Er det noen SL1200/ 1210 eiere som har litt erfaringer med Achromat plata? Lurer vedlig på om jeg skal investere i en sånn eller om lydforbedringen fra den orginale gummi-matta ikke er stor??
Leste et sted at hvis man brukte den originale matta, skulle man bruke "baksiden" til Lp og "forsiden" til singler.
Har du prøvd det?
Her synes jeg lyden ble strammere i bunn, og åpnet seg pittelitt i toppen, men mulig det er bare innbilning???
Er det noen SL1200/ 1210 eiere som har litt erfaringer med Achromat plata? Lurer vedlig på om jeg skal investere i en sånn eller om lydforbedringen fra den orginale gummi-matta ikke er stor??
Leste et sted at hvis man brukte den originale matta, skulle man bruke "baksiden" til Lp og "forsiden" til singler.
Har du prøvd det?
Her synes jeg lyden ble strammere i bunn, og åpnet seg pittelitt i toppen, men mulig det er bare innbilning???
Ja, jeg spiller med gummimatta og den flate siden opp. Jeg syntes også lyden ble bedre Jeg synes lyden er bra nå, jeg, men lurte bare på om lyden ble noe bedre med Achromat? For med bestilling av den fra Danmark, så kommer den på nærmere en 1000-lapp. Da er det kanskje bedre oppgraderinger å bruke en 1000-lapp på...?
Heftig design på 1210 Ltd.Ed. Ville gått rett inn i enhver design/møbelsjappe her på Grønland. Mangler bare fullstyla leasing-BMW så er man en av "gutta".
Vel, sorry folkens. Men jeg la inn kommentar til hvert eneste bilde med detaljert forklaring. Men da jeg trykket, lagre, så forsvant alt sammen. Jeg orker ikke legge inn alt en gang til, siden det tok nesten en time
Men dere ser gangen i det hele. Kom gjerne med spørsmål, så skal jeg forsøke å svare.
Ser virkelig bra ut! Gleder meg til en lytterunde.
Uflaks med bildeteksten Chris, men så lenge du husker hva som skal bort og hvor det loddes foretrekker jeg "live" opptreden fra deg fremfor bilder når mine greier ankommer
Hællæ, PålK. Ja, det var synd. Men nå har røyken lagt seg fra i går, så da prøver jeg igjen. Intensjonen var at det skulle bli en guide til andre, og ikke nødvendigvis en skrytelink til hva jeg har gjort sjøl
Så derfor: jeg prøver igjen. Men kommer til å lagre for hvert bilde/ tekst jeg legger inn. Ny feil kommer
I går ble min Technics SL-1210mk2 endelig ferdig. Nåvel, det er sikkert ett par ting til som skal på, men de oppgraderingene jeg syntes var vanskeligst er nå i boks.
Jeg hygget meg med loddebolt (og en helt fersk lodder sådan) og litt musikk. En Macbook rett ved siden med litt instruksjoner og tips fra Youtube var og kjekt å ha.
Dersom andre har tenkt til å gå samme veien med sin Technics 1200/1210, så kan jeg si at det faktisk IKKE var så vanskelig som jeg fryktet. Så lenge man kan lese, og ikke har hastverk så klarer de aller fleste dette. Og belønningen er en vanvittig mye bedre lyd enn en standard Technics!
Så håper jeg at enkelte finner det interessant og still gjerne spørsmål, så skal jeg så godt jeg kan forsøke å svare deg og gi tips.
Det jeg skal beskrive og hva jeg har utført på min, er følgende:
1) Byttet headshell-kabler til Cardas.
2) Satt på Isonoe-føtter.
3) Montert på ekstern PSU+regulator (kjøpt hos Mains Cables R Us, i England)
4) Ta ut og fjerne gammel intern strømforsyning og regulator.
5) Olje spindle, sette spindle på voksunderlag og rengjøre.
6) Montere på blå LED-lys på pop-up lampe og pitch-fader.
7) Montere på ny Technics arm, modifisert av KAB. Med Cardas tonearmkabler og demping. Den samme Cardas Litz går videre ut fra Riaa og inn I rør-forsterkeren. Altså Cardas-kabler fra Headshell og frem til rør-forsterkeren.
