Duc916: Fra fortid til ehhh... fortid (?)
- Trådstarter duc916
- Startdato
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Frest ut hullene til element og speakon kontakten. Rundet hjørnene som skulle rundes.
Neste er sluttslipe litt, lime å skru inn en extra forsterkning, lime & skru inn rampa mutterne.
Så blir det epoxy og glassfiberduk på alle sider...
Sist redigert:
Står noen kasser for tur her også
. Har du noen bilder av glassfiber leggingen?
De kommer til å bli hvite-isj.
Har vurdert pianolakk type finish. Det er ikke så vanskelig, men det er MYE jobb. Så jeg tror det nok blir mer silkematt. Hvis jeg har lyst og ork, så kan jeg alltids senere gjøre finish på nytt og da legge en blank pianolakk effekt.
Først er det å legge epoxy og glassfiber, skulle helst hatt rundt 100 grams duk, men fikk kun tak i 200 her lokalt. Når det er herdet, slipe lett og så helsparkle.
Ny runde med sliping, og mest sannsynlig en runde til med sparkling / sliping før lakkering.
Har ikke bestemt maling / lakk type enda. Har en oljemaling stående fra vi malte stua, den er silkematt og hvit-isj. Alternativt, en Biltema 2 komponent båtlakk. Må fundere litt mer på det...Kan prøve 2K epoxy karosserisparkel? Finnes noen litt myke varianter:
Tekton Design klone - liten fulltonehøyttaler med Tang Band 3"
Dette prosjektet har ligget i over et år. Samler alt i en tråd nå. Med innspirasjon fra Johnblue og Tektondesign lager jeg en liten fulltone basert på denne driveren: http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-871sc.htm Takk til LowQ for hjelp med beregning.
www.hifisentralen.no
Hvis du tenker på det som står opp, så er det planlagt slik. Når det er herdet, så skjærer jeg det helt ned til plata. Så legger jeg på duk på plata på samme måten med ca. 1 cm overlapp alle veier. Når det så har herdet, så skjærer jeg på nytt bort det overflødige og sitter igjen med et skarpt hjørne.
På de hjørnene hvor duken er brettet rundt har jeg brukt en fres med en "røslig"radius, så stor at den finner en ikke i de vanlige fresesettene en får kjøpt.
Brukte 200 gram biaksial duk, og den la seg ganske enkelt rundt hjørnene. Bruker en 100 gram duk, så er det enda enklere å få den rundt hjørnene.
En behøver ikke å legge på duk i det hele tatt, men mdf'en er egentlig ganske "skjør" for småskader, tanken med duken er at overflaten forhåpentligvis blir litt mer solid.
Hvis en vil at epoxyen skal være litt mer tyktflytende kan en blande inn en passende mengde microballons. Avhengig av hvor mye en blander inn, så kan konsistensen bli fra tykk fløte til kitt.
Når alt er herdet så skal alt slipes forsiktig ned før det helsparkles med epoxy sparkel. Evn. Ujevnheter på de skarpe kantene fikses da.
Jepp, det blir 2k epoxy sparkel.Kan prøve 2K epoxy karosserisparkel? Finnes noen litt myke varianter:
Tekton Design klone - liten fulltonehøyttaler med Tang Band 3"
Dette prosjektet har ligget i over et år. Samler alt i en tråd nå. Med innspirasjon fra Johnblue og Tektondesign lager jeg en liten fulltone basert på denne driveren: http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-871sc.htm Takk til LowQ for hjelp med beregning.
www.hifisentralen.no
Hvis en vil ha "pianofinish" så må først underlaget være 110%. Så bruker en en 2k kompatibel baselakk, gjerne 2 eller 3 lag.
Så begynner en å legge på epoxy, den må være garantert glassklar, en del klare epoxyer er faktisk litt gule. Mellom vært lag sliper en forsiktig ned den værste appelsinhud en. Når en har bygd opp mange nok lag begynner en å slipe først med kanskje 2 eller 400 papir. Så går en gradvis over til finere papir, jeg bruker som regel 2000 papir som det siste. Så polering med cutting polish og til sist ordinær polish. Avhengig av hvor mange lag med epoxy en har lagt på så får en en helt usannsynlig dybde og glans i lakken.
Hvis en ser nøye på biler i dag, så er alle faktisk ganske ruglete i overflaten. Hvis en gjør det på denne måten med sliping, så blir det heeeelt glatt.
Men det er mye jobb da...
Det er massevis med videoer på youtube som viser hvordan en gjør dette.
Jeg pleier å sprøyte på lakk og epoxy, men det kan feks rulles på.
Jepp, flytende epoxy.
Det er flere ulemper med min metode, den første er at skal jeg få epoxyen gjennom sprøyta, så må jeg tynne den ganske mye ut. Så mye at en nok kunne ha brukt vanlig 2k klarlakk.
Det andre er at siden epoxyen blir så tynn, så må jeg fort legge på minst 5-6 lag, gjerne fler. Og det tar tid.
