T
Tittentei
Gjest
;D Gratulerer med vel gjennomført jobb og et resultat som var verdt innsatsen.
Det ser bra ut og tipper det låter flott i det forholdsvis store rommet med god takhøyde.
|
DIY Basstårn til Adyton Imagic 2.0 T
- Trådstarter Kalle Klovn
- Startdato
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Det ser bra ut og tipper det låter flott i det forholdsvis store rommet med god takhøyde.
Takker, og antakelsen din vedr kobling er helt riktig!
Nydelig utført, og flott oppsett....Den mcintosh saken! Er det en pre med dsp og filter a la Lyngdorf?
Du må vel få deg 4 punkts seler i lyttestolen når du ratter på litt så du ikke går på ræv.....
DDåbbel J
Gjest
Grattis med vel gjennomført, nok en .. som har skjønt det her med HEADROOM.Ser fler har valgt serie -parallell kobling, det vil jo påvirke lyden , èn ting er jo OB med stor akustisk dempning og i kombinasjon med lav qts elementer, men en slik kobling i kombinasjon med mer " normale" elementer / kabinetter kan det jo stilles spørsmålstegn ved. Gjort deg noen tanker rundt det her ?
mvh
Helt klart. Dette har vært noe som jeg har hatt en aversjon mot i mange år. Vendepunktet for meg var å selv prøve Adyton linjekilde ht som bruker dette prinsippet helt opptil 10khz (så vidt jeg forstår). Etter å nå ha prøvd dette til sub-formål, riktignok veldig kort tid, så lurer jeg på om mine bekymringer har vært av mer teoretisk art enn en opplevd realitet. All form for ht design er en optimering mellom diverse goder og onder. Her mener jeg (fremdeles basert på kort tids bruk) at fordelen ved økt membranareal og økt følsomhet oppveier for ulempen med seriekobling.Fordelen med økt membranareal og økt følsomhet er udiskutabel, ville ikke sette dette opp mot hverandre. Adyton sin konstruksjon er vel ikke ment å skulle fungere i bassen uansett .
Støtter deg i det med at teori og praktiske lytteforsøk kan slå ut forskjellig , og en skal ikke la teoretiske betraktninger legge demper på opplevelsene, heller bruke det som forklaring på manglende positive opplevelser, og tidlig i konstruksjonsfasen.
mvhGrattis med ferdigstillt prosjekt, kan ikke tenke meg annet enn at dette rocker ganske vilt
Min backup plan var og er at jeg ganske enkelt kan bygge inn flere forsterkere for å unngå seriekoblingen dersom dette viste seg å ikke fungere. Teknisk sett så har jeg ennå ikke konkludert med at det er "perfekt" på nåværende tidspunkt, selv om førsteinntrykket er positivt.
Kva skulle i tilfelle problemet være?
Under normalt bruk genererer et høyttaler element en elektromotorisk spenning (back EMF) som et resultat av sin egen bevegelse. Når man seriekobler elementer vil forskjeller i elementenes EMF gjøre at det ene elementet påvirker det andre. Dette gir seg utslag i en grad av forvrengning. Dersom elementene (og kassene) er helt like så vil de generere helt lik back EMF slik at de faktisk ikke induserer noe strøm gjennom det andre elementets svingspole. Altså: dersom en (høykvalitets) produsent lager elementer som er tilnærmet like så vil forvrengning forårsaker av EMF være lav, mens dersom en (lavkvalitets) produsent lager elementer med stort avvik, så blir forvrengningen større.
Hva blir mellom forsterker og element - jo et annet element med samme motstand som selve elementet. Selv om det blir feil , kan en jo simulere et kabinett med f.eks 8 ohm i serie og se hvordan responsen endrer seg med og uten.
mvh
Flott og høre at du har en plan, holde mulighetene åpne og være åpen for justering - hvis DU føler det er behov. Du har jo valgt veldig fine elementer og allt ligger jo til rette for resultat i toppklassen, min erfaring med alt fra scanspeak generelt er at det krever minst mulig seriekomponenter og forsterker med muskler/kontroll - og da blir resultatet helt i fantastisk.
mvhSist redigert:Hvis du mot formodning føler at du ikke helt fornøyd og vurderer direkte drift uten seriekobling, finnes det en " hemmelig " løsning som tillater seriekobling.
Dette er en lite kjent , men effektiv kobling som kùn gamle audiofile høyttaler diyère kjenner ( ! ) , jeg kom over dette en gang tidlig på 80 tallet og har kun latt mine aller nærmeste audifile venner fått kjenne til hemmeligheten.
mvh per morten
Per Morten, alle med et snev av hifi-nevroser lurer på om det blir bedre "hvis jeg bare endrer litt her"... Så alle gode innspill mottas med takk!SSyncrolux
Gjest
Dette er en feilaktig antagelse. To elementer i serie oppfører seg likt som om de ikke var i serie. Det er enkelt å verifisere ved å måle frekvensresponsen på ett element alene vs to i serie.
nøkkelen er å ha identiske elementer i identiske kasser da skal spenningsfallet bli identisk over begge elementene ved alle frekvenser. Så snart elementene eller kassene ikke er identiske så vil det oppstå variasjoner i impedans. Da blir det også ulike spenningsfall over elementene og til slutt en ulik respons.
