer rør og veksler på en sånn måte at du enkelt får isolert rørene til/fra bassenget?
Isolering av selve varmeveksleren vil også gi deg billigere drift i form av bedre virkningsgrad, men dette regner jeg med at du allerede har tenkt på.
Varmeveksleren vil i fremtiden trenge vedlikehold/rengjøring for å opprettholde best mulig virkningsgrad, tæring er også en ting du i ettertid bør ha en viss kontroll med, ha dette i bakhodet med tanke på vedlikehold/adkomst om du tenker på å isolere veksleren.
Det finnes forskjellige måter å rengjøre varmevekslere på, en metode er å demontere endelokk og stake igjennom med børste tilpasset hullene i veksleren, denne metoden tilsier at man må beregne plass nok til å kunne stikke inn stakebørsten.
En annen metode er å sirkulere et vaskemiddel igjennom veksleren med en ekstern pumpe og et lite reservoar/stamp med vaskemiddelblanding, dette gjøres ved at man stenger innløp/utløp og kopler slanger i hullene til tærepluggene, man sirkulerer så vaskemiddelet en gitt tid og veksleren blir ren uten at man trenger å demontere endelokk osv. for å komme til, denne metoden anbefaler jeg spesielt hvis det er en 'plateveksler' du skal montere, disse vekslerne består av mange tynne plater med pakninger i mellom og krever stor nøyaktighet ved demontering/montering.
Varmevekslere har som regel utskiftbare tæreplugger i endelokk (rørvekslere) , andre typer vekslere kan ha tæreplugger i flenser/koplingsstykker/ på inngang/utgangs løpene på veksleren.
Takk skal du ha ottone. Jeg må i rettferdighetens navn få si at jeg har sett adskillig mer kompliserte prosjekter her på HFS Uansett, så trenger en pågangsmot for å starte med noe sånt, og det har jeg mye av Ellers er dette et av de få prosjektene jeg har startet i mitt liv hvor jeg ikke kan si "at hadde jeg visst hva jeg gikk til, så hadde jeg ikke gjort det".
Takk skal du ha maskinisten, og tusen takk for råd. Veksleren skal plasseres i maskinrommet i kjelleren sammen med varmepumpa. Jeg er dermed litt usikker på om jeg trenger å isolere den? Rommet holder jevnt over 20 grader bare grunnet varmen fra denne. Jeg ser av bruksanvisningen at det skal være minimumsavstander både til sidene og foran. Jeg skjønner imidlertid ikke hva hensikten skulle være med det, og jeg var inne på tanken om å isolere den slik du foreslår. Veksleren er laget av titan, og skal derfor tåle saltvann, selv om jeg i første omgang ikke våger meg bortpå et saltvannsbasseng. Når det gjelder renhold er jeg helt blank, og skal legge alt du sier i minneboksen. Veldig takknemlig. Jeg legger ved et bilde, og om du kan si noe ytterligere hadde det vært fint.
Grattis med flott basseng
Å montere varmeveksleren er nok plankekjøring for deg, regner med at du monterer rør og veksler på en sånn måte at du enkelt får isolert rørene til/fra bassenget?
Isolering av selve varmeveksleren vil også gi deg billigere drift i form av bedre virkningsgrad, men dette regner jeg med at du allerede har tenkt på.
Varmeveksleren vil i fremtiden trenge vedlikehold/rengjøring for å opprettholde best mulig virkningsgrad, tæring er også en ting du i ettertid bør ha en viss kontroll med, ha dette i bakhodet med tanke på vedlikehold/adkomst om du tenker på å isolere veksleren.
Det finnes forskjellige måter å rengjøre varmevekslere på, en metode er å demontere endelokk og stake igjennom med børste tilpasset hullene i veksleren, denne metoden tilsier at man må beregne plass nok til å kunne stikke inn stakebørsten.
En annen metode er å sirkulere et vaskemiddel igjennom veksleren med en ekstern pumpe og et lite reservoar/stamp med vaskemiddelblanding, dette gjøres ved at man stenger innløp/utløp og kopler slanger i hullene til tærepluggene, man sirkulerer så vaskemiddelet en gitt tid og veksleren blir ren uten at man trenger å demontere endelokk osv. for å komme til, denne metoden anbefaler jeg spesielt hvis det er en 'plateveksler' du skal montere, disse vekslerne består av mange tynne plater med pakninger i mellom og krever stor nøyaktighet ved demontering/montering.
