Technics SL 1210

[knarfar]

Himmelvide forskjeller er jo ikke, men klart hørbare. Fin graf som forteller hvorfor strømforsyningen kan innvirke på lyden. Jeg har ikke greie på elektronikk (har loddebolt) og valgte å kjøpe ferdig oppsett. Litt skruing og lodding så var det gjort. For den nevenyttige som vet hvordan ting skal lages er det jo neppe særlig vanskelig å fikse noe selv.

Jeg monterte føtter - endel mudder ble borte.
Monterte ekstern strømforsyning - mer mudder ble borte.

Opptaket kom bedre fram. Synes man dette ikke er nødvendig så er det jo ikke det, men litt moro. Det jo en hobby og det er fritt for hver enkelt å legge overskuddet etter det er mat på bordet der man har lyst.

 

[Larkus]

Har du kjøpt deg SL1210??

Hva har det med saken å gjøre? Jeg er også nysgjerrig. Synes det er en hel del "velmente råd" i denne tråden som ikke henger helt på greip. For eksempel det med at lager og strømforsyning kan forbedres. Hvordan?

Ifølge ChrisAndre så er orginallageret bedre enn Mike New Bearing. Også original tallerken er best. Han har prøvd å bytte ut begge deler, men gikk tilbake til originalen.

 

[knarfar]

Har du kjøpt deg SL1210??

Hva har det med saken å gjøre? Jeg er også nysgjerrig. Synes det er en hel del "velmente råd" i denne tråden som ikke henger helt på greip. For eksempel det med at lager og strømforsyning kan forbedres. Hvordan?

Ifølge ChrisAndre så er orginallageret bedre enn Mike New Bearing. Også original tallerken er best. Han har prøvd å bytte ut begge deler, men gikk tilbake til originalen.

Det er nok ikke helt slik tror jeg, men han skrev kanskje litt klønete rundt dette. Han har presisert I en annen tråd at han gikk for den opprinnelige lyden da den passet bedre med smaken hans. Kanskje det at han delte den opp og solgte også var en grunn til at han oppdaget det? Vet ikke. Det jeg og i hvertfall en til her inne vet er at å skifte lager til MN får spilleren til delvis å skifte karakter. Da er det smak og behag som avgjør. For meg var valget enkelt. SL1210 er mekanisk bunnsolid og betjeningsvennlig. Så da har jeg lagt noen tusinger I den for det passer mine ører.

 

[ChrisAndre]

Har du kjøpt deg SL1210??

Hva har det med saken å gjøre? Jeg er også nysgjerrig. Synes det er en hel del "velmente råd" i denne tråden som ikke henger helt på greip. For eksempel det med at lager og strømforsyning kan forbedres. Hvordan?

Ifølge ChrisAndre så er orginallageret bedre enn Mike New Bearing. Også original tallerken er best. Han har prøvd å bytte ut begge deler, men gikk tilbake til originalen.

Fjott-prat og det vet du. Det var ikke det jeg skrev da jeg skrev om oppgraderingen eller da jeg gikk tilbake til originaldelene

 

[yngvejos]

Interessant. Hvordan vil dette arte seg i +/- dB ved nevnte frekvens (50 db) hvis man spiller en sinustone fra en (tenkt) testplate?

Det er ikke godt å si, tviler på om noen faktisk har målt dette. Da det er mekaniske vibrasjoner er det godt mulig at de kan dempes ved å bytte bein/underlag på spilleren også.
Psu modden er grei hvis man kjeder seg og har lyst til å gjøre litt diy, men den er langt ifra ett must.

 

[knarfar]

Savner 1210'en oppsettet her nå. Jeg er Viggo og kjører på litt med Tidal. Tidal låter bra, men jeg foretrekker vinyl. Har snudd lytteretningen I rommet og begrenset tid til å få ting skikkelig på plass gjør at den kommer sist inn I rekken på plassering og oppkopling. Alt det andre må jo være på plass, vatres og justeres. Kabler I system og demping av komponenter og så endelig platespilleren. Hadde egentlig en avtale med en hifi-kompis I morgen, men nå ble litt hindringer I veien for han og da ser det ut til at jeg kan få den på plass I morgen. Kan ikke si annet enn at jeg gleder meg.
Fremdeles Viggo. Bare å måke på. Da er livet herlig dere! ;D

Hehehe... der datt jammen den ene fasen ut på høyre høyttaler. Ser ut til å være litt god gang I basskassene her.