Foto 1: Det første jeg gjorde var å bytte til Cardas headshell kabler. En god oppgradering ift medfølgende gamle tinn-kabler.
Foto 2: Så var det av med føttene og på med Isonoe-føtter. Meget godt håndverk, og hele spillerene flyter nå i gummi-oppheng med disse føttene.
Foto 3: Da er jeg klar til å begynne. Her er 1210mk2 klar for modifikasjoner. Verktøy er lagt frem, og loddestasjonen er satt på. Dette blir spennende, siden jeg ikke har loddet noe før.
Foto 4: Av med den tykke gummimatta og selve tallerkenen. Husk, dersom tallerken sitter fast i spindelen så ikke dra mer i den. Du risikerer å ødelegge pakningsklipset som sitter på spindel. Slå lett med håndtaket på et skrujern på toppen av spindelen. 2-3 ganger er nok, og det løsner. Dra rett opp slik at du ikke ødelegger noe på motoren.
Foto 5: Da er også dekselet skrudd ut, og tilsyne kommer herligheten. Du ser nå hovedprintet (PCB) med direkte drevet magnet motor og spindel. Kl. 11 for motoren ser du strømforsyningen, og under denne ser du printet tilhørende strømforsyningen. Kl 12 rett opp kommer strømledningen inn, og den lille saken rett til høyre for strømledning er interne regulatoren.
Foto 6: Nærbilde av print for strømforsyning og hovedprintet. For å få satt inn en ekstern PSU (Power Supply Unit) så må du klippe de kablene som forsyner spilleren med strøm. Disse skal jo ikke benyttes lengre.
Foto 7: Den første kabelen som klippes er hovedstrømkabelen inn. Altså den som festes i kontakten i veggen. Den kommer inn helt på toppen av spilleren fra bunnen, øverst på hoved printet. Du skal klippe der det står ”AC” på strøm-printet. Helt øverst til høyre på printet. På bildet er de nå klippet. Klipp så nærme printet som mulig uten å glippe i selve printet.
Foto 8: Og nå må du holde tunga rett i munnen. For at du skal kunne ta ut hele den gamle strømforsyningen og printet tilhørende, så må du klippe 5 kabler til. Det er ikke farlig, men du må være nøye. Problemet er at fargen på kablene kan variere fra spiller til spiller, og derfor kan du ikke kun stole blindt på kabelfarge. De som skal klippes er 3 tykke kabler. De går alle til et pkt merket med ”SW” på printet. Hos meg var det en rød, en lys blå og en brun. Som du ser på bildet. Du ser og AC-ledningen er klippet, blå og brun (2 punkter på printet) pluss de 3 tykke kablene klippet. Klipp de nær printet og ikke midt på kabelen. Strips de tre tykke kablene sammen, og samle de pent sammen.
Foto 9: Så er det 2 stk til du må klippe. Disse er tynne, og hos meg var de farget gul og blå. De overfører strømmen fra det lille printet til det store printet. De er festet til to pinner i metall nederst i venstre hjørnet på hovedprintet. Du ser de rett til venstre for den litt store blå kondensatoren. Jeg har nå klippet de to, og de kan bare være der. De er satt ut av funksjon, som vi sier.