Varmevekslere har som regel utskiftbare tæreplugger i endelokk (rørvekslere) , andre typer vekslere kan ha tæreplugger i flenser/koplingsstykker/ på inngang/utgangs løpene på veksleren.
Dette er da en plateveksler, alle de sorte gummigreiene du ser mellom de tynne blanke platene er pakninger, det er disse som kan være litt 'tricky' å få på plass skikkelig om man åpner veksleren for rengjøring, man må også være påpasselig med å ta mål i hvert hjørne mellom de tykke endeplatene før man evt. demonterer veksleren, da har man en referanse for hvor hardt man skal skru sammen platene når man monterer sammen veksleren igjen.
Denne type vekslere er geniale, da man enkelt kan utvide kapasiteten på de ved å sette inn flere plater ved behov.
Men som nevnt tidligere anbefaler jeg å heller kople fra inn/utløp og sirkulere et vaskemiddel med en ekstern pumpe ved rengjøring.
Som du sier vil rommet de står i varmes opp av varmen veksleren og rørene avgir til omgivelsene, spørsmålet angående lønnsomhet er da om at rommet da har andre varmekilder, om rommet skal være varmt osv..
Om du bruker bassenget bare i den varme årstiden, så er det vel kanskje ingen hensikt å varme opp rommet om det da ikke er noen grunner utover frostsikring, all denne varmen vil jo i så tilfelle bety at du kan øke virkningsgraden på bassengvarmen om du isolerer rør og kjøler, det skal ikke så mye isolasjon til for å øke virkningsgraden ganske mye.
Hvis rommet ikke trenger noe ekstra oppvarming ville jeg i hvert fall vurdert å skjært til og pakket inn veksleren med noe sånn type svart skumisolasjon som kan limes sammen med kontaktlim.
De minimumsavstandene produsenten sikter til er nok i forbindelse med eventuell demontering/service og renhold, om veksleren skal demonteres så husk at platene dras av mot den siden som ikke har inn/utløp, denne siden bør altså stå ut i mot rommet eller i det minste må det være plass nok sånn at man kommer til ordentlig.
Edit:
Jeg ville muligens også montert en sil/filter før innløpet til veksleren, i hvert fall på vannet til/fra bassenget (små kanaler innvendig i veksleren)
På den varme siden er vel vannet i en lukket sløyfe så der er det vel ingen mulighet til at større partikler kan komme inn.Sist redigert:Takk igjen maskinisten. Varmepumpa avgir varme til rommet, men jeg kommer til å isolere den med utgangspunkt i det du sier. Jeg har ganske mye isopor til overs, og å kappe denne til riktig tykkelse og bredde/lengde er en smal sak. Når det gjelder rens, så kommer jeg til å montère den slik at jeg kan ta den ned fra veggen når behovet dukker opp. Ventilenes plassering tillater at jeg kan gjøre dette uten at bassenget tømmes for vann. Ellers går vannet gjennom et stort sandfilter før det går gjennom veksleren. Dette forhindrer imidlertid ikke at ørsmå sandpartikler fra selve filteret vaskes ut og føres gjennom veksleren. Jeg må være veldig nøye med å spyle filteret for å unngå dette tror jeg. Som du sier er varmesiden lukket og godt utstyrt med filter, så dette skulle ikke by på de store problemene. Jeg har forøvrig også vært inne på tanken om at dette filteret kan bygges på. Årsaken til at jeg tenkte slik er at veksleren er utstyrt med unødvendig lange bolter. Jeg skal nå tilføre veksleren 35 graders varme, og lurer egentlig på om det da er nok med en sløyfe fra varmepumpen, eller om jeg skal koble på to. Har du noen idè?