Har ikke forsøkt rullemetoden, men siden en da kan bruke epoxyen som den er, så bør det klare seg med 2-3 lag (?)
skal en rulle, så må en være obs på små luftbobler. En metode jeg ser blir brukt er å gå over med en varmepistol / propanbrenner for å få ut luftboblene
en annen variant er seff å putte hele stasen i vakummaskinen og la det herde der...
Da har baksiden og fronten fått glassfiber og epoxy.
Får se sent i kveld om den herdet, hvis ikke blir det sliping og sparkling i morgen.
En detalj fra de rette hjørnene. Kuttet overflødig med saks, og gikk så over med en ordinær stålfil.
Et par erfaringer med burtema epoxysparkel.
Skal i følge skriften herde på 4 timer i 20 grader.
Vel, den virket herdet når en tok på den, men når jeg begynte å slipe den, så klumpet den seg.
Stoppet og lot den stå nye 24 timer. Da virket den gjennomherdet.
I følge pakken, lettslipt. Tja, vet ikke det helt. Kanskje i forhold til andre 2k sparkler.
Begynte med 120 papir, endte på 40 og sakte fart på slipemaskinen. Ulempen med 40 papir er at det lager (naturlig nok) dype riper. Skal legge på primer og den bygger en del. Håper den dekker ripene. Hvis ikke, så må jeg gå over med 80 eller 120 papir for å slipe ned ripene. Ellers ble det et greit resultat.
Tanken med disse er å teste litt forskjellig for å se om en kan høre noen forskjell på de.
Da er det bare å vente på den neste grå posen. En trenger som kjent psu'er for å få liv i en forsterker...
Da har jeg varmet opp i verkstedrotet og satt inn et bord. Støvelkassene har fått 1.e strøk med burtema epoxyprimer. Den kjentes ikke helt grei ut, mistenker at den kan være litt for gammel, den var fra april - 22. Spes. herderen var skikkelig tykk.
Vel, vi får se om noen timer hvordan det ser ut da...
Nå begynner støveleskene (basskasser til skoeskene) å bli ferdig. Skal lime inn litt filt i bunnen, så er det klart for sluttmontasje.
Men da melder behovet seg for en forsterker løsning...
Tanken her er å teste ut litt forskjellige versjoner av 3255 forsterkerkort.
Og da i kombinasjon med analog aktiv deling + bruk av en Minidsp 2x4 for EQ av støveleskene.
Så da er det vel bare å begynne...
Først måtte jeg finne et passende kabinett, har hatt noen stående som jeg berget fra søppla.
Dette har vært brukt til en annen forsterker, så først gjaldt det å få tømt det for innhold
Dette kabinettet hadde i sitt egentlige liv viftekjøling, og det skal jeg ha nå også. Da var det praktisk at viftehull og festehull er standard for dagens 92 mm vifter. Vifta ble en Noctua pwm vifte, mer om pwm senere
Så er det å begynne teste plassering av forsterkerkort (2 stk pbtl kort og 1 stk btl), 2 stk psu kort (som ikke har kommet enda) og en minidsp 2x4
Sist redigert:
Jepp, nå skal det sies at skoeskene i seg selv ikke kan spille voldsomt høyt. Selv om en kutter de rundt 100 Hz. Har simulert bassene, og med ikke for mye mebranutsving, så klarer de ikke mer enn rundt 103-105 dB. Da har jeg eq'et de en god del ned mot 35-40 Hz. Da sa simuleringen at de ikke dro mer enn rundt 100 w. Det er uten roomgain, så vi får se når jeg får koblet de opp og målt.
Elementene jeg skal bruke er noen noname 12" jeg fant på lageret etter et lite bilprosjekt.
Er nysgjerrig på hva en faktisk kan få til med enkle (billige) midler.
Det opplagte valget ville vært Seas L26ROY, men i denne sammenhengen koster de altfor mye.
Men kassene er ganske nøyaktig 40 liter, så en skal aldri si aldri...Sist redigert:
Pwm Pulse Width Modulation.
De Noctua viftene jeg skaffet styres via pwm.
En "vanlig" dc vifte kan en styre ved å regulere spenningen til vifta, men bare til en viss grad. Drar en ned spenningen for mye, så stopper rett og slett vifta.
Med pwn så har vifta (i dette tilfellet) 12 volt dc hele tiden, men så modulerer en pulsbredden.
Dette er blitt en vanlig viftestyring i pcer de siste årene.
Men i min forsterker, så har jeg ikke noe pc motherboard med pwm styring.
Det jeg derimot har er Arduino (nano), og den kan veldig enkelt brukes til pwm viftestyring. I tillegg har den mulighet for å koble til tempfølere, og da kan en skrive et lite program som kan styre hastigheten på vifta basert på input fra tempfølerne.
I tillegg kunne den ha vist status utifra statusutgangene til 3255'en. Men desverre, så er de ikke trukket ut til en edgekonnektor eller lagt ut på loddepunkter på de modulene jeg har kjøpt.
Skal se litt nærmere for å se om det er mulig å koble seg inn noe sted.
Til sist, så kan en slik Arduino også enkelt vise tekst i et 16x2 eller 20x4 lcd display, må fundere litt på det...Sist redigert: -
Laster inn…
. Tenkte helst etter legging, for inspirasjon
. 
. Hva slags finish skal du ha?
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…