Foto 10: Så etter å skrudd ut noen skruer som holder PCB og hovedstrømforsyningen fast, så er det bare å løfte det hele pent ut. Ta det forsiktig ut, i tilfelle det sitter fast i noe du har glemt eller en kabel som ligger rundt. Vær litt kirurg, her
Foto 11: Øverst i bildet ser du ny strømkabel komme inn, under blankt metallokk. Denne kommer direkte fra ny regulator og leverer 21V DC, ren strøm fra ekstern PSU. Det er to ledninger i strømpen; en rød og en sort. De to skruehullene i chassiet du ser, er der hvor den gamle regulatoren satt. Den er skrudd ut og kastet. Helt øverst til venstre på printet ser du 3 ledningstumper, merket 1,2,3. Disse hørte til den gamle regulatoren. Stumpene kan bare stå eller du kan klippe de kortere. Up 2 u. Den røde ledningen fra den nye regulatoren skal nå loddes fast til hovedprintet. Den skal loddes fast i en streng, som er festet midt mellom merket ”Lamp” og en liten kondensator (hos meg mrk C3). Da har du strøm inn. Men du må sette fast den sorte ledningen også. Neste bilde:
Foto 12: Den sorte ledningen fra regulatoren (altså en rød som du loddet i foto 11) og her den sorte. Den skal fortinnes litt på tuppen, og skrues fast i denne jordingsskruen nede til venstre på hovedprintet. Da er min PSU + regulator tilkoblet. Min er PSU fra Mains Cables R Us. Den er av meget god kvalitet, og bedre og billigere enn mye annet du får. Men det finnes andre merker også, og sikkert da en litt annen fremgangsmåte enn denne. Men jeg kan på det varmeste anbefale Mains Cables R Us i England. Han (David) er utrolig hyggelig og behjelpelig med å svare på mail og spørsmål. Bra priser er det også. Sjekk ut hjemmesiden hans. Veldig proff! Ok, vi går videre.
Foto 13: Og her ser du SL1210mk2 uten intern strømforsyning, pcb-strøm og regulator. Mye ryddigere, og ved å ta dette ut, så vil det gjøre godt for lyden. Vekk med potensielle støykilder. Med ny PSU+regulator får du en helt annen holografi. Testet dette, da PSU ble koblet til for 2 uker siden. Mer luft og bedre topp og bunn. Klarer mellomtone og sortere bakgrunn. Ny PSU bør være oppgraderingspunkt nr. 1 på Technics. Før dyr pick-up, også. Eneste jeg ikke gjorde da PSU ble montert, var å ta ut den gamle. Slik som nå. Men tro meg. Lydforbedringen var vesentlig, og ikke noe innbildning!!! Nå kan du som jeg, passe på å tørke litt støv og smuss til steder som ellers har vært vanskelig å komme til. Rydd og bunt litt kabler i strips, fint, men ikke et must.
Foto 14: Ta ut denne kontakten. Det sitter 3 slike kontakter på hovedprintet. Denne er på høyre side. Det sitter en lignende på toppen og en i bunnen som er den største. OBS: ikke dra i ledningene , men hold på hver side av den sorte kontakten, og vikle den forsiktig ut. Ryker du en av disse små kontaktkablene, så er det litt jobb du har foran deg. Dra de ut og la de ligge. De hører til pich, pop-up og strobe med regulereing av motor.
Foto 15: Nå skal vi begynne på motoren. Skru først ut noen skruer som fester det sorte dekselet i/ oppå motoren (se bilde 13). Løft det forsiktig rett opp. Og det kan sitte litt fast, men løft det forsiktig rett opp. Nå vil du se selve elektromotoren og dens viklinger(magneten). Visuelt sjekk at alt ser helt ut, og at ingenting har røket. Ikke noe skrujern eller annet redskap nede i her. Noen av ledningene er festet til sensorer der nede, og er tynne som hårstrå. Sjekk at de er hele.
Foto 16: Litt lettere å se her.
Foto 17: Etter at du har skrudd ut 3 skruer som fester printet, kan du nå løfte det forsiktig opp. Og nå ser du spindelen. Denne er ikke festet, og kan løftes rett ut. Ta den ut…spindelen, altsåJ
Foto 18: Nå er spindelen tatt ut, og her satt ved siden av den gamle strømforsyningen. Jeg bestilte orginal spindel-olje fra KAB USA (anbefales). KAB (Kevin) er utrolig behjelpelig og hyggelig, og får til det meste. Dersom du med to fingre løfter litt i selve spindelen, så vil den bevege seg opp og ned med ca 0,5 cm slakk. Der hvor åpningen kommer frem i slakken (rett under messingdelen på pinnen) der drypper du 2 dråper av orginal oljen. Den vil da smøre spindelen nedover og dryppe helt ned til bunnen. Før du drypper ny olje, så tørk litt med rent mykt papir. Altid greit at det er rent før ny olje overtar. Jeg kjøpte også voksputer fra KAB. De er på størrelse med et frimerke, bare tykkere. En sånn voks-pute legges i skåla der hvor spindelen legges nede i. Varm opp voksen med en hårføner (jeg lånte kona sin, men mulig du har en selvJ). Varm voksen til den er helt myk, men ikke flyter. Press så den ny-oljede spindelen ned i den myke voksen. Nå ligger den stabilt i voks (som størkner fort) og ikke gods mot gods som før. Mindre støy og vibrasjoner fra spindelen. Den beste spindelen er nok Mike News Bearing, men den koster ganske mye. Dette jeg gjorde her, koster veldig lite, og jeg mener det hjalp en hel del.
