Hjelp! Det ramlet en del ut av min Huldra 10

[torstej]

Jeg hadde av trepanelene og snudde litt rundt på Huldra 10en her om dagen, og plutselig så ramlet denne rød-oransje delen ut:


Noen som kjenner den igjen og vet hvor den hører til?

 

[mnUnm]

Det ser ikke ut til at det er noe som skal vere der ?? Er det en trebilt ?

 

[geirendre]

Nei, ikke noe man sånn umiddelbart drar kjensel på.
Vil tro det er et "fremmedlegeme" som har havnet i radioen en gang.
Er kanskje akkurat liten nok til å kunne falle gjennom ventilasjonsrillene bak på radioen?

 

[Svullo]

Kansje det er "fargefilter" for FM STEREO indikator på höyre side?

 

[HasseBasse]

Presis Svullo....
Det er bare å prøve alle funksioner og se, hvilken som pleiede å lyse rødt, og ikke gjør det lengere

 

[Svullo]

Presis Svullo....
Det er bare å prøve alle funksioner og se, hvilken som pleiede å lyse rødt, og ikke gjør det lengere

Hadde slik Tanberg tidligre

 

[torstej]

Det er bare å prøve alle funksioner og se, hvilken som pleiede å lyse rødt, og ikke gjør det lengere

Det skal jeg gjøre, må bare få tak i en FM-antenne så jeg kan stille inn en kanal

 

[Svullo]

Det skal jeg gjøre, må bare få tak i en FM-antenne så jeg kan stille inn en kanal

Det holler m en kabelstump i center av antene konnrakten å deretter er det bare og söke etter en station der har stereosenning. Lykke till

 

[torstej]

Et annet spørsmål: Jeg har begynt å skifte ut kondensatorer i denne H10-en. Har til nå byttet ut c1006 (den store i strømforsyningen) og c719 og c720 (de to største i effektforsterkerdelen).

Jeg har kjøpt det samme settet med kondensatorer som @kyrrelaastad satte opp i denne tråden, så har en stor jobb igjen. Men jeg spør allikevel nå for jeg er nysgjerrig.

- Dersom jeg skrur på forsterkeren med høyttalerne koblet til (Speakers-vribryteren satt til A), så spraker/smeller det i høyttalerne.
- Dersom jeg skrur på forsterkeren med høyttalerne koblet fra (Speakers-vribryteren satt til OFF), så spraker/smeller det ikke, men dersom jeg deretter vrir om fra OFF til A, så spraker/smeller det.

Dette er kun første gang etter oppstart, når det først har skjedd en gang, så kan jeg mens forsterkeren er på skru høyttalerne av og på som jeg vil med Speakers-vribryteren uten ulyder. Når det skjer så skjer det også selv om volumet er skrudd helt ned. Det skjer uavhengig av om høyttalerne er koblet til A eller B. Noen tips til områder jeg bør se på for å få bort dette?

 

[mnUnm]

Du mangler en kondensator her.. OBS det skulle vert en dobbel kondensator i den du har satt her... Se skjema.
Den du har satt i på bildet er feil. Det er ekstra bein på originale kondensatoren.

 

[torstej]

Du mangler en kondensator her.. OBS det skulle vert en dobbel kondensator i den du har satt her... Se skjema.
Den du har satt i på bildet er feil. Det er ekstra bein på originale kondensatoren.

Er ikke den originale C1006 bare en enkel 4700uf 70V med "støttebein"? Ref deletabell og utklipp fra bilde av loddesiden:

Det som var skjult på mitt bilde, og som også var der originalt (og fortsatt er der etter bytte), er en tråd loddet mellom to punkter som jeg har vist med blå strek over. Så status quo der. Den nye kondensatoren er vist med grønn ramme. Punkt 1006/707 og 1007/708 som du refererer til har fortsatt jord etter ny kondensator er loddet på. Jeg forstår ikke hva som er galt med det jeg har gjort, kan du forklare nærmere @mnUnm ?

P.s. den sprakingen i høyttaler jeg nevnte i forrige innlegg var der også før jeg byttet kondensatorene.

 

[geirendre]

Sjekk at R757, C725, R758 og On-Off (mute)Bryter er ok.

Når du slår på radioen skal forsterkerdelen være mutet inntil C725 blir ladet opp gjennom R725.
Dette skal hindre støy ved påslag, (og når man slår av radioen).
Det er kanskje så enkelt som et brudd i R757, eller at C725 må byttes?