 

[Dazed]

Har du kjøpt deg SL1210??

Nei. Kunne godt tenkt meg en på lur, dog, men nå lurte jeg bare på hvorfor det egentlig skal gi noen forbedring å bytte armkabler.

Med et så svakt signal som går i slike kabler, kan sikkert kablene utgjøre mer forskjell her enn de fleste andre steder i et anlegg, men jeg er bare interessert i hvilke egenskaper som (bør) endres.

 

[ChrisAndre]

Jeg har skrevet om dette flere ganger i tråden allerede, men kan skrive kort igjen.

Matsushita måtte spare inn på armkabler på mk2 for å hokde prisen nede. De kablene som sitter der er av temmelig laber kvalitet. Noen er og korriderte og har vært nesten svarte i metallet. Matsushita byttet til gode OFC kobber på 1210M5G og 1200 Gold, så der er det ingen vits i å bytte.

Cardas kablene som KAB selger kan leses om på KAB USA. Kevin selger armrør med ferdig lodda Cardas kabler som er bare å montere selv. I tillegg selger han nytt PCB print som armkablene skal loddes til. Printet har bedre og nyere signalveier. Han gjør også service med å lodde ferdig på en Cardas Litz wire som phono kabel ut til Riaa. Bytter man og headshell kablene så kan jeg love at med Cardas hele veien så er løftet i lyd ganske formidabelt.

Derfor bør dette være en pri-oppgradering.

Det samme bør ny psu være. Kjøp psu fra enten KAB eller MCRU så får man en skikkelig psu. Å si at ny psu ikke er et must; vel, det er feil. Det ER et must.

Gummimatta demper for mye. Gå for Achromat 1200 eller enda bedre en Analogue Studio Crystal Mat med Oyaide BR-One 1 mm butylmatte under Crystal mat! Kanon.

Føttene er og en svakhet.

Med disse oppgraderingene endres ikke karakteten. Men alt kommer mer til sin rett. Med Mike New ETP og bearing endres karakteren en del. Lyden blir mer korrekt og støygulv senkes ytterligere. Lyden oppfattes nok som litt mer raffinert.

Så er det spørs hva man vil ha. Jeg likte begge deler, men likte nok aller best lyden med oppgraderinger før ETP/ Bearing.

 

[Dazed]

Matsushita måtte spare inn på armkabler på mk2 for å hokde prisen nede.

Kan virkelig armkablene ha vært en ikke neglisjerbar andel av kostprisen?

De kablene som sitter der er av temmelig laber kvalitet. Noen er og korriderte og har vært nesten svarte i metallet. Matsushita byttet til gode OFC kobber på 1210M5G og 1200 Gold, så der er det ingen vits i å bytte.

Er kablene skadet eller ødelagte, kan det selvsagt være på sin plass å bytte. Jeg ser likevel ikke vitsen med "dyre" armkabler. Cardas i seg selv har en ganske laber status hos meg, men dete r en helt annen diskusjon.

Cardas kablene som KAB selger kan leses om på KAB USA. Kevin selger armrør med ferdig lodda Cardas kabler som er bare å montere selv. I tillegg selger han nytt PCB print som armkablene skal loddes til.

Skal man først bytte armkabler, er jeg enig i at å kjøpe de ferdig tredd og loddet i et armrør høres ut som en veldig god idé.

Bytter man og headshell kablene så kan jeg love at med Cardas hele veien så er løftet i lyd ganske formidabelt.

Dette er det jeg tillater meg å være litt skeptisk til. Hva gjør disse kablene bedre enn de originale?

Siden det er Cardas KAB bruker, og de jo leverer dette armrøret med kabler ferdig montert, er jeg likevel enig i at det er en god ide å bytte til disse hvis man må bytte kabler.

 

[ChrisAndre]

Dazed: når Matsushita solgte 3 mill spillere så spiller kostpris på kabler inn så klart. Hva og hvor mye er jo uinterrssant. Faktum var at de brukte dårlig kabler på mk2.

