Halair FirstWatt F5 byggetråd
- Trådstarter Halair
- Startdato
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Tegningen din er riktig, men vil anbefale å ha det originale First Watt skjemaet liggende ved siden når du skal bygge PSU. Forskjellen er jo bare noen flere kondiser!
Bruk god tid når du skal plassere komponenter i kabinettet slik at du slipper noen kollisjoner, og du får en helt grei ledningsføring!Klønete tegnet kan jeg stå for Som nevnt er tegningen en skisse for fysisk plassering av kondisatorene nettopp for å forsikre meg om at ingen komponenter kolliderer. Har en papirplate som dekker bunn i kabinettet der alt blir tegnet inn i 1:1. Noe å fordrive tiden med mens jeg venter på kondisene...
Takk for bekreftelsen ifht skjemaets gyldighetBilder fra dagens innsats:
Hei Haldor, med P3 i kretsen blir bias veldig klønete å justere. Anbefaler å ikke lodde inn P3-trimmerne.
Disse trenger du ikke. Etter mye klussing med bias klippte jeg ut P3 og da ble det mye lettere.
Disse brukes kun ved bruk av scoop for fintrimming av forsterkeren og der er du vel ikke Ikke jeg heller.
-m
Hmmm ... dette har jeg ikke opplevd på noen av mine. Men pass på å sett den i senter.
... men det ser ut som om P3 har samme verdien som de to andre. Det stemmer vel ikke.
Og pass på å gi R7 og R8 litt luft også. Disse blir litt varme.
R2 regner jeg med kommer en annen dag
Tror det står i bygge tråden en plass om det midterste pot meteret, en anbefalt motstans verdi. Eller så er det noe sånt som skru helt til den klikker så 12,5 turn tilbake eller noe sånt, check it out !P3 ble målt til min/max verdi for så bli satt til 50% før lodding. Nå glemte jeg riktignok å sjekke hvilken verdi P3 skal dekke først men ser nå den skal være 200ohm? Da går den ut neste gang loddebolten er varm. Gir samtidig litt luft til nye R7/R8.
R2 kommer, har ikke fått inn 47k enda og jeg er for forfengelig til å seriekoble 33k-10k-4k7 8)
Alle motstander ble kontrollmålt og matchet der det var avvik og så sant jeg ikke har blingset ifht plasseringene/skjema krysser jeg fingrene for at dette blir riktig. Første feil er allerede gjort, bra
Setter pris på innspillene! ;DSist redigert:Da har jeg fjernet P3 samt løftet R7/R8 på første brettet. I tillegg er brett#2 også nådd samme tilstand.
Venter på komponenter til de siste plasseringene før brettene er komplett. Føler loddingen gikk veldig greit, er ikke vant å lodde småtterier
Flott, rene erotikken.Da har jeg fjernet P3 samt løftet R7/R8 på første brettet. I tillegg er brett#2 også nådd samme tilstand.
Venter på komponenter til de siste plasseringene før brettene er komplett. Føler loddingen gikk veldig greit, er ikke vant å lodde småtterier
Vis vedlegget 298909 Vis vedlegget 298910 Vis vedlegget 298911
Hvordan legger du inn disse bildene?
bruker du den vanlige: legg til bilder ?
Når du legger inn bildene kommer de opp i større format og gjør det lettere å se
Jeg skalerer til ca 800 x 600 P.
Mulig det har blitt lov å legge større en 600 etter oppdateringa på sentralen....Sist redigert:
Hvis du som meg heller ikke har tid til dette får du det sikkert til!Godt jobba! Dette lurer jeg på om jeg må lære meg
Jeg laster bildene opp til egen katalog her på HFS, bildene settes automatisk inn i posten og i redigeringsmodus dobbelklikker jeg på bildene og angir Medium visningsstørrelse. Bildene er opprinnelig nedskalert til 1200-1600px i bredden.Pellesmil skrev:Sist redigert:
Vi er vel i samme båt der, selvom du har enda flere å se tilHvis du som meg heller ikke har tid til dette får du det sikkert til!
Må vel bli ferdig med alt det andre først. Uansett ser det pent ut!Takk for det SannaX Jepp, tiden flyr! Noe nytt å melde fra hjemmefronten din?