Grunnen til at veksleren har sånne lange bolter er at du skal kunne utvide kapasiteten på veksleren ved behov, dette gjøres ved at du tar av den tykke endeplata og setter inn flere av de tynne blanke platene med pakninger mellom, veksleren kan da utvides til å yte om så 10 ganger mere en det den gjør nå, da under forutsetning at varmepumpa hele tiden kan produsere nok varmt vann av gitt temperatur frem til veksleren.
Disse vekslerne er imidlertid mye mere effektive enn det man skulle tro med tanke på størrelsen.
På veksleren er det muligens en plate der effekt ved en gitt temperatur og gjennomstrømming er oppgitt, eller kanskje spesifikasjonene til veksleren er oppgitt i bruksanvisningen?
Hvor mange liter pr min leverer sirkulasjonspumpa på varm side, og det samme for kald side (bassenget)?Nå er du inne på noe som jeg ennå ikke har skjønt. Veksleren jeg bestilte var på 85 Kw. Denne er større. Om vannflowen på den varme siden er nøyaktig lik flowen på den kalde siden, så kan jeg bare nesten forstå dette Kw-begrepet. Om virkningsgraden var 100% og jeg tilførte 60 grader inn på varm side, så kommer det 60 grader ut på kald side når utgangspunktet på kald sider er 0 grader. Hos meg blir det annerledes. Jeg kjenner ikke vannflowen fra varmepumpa, men at den er vesentlig lavere enn 9 m3/t som bassengpumpa leverer på kald side er hevet over tvil. Flowen vil sannsynligvis øke på sommeren, da jeg stenger gulvvarmen fra de fleste rommene med unntak av på badet. Jeg kan også øke flowen ved å stille farten på de to pumpene som har ansvaret for å sirkulere vannet i hele huset. Uansett, så vil jeg ikke komme i nærheten av flowen fra bassengpumpa. Det er derfor jeg lurer på om det vil være smart å koble 2 kretser inn på varmeveksleren for å ihvertfall øke kapasiteten litt?Sist redigert:
Takk skal du ha OMF. Jeg har funnet denne, og det den sier er at den jeg har fått tilsendt sannsynligvis fint håndterer 9m3 i timen på begge sidene. Den sier ingenting om et6 eventuelt trykkfall, og den sier ingenting om hva en kan forvente, og hvilke behov den har på varmesiden. Jeg trenger noe info om hvor mange timer det tar å heve temperaturen i 56m3 vann med 1 grad når temperaturen på vannet på den varme siden er 35 grader. Når jeg vet det, så trenger jeg helt sikkert å vite noe om hva som behøves på den varme siden for at oppvarmingen skal gå fortere
Hei!
Har ikke finlest tråden din her, men er vel rimelig sikker på at begrensningen ikke ligger i veksleren, men snarere i energikilden.
Varmekapasiteten til vann er 4,2 kJ/kgK.
Så for å varme 9 m3 med vann 1 grad - så trenger du 37 800 kJ. For å gjøre det på 1 time trenger du en effekt på 37 800 /(60x60) = 10,5Kw.
Veksleren leverer naturligvis mer effekt jo større temperaturdifferanse du har, men med en såpass stor veksler så vil jo tro at deltaT ikke skal være spesielt stor (3-5 grader) før det er varmekilden som blir flaskehalsen.
Mvh
OMF
Nettopp. Varmekilden er varmepumpen, og den leverer 35 grader, men vannmengden er liten sett i forhold til vannmengden bassengpumpa leverer. Derfor tenkte jeg å koble på flere kretser for slik å øke vannmengden. Jeg har sirkulasjonspumpekapasitet til å lage en helt ny krets om jeg vil. Kapasiteten er så og si ubegrenset, fordi pumpa leverer 15 Kw ved full utnyttelse.
Men hvor mye tilført varme trenger du egentlig for å opprettholde temperaturen...?? Det dreier seg neppe om mer enn 1-2kW....? Og det er jo i grunn det behovet du bør dimensjonere anlegget etter - eller...?
Mvh
OMFJeg har i dag en elkolbe på 3 Kw påkoblet. Den makter ikke med en utetemperatur som snitter 14 grader å levere nok til å heve temperaturen i vannet over 25 grader. Jeg skal i enden ha ca 29-30 grader, og da er altså ikke 3 effektive Kw nok.