Syncrolux, jeg får for øvrig lyst til å plagiere signaturen din
Once you've had real bass, you never go back!
EDIT: Det blir litt enklere å få ett inntrykk når bildene ligger riktig vei...Sist redigert:
7,3*5,2*3,0
Du får stikke bortom en dag Torry. Det er jo ikke lengre bort enn at du hører når jeg spiller hvis du bare åpner kjøkkenvinduet ditt!
Syncro da ! - du må være mer åpen for de okkulte delene av diy ! " the dark side of diy"..
Nei - en skal være ydmyk og lyttende når noen er i ferd med å slippe ei bombe som vil løse mange problemer for de som roter rundt i tåka ! Og ikke skjønner det selv. Kalle derimot er positiv og har tydeligvis et åpent sinn , HAN er klar for og bli vist hemmelighetene " of the dark side " etter hvert vil han sannsynligvis bli så evnerik at selv komplisert tweaking på delefiltre kan utføres fra lytteposisjon - uten selv å reise seg fra lytteposisjon - bare med en rask håndbevegelse !
Spøk tilside; ingen kan oppriktig påstå at det eneste som forandrer seg med serie / paralell kobling er lydstyrken, men de negative sidene kan bøtes på - kan ta dette med Kalle på PM , andre som er interessert dette får gi lyd fra seg !
mvh per "vader" morten !
Da har det gått noen dager og jeg har fått snurret noen plater!
Det gode førsteinntrykket har bare forsterket seg. Jeg har riktignok ikke gått tilbake for å sjekke "hvordan var det før", men jeg er forholdsvis sikker i min sak når jeg nå gjør meg opp en mening. Kort fortalt så spiller det musikk på en fantastisk måte, enten volumet er moderat eller det er langt over den lovlige grensen for konserter. Det voldsomme bassfundamentet overskygger ikke andre frekvensområder, men bidrar bare med den største selvfølgelighet når musikken fordrer det. Det er lett å skille de forskjellige basstonene fra hverandre og det hele spiller med en naturlig luftighet eller et kontant anslag avhengig av materialet.
so far, so good..
Det hadde vært svært hyggelig, dette må være en opplevelse!
Ja definitivt, jeg lurer egentlig bare på hvorfor jeg ikke gjorde dette før!Ser rått ut dette her Kalle!! Fremdeles fornøyd?
når det er sagt så betyr ikke det at alt i anlegget og rommet er 100% ferdig. Jeg er imidlertid over i det som jeg ville kalt for "tweaking" - det er alltid gøy å ha noe å fremdeles lure litt på...
Jeg tenker selv at jeg er 95% ferdig med prosjektet, og da er det kanskje på tide men en "lessons learned" runde for å kunne gi gode og velmenende råd til andre DIY'ere?TTittentei
Gjest
Ja, dette settes stor pris på herfra!
Gull å se at du har fått til det du var ute etter. Regner med at det kan ha gitt mersmak. Du ligger ikke våken om nettene, biter negler og lurer på om ikke du skal bygge ut bassystemet mer? ;DJa, det er absolutt interesse for litt erfaringer!
Absolutt en god ide Litt resonans i kabinettene?
faktisk overraskende lite. De fleste kabinetter har resonansfrekvenser på noen hundre hz og oppover. Jeg deler bratt på 150hz, slik at membranene i liten grad setter kabinettet i sving på utsatte frekvenser.
Absolutt en god ide Litt resonans i kabinettene?
Sist redigert:
Noen erfaringer fra den første delen av prosessen:
-med så lange mdf plater så kan det bli både en og to millimeter i bøyning av platene. Jeg gjorde det bare ved hjelp av lim, men sett i ettertid så ville jeg først forbort og deretter limt og skrudd. Disse små avvikene førte til mye ekstra høvling og pussing.
-forboring og skruing ville også forhindret at platene sklir og vrir seg i det tvingene settes på.
-når man limer flere lag med mdf og i tillegg bruker avstivere i mellom så har totaldimensjonen en tendens til å bli litt mer enn summen av delene skulle tilsi. Frontplatene og bakparten mine er 400mm breie, og jeg tror kassen mellom ble 2-3mm tykkere (før høvling)TTittentei
Gjest
19mm MDF kan bøye seg allerede før sidene blir så lange jf. min erfaring. Er enig i at forboring og skruing er å foretrekke etter å kun ha limt selv. Jeg har mange tvinger og har bygget mindre kasser enn deg, likevel er det nesten umulig å få det perfekt. En løsning kan være å frese spor før liming og tvinging, men det er likevel vanskelig. Når man skal legge bladfiner er det viktig at underlaget er helt rett, så du har nok hatt litt å stri med, ja.
