S
Syncrolux
Gjest
Briller for bruk ved blindtesting:
![](http://cdn.hiconsumption.com/wp-content/uploads/2013/07/Hibermate-Ear-Muff-Sleeping-Mask-1.jpg)
|
Briller for bruk ved blindtesting:
![]()
Hvis man er så kjedelig at man ser på sikringsdata ser man følgende ut fra Gewiss jordfeilautomater.Hvis du bare har 10A tror jeg du med fordel kunne brukt pengene tiltenkt neste kabelbytte på elektriker og oppgradere til større kurs isteden. Gjorde dette nylig selv, og tror det gir meg mer sjelefred med 20A fra sikringsskapet enn om jeg hadde brukt noen tusen på en rimelig nettkabel for de på budsjett.Er dette med jordet/ ikke jordet avgjørende for om dyre strømkabler er noe vits i? (Jeg har ujordet 10A).Men har man ikke jordet kurs eller har anlegg i en billigere prisklasse så kan kanskje pengene brukes bedre andre steder.![]()
I mitt tilfelle så gikk sikringen på 10A kursen min hver gang jeg prøvde å skru på en ny forsterker jeg har dratt med meg hjem, så tviler vel litt på at høyere tverrsnitt alene ville gjort trikset. Nå blinker ikke lysene lenger når jeg støvsuger heller, og alt virker stabilt og fint. 10A er lite.Hvis man er så kjedelig at man ser på sikringsdata ser man følgende ut fra Gewiss jordfeilautomater.Hvis du bare har 10A tror jeg du med fordel kunne brukt pengene tiltenkt neste kabelbytte på elektriker og oppgradere til større kurs isteden. Gjorde dette nylig selv, og tror det gir meg mer sjelefred med 20A fra sikringsskapet enn om jeg hadde brukt noen tusen på en rimelig nettkabel for de på budsjett.Er dette med jordet/ ikke jordet avgjørende for om dyre strømkabler er noe vits i? (Jeg har ujordet 10A).Men har man ikke jordet kurs eller har anlegg i en billigere prisklasse så kan kanskje pengene brukes bedre andre steder.![]()
Effekttap pr pol:
13A B = 2.45W
20A C = 2.56W
25A C = 2.88W
Så da er spørsmålet om 0,0X W effekttap i sikringen er av betydning eller om det egentlig er kabeltverrsnitt og ikke kursstørrelse som er av betydning.
Pluss at man bare kan bytte ut sikringen med en mynt eller annet metallobjekt hvis det blir for ille og den går hele tiden.Jeg tviholder på gammeldagse smeltesikringer, de tåler mye høyere transienter enn automater.![]()
I følge elektrikeren så var det ikke aktuellt å bytte karakteristikk hos meg, her måtte det rett og slett mer pulver til.For en stud siden hadde jeg en amp som dro av kursen på 13 amp kursen her...B karakteristikk sikring... Kjøpte en D, det er visst lov ble det sagt, og null problemer.