Foto 19: Da er det ferdig i motordelen, og nå er det på tide å skru av hele armfestet. Det første du må gjøre er å snu hele spilleren. Legg den på noe mykt, som for eksempel en dyne. Ikke rett i sofaen, da det vil kunne gjøre skade på armen. Ta av headshell og vekten før du snur den, og fest armen i festet.
Foto 20: Da er det tykke tunge gummibasen skrudd løs og løftet bort. Jeg bare brettet det over og la det foran oppe i bildet. Husk RCA-kablene. Tips: det kommer nå til å bli en hel masse skruer å ta ut. Hold system! Finn gjerne egen metode. Det jeg gjorde var å legge skruesett som hørte til hverandre i ett glass, og med en skrevet posted-lapp om hvor de hørte til. Det ble vel til slutt 10-11 glass, men det var utrolig deilig å ha kontroll på de forskjellige skruene når alt skulle skrues sammen igjen. Dette er veldig viktig!!!
Foto 21: Da er bunndelen også skrudd ut og lengre enn dette kommer du ikke. Bildet er litt på skrå, men tenkte det var bare bra for å få blodsirkulasjonen tilbake i nakken din. Vri på hodet, og løsne litt. Du har jo sittet en stund nåJ Øverst til venstre er bunnen på tonearmen. Under tonearmen er pitch-fader printet. Nede omtrent på midten er hele pop-up lyset. Og til høyre er printet til av/ på knapp med mer. Øverst på pitch-fader printet sitter det en skrue som fester jordingskabel (sort). Skru av skruen, og løsne jordingskabelen. Sett skruen tilbake igjen! Jordingskabel henger løst.
Foto 22: Skru ut 3 stk blanke skruer som holder hele armbasen på plass i spilleren. Du ser to av skruene i foto 21. Når disse er skrudd ut, så løsner hele armbasen, og du kan bare løfte lett opp hele platespilleren, og armbasen ligger igjen på dyna. OBS. Sett nå Anti-skating på ”0”. Det er viktig. For om du løsner armen etterpå, og den ikke er satt til null, blir det feil med fjøra på Anti-skating. Den vil ikke fungere som den skal når ny arm er skrudd på. Legg hele armbasen på noe mykt når du jobber på den.
Foto 23: Skru ut 4(?) skruer på undersiden av armbasen, på lokket. Når lokket er tatt bort, kommer dette til syne. Det du ser er arm-pcb. Det er loddet på phono-kabel, og 5 veldig små kabler i fargen blå, hvit, rød, grønn og sort. Disse er tonearmkablene. Ved siden av den sorte tonearmkabelen er det en stor messing-skrue. Denne har festet den ene jordingskabelen. Dette er forlengelsen av jordingskabelen du løsnet fra pitch-faderen. Siden jeg bestilte et flunka nytt forbedret printkort fra KAB USA, så bare klippet jeg tonearmkablene. Om du skal bruke printet så må du selvfølgelig av-lodde punktene på riktig måte. Stor messing-skrue til venstre på printet må løsnes, sånn at du får vridd på printet. Skal du bytte printet, så må denne skruen helt ut. Ellers ikke. Vri på printet, så vil du se to små blanke skruer nede under printet. De er ganske tett, og er de to skruene som holder hele armen på plass. Merk deg også hvor tonearmkablene er festet. Dette er rekkefølgen de skal stå i. Noter eller ta et foto. Eller bruk mitt foto her
Foto 24: Ut med det gamle printet. RCA kabelen som er festet til orginalt er ganske ikke verdens beste heller. Derfor bestilte jeg nytt fra KAB.