Jeg har kjøpt to flush trim bits, en med kulelager oppe og en med det nede, for å montere med overlapp og så frese det likt etterpå.
Det beste er nok å kappe i 45 grader i hvert hjørne hvis man skal male, for da slipper man å frese opp 2-3mm på limfugene med v-stål og bruke tokomponent sparkel som tåler vibrasjoner. Det er utrolig vanskelig å få skjulte skjøter og kappsider, selv om man gjør dette og pusser mellom både grunning, mellom- og toppstrøk.
Fabrikkappene er gjerne grovere enn man kan få til med fint sagblad, så gå enten over med en flush trim bit eller unngå eksponerte kappsider utvendig.
En annen ting er at man bør bruke oljebasert grunning og toppstrøk, fordi trefiberne i MDF vil reise seg med vannbasert. Dette er spesielt synlig om man har eksponerte kappsider. Dette gir en lett ruglete overflate som ikke lar seg pusse ned. Har selv brukt svamprulle og vannbasert grunning + dyrt og fin toppstrøk (Lady supereme finsih i matt sort, 8 timer tørketid, 24 timer brukstid og (!!!) 4 uker herdetid), men det har ikke blitt perfekt slik jeg ville.
Dette er forbannet irriterende, for jeg hadde med klare instruksjoner til faghandelen om hvilke egenskaper jeg var ute etter. Kjøpte malingen flere måneder før jeg brukte den, så var lite å få gjort med. Holder fortsatt på og resultatet begynner å bli greit, men bare greit.</rant>
Overflaten der man har brukt tokomponentsparkel vil være glattere enn resten om man gjør denne blemma.
Så neste byggeprosjekt vil skje slik:
Det skal forborres og skrus. Det skal freses spor til alle interne deler. Alle utvendige hjørner skal kappes eller freses til 45 grader. Det skal brukes oljebasert grunning og toppstrøk.
Mange gode tips der Tittentei!
platene jeg brukte var hhv 22mm og 16mm tykke. Alle utvendige flater er dermed totalt 38mm tykke pluss lim og finer.
Opplevelsen med finer ble til slutt bra. Teknikken som fungerte var å påføre lim med rulle både på mdf kassen og på baksiden av fineren. Fineren jeg brukte hadde papirbakgrunn.
det skal for øvrig sies at det ikke bare er enkelt å bygge så fysisk store og tunge høyttalere. Den siste delen av byggeprosessen ble gjort i stua. Årsaken er at de ferdige beistene veier inn på circa 130kg pr stk. I ettertid er jeg glad for at jeg valgte en enkelt kasse pr side, men det medførte litt ekstra belastning underveis og dermed en tregere byggeprosess.
For øvrig så var det to grunner til at jeg valgte malte for- og bakplater, men finerte sideplater. For det første var tanken å få dem forholdsvis like Adyton front høyttalerene. Det andre var å unngå malingsproblemene som eventuelle skjøter ville ha gitt - ref Tittentei sine tanken ovenfor.TTittentei
Gjest
Skal finere etterhvert selv, og det med grøss og gru. ;D
Kjøpte du fineren en plass hvor vanlig dødlige kan handle og hva er det man må regne med for slike flak, og hvor store er de?
Ja, problemet med å få til 45-graderskapp er jo at det krever ekstrem presisjon også (en av grunnene til sikling på Festool sin dykksag). Derfor tror jeg det er lettest om man f.eks. forkapper alle utvendige sider rett, så legger man dem på hverandre og flush trimmer sidene som skal være identiske under spenn så de er rette, deretter bruker man 45 graders-bit og freser alle kantene så de kan limes og skrus sammen. Det blir nok litt tilpassing underveis da også. Presisjon er det som tar tid.
Du kjenner muligens metoden men nevner den likevel, hvit trelim (vannbasert) limes på kabinettet, tørke i 15-20min hvorpå finér plasseres på, fuktet på utsiden for så bli limt på med strykejern. Vanndampen reaktiverer limet og du får en umiddelbar "sveis".
Fukten på utsiden gjør to ting, 1) skaper damp som overfører varme og fuktighet effektivt (limet varmes raskere opp) 2) reduserer uttørking av overflaten/fare for skjolder.
Jeg kjøpte fineren på veneersonline.co.uk. De hadde mange forskjellige lengder. Jeg tror jeg valgte størrelse på circa 60*240 cm. Denne fineren hadde kun papirbakgrunn og ikke noe lim. -
Laster inn…
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…