Jeg tviholder på gammeldagse smeltesikringer, de tåler mye høyere transienter enn automater.![]()
Det er vel litt mer enn bare litt skummelt da.. men uansett enkelt å skru ut bånnpluggen og "oppgradere" litt... noe jeg dog aldri har hatt behov for. Å starte 6-8 digre forsterkere samtidig har gått greit på 16A smeltesikring.Pluss at man bare kan bytte ut sikringen med en mynt eller annet metallobjekt hvis det blir for ille og den går hele tiden.Jeg tviholder på gammeldagse smeltesikringer, de tåler mye høyere transienter enn automater.![]()
![]()
Er vel bare på et hifi-forum man kunne lest at gamle skrusikringer var bedre enn nye automatsikringer.Jeg tviholder på gammeldagse smeltesikringer, de tåler mye høyere transienter enn automater.![]()
Hørt dette jeg og... Progresjon er ikke alltid fremgang...![]()
Det er vel bare et tidsspørsmål før det begynner å bli vanskelig å få tak i sikringer. 10A og 16A selges fortsatt i butikker, men større sikringer må man som regel til elektriker for å få tak i.Jeg tviholder på gammeldagse smeltesikringer, de tåler mye høyere transienter enn automater.![]()
Hørt dette jeg og... Progresjon er ikke alltid fremgang...![]()
Var en dårlig spøk bare, jeg ville ikke anbefalt dette trikset til noen. Men jeg så det på en film en gang.Det er vel litt mer enn bare litt skummelt da.. men uansett enkelt å skru ut bånnpluggen og "oppgradere" litt... noe jeg dog aldri har hatt behov for. Å starte 6-8 digre forsterkere samtidig har gått greit på 16A smeltesikring.Pluss at man bare kan bytte ut sikringen med en mynt eller annet metallobjekt hvis det blir for ille og den går hele tiden.Jeg tviholder på gammeldagse smeltesikringer, de tåler mye høyere transienter enn automater.![]()
![]()
De er "bedre" i den forstand at de tåler høyere startstrøm/transienter. Men dårligere på alle andre områder egentlig.Er vel bare på et hifi-forum man kunne lest at gamle skrusikringer var bedre enn nye automatsikringer.Jeg tviholder på gammeldagse smeltesikringer, de tåler mye høyere transienter enn automater.![]()
Hørt dette jeg og... Progresjon er ikke alltid fremgang...![]()
![]()
Ja, helt på linje der... Tidvis ganske fornøyelig det hele...Er vel bare på et hifi-forum man kunne lest at gamle skrusikringer var bedre enn nye automatsikringer.Jeg tviholder på gammeldagse smeltesikringer, de tåler mye høyere transienter enn automater.![]()
Hørt dette jeg og... Progresjon er ikke alltid fremgang...![]()
![]()
Et annet triks er å kle sikringen med alufolie. Dette i kombinasjon med en skog av skjøteledninger, så har vi en husbrann på gang....Var en dårlig spøk bare, jeg ville ikke anbefalt dette trikset til noen. Men jeg så det på en film en gang.Det er vel litt mer enn bare litt skummelt da.. men uansett enkelt å skru ut bånnpluggen og "oppgradere" litt... noe jeg dog aldri har hatt behov for. Å starte 6-8 digre forsterkere samtidig har gått greit på 16A smeltesikring.Pluss at man bare kan bytte ut sikringen med en mynt eller annet metallobjekt hvis det blir for ille og den går hele tiden.Jeg tviholder på gammeldagse smeltesikringer, de tåler mye høyere transienter enn automater.![]()
![]()
![]()
Hvis tålighet av høye startstrømmer er eneste kriterie, er vi jo tilbake på det med mynter og andre metallobjekter igjen.De er "bedre" i den forstand at de tåler høyere startstrøm/transienter. Men dårligere på alle andre områder egentlig.Er vel bare på et hifi-forum man kunne lest at gamle skrusikringer var bedre enn nye automatsikringer.Jeg tviholder på gammeldagse smeltesikringer, de tåler mye høyere transienter enn automater.![]()
Hørt dette jeg og... Progresjon er ikke alltid fremgang...![]()
![]()
Jeg har en hatt jeg har lagd av alufolie. Funker fjell, bra saker!Et annet triks er å kle sikringen med alufolie. Dette i kombinasjon med en skog av skjøteledninger, så har vi en husbrann på gang....Var en dårlig spøk bare, jeg ville ikke anbefalt dette trikset til noen. Men jeg så det på en film en gang.Det er vel litt mer enn bare litt skummelt da.. men uansett enkelt å skru ut bånnpluggen og "oppgradere" litt... noe jeg dog aldri har hatt behov for. Å starte 6-8 digre forsterkere samtidig har gått greit på 16A smeltesikring.![]()
I mitt tilfelle så gikk sikringen på 10A kursen min hver gang jeg prøvde å skru på en ny forsterker jeg har dratt med meg hjem, så tviler vel litt på at høyere tverrsnitt alene ville gjort trikset. Nå blinker ikke lysene lenger når jeg støvsuger heller, og alt virker stabilt og fint. 10A er lite.