Foto 25: Her er det nye printet. Kevin hos KAB var snill nok til å ferdig-lodde på den nye Cardas Litz kabelen for meg. Litt vrien å lodde denne der. Nye forbedrede kontaktplater på printet også. På dette bildet har jeg satt på den nye armen, og du ser de nye tonearmkablene stikke opp. Tips: Når du tar ut den gamle armen så bunt tonearmkablene sammen, og fest de i en sytråd. Så når gamle kabler trekkes ut, følger sytråden med igjennom. Da er det enkelt å feste nye kabler til sytråden, og trekke de tilbake samme vei. Om ikke får du en masse fikle-jobb med å tre de tynne kablene i vinkel under armbasen(!). Og nå det jeg egentlig gruet meg mest til. Å lodde alle tonearm-kablene fast i nytt print. Skjelve-skjelve???
Foto 26: Hey-hey, det gikk braJ Små fine loddepunkter, uten oversmitting eller kald-lodding. Kald-lodding skjer dersom du forsøker å ta tinnet på loddebolten og føre flytende tinn til punktet. Det bare klumper seg og vil ikke feste. Grunnen er at fuss-middelet i tinnet allerede er fordampet når det traff boltet. Derfor varm opp kabelen, og før tinnet til kabelen. Da binder tinnet seg til kabelen og kontaktflaten med hjelp av fuss-middelet som ligger i tinnet. Alt smelter sammen til en fin liten topp, slik som på bildet. Og øv gjerne på et eller annet print du ikke bruker. Ikke vanskelig, men greit å ha øvd litt først. Eneste gangen du skal ha tinnet direkte på loddebolten er når du pre-tinner bolten. Men dette kan du lese mer om selv, eller sjekke ut alle videoer på Youtube som handler om ”Basic Soldering”. Men slik som foto over, bør det se ut. Skru alt på armen sammen igjen. Pass på at du trekker lett i tonearmledningene som går til armen. Slik at de ikke ligger som en bunt like under armen. Men la det være en liten slakk, ellers vil ikke armen bevege seg fritt frem og tilbake.
Foto 27: Så var det ut med pop-up lyset. Litt skruing, klipping av gammel motstand og på med blå LED. Synes lyset på MK5G er finere enn MK2, så derfor. Gjorde det samme med det grønne lyset på pitch-fader. Monterte blå LED der også. Men det røde strobelyset skal få bli, og det samme med de varme fargene på 33/45 velgeren.
Foto 28: Og der var det klart! Husk at du før strømmen kobles til, så må du sette i de 3 multikontaktene på hovedprintet! Det glemte jeg først. Ingen blå lys, og hele tallerkenen gikk veldig ujevnt. Strobelyset viste dette. Jeg skjønte ingenting, og ble veldig bekymret en stund. Men når kontaktene var på plass (foto 14) så kom alt på, og med korrekt hastighet. Blått pop-up lys og blå led på pitch ser virtkelig bra ut. Ser lilla ut på bildet her, men de er blå. Veldig pent, og spilleren ser nå mer moderne ut enn før. Smak og behag, så klart, og ligner mer på MK5G, også.
Og hvordan spiller det da?:
Siste foto: Sammen med min tungt modifiserte Music Angel KT88, Riaa Musikal Fidelity V-LPSii + V-PSUii og Dali Ikon 6mk2….Det spiller helt sinnsykt mye bedre. Holografi, stemmen til Mark Knofler, toppen, bunnen; ja, alt ble bare mye mye bedre. Det spiller nå på toppklasse-nivå, og snuser på hiend-lyd. Og grunnen til at jeg bare snuser på hiend, er pga pick-up´n. Min Audio Technica AT95E har makset ut. Selv om denne PU er meget god (ble før brukt på Linn rett fra fabrikk leste jeg). Men under juletreet i år håper jeg veldig på en Denon DL-110 (HOMC) ligge der, og da regner jeg med at det skal meget høyt opp i pris for å slå denne vinylriggen!!! Seriøst.