 

[HasseBasse]

Du mangler en kondensator her.. OBS det skulle vert en dobbel kondensator i den du har satt her... Se skjema.
Den du har satt i på bildet er feil. Det er ekstra bein på originale kondensatoren.

Intet kunne være mere feil.
Dette er iKKE.... skriver igjen IKKE en dobbeltkondensator.
Derimot en 4700 uF med flere stelbein. (Hvilket tydeligt fremgår av diagrammet.
Som Torstej skriver, er det nok å legge lus mellem hullene.
Du burden sette deg bedre inn i "Basic Electronics", før du begynner å gi råd på et forum.
Smeller det etterpå på dit "gode råd", rekker "unnskjyld" ikke veldig langt !!

 

[mnUnm]

Intet kunne være mere feil.
Dette er iKKE.... skriver igjen IKKE en dobbeltkondensator.
Derimot en 4700 uF med flere stelbein. (Hvilket tydeligt fremgår av diagrammet.
Som Torstej skriver, er det nok å legge lus mellem hullene.
Du burden sette deg bedre inn i "Basic Electronics", før du begynner å gi råd på et forum.
Smeller det etterpå på dit "gode råd", rekker "unnskjyld" ikke veldig langt !!

Hadde jo vert fint om du leste og så på skjemaer vedlagt, meeen..
Jeg får ta kritikk på at jeg ikke var klokkeklar på rådet mitt.
Håper de fleste som som leser forumer forsøker å vere hyggelige på slike forum.

 

[HasseBasse]

Hadde jo vert fint om du leste og så på skjemaer vedlagt, meeen..
Jeg får ta kritikk på at jeg ikke ver klokkeklar på rådet mitt.
Håper de fleste som som leser forumer forsøker å vere hyggelige på slike forum.

Dette er ikke et spørgsmål om at være "hyggelig", men om at ikke gi feilinformasjon.
Før den nå siterte posten, hadde du skrevet 2 innlegg......... begge var feil.
I rest my case
NB.... og ja.... leste diagarambilde. Gjorde du???

 

[mnUnm]

Vil ikke videreføre en krangel her.
Skjemaet er rett,, og viser hvordan det reellt er på kretsen.
De som leser skjemaer og følger dem finner løsninger, og det har jo blitt gjort her.
Jeg skal ikke krangle om dette her på forumet.

 

[HasseBasse]

Vil ikke videreføre en krangel her.
Skjemaet er rett,, og viser hvordan det reellt er på kretsen.
De som leser skjemaer og følger dem finner løsninger, og det har jo blitt gjort her.
Jeg skal ikke krangle om dette her på forumet.

Dette er IKKE krangel.
Skjema er rett... JA.
Du skriver, at det er en DOBBELT kondensator...... Det er FEIL
Tvertimot er det en ENKELT kondensator med 3 bein (de to er stel og samme potentiale).
Det ville set godt ut fra din side, om du turde innrømme, at du tok feil.

 

[mnUnm]

Vi tar det videre på PM..

 

[torstej]

Sjekk at R757, C725, R758 og On-Off (mute)Bryter er ok.

Takk! Skal sjekke ved første anledning

 

[torstej]

Intet kunne være mere feil.
Dette er iKKE.... skriver igjen IKKE en dobbeltkondensator.
Derimot en 4700 uF med flere stelbein. (Hvilket tydeligt fremgår av diagrammet.
Som Torstej skriver, er det nok å legge lus mellem hullene.
Du burden sette deg bedre inn i "Basic Electronics", før du begynner å gi råd på et forum.
Smeller det etterpå på dit "gode råd", rekker "unnskjyld" ikke veldig langt !!