Jeg tviler på om jeg kan skille to «ca like» forterkere i en blindtets. Men so what?Poenget er at en hører ikke forskjell på kabler så da bør en ikke høre forskjell på ca like forsterkere heller?
...
Fordi det er et interessant spørsmål som dukket opp nå, på linje med kabler.
Så jeg spør dere jeg, om det er slik at dere kan skille de to i en blindtest?
Elektrikeren(e) jeg har spurt om dette er ikke enig med deg.I mitt tilfelle så gikk sikringen på 10A kursen min hver gang jeg prøvde å skru på en ny forsterker jeg har dratt med meg hjem, så tviler vel litt på at høyere tverrsnitt alene ville gjort trikset. Nå blinker ikke lysene lenger når jeg støvsuger heller, og alt virker stabilt og fint. 10A er lite.
Det er ikke fordi sikringen er for liten, men fordi den har for rask karekterestikk. Det ville nok fortsatt funket helt fint med en 10A c-karakterestikk, men ikke med en 16A a-karakterestikk.
Var et installasjonsfirma som sa det var ok. Og som gjorde inngrepet... Må vel kunne stole på ekspertisen...Jeg har selvsagt kontroll på min impedans, Ik 2 min hos meg er 1.0 kA.
Sikker utløsning av vern er en selvfølge i en riktig prosjektert installasjon, det er av den grunn en kun bør bruke et seriøst firma til å fikle med strøm. Det å bytte sikring til en med en annen karakteristikk fordi en elektriker sa det var ok er ingen god løsning selv om sikringsstørrelsen er den samme.
Jepp. Hadde selv problemer en gang med å starte en kraftig Thule forsterker med 10A sikring. Ble skiftet til C-karakteristikk og da var problemet løst. Det er nesten ingen forsterkere som har behov for noe mer enn 10C, men kommer jo selvsagt ann på hvor mye annet som er koblet opp til samme sikring. Ser man vekk ifra store klasse A forsterkere, så trekker ikke moderne forsterkere noe særlig fra strømnettet.I mitt tilfelle så gikk sikringen på 10A kursen min hver gang jeg prøvde å skru på en ny forsterker jeg har dratt med meg hjem, så tviler vel litt på at høyere tverrsnitt alene ville gjort trikset. Nå blinker ikke lysene lenger når jeg støvsuger heller, og alt virker stabilt og fint. 10A er lite.
Det er ikke fordi sikringen er for liten, men fordi den har for rask karekterestikk. Det ville nok fortsatt funket helt fint med en 10A c-karakterestikk, men ikke med en 16A a-karakterestikk.
Bra det ikke er noen bedrevitere på det forumet her, da. Fy faen! Jeg har spurt to forskjellige elektrikere om akkurat dette, og begge sa det samme, og det motsatte av dere.Jepp. Hadde selv problemer en gang med å starte en kraftig Thule forsterker med 10A sikring. Ble skiftet til C-karakteristikk og da var problemet løst. Det er nesten ingen forsterkere som har behov for noe mer enn 10C, men kommer jo selvsagt ann på hvor mye annet som er koblet opp til samme sikring. Ser man vekk ifra store klasse A forsterkere, så trekker ikke moderne forsterkere noe særlig fra strømnettet.I mitt tilfelle så gikk sikringen på 10A kursen min hver gang jeg prøvde å skru på en ny forsterker jeg har dratt med meg hjem, så tviler vel litt på at høyere tverrsnitt alene ville gjort trikset. Nå blinker ikke lysene lenger når jeg støvsuger heller, og alt virker stabilt og fint. 10A er lite.