MM - Uten P3 må jeg sette inn annet da eller holdes posisjon P3 åpen?
Skal vel inn en motstand, det står om det i byggetråden på DIY.
Bare å søke med det står ved potmeteret.
whaleman - set the pot marked 'LTP bias' to 1K, and don't touch it, or replace with 1K resistor.
EDIT - on second thought, it's all ready installed, so you can't read across it properly to set it...
Turn the pot all the way in one direction until it clicks, then turn the other way 12.5 turns.
I byggebeskrivelsen er det print uten plass til P3.
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j...uwiFOgA40G6Eb6FRnRqWgTA&bvm=bv.82001339,d.d24
Det står følgende:
To P3 or not to P3:
The potentiometer designated P3 was added late in production by Nelson Pass tomanually tweak the symmetry of the circuit for the lowest possible distortion with the aid ofa distortion analyzer. However, this sophisticated test equipment isn't available to mostDIYers and in Nelson's opinion it's not possible to set P3 to lowest distortion by ear.
P3 was not used in the prototype and isn't specifically accommodated for on the circuitboards. However, for those who wish to try it, it can be installed on top of the board byextending the pins of the trimpot (P3) and soldering the leads to their appropriate locationsas can be seen in the schematic.
Tolker det til at P3 skal vere åpen?Da kom omsider noen etterlengtede pakker, kveldens jobbing vist i bilder :
4mm akrylplate med vinylfolietrykk. Vist er den første av to kondensatorbanker og den andre vil være speilvendt av den første slik at ringkjernetrafo sitter i "åpningen". Det er planen i alle fall
Sist redigert:Hei
DET var "gutten sin", det ! Du har jo "skjønt det " , bortsett fra noen andre her ?. For å være en "newbe" her når det gjelder amps, imponerer du STORT !
Blir ryddig som helst dette her ! Stå på, og KUDOS. DETTE blir garantert bra ! 66000 uF pr. kanal er jo "rimelig" greit.
Mvh.
JohnnySist redigert:
Det der såg veldig bra ut!
Flott arbeid!
Hvordan vil akrylplatene tåle varmen når du begynner å mate på med bias?
Svarer selv etter en google
Acrylen smelter vistnok ved 115grader.
Alternativt kan en bruke Lexan som tåler 200grader.
Sist redigert:
Nei jeg har ikke skjønt det !Hei
DET var "gutten sin", det ! Du har jo "skjønt det " , bortsett fra noen andre her ?.
Mvh.
Johnny
Hvor har du fått tak i disse platene?
Håvard
Da kom omsider noen etterlengtede pakker, kveldens jobbing vist i bilder :
4mm akrylplate med vinylfolietrykk. Vist er den første av to kondensatorbanker og den andre vil være speilvendt av den første slik at ringkjernetrafo sitter i "åpningen". Det er planen i alle fall
Vis vedlegget 299052 Vis vedlegget 299051Takk for kred Johnny Dette er jo håndarbeid og jeg setter jo litt heder og ære i at det blir pent til slutt! PS - Jeg har også brukt limpistol....ikke klikk i vinkel nå da
@oks81
Planen var å lage eget printbrett (selvstøpt og med etsede kobberbaner) men for å spare tid forsøker jeg nå å bruke akrylplate som base. Denne gjør samme greien, gir meg en god flate for montering av kondensatorene, isolerer elektrisk samt det er enkelt å bearbeide. (bare man ikke er for hardhendt, akryl er sprøtt..) Selv om smeltepunktet er høyt nok så vil det ved 50-60graderC bli mykere så the Fat Lady hasn't sung yet
@Håvard
Biltema
Folietrykk gjør jeg på jobben da jeg har tilgang til termoprintere med skjærefunksjon 8)Sist redigert:
Jeg forstår godt hvorfor du bruker akryl, og det er en veldig god løsning du har komt med!
Platene skal vel monteres med "standoffs"? Ville brukt en del av disse å feste med siden akrylen fort blir myk ved litt temp. Kanskje avstivning med alu skinne?
Lykke til videre! Blir spennende å følge med!Takk for det oks81, ja platen skal løftes fra bunnen da lederene vil ligge under plastplaten. Muligens det blir noen akrylprofiler på høykant under (som skinner) blir brukt til avstivning...TBD
Grubler nå på hvordan lederene best kan ordnes, to utkast vist under. Option1 viser en leder hvor hver polaritet som går hele veien rundt fra start til slutt (=totalt 4 ledere) mens Option2 viser samtlige negative poler koblet til samme leder (=totalt 3 ledere).