Nå har ikke du hatten mk2 som du har moddet, så da kan du egentlig synse så mye en vil. Å bytte ut hele kabelrekka med nytt pcb print fra KAB gir utvilsomt mer av alt i lydspektetet. Mulig det kommer av at de signalene som skal formidles fra pickup og frem til Riaa er så svake at signalet har ikke råd å miste noe på veien... dette er ikke snake oil.

Dette byttet er heller ikke dyrt!! Når jeg skriver "les om dette hos KAB USA" dersom.man er intetessert; så går det kanskje an å følge det rådet vel? Der hadde du sett at ci snakker om temmelig små-penger for å bytte ut til komplett Cardas...

Tro eller ikke tro. Hører man ikke denne opograderingen som Cardas gir, er min påstand at hifi kanskje ikke er vedkommendes greie. Forbedringen er ikke liten og det selv om kablene ikke er deffekte fra før!

 

[yngvejos]

Jeg har skrevet om dette flere ganger i tråden allerede, men kan skrive kort igjen.

Matsushita måtte spare inn på armkabler på mk2 for å hokde prisen nede. De kablene som sitter der er av temmelig laber kvalitet. Noen er og korriderte og har vært nesten svarte i metallet. Matsushita byttet til gode OFC kobber på 1210M5G og 1200 Gold, så der er det ingen vits i å bytte.

Cardas kablene som KAB selger kan leses om på KAB USA. Kevin selger armrør med ferdig lodda Cardas kabler som er bare å montere selv. I tillegg selger han nytt PCB print som armkablene skal loddes til. Printet har bedre og nyere signalveier. Han gjør også service med å lodde ferdig på en Cardas Litz wire som phono kabel ut til Riaa. Bytter man og headshell kablene så kan jeg love at med Cardas hele veien så er løftet i lyd ganske formidabelt.

Derfor bør dette være en pri-oppgradering.

Oksygenfritt eller ikke har liten betydning da lederene er loddet i begge ender. Det kommer ikke luft til i ett loddepunkt, så evt oksydering på resten av kabelen kan man se på som ett ekstra lag med isolasjon.
Men selvsagt, hvis man måler noe som helst motstand fra rca plugg til headshell, er det grunn til å sjekke kontakter og evt rewire.

For å svare Dazed ang kabler mellom platespiller og pickup, er det en parameter man bør ta hensyn til:kapasitans. Man ønsker å ha så lav kapasitans som mulig, da enkelte pickuper er følsome for loading. Feks Audiotechnika blir spisse i lyden med høy kapasitans.
Jeg kortet inn min originale rca kabel til rundt 30cm og endte med en kapasitans på 39pF i hele strekket frem til headshell. Før dette prøvde jeg å montere en lavkapasitans kabel og endte med høyere kapasitans enn originalt.

Når det gjelder Cardas, holdt det å lese i 5 min på nettsiden deres for å avfeie dem som svada. Masse høytsvevende lyrikk, men de tar seg ikke bryet med å liste opp kabelens elektriske parametere.

 

[ChrisAndre]

Les på hjemmesiden til KAB USA

 

[yngvejos]

For selgere pynter aldri på sannheten? Beskrivelsen hans av de originale rca kablene stemte ivertfall veldig dårlig med virkeligheten. Han oppgir også kapasitans for hele kabellengden på originalkabelen (og har plusset sammen kapasitansen for de to ledningene) mens han oppgir kapasitans per fot på de oppgraderte kablene. Sannheten er at originalkabelen har lavere kapasitans per fot enn enkelte av de han selger som oppgradering.

Det er godt mulig at de oppgraderte kablene gir en stor endring i kapasitans og dermed gjør at man hører tydelig forskjell. Når man har betalt for det, vil man somregel oppfatte en hver forandring som bedre.
Imo bør loading skje i riaa trinnet, ikke ved å tweake kabler.

 

[ChrisAndre]

Du kan jo måle og tro at alt handler om tall. Jeg bruker øra. Og da er det ikke slik at fordi noen hører oppgradering i lyd som du evt ikke hører, baserer seg på plasebo og at man har kjøpt seg noe nytt! Kjenner folk som ikke kjenner forskjell på vin før den bytter fra rødt til hvitt. Det betyr ikke at det ikke er forskjell på rødvin.