Tap til omgivelsene skal være proporsjonale med differansetemperaturen - så da kreves vel ca 3000W/(25-14) = 272W/grad.
Så da burde 30-14 = 16 x 272 = 4363 W være noenlunde tilstrekkelig. 30 grader i et stort utendørsbasseng hørtes mye ut.....
Men til og med ved spesielle kalde dager - så bør 5kW være tilstrekkelig for dimensjonering av varmeveksleren - og det bør absolutt gå greit. Min egen Jula 6kW L/V varmepumpe har en veksler som er langt mindre enn den du har......
Mvh
OMFGGjestemedlem
Gjest
Tøft prosjekt. Mulig et dumt spørsmål, men skal det fliser på det eller blir membranen liggende opp i dagen permanent?
Det er ikke et dumt spørsmål. Vi har vurdert kantstein for å dekke duken eller membranen over vannlinjen, men dette er dyrt. Vi har derfor i første omgang bestemt oss for å bruke impregnert treverk. For å unngå at det blir glatt vil vi gå for den riflede typen som er i salg nå. Den vil bli lagt med en kant nesten helt ned til vannlinjen for at membranen skal bli minst mulig utsatt for sollys.
5 Kw burde holde, og når varmepumpa er i stand til å levere dette med et forbruk på ca 1,25 Kw, så blir regnestykket hyggelig Imidlertid så må jeg foreta meg noe for at pumpa skal levere dette jevnt gjennom hele døgnet uavhengig av utetemperaturen. Det er slik at når temperaturen ute passerer la oss si 20 grader, så avsluttes varmeproduksjonen. Dermed må jeg på et eller annet viset lure pumpa til å tro at utetemperaturen er la oss si -20 grader. Ved å deretter stenge ned kretsene til huset, med unntak av badet og den eksterne varmvannstanken vil jeg kunne lede nesten all varmeproduksjon ut i bassenget. Men så var det å få til dette da. Utetemperaturgiveren er en last, og ved å montère en slik som tilsvarer -20 grader er jeg nesten der. Det neste da blir å sørge for at elkolben i varmepumpa ikke slår inn.
Det der høres unødvendig komplisert ut.
Jeg skjønner heller ikke at pumpen din ikke skal kunne levere effekt hvis det er varmere enn 20 grader ute - en vann/vann pumpe opererer jo helt uavhengig av utetemperaturen.
Siden du har vann/vann regner jeg med at du har gulvvarme, og at du da har et gulvvarme fodelingsskap. Da kan du koble en krets på varm side av varmeveksleren, og sette varmeføleren bassengsiden. Så kan du la all bassengsirkulasjonen gå igjennom veksleren.
Mvh
OMFHadde det bare vært så enkelt. Turtemperaturen, altså temperaturen på det vannet som kommer ut fra varmepumpa styres av utetemperaturen. Jo høyere temperatur ute, jo lavere blir dermed temperaturen på vannet som går gjennom veksleren. Dermed mister jeg effekt av veksleren om jeg har skjønt dette riktig.
Du trenger et bypass system for å komme unna problemet med utetemperaturstyrt fremløpstemperatur. Enkel sak - kun ventiler som tillater deg å koble vannstrømmen UTENOM den ventilen som er styrt etter utetemperatur. Dersom denne ventilen ikke er i bruk om sommeren kan du enkelt tvansgskjøre til fullt åpen stilling, alternativt koble av motoren. Dersom du derimot trenger noe varme til huset også i sommerperioden så går ikke den metoden, og du må legge en bypass.
Til dette prosjektet ville jeg ha vurdert Kebony - Norway til kantene rundt bassenget.
Takk skal du ha Sluket. Badet må varmes opp også om sommeren sier kona, så idèen din om bypass kan fort bli løsningen. Dermed ryker også tanken på å gjøre alt selv. Dette våger jeg meg ikke bortpå. Skal ha meg en prat med vedkommende rørlegger som montèrte utstyret ganske snart.
Dette ser veldig bra ut Griffenfeldt. Ser det er en forhandler av dette i Trondheim også
Hva slags varmepumpe er det du har, merke?