Det har blitt nevnt fra annet hold at kretsen bør holdes "hel" med inn/utgang ref option1 men jeg klarer ikke å forstå forskjellen fra #1 til #2
Er det elektrisk sett noen forskjell på disse?
Sist redigert:
Vet ikke med sikkerhet, men det er først og fremst når beskyttelsesfilmen dras av det bygges opp statisk elektrisitet i platen - altså samspillet mellom akryl/film, ikke akrylen i seg selv.
Akryl plater er blitt brukt som avdekning på elektriske installasjoner. De er ikke ledende.
Med kobber standoffs blir platen jordet uansett. Om en er redd for at plasten er ledende er det bare å stikke målepinnen godt inn i en bit og måle Mohm.
Jeg ville likevel ikke sett på dette som et problem.
Det er ikke forskjell på tegningene Halair. Om kobberplate er tingen..? Her er det vel kvadrat på leder opp mot kvadrat på kobberskive som evt kan bety noe?Sist redigert:
Meget lekker måte å gjøre det på ivertfall, kanskje jeg gjør en slik løsning selv også, svart akryl eller lexan.Ett eller annet sted har jeg en A4 kobberplate med 2mm tykkelse, finner jeg den blir det den Har en rull med 0,05mm... Uansett, som du sier oks81 - kvadrat er kvadrat og det er der jeg har fokus.
Angående PSU bleeder resistor så mangler jeg foreløpig denne, slik jeg forstår det er verdien på denne relativt ukritisk da denne først og fremst skal tappe kondensatorene ved strøm av. Jo større motstand (ohm) jo raskere skjer dette men da må vel jeg ha større watt-kapasitet? Evt mindre for lengre utladningstid men da med større headroom? Har 100R og 0,47k 3W...Sist redigert:Bleedr: Jeg benytter 2.2Kohm 3W (100 ohm??? ingen erfaring, men sikkert ok). 0.47ohm 3W motstandene dine kan du benytte dersom du ønsker en CRC løsning på poweret(fire i parallell på hver side).
Mvh
Eivind S
kobberplate forslaget var nettopp med tanke på kvadrat i jordplanetAkryl plater er blitt brukt som avdekning på elektriske installasjoner. De er ikke ledende.
Med kobber standoffs blir platen jordet uansett. Om en er redd for at plasten er ledende er det bare å stikke målepinnen godt inn i en bit og måle Mohm.
Jeg ville likevel ikke sett på dette som et problem.
Det er ikke forskjell på tegningene Halair. Om kobberplate er tingen..? Her er det vel kvadrat på leder opp mot kvadrat på kobberskive som evt kan bety noe?
mvh
LeifDa er det "straks" helg og jeg har store planer for videre fremdrift... Håper å kunne oppdatere med litt flere bilder etter hvert
(Har mange honey-do's på agendaen også så noe helgemaraton ved hobbybenken blir det nok ikke...)
Plan for helgen:
Gjøre ferdig begge kondensatorbankene, loddet og klar for montering. Som leder til kondensatorene velger jeg å gå for 6kv DIY-kabel
Bore og gjenge opp for PCB på kjøleribbene
Venter på innvendig plate (5mm alu) for montering av trafo/PSU, har et håp om å få denne i hende i dag. I så fall skal denne bores/gjenges opp.
Med platen i boks kan jeg også gå i gang med montering av likerettere samt begynne så smått på kablingen.
Bakplaten til chassis er nå ferdig med RCA/Utganger og strømbryter.
De resterende komponentene til PCB'er skal være like rundt hjørnet så jeg har et liiiite håp...!
Ha en knall helgSist redigert:Har ikke funnet den tykke kobberplaten jeg skal ha liggende (ett eller annet sted....) så fremfor å oppdrive andre eksotiske løsninger strippet jeg 1,5kvmm ledning og surret 4x av dette sammen med elektrisk drill. Blir da en pen samling med 6kvmm kobber
Her er jeg halvveis i arbeidet på første PSU:
-
Laster inn…
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…