Jeg vet mange forholder seg til å tro på målinger og tallmateriale for å konkludere med lydendring. Jeg stoler på øra. I de 25 år jeg har drevet med hifi har det blitt mye bomkjøp. Det anbefaler jeg heller ikke videre...

Men det finnes og en og annen som ikke hører forskjell på en ekstern psu fra MCRU og org strømforsyning. Da er min mening at man i hvertfall ikke bør bruke veldig mye penger på oppgraderinger.

Tror jeg knapt gar lest om noen som ikke har opplevd ganske stor oppgradering med bytte av kabler i arm og PSU på SL.....

 

[yngvejos]

Til syvende og sist, gjelder naturlovene også for hifi. I mitt innlegg påsto jeg aldri at det ikke er forskjell, jeg prøvde snarere å forklare hva som skal til for å høre forskjell. Hvis man fokuserer litt mer på hvorfor og litt mindre på produsenter, vil man kunne arbeide seg mot lydnirvana på en billigere, mer behagelig måte hvor man i tillegg lærer litt på veien.

 

[ChrisAndre]

Ja, men vi er bare uenig. For meg er det ikke viktig hvorfor det låter bra så lenge det låter. Det har jeg en rekke eksempler på for min erfaring. Når det gjelder KAB oppgraderinger; så er de svært rimelig. Nesten tullete billig ift mye annet tilsvarende. Så dersom man synes at KAB er for dyrt også, så har man vel valgt feil ett eller annet sted

 

[Dazed]

Jeg ser KAB i alle fall har "sin egen" litz tonearmskabel til $10 pr. fot med 4 ledere. Finner ikke armrøret med Cardas-kabel, dog.

 

[ChrisAndre]

Jeg ser det også, nå, Dazed. Kablene ser dog like ut som da han solgte de som Cardas. Det kan hende at han får laget de på bestilling fra Cardas nå, med eget navn?? Etterspørsel har nok og gått ned etter at markedet begynner å bli mettet; jfr og samtaler jeg har hatt med Mike New i Australia. Men rimelig er oppgraderingene fra KAB USA, og de fungerer. En av de aller beste oppgraderingene var Fluid Damper. Og var det ikke for at jeg ønsket meg en DL-103R den gangen, så hadde jeg ikke byttet til Jelco. Cardas hele veien inkl litz phono og Fluid Damper låt helt konge med Ortofon 2M Black. Mye skal ha mer, og dyrere er ikke alltid til det bedre. Kommer nok å kjøpe en spiller nr 2 en gang til å ha i kjellerstua. Da blir det en 1210mk2 med KAB oppgraderinger av den rimelig sorten og Ortofon 2M Bronze Og kanskje ett par Klipsch stativhøyttalere

 

[Nissen1]

Gummimatta demper for mye.

Dukker stadig opp ting her som oppleves kontraintuitivt. Er ikke den ideelle situasjonen at nålefanen på pickupen kan bevege seg fritt, samtidig som drivverk, plint, tallerken, tonearm vibrerer minst mulig? Hvordan kan potensielt mer mekanisk feedback fra tallerkenen være av det gode?

 

[HiFi_Martin]

Lampa skal slukke helt, ja. Da er det nok en kontaktfeil ett sted; og dette kan være en potensiell støykilde hos deg.

Ikke for å arrestere, men jeg ble litt i tvil nå når jeg sjekket skjema, kontra koblingen.
Det er koblet som skjema, og som jeg tolker dette vil det i ene posisjonen (på/lampe oppe) gi full spenning til lyset. I nedsenket posisjon vil vil spenning reduseres fordi det går via den 1,5 kohm motstand.
Altså vil ikke lyset slukke, men dempes. Er jeg helt på bærtur her? I så fall er det blåbær siden jeg har puttet inn blå LED
Glemte bilde:

 

[ChrisAndre]

Har aldri sett den lyse når den er trykket ned...

 

[ChrisAndre]

Gummimatta demper for mye.