Selv har jeg IVT optima tilkoplet gulvvarme, denne er det i hvert fall ingen problemer med å gå inn i menyene og endre innstillingene til når pumpa skal produsere varme uavhengig av utetemperaturen, dvs. jeg kan selv angi om og når pumpa skal stoppe varmeproduksjonen.
Ellers ville jeg som du er inne på sett på muligheten til å ta ut all varmen pumpa produserer i oppvarmingsfasen til bassenget, når tempen er kommet opp i bassenget blir jo behovet mindre.
En måte å regulere dette på er å montere en treveis shunt ventil på innløp varm side av varmeveksleren og termostatføleren på innløpet fra basseng til varmeveksleren.
Noe sånt som vedlagt skisse..
Den der var ikke dum Maskinisten Jeg har ikke så mye greie på hvordan shunter fungerer, men jeg tror jeg skjønner tegninga. Shunten måler på temperaturen på tilførsel både på kald og varm side. Når disse når innstilt diferens stenges varmetilførselen, og varmvannet føres "ubrukt" tilbake til varmepumpa som så vil stanse varmeproduksjonen iht innstillingene. Varmepumpa mi heter Thermia Diplomat, og etter litt gransking har jeg funnet ut at jeg kan manipulere den. Den har varmestopp og jeg kan stille utetemperaturen. Resten handler bare om å stenge ned varmestokkene for å få max flow. Har jeg skjønt dette riktig da?
Ja, nesten helt riktig, sånn som jeg skisserte så er det kun en temp sensor på kaldt innløp fra basseng, som igjen regulerer mengden varmtvann fra varmepumpa igjennom veksleren med shuntventilen, og riktig som du sier den sender varmtvannet i bypass tilbake til varmepumpa når ønsket temperatur i bassenget er nådd, og varmepumpa vil da som du sier etter hvert stoppe.Den der var ikke dum Maskinisten Jeg har ikke så mye greie på hvordan shunter fungerer, men jeg tror jeg skjønner tegninga. Shunten måler på temperaturen på tilførsel både på kald og varm side. Når disse når innstilt diferens stenges varmetilførselen, og varmvannet føres "ubrukt" tilbake til varmepumpa som så vil stanse varmeproduksjonen iht innstillingene. Varmepumpa mi heter Thermia Diplomat, og etter litt gransking har jeg funnet ut at jeg kan manipulere den. Den har varmestopp og jeg kan stille utetemperaturen. Resten handler bare om å stenge ned varmestokkene for å få max flow. Har jeg skjønt dette riktig da?
Shunten vil strupe ned tilførselen til varmeveksleren gradvis etter hvert som temperaturen i bassenget stiger, ved vedlikeholdsvarme vil shuntventilen sende en liten mengde varmvann igjennom veksleren og resten tilbake til varmepumpa.
Kan nok tenkes at en rørlegger har en annen eller kanskje bedre ide til regulering, men jeg vil tro at denne måten å regulere på vil kreve lite ettersyn og manuelle justeringer i ettertid, noe finjustering i oppstarten vil det nok alltid bli.
Du har etter det jeg forstår en bra varmepumpe, hvis jeg har forstått det riktig så har de skruekompressor og inverter som justerer omdreiningene på kompressoren opp og ned ved behov, dette er etter mitt skjønn en bedre type regulering enn varmepumper som reguleres kun med start/stopp.