Takk, da lar jeg ting være som de er med filter-kondensatoren. Kan også med glede melde at jeg fikk bort brum i høyttalerne ved å bytte denne ene i strømforsyningen, og de to i effektforsterker-delen. Siden jeg byttet alle 3 samtidig vet jeg ikke hvem som var synderen, men uansett veldig motiverende å oppleve at bytte av deler allerede nå gir hørbar (og sikkert målbar) forbedring

 

[HasseBasse]

Takk, da lar jeg ting være som de er med filter-kondensatoren. Kan også med glede melde at jeg fikk bort brum i høyttalerne ved å bytte denne ene i strømforsyningen, og de to i effektforsterker-delen. Siden jeg byttet alle 3 samtidig vet jeg ikke hvem som var synderen, men uansett veldig motiverende å oppleve at bytte av deler allerede nå gir hørbar (og sikkert målbar) forbedring

Denne ene i stømforsyningen er den, som har fjernet brum.
De to i utgangstrinet sitter bare som DC-sperre (½ forsyningsspenning ikke slipper ut på høyttaler).
De to sidste, har sikkert også fjernet den sprakingen, du talte om, når du slår på Huldra´en.
Om du har spraking ved justering av volume, bas, diskant m.m., da check de små elektrolytter, som sitter både før og etter
potentiometrene. Rens av disse er fint også

 

[torstej]

De to sidste, har sikkert også fjernet den sprakingen, du talte om, når du slår på Huldra´en.

Dessverre ikke, jeg skal addressere dette med tipset jeg fikk fra @geirendre

 

[torstej]

Sjekk at R757, C725, R758 og On-Off (mute)Bryter er ok.

R757 (10k ohm) - glemte å teste den...
C725 - utenfor spec og lekker:



R758 (47 ohm) - testet ikke ok (1,4M ohm). Såvidt synlig brent skade på den:


On-off (mute) bryter ikke testet ennå.

Jeg får kjøpe inn noen motstander, ser i manualen at det står "watt-verdi er 1/3W (max 0.5W) hvis ikke annet er spesifisert" og de fleste er av typen "carbon film".

 

[geirendre]

Ja, det høres logisk ut at det er R758 som det er brudd i.
Spenningen som ligger over C725 skal lades ut gjennom den motstanden og over den bryteren når du slår av radioen.
Da lades kondensatoren ut og er klar til å mute forsterkeren neste gang den slåes på.

Så verdien på motstanden er ikke så kritisk, men bør tåle litt effekt.
Er jo tydelig at originalen er litt i svakeste laget.
Har selv byttet et par av disse.
Så en 1/2 watt motstand på noe mellom 47 og 100 ohm burde funke greit.

 

[torstej]

Da har DigiKey levert på døra, og jeg har byttet R758 og C725. Det hjalp dessverre ikke, så jeg fortsetter med å bytte elektrolytter på lørdag. Jeg er egentlig mer fan av å feilsøke mer spesifikt, men i dette tilfellet så har jeg komplett sett med elektrolytter og de gamle skal byttes uansett så..... kanskje jeg har flaks... Btw R757 testet til ca 5k ohm montert i kretsen. Jeg har en mulighet i å avlodde den ut og teste den separat for å få korrekt måling uten påvirkning av andre komponenter i kretsen.

 

[torstej]

@Svullo ser ut som du har rett. Jeg får aktivert stereo-lyset nå når jeg har koblet til en FM-antenne og det lyser hvitt og ikke rødt slik det skal

 

[torstej]

Da er elektrolyttene byttet ut:


Det eneste som er litt irriterende nå, er at jeg har kraftig "power on pop" fra høyttalerne når jeg skrur på forsterkeren. Jeg kommer meg rundt det ved å koble ut høyttalerne med vribryteren før jeg skrur på forsterkeren, for så å aktivere de igjen etter at forsterkeren er på, men det er litt dumt å måtte huske på. Har Huldra 10 en rele-løsning eller tilsvarende for å beskytte høyttalerne fra "power on pop" under oppstart som jeg kan feilsøke? Er helt grønn på akkurat dette, så vet ikke helt hva jeg skal se etter.

Edit: Jeg ser nå at du har beskrevet dette i et tidligere innlegg @geirendre

Edit 2: Jeg "jobbet" litt med av/på-bryteren (skrudde den av og på 200 ganger), og testet på nytt. Verifiserte også med multimeter at det er kontinuitet mellom punkt 709 og jord når den er i "off", og ikke når den er i "on" posisjon.


Opplever nå at jeg ikke får noen pops så lenge jeg lar det gå litt tid mellom av og på. Dersom jeg imidlertid skrur på igjen f.eks. 1 sekund etter at jeg skrur av, så popper/spraker det i høyttalerne. Men antar dette er fordi C725 da ikke har rukket å lade seg ut, og at det derfor er sånn det skal være?