Dukker stadig opp ting her som oppleves kontraintuitivt. Er ikke den ideelle situasjonen at nålefanen på pickupen kan bevege seg fritt, samtidig som drivverk, plint, tallerken, tonearm vibrerer minst mulig? Hvordan kan potensielt mer mekanisk feedback fra tallerkenen være av det gode?

Man kan faktisk dempe for mye. Da drepes nesten lyden.

 

[HiFi_Martin]

Har aldri sett den lyse når den er trykket ned...

Jeg tenkte det var det naturlige, men la merke til den motstanden, men hadde ikke skjema å sjekke mot da.
Så jeg lurte på om mn var modda slik, men det ser ut til å skulle være sånn da.....?
Er jo lett å modifisere som jeg ser det, bare klippe motstandens ene ben.

 

[Twsts]

Ja, bytter du til led i popuplyset må du fjerne motstanden over bryteren - den er ikke der på MG5

 

[HiFi_Martin]

Ja, bytter du til led i popuplyset må du fjerne motstanden over bryteren - den er ikke der på MG5

Akkurat, det er saken MG5 er litt annerledes der altså.
Funker fint for såvidt, det dempes ned i nede posisjon.
Men får se om jeg lodder den bort.

 

[runess]

Hei.

Har tidligere brukt originalmatten med en skinnmatte oppå, men har nå kjøpt Achromat. Den er jo en del lavere enn originalen+skinnmatten, så jeg må sette opp spilleren på nytt. Tidligere har jeg fått div. hifibutikker til å gjøre det for meg, men tenkte jeg skulle forsøke meg selv nå. Får jeg det ordentlig til tenker jeg at det blir bedre enn når de har gjort det, for jeg kan jo bruke så lang tid som helst på det. (Går det rett vest kan jeg jo alltids stikke innom en butikk senere og få dem til å fikse det igjen. )

Problemet er bare at jeg strengt tatt ikke vet hvor jeg skal starte. Noen som har laget, eller vet hvor jeg kan finne en steg-for-steg-beskrivelse (for dummies) på hva/hvordan jeg skal gjøre det?

 

[K.H.]

Hei.

Har tidligere brukt originalmatten med en skinnmatte oppå, men har nå kjøpt Achromat. Den er jo en del lavere enn originalen+skinnmatten, så jeg må sette opp spilleren på nytt. Tidligere har jeg fått div. hifibutikker til å gjøre det for meg, men tenkte jeg skulle forsøke meg selv nå. Får jeg det ordentlig til tenker jeg at det blir bedre enn når de har gjort det, for jeg kan jo bruke så lang tid som helst på det. (Går det rett vest kan jeg jo alltids stikke innom en butikk senere og få dem til å fikse det igjen. )

Problemet er bare at jeg strengt tatt ikke vet hvor jeg skal starte. Noen som har laget, eller vet hvor jeg kan finne en steg-for-steg-beskrivelse (for dummies) på hva/hvordan jeg skal gjøre det?

Er ikke den store ringen nederst på armbasen for høydejustering av armen? I så fall senker du armen en smule bak slik at den blir parallel med LP-plata oppå tallerken+achromat.

 

[HiFi_Martin]

Hei.

Har tidligere brukt originalmatten med en skinnmatte oppå, men har nå kjøpt Achromat. Den er jo en del lavere enn originalen+skinnmatten, så jeg må sette opp spilleren på nytt. Tidligere har jeg fått div. hifibutikker til å gjøre det for meg, men tenkte jeg skulle forsøke meg selv nå. Får jeg det ordentlig til tenker jeg at det blir bedre enn når de har gjort det, for jeg kan jo bruke så lang tid som helst på det. (Går det rett vest kan jeg jo alltids stikke innom en butikk senere og få dem til å fikse det igjen. )

Problemet er bare at jeg strengt tatt ikke vet hvor jeg skal starte. Noen som har laget, eller vet hvor jeg kan finne en steg-for-steg-beskrivelse (for dummies) på hva/hvordan jeg skal gjøre det?

Er ikke den store ringen nederst på armbasen for høydejustering av armen? I så fall senker du armen en smule bak slik at den blir parallel med LP-plata oppå tallerken+achromat.

Er en liten hendel som må vris 90 grader før den store ringen kan dreies.

 

[runess]

Hei.