Edit: Og ja, som du sier resten er bare å muliggjøre avstenging og videreføring for å få maks flow til varmeveksleren ved behov.Sist redigert:Ok. Jeg trodde det satt en temperaturføler i selve shunten også, men ser jo nå at dette ikke er nødvendig. Jeg hadde rørleggeren innom nettopp for å feilsøke varmepumpa. Jeg har hatt problemer med fremføring av varmtvann til kretsene den siste tiden, og det viste seg at den ene sirkulasjonspumpa var gåen selv om den summet og tilsynelatende virket. Jeg la frem ideen din, og han mente at dette ville fungere. Han rådet meg imidlertid i første omgang å forsøke å kjøre det manuelt for å unngå unødige utgifter. Jeg har ikke bestemt meg hva jeg gjør riktig ennå, men den bypassen vil jeg koble opp selvfølgelig. Han var ellers enig i at pumpa med enkle grep kunne lures til produsere varme selv om utetemperaturen var høy. Ellers er det riktig som du sier at pumpa har skrukompressor og inverter for justering av omdreiningene. Det gir også lengre levetid på de dyre delene i en varmepumpe. Det jeg gjør videre nå er å lage en helt ny krets som om bassenget skulle være en etasje i huset. Siden kan jeg regulere flowen på sommer tid ved å stenge ned de øvrige kretsene etterhvert som temperaturen ute tillater det. Huset er nytt, og er isolert etter de standardene som gjaldt i 2007. 15 cm i veggene, og 30 cm i tak (åpen himling) Vinduene er 2 lags argonfyllt. Det hele er potte tett, og balansert ventilasjon er derfor installert i samtlige 3 etasjer. Vi har således ingen problemer med å stenge av varmen allerede etter 17 mai. Stua varmes forøvrig lett med Parasounden, selv om den sammen med kjøkkenet er 100 kvm med 4,5 meter under taket Tro det eller ei, men vi merker stor forskjell når vi slår den på. Som det i dag fungerer er jeg sløv med å stenge ned, og slik trenger ikke bassenget bli særlig dyrt å drifte fordi jeg automatisk blir mer bevisst når jeg starter det opp for sesongen.
Hei!
Jeg synes du fokuserer litt for mye på dette med kapasitet.
Med et estimert varmebehov på 3-4Kw mesteparten av tiden som skal hentes ut fra en varmepumpe på 15kW og en enorm varmeveksler så ser jeg ikke det helt store behovet for å tveake prosessen.
At varmepumpen er inverterstyrt er bra, og om den trinner seg ned til minimumseffekt, så gjør den det uavhengig av sirkulasjonen i dine varmekretser. Den styres av en logikk som jeg vil anta kun ser på temperturen ut fra veksleren. Mao - Varmpeumpen sørger for at du hele tiden har ønsket temperatur på vannet. Så dersom du kobler varmeveksleren til gulvvarmefordeling som en hvilken som helst kurs - så vil jeg tro at det skulle være tilstrekkelig. Hvis det også er slik at gulvvarmesentralen står i samme rom som varmevekserlen - så vil jo den korte rørføringen gjøre at du får betydelig større flow på denne kretsen. Og med et godt isolert hus så vil jo uansett oppvarmingsbehovet være minimalt - og det spiller ingen rolle om en eller annen kurs i huset står åpen i noen timer (Anlegget er jo dimmensjonert for å overføre 15kW - så det burde jo være rikelig med flow tilgjengelig) - bassenget har jo også en enorm treghet og vil ikke påvirkes av slik ting. Dette kapasitetsfokuset har i grunn kun betydning ved første gangsoppvarming av bassenget....
Skrev du riktig når du sa at du skulle ha 30 grader i vannet...?
Hvis du derimot har turtemperturstyrt gulvvarme - så er ting litt mer komlisert, og da kan det være greit å se en skisse av hele anlegget og logikken til styringen!