Jeg håper tråden kan være til hjelp, og til inspirasjon for andre å gå samme veien med sin Technics SL-1200/1210-serie. Det bor som dere vet en hel masse i denne spilleren, og med relativt enkle grep, så kan den forbedres til en helt annen rigg. Og ikke er det på Linn LP12-priser heller. Det finnes så klart spillere som er bedre enn denne her, men jeg tipper at man må ut med 25.000 kr eller mer. Og med motoren i Technics som er dønn stabil ift en del kjente beltedrevne spillere, så har du og motor som varer i 30 år +. Armen fra KAB er veldig bra. Nye Cardas-kabler inne i, dempemateriale og resonanse-plugg i enden. Jeg leser at de som har sammenlignet denne armen med Cardas-kabler og en Jelco 750D, hører ingen forskjell. Med mindre du skal ha en helt spesiell PU som Denon DL-103R som krever tyngre arm, er denne modifiserte orginale Technicsarmen god nok i massevis!
Kom gjerne med spørsmål og tips, så holder vi Technics-tråden levende
Jeg har den tykke 6mm Technics gummimatta nå. Neste oppgradering blir en Achromat fra Funk Firm, og en fin liten plate-vekt for å pynte det hele
Kul billedserie! Hvis jeg skal pirke på noe, så synes jeg det ble vel kraftig lys, spesielt på Pop Up. Lyser opp bakveggen så det holder. Jeg ville prøvd å dempe det litt med en motstand. Dessuten ville jeg byttet Led i 33 og 45 bryterne, så det blir en helhet.
Takker for det. Når det gjelder lyset, så er nok det noe overdrevet fremstilt på foto ift sånn det oppleves i stua. Samtlige lysdioder på alle komponenter lyser mye mer på foto enn de gjør her i stua. Det kan godt hende jeg går videre med å bytte ut 33/45 velgeren i blå led også. Har delene klare, men avventer litt.
Takker for det. Når det gjelder lyset, så er nok det noe overdrevet fremstilt på foto ift sånn det oppleves i stua. Samtlige lysdioder på alle komponenter lyser mye mer på foto enn de gjør her i stua. Det kan godt hende jeg går videre med å bytte ut 33/45 velgeren i blå led også. Har delene klare, men avventer litt.
Nei, jeg hadde litt dårlig tid på den siden den størknet så fort. Men det er veldig enkelt. Voksbrikken er ca 3x3 cm og 0,5 cm tykk. Legg "puta" ned i gropa der spindelen sitter (uten spindel i så klart). Mykgjør voksen med en hårføner. Kjenn på voksen med fingeren, og når den er så myk at du kan trykke den ned med en finger, så er det bare å trykke spindelen på plass. Den størkner ikke med en gang, så du rekker å sette den i sporet den skal sitte. Veldig enkelt, faktisk. Og billig mod
Kjøpte meg en 3-4 år gammel spiller tidligere i år som erstattet en Rega RP3 og en Linn LP12. Den kom med silikon-demperen, jeg har i ettertid ikke tweaket med annet enn gummiringer på armrøret. Ringingen i røret er sterkt redusert etter at jeg tok disse på. Om det er lydmessig gevinst? Tja, jeg gjorde flere bytter samtidig og kan ærlig talt ikke si det med sikkerhet.
Jeg bruker nå en DL-103 på et Ortofon LH-2000, noe som øker armmassen fra 12 til ca 20. For å kunne utbalansere det har jeg laget et ekstra motlodd lagd av en 4mm maskinskrue, en veggplugg av plast, metallskiver og Duck-tape. Det ekstra motloddet er på nærmere 35 gramm.
Pickuper som ellers brukes er en AT-OC9 på LP Gear Zupreme, Shure M97 m/SAS Jico og Ortofon 2M blue på Technics headshells. Å kunne bruke flere pickuper var hovedgrunnen for anskaffelsen av spilleren.
For å kunne utbalansere det har jeg laget et ekstra motlodd lagd av en 4mm maskinskrue, en veggplugg av plast, metallskiver og Duck-tape. Det ekstra motloddet er på nærmere 35 gramm.