Så langt kom jeg, men så ble jeg litt usikker. Selve armen er nå parallell med matten/vinylen, men undersiden av pickupen (Ortofon 2M bronze) er ikke det. Det er vel den som skal være parallell, eller?

Må jeg forresten stille inn vekt/antiskating osv. på nytt etter å ha endret på armhøyden?

 

[K.H.]

Det er armen som skal være parallell med plata. Mest sannsynlig behøves ikke ny innstilling, men for å være sikker kan du jo sjekke at stifttrykket er korrekt.

 

[HiFi_Martin]

Toppen av headshell/ arm skal være paralell. Om du har vekt, kan du sjekke stifttrykk, men det er lite i vekt det endrer seg ved å endre vta, men kontroller det gjerne. Men å stille uten vekt har ikke noe for seg, om det var korrekt før da. Kommer ann på hvor man legger lista for å ha det teoretisk riktig. Går ann å bruke øra også.

 

[knarfar]

Hei.

Så langt kom jeg, men så ble jeg litt usikker. Selve armen er nå parallell med matten/vinylen, men undersiden av pickupen (Ortofon 2M bronze) er ikke det. Det er vel den som skal være parallell, eller?

Må jeg forresten stille inn vekt/antiskating osv. på nytt etter å ha endret på armhøyden?

Den skal være parallell med toppen av pickupen (shellets underside). Sikt på armen for det er enklere.

 

[knarfar]

Hehehe... der var vi mange innpå samtidig gitt.... ;D

 

[runess]

Det er armen som skal være parallell med plata.

Toppen av headshell/ arm skal være paralell.

Den skal være parallell med toppen av pickupen (shellets underside). Sikt på armen for det er enklere.

Takk for tips. Hva bruker dere for utstyr? Bare en linjal, og så måle både foran og bak på headshellet og se at det er samme høyde?

 

[Larkus]

Bruker ikke headshellet som siktelinje. Senker pickupen ned på plata og sikter mot armrøret fra siden. Det skal være parallellt med plata. Det er ikke noe problem å ta dette på øyemål.

 

[runess]

Bruker ikke headshellet som siktelinje. Senker pickupen ned på plata og sikter mot armrøret fra siden. Det skal være parallellt med plata. Det er ikke noe problem å ta dette på øyemål.

Så det er ikke nødvendig å være pinlig nøyaktig? Øyemål er godt nok?

 

[knarfar]

Har du en libelle å legge på shellet så gir jo det en god indikasjon. Forutsetningen er at shellet er plant.

 

[Larkus]

Bruker ikke headshellet som siktelinje. Senker pickupen ned på plata og sikter mot armrøret fra siden. Det skal være parallellt med plata. Det er ikke noe problem å ta dette på øyemål.

Så det er ikke nødvendig å være pinlig nøyaktig? Øyemål er godt nok?

Øyemål er godt nok. Men det det jo ørene en skal bruke. Min erfaring er at det skal være relativt mye avvik på vta før det er hørbart. En millimeter avvik fra paralellt armrør og plate er lett synlig når en sikter på armrøret fra siden, men utgjør en veldig liten forskjell i vta (vertical tracking angle). Er det noen som kan regne ut for en 9" arm?

Edit. Korrekt offset-vinkel for minimal sporingsfeil er etter min oppfatning mye viktigere enn vta. Jeg startet en tråd om armgeometri for en tid siden, men til overraskende liten interesse.
http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/79970-den-store-armgeometri-tra-den.html

 

[K.H.]

Jeg tror heller ikke pinlig nøyaktig VTA er så viktig og at man kommer langt med øyemål. VTA'en vil uansett variere en smule avhengig av LP-tykkelsen. Jeg bruker å sette pickupen et godt stykke innpå ei stillestående plate. Har et plastlokk til et etui, med tilnærmet samme høyde som til overkant av headshellet, som jeg så plasserer ved siden av headshellet. Så er det bare å sikte og justere høyden på armbasen til plastlokket og headshellet flukter nøyaktig med hverandre. Bruker også samme fremgangsmåte når jeg skal justere headshellet forfra, for å sikre at stiften står mest mulig i lodd mot plata.

 

[Mala]

Har en slik liggende som jeg har brukt