Mvh
OMFDu har helt sikkert rett OMF. Rørleggeren som var innom fokuserte heller ikke noe særlig på flowproblemet, men heller på temperaturforskjellene. Hele årsaken til at jeg stresser er at jeg ikke skjønner alle sammenhengene. Uansett, så er en rask oppvarming ønsket på våren som du så riktig påpeker, og da er det greit å ha muligheten til å kjøre hardt om utetemperaturen plutselig skulle bli høy slik som i år. Jeg beregner å ha det hele oppe å gå ila neste uke, så da får jeg jo alle svarene ganske så kjapt. 3 Kw klarer ikke mer enn 24-25 grader slik temperaturen er nå. (17-20 grader i skyggen på dagtid og 15 på natta) Klarer veksleren mer, så er det jo greit å regne på hvor mange Kw den leverer med 35 graders varme inn. Måler er i første omgang 27 grader, men har sett på blogger rundt om at de fleste som har hatt basseng en stund trives med 29 til 31
Det er fint mulig å regne ut hvor stor sirkulasjon av varmt vann du i teorien trenger for å opprettholde temperaturen i bassenget, men ettersom varmetapet vil forandre seg i takt med vær og vind så vil jeg virkelig anbefale å legge i den ekstra kostnaden med en automatisk regulering, over tid er jeg ganske sikker på at du vil tjene det inn, og ikke minst vil det ha en viss verdi i forhold til komfort, du vil i hvert fall oppnå en stabil temperatur i bassenget.Du har helt sikkert rett OMF. Rørleggeren som var innom fokuserte heller ikke noe særlig på flowproblemet, men heller på temperaturforskjellene. Hele årsaken til at jeg stresser er at jeg ikke skjønner alle sammenhengene. Uansett, så er en rask oppvarming ønsket på våren som du så riktig påpeker, og da er det greit å ha muligheten til å kjøre hardt om utetemperaturen plutselig skulle bli høy slik som i år. Jeg beregner å ha det hele oppe å gå ila neste uke, så da får jeg jo alle svarene ganske så kjapt. 3 Kw klarer ikke mer enn 24-25 grader slik temperaturen er nå. (17-20 grader i skyggen på dagtid og 15 på natta) Klarer veksleren mer, så er det jo greit å regne på hvor mange Kw den leverer med 35 graders varme inn. Måler er i første omgang 27 grader, men har sett på blogger rundt om at de fleste som har hatt basseng en stund trives med 29 til 31
Når jeg sier at du vil tjene det inn, så mener jeg at ved manuell regulering kan det tenkes at du i perioder kan komme i skade for å tilføre mere energi enn nødvendig.. det snart gjort å glemme av, og du må da hele tiden følge med på temperaturene i anlegget.
Veksleren er sannsynligvis dimensjonert så det holder, så akkurat den biten trenger du ikke å bekymre deg for foreløpig, hvor mye effekt du greier å overføre finner du uansett ikke ut av før du ser temperaturen inn/ut av veksleren.
Når du en gang får anlegget i drift, så hadde det vært veldig interessant om du holder liv i tråden og skriver ned alle dataene, da kan vi jo på en måte se forskjellene på teori og praksis.
Jeg ville ha koplet det hele sammen på den måten som vedlagte skisse viser hvis eksisterende gulvvarmefordeling ligner på vedlagte skisse.
Da kommer jeg til å gå for den shuntløsningen maskinisten. Har du noe forslag til hvor jeg kan få tak i akkurat den jeg trenger? Ellers ser det sånn ut nå etter at jeg har montèrt ferdig den kalde siden. Det ser litt idiotisk ut med alle de krokene ut fra vekseleren, men det kommer av at jeg ikke kan korte inn på røret i taket uten at hele bassenget kommer ramlende inn i kjelleren. Dette er altså en midlertidig løsning til jeg har tappet ned til vinteren. På tross av alle disse 90 graderne og varmeveksleren økte ikke trykket med mer en 0,25 bar, og jeg har dermed fortsatt noe å gå på i grønn sektor Det som er fint er at det går raka vegen fra filteret og rett inn i veksleren. Legg merke til at jeg nå har isolert baksiden av vekseleren med isopor maskinisten Resten av isoleringen skal jeg gjøre når jeg er ferdigmontèrt.
Sist redigert:Jeg skal ellers forsøke å holde liv i denne tråden slik at dere får tilgang på den kunnskapen jeg får etterhvert. Må kjøpe meg elektrisk temperaturmåler først Det kommer ellers flere bilder ifm med den koblingsløsningen over her. Middag først. Trøndersodd må vite Sist redigert:
Det ser veldig bra ut det der!
Har ikke noe eksakt tips til hvor du kan kjøpe delene du trenger, men søk litt rundt på nettet, kan nok være en del å spare om man bruker litt tid, skal gi deg tips om jeg kommer over noe..Sånn ser selve rommet ut. Varmepumpa skimtes til venstre. Den står åpen etter at en av sirkulasjonspumpene måtte skiftes. Varmestokken midt på veggen vil tjene som uttak til varmeveksleren. Den er beregnet på kjelleren, og den er derfor minst belastet. Det er også veldig enkelt å forlenge via enden på den. Avstanden til veksleren er som dere ser ganske så liten
-
Laster inn…
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…