 

[torstej]

Jeg sjekket R758 igjen, den nye jeg monterte inn for kort tid siden, og det har oppstått brudd i den. Jeg tenkte at det kunne skje fordi den ble montert og testet med fortsatt flere defekte elektrolytter i kretsen, så idag (etter at alle elektrolytter er skiftet) byttet jeg den med enda en ny motstand, 47ohm 1/3w, men den også fikk brudd umiddelbart. Så nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre? Det står i manualen at den delen av kretsen skal ha 61V, jeg måler 68V. Dette er motstanden jeg har loddet inn (NFR2500004709JR500 hos DigiKey)

 

[geirendre]

Ja, det var derfor jeg skrev

Er jo tydelig at originalen er litt i svakeste laget.
Så en 1/2 watt motstand på noe mellom 47 og 100 ohm burde funke greit.

Mulig du må opp på 1W for å være 100% sikker.
Når du øker motstands verdien, så er eneste effekten at det tar litt lengre tid for C725 å lade seg ut, men ved normal bruk (når det går en stund til neste gang du slår den på) så har jo ikke det noe å si.
Så du kan godt gå til 150 eller 220 ohm om du vil.

 

[torstej]

Mulig du må opp på 1W for å være 100% sikker.
Når du øker motstands verdien, så er eneste effekten at det tar litt lengre tid for C725 å lade seg ut, men ved normal bruk (når det går en stund til neste gang du slår den på) så har jo ikke det noe å si.
Så du kan godt gå til 150 eller 220 ohm om du vil.

Jeg endte opp med å gjøre 2 ting samtidig:
1. Koblet om transformatoren fra 220 V til 240 V. Jeg har nettspenning på 239V hos meg. Jeg fikk da redusert spenningen i kretsen fra 68V til ny måling 61V (som spesifisert i manualen).
2. Jeg har ikke motstander på 1W, største jeg har er 1/3w. Men jeg byttet R758 fra 47ohm til 82ohm.

Har nå forsøkt å skru av og på flere ganger, og det har ikke oppstått brudd i R758 ennå. Takk for hjelp! Nå tar jeg sjansen på å montere på palisander-platene igjen

 

[geirendre]

Dersom jeg imidlertid skrur på igjen f.eks. 1 sekund etter at jeg skrur av, så popper/spraker det i høyttalerne. Men antar dette er fordi C725 da ikke har rukket å lade seg ut, og at det derfor er sånn det skal være?

Nja, gitt de opprinnelige verdiene så burde C725 lade seg ut temmelig raskt.
Med formelen for utladding: T1 = 2*pi*R*C
Så får man at T1 (tiden til den er 63% utladet) er rundt 140 millisekund.
Etter 280 millisekund (2 * T1) så er den 85% utladet.
Står mer om dette her.

Bare husk at når du skal teste, så må du også la radioen stå på minst 15 - 20 sekund først for at C725 skal få lade seg helt opp, før du slår den av.

 

[torstej]

Bare husk at når du skal teste, så må du også la radioen stå på minst 15 - 20 sekund først for at C725 skal få lade seg helt opp, før du slår den av.

Jepp, jeg koblet til multimeter og så hvordan spenningen bygde seg opp etter at strømmen ble skrudd på. Det tok en stund før man nådde 61V.

 

[jifbaderom]

var det lett å montere den røde linsen ?

 

[torstej]

var det lett å montere den røde linsen ?

Den er ikke montert igjen. Fra hva jeg kan se så er det ganske mye arbeid for å komme til dit den festes, muligens må lys-tablået for de skjulte knappene bak nedre deksel også ut noe jeg fra en annen tråd har lest meg opp på er ganske knotete. Så når jeg veier opp arbeid (jeg har allerede lagt ned mange timer på bytte av kondensatorer) mot nytte/gevinst, så synes jeg ikke det er verdt det. Jeg skal bruke Huldraen som forsterker i "verkstedet" mitt, så den er tilkoblet en ekstern DAB+/Bluetooth-modul og aktuell kassettspiller som jeg evt. jobber på. FM-delen, og dermed fargen på stereo-lyset, har jeg fint lite bruk for Og det skader ikke Huldraen at den ikke er der. Men jeg tar vare på linsen sammen med alle andre skruer og braketter jeg har fjernet. Skal jeg først gå løs på en kosmetisk jobb, så har jeg heller lyst til å lakkere tuppen på hver pære til skalabelysningen, så jeg får jevnere/finere lys. Det er tross alt noe som man alltid ser uavhengig av hva man bruker Huldraen til

 

[torstej]

@geirendre: Jeg har testet hodetelefon-utgangen, og der er det fortsatt noe "støy på linja". Merker ikke noe støy fra høyttalerne når jeg lytter med volum skrudd helt ned. Er det noen spesielle ting man bør være obs på, eller er det å gå over loddepunkter, sjekke jording, og de 4 motstandene R759, R761, R760 og R762?