Det er ikke fordi sikringen er for liten, men fordi den har for rask karekterestikk. Det ville nok fortsatt funket helt fint med en 10A c-karakterestikk, men ikke med en 16A a-karakterestikk.
På "normale" høyttalere er det ikke lett å høre forskjell på forsterkere, de låter likere enn mange tror, gitt kilden (og seff kablene) er de samme . Harbeth gir jo vekk ett sett valgfrie (Harbeth) høyttalere til den som kan høre forskjell på forsterkere på deres høyttalere.Poenget er at en hører ikke forskjell på kabler så da bør en ikke høre forskjell på ca like forsterkere heller?
Jeg spør dere jeg, om det er slik at dere kan skille de to i en blindtest?
blitzkrieg;1723220 Jepp. Hadde selv problemer en gang med å starte en kraftig Thule forsterker med 10A sikring. Ble skiftet til C-karakteristikk og da var problemet løst. Det er nesten ingen forsterkere som har behov for noe mer enn 10C skrev:Bra det ikke er noen bedrevitere på det forumet her, da. Fy faen! Jeg har spurt to forskjellige elektrikere om akkurat dette, og begge sa det samme, og det motsatte av dere.
Forøvrig kan en ringkjernetrafo på 2kVA sikkert trekke litt juice, eller teller ikke det så lenge det funket å skifte karakteristikk med en Thule forsterker for mange år siden?
I vinter brukte jeg i snitt ca 27A kontinuerlig totalt på hele huset mitt om jeg tar månedsforbruket og deler på antall timer i en måned. Det holdt til å varme opp 270 kvadrat enebolig med et godt stykke unna moderne isolasjonsstandard, varme tappevann for 4 personer, lage mat, drive alt av duppedingser/lys/younameit.Det blir iallfall varmt hjemme hos deg hvis utstyret drar mer enn 10A kontinuerlig...
http://www.standard.no/Global/PDF/E...Norsk Distribusjonsnett - Helge Seljeseth.pdf
Målsetningen med referanseimpedansen er at 95 til 99 % av kundene skulle ha en nettstyrke tilsvarende referanseimpedansen eller sterkere!
I Norge ser tallet ut til å være bare 50 til 60 % …og ganske mange har vesentlig svakere nett –> hos enkelte så svakt at sikker utløsing av vern ikke lenger er en selvfølge!
Og dere prater om å gjøre dette enda verre ved å endre karakteristikken. La elektrikeren regne på dette først.
Ser dere hvor ulike våre nett egentlig er. Viktig å være klar over når man deler erfaringer.
Side 37 i linken. Hva vil det koste å oppgradere det norske lavspenningsnettet til å takle alle utfordrende elektriske apparater? 15-113 milliarder kroner.
Har de brukt vår "nye" meterpris på nettledning mon tro?
Selvfølgelig drar det ikke 10A kontinuerlig. Men jeg blir litt slapp i trynet når elektrikere jeg prater med sier at det ikke er tilstrekkelig å endre karakteristikk på en kurs, og dette med den største selvfølgelighet blir motgått av diverse synsere her inne.Det blir iallfall varmt hjemme hos deg hvis utstyret drar mer enn 10A kontinuerlig...
Da er det ikke mye å gå på med en 10A kurs, så lenge det er varmeovner, lys, og diverse andre ting som en 2kVa isotrafo med resten av anlegget på samme kursen, er det vel?@Blitzkrieg: 2 kVA ringkjerne kan ha en ganske grov startstrøm før magnetiseringen av kjernen kommer «opp og stå», hvor mye den trekker etter oppstart er mer avhengig av hva som kommer etter ringkjernen og hvor hardt forsterkeriet belastes. I «lekmanstermer» er VA omtrent det samme som W (før vi tar hensyn til effektfaktor/fase mellom strøm og spenning) >> 2k VA ved 230V gir rundtomregnet 8,7A
mvh
KJ