For å unngå klirring har jeg skrudd skruen gjennom en kuttet plugg av plastikk. Denne har jeg gjort tykkere med Duck slik at skivene akkurat kan skvises på. På ytterkretsen av skivene har jeg også tape av samme grunn.
På flatsidene av skivene er det ikke Duck. På grunn av at skruehodet er mindre enn hullet i skivene har jeg her en mindre skive mellom skruehodet og skivepakken. Med tanke på at det tross alt blir skrudd fast i bakenden av armen vet jeg ikke hvor stor betydning Ducken har for evt klirring, men optisk liker jeg det bedre enn uten.
Kjøpte meg en 3-4 år gammel spiller tidligere i år som erstattet en Rega RP3 og en Linn LP12. Den kom med silikon-demperen, jeg har i ettertid ikke tweaket med annet enn gummiringer på armrøret. Ringingen i røret er sterkt redusert etter at jeg tok disse på. Om det er lydmessig gevinst? Tja, jeg gjorde flere bytter samtidig og kan ærlig talt ikke si det med sikkerhet.
Jeg bruker nå en DL-103 på et Ortofon LH-2000, noe som øker armmassen fra 12 til ca 20. For å kunne utbalansere det har jeg laget et ekstra motlodd lagd av en 4mm maskinskrue, en veggplugg av plast, metallskiver og Duck-tape. Det ekstra motloddet er på nærmere 35 gramm.
Pickuper som ellers brukes er en AT-OC9 på LP Gear Zupreme, Shure M97 m/SAS Jico og Ortofon 2M blue på Technics headshells. Å kunne bruke flere pickuper var hovedgrunnen for anskaffelsen av spilleren.
Fin spiller og mange gode pickup'er. Var nær å kjøpe inn en 2M Blue, men det blir nok en Denon DL-110 i steden. Hvordan vil du beskrive 2M Blue ift de andre PUer?
Og er det en hjemmelaget bunnplate spilleren står på?
Kan for øvrig på det varmeste anbefale deg en ekstern PSU. Det vil gi deg et stort løft lydmessig. Spesielt du som kjører MC.
Den står på en foliert plate fra en Pro-Ject vegghylle. Under er noen dempegreier fra Hifi-klubben beregnet for under høyttalere.
2M blue er den jeg knapt bruker, jeg finner den for "kjølig". Jeg synes at dårlige innspillinger kan bli skarpe, her er for eksempel OC9 mye bedre selv om den heller mot det lyse. Den unngår den skarpheten.
Men smaken er som...kanskje du oppfatter den annerledes enn jeg.
Ja, jeg må og få lagd en plate som spilleren skal stå på. Vil heller vatre plata i steden for å vatre opp spilleren ved å justere føttene.
Ang Ortofon 2M Blue, så har jeg gjort det riktige i å velge den bort. Jeg har verken hørt den eller Denon DL-110, men jeg liker lyd som er organisk med litt varme. Derfor liker jeg og rør-forsterkere. Om jeg vil ha glassklar analytisk lyd, får det bli Wimp via min DAC. Ikke kald lyd, bare veldig klar.
Gleder meg veldig til DL-110 må jeg si. Mangler en original Technics headshell (sort), så om noen har en pen en til overs, så kan jeg gjerne kjøpe den
Jeg synes lyden er bra nå, jeg, men lurte bare på om lyden ble noe bedre med Achromat? For med bestilling av den fra Danmark, så kommer den på nærmere en 1000-lapp. Da er det kanskje bedre oppgraderinger å bruke en 1000-lapp på...?
Heftig design på 1210 Ltd.Ed. Ville gått rett inn i enhver design/møbelsjappe her på Grønland. Mangler bare fullstyla leasing-BMW så er man en av "gutta".
En tidløs klassiker, flott.
Ser virkelig bra ut! Gleder meg til en lytterunde.
Kul billedserie! Hvis jeg skal pirke på noe, så synes jeg det ble vel kraftig lys, spesielt på Pop Up. Lyser opp bakveggen så det holder. Jeg ville prøvd å dempe det litt med en motstand. Dessuten ville jeg byttet Led i 33 og 45 bryterne, så det blir en helhet.