 

[geirendre]

Nei, det er ikke noe spesielt med hodetelefon utgangen. Som du ser av skjemaet, så er det egentlig samme signal som det som går til høyttalerene, bare med to motstander mellom for å redusere nivået.
Så det du hører i headsettet er nok også tilstede i høyttalerne.
Det eneste måtte være om det var dårlig kontakt i selve pluggen på radioen.
De har en tendens til å oksidert en del, så prøv å rens den med Q-tips og litt rensemiddel og hør om det hjelper.

 

[lars-chr]

Du blir nok ikke helt kvitt smell i høyttalerne ved påslag, det var bare sånn det var med alle forsterkere på den tiden. Det var derfor det ble vanlig med beskyttelsesreléer på høyttalerutgangen fra slutten av 70-tallet og utover.
Samme med bakgrunssus. Gamle transistorer var mer støyete enn nye, og de har ikke blitt noe bedre av 50 års bruk. Jeg har imidlertid opplevd store forskjeller fra apparat til apparat hos Tandberg. Noen har virkelig sjenerende susing og andre eksemplarer av samme modell har vært helt stille.

Tips: Hvis du vil gjøre noe med de grønne indikatorlampene, så lar de seg bygge om til LED. 3mm lysdioder passer mer eller mindre rett inn. En liten likeretter og kondensator på strømtilførselen til diodene, og seriemotsand på hver diode for å få med spenningen til riktig nivå.
Tips 2: Hvis det blå skalaglasset har mistet blåfargen får man kjøpt silikonhetter i forskjellige farger til å sette på pærene. Bilrekvisitaforretninger har ofte slike, da de blir brukt på instrumentlyspærene på (eldre) biler for å få farge på lyset.

 

[torstej]

Jeg har forsøkt å koble til en kassettspiller, men opplever at utgangssignalet på TAPE er veldig svakt, noe som gjør at opptak i praksis ikke er gjennomførbart. Det er like svakt i begge kanaler.

Jeg har målt hvilestrøm over emittermotstandene R749 og R750 ved å koble meg på med DC voltmeter og krokodilleklemmer fra loddesiden av kretskortet, og får overraskende lavt resultat, kun ca 4mV (begge kanaler). Jeg målte med volum på MIN og uten høyttalere tilkoblet. Jeg ser at mine emittermotstander er 0,22 ohm, og ifølge manualen skal da spenning være 13mV.

Er nivå på utgangssignal på TAPE knyttet til hvilestrøm, og vil jeg kunne få et mer normalt nivå ved å justere R519 og R520 opp fra 4mV til 13mV? Eller er målingen uansett så langt fra spec at jeg burde feilsøke et annet sted før justering?

EDIT: Oops jeg ser at det står et annet sted i den samme manualen at start-spenning med nedskrudd volum og kalde transistorer skal være 6mV, og målingen skal foretas etter 15 min oppvarming, så da får jeg måle på nytt...

EDIT 2: 6mV DC begge kanaler etter 15 min.

EDIT 3: Avklart i senere innlegg at hvilestrøm ikke påvirker utgangssignalet, og siden jeg er fornøyd med lyden fra effektforsterker-delen, så gjør jeg ingen justeringer på hvilestrømmen (er også noe usikker på om jeg målte korrekt og kan stole på tallene jeg fikk)

 

[geirendre]

Signalet på Tape ut har ingen sammenheng med forsterkerdelen i radioen.
Signalet hentes rett fra forforsterkeren og ut på pluggen bak, og er ikke justerbart.
Det skal være en ganske normalt Line-nivå signal der av det programmet som er valgt foran på radioen (Phono, FM, Aux etc)
Er du sikker på at du har rett kabel tilkoblet?
Er det DIN til DIN, eller en med overgang til RCA?

 

[torstej]

Er det DIN til DIN, eller en med overgang til RCA?

Jeg bruker denne 5-pin DIN til 4 x RCA kabelen