Jeg synes det høres ut som inspillingene. Prøv sporet Talking Wind på denne: https://tidal.com/browse/album/13369139
Det er en av mine referanser innen perkusjon.
Det er en av mine referanser innen perkusjon.
Cyberkul`s hifi
- Trådstarter cyberkul
- Startdato
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Den var fin! Hørte henne live sammen med 3-4 andre kvinnelige perkusjonister på Dølajazz for noen år siden. Artig med Tidal, finner mye nytt (og gammelt..) hele tiden. Det er en fin en på High Fidelity referanse-cd nr 8, spor 4 også. Finner den ikke på Tidal, selv om den sikkert er der. Har tagget artisten som Marilyn Mazur's Future Song, og låta Drum Duo. Rippet alle CDene i sin tid, og tagget dem sikkert manuelt.
Pakke fra junaiten i dag. Jelco SA-750 12" tonearm for SP10-prosjektet. Ubrukt, men kjøpt privat på Audiogon.
Har også handla et par horn fra Tyskland for å eksperimentere litt. Tractrix/JMLC mellomtone og diskanthorn. 65/20cm. Mere info følger når sakene dukker opp..
Jobbet litt med forma til SP10-plinten. Skrudd sammen av melaminbelagte sponplater. Tenkte å støpe nå i helga, men ble ikke riktig klar. Etter litt research virker det ikke som betong er optimalt som plint-materiale. Massen er stor, men intern dempning er liten. Jeg tror en kan tilsette et eller annet som øker dempningen. Jeg har funnet litt info om folk som har støpt i "resin" og tilsatt bla kattesand for å øke dempningen. Mulig dette kan fungere for betong også. Kanskje plast eller gummikuler kan brukes. F eks besøke en kunstgressbane med medbrakt plastpose og ta med litt "overskudd".. Ser også at det finnes sk EPS-betong. Dette er sement med kuler av EPS, som gir lettere betong, og med mindre lydgjennomgang.
Hvis du ser på hva OMA skriver om sin støpjerns plint, så vil jeg tro de utnytter kombinasjonen mellom vekten av støpejerns plinten og polymeren under, så du bør ha en form for dempning i tillegg til betongen.
"OMA's new SP10 Plinth System is a single sand casting of hypo eutectic or "grey" iron. Designed to accommodate both the new Technics SP10R motor unit as well as the earlier SP10 MK2 and 3 motor units, this plinth provides exceptional rigidity, mass, and vibration damping properties. The underside of the plinth features a spider web of cast chambers filled with a vibration damping polymer"
Ref https://oswaldsmillaudio.com/sp10-plinth-system
Tuter i posten i går. Har tenkt å prøve 2446 driverne som jeg bruker på 2360 horna først på de nye horna. Får se om jeg får snekret fester og få prøvekjørt litt i løpet av helga. Senere B&C DCM50 på de store horna, og DE250 på de små. Får kanskje de nye driverne til påske. En alternativ påskeaktivitet. Å kjempe seg opp i fjellet og spise appelsin er oppskrytt!
Dritkult!!!
Er dette horn produsert i Tyskland? Hvordan er selve monteringsflensen på de?
Ja, produsert i Tyskland av en privatperson og entusiast. Ser greie ut. men jeg antar at f eks Autotech er litt vassere når det gjelder finish. Laget i glassfiber. Han lager i mange størrelser, opp til 100cm. Disse er 20 og 65cm, JMLC- profil. Han tilpasser adapter etter behov. Mine er for 25 og 50mm, adapter i kryssfinèr ser det ut til.
Fikk kappet noen platebiter av noen rester for stativ til det store hornet i dag. Satser på å få skrudd og limt dem sammen i morra. 2446 driveren er svintung, så det må være nogenlunde stødig.
Prøvemonterte driveren på det ene hornet. Det passer, men er ikke 100% sentrert. Får finjustere når jeg vet hvilken driver jeg skal bruke.
Fikk snekra sammen stativene til hornene i dag, og fått satt på plass horn og drivere. Prøvespilt litt uten å gjøre nye Audiolense-målinger. Audiolense krasjet et par ganger, og hadde ikke tid til mere i kveld. Får se om jeg finner ut av det i morra.
Stativene vinkler horna nedover, slik at de treffer omtrent i ørehøyde i sweetspot. Jeg har ikke laget justeringsmuligheter. Kan tenkes at det må gjøres endringer om jeg skal bruke en annen driver.
Det skjønner jeg, men jeg var middels ivrig etter å få lyd i dem
Problemet med AL viste seg å være at jeg måtte dra UFXen ut et stykke av hylla for å nå med mikrofonkabelen, med det resultat at jeg dro ut et par-tre av TRS -pluggene på baksiden.. Idiotisk! Uansett fant jeg ut av det, og fikk kjørt ny måling i går. Resultatet ble bra! Det spiller bedre enn 2360 horna totalt sett synes jeg. Det virker mere ufarget oppover, og jeg synes det virker som jeg får bedre oppløsning/detaljer. Fikk også pakke med drivere fra Frankrike i dag. Rekordkjapp levering! Skal spille en dag eller to med 2446 før jeg bytter til DCM50, og etterhvert til DE250 og nytt 20cm horn i diskanten.
MMarkusH
Gjest
"Lenge" siden jeg har vært innom her nå, ser fortsatt bra ut. Noen mulighet til å få høre på dette når det er ferdig? Du holder vel til på Lillehammer?
Jada, artig å høre hva andre synes om detteNoen mulighet til å få høre på dette når det er ferdig? Du holder vel til på Lillehammer?
Byttet til B&C DCM 50 driveren for et par dager siden. Samme delefrekvenser som før, dvs 90, 640 og 7000Hz. Fortsatt JBL 2404 diskanten. Det ble markant forskjell i forhold til 2446 driveren. Den hardheten jeg har snakket om er borte, og det er ikke på bekostning av oppløsning, eller noe annet som jeg kan tenke meg. Det låter luftig, smooth og bra! Større forbedring enn bytte av horn, burde strengt tatt prøvd disse driverne i 2360-horna også.
Passet uten modifikasjoner i stativene jeg snekret sist
Montering av diskanthorna i går. Gjenbruk av rørleggerklemma, men måtte bore nye huller.
Ny AL-måling. Nå med lengre mikrofonkabel.. (mikrofonen sto ikke på bordet under målingen..)
Laget filtere for 3,4,5,6 og7kHz deling mellom mellomtone og diskant. Synes ikke det ble så veldig stor forskjell, og bruker nå 4kHz. Deling midbass og mellomtone 500Hz.
Jeg er veldig godt fornøyd med dette sålangt, og synes det låter bra!
Jeg antar at andre her også har prøvd B&C DCM50 driveren? Artig å høre hva andre synes om den. Kan ikke skjønne annet enn at det er en god driver. Luft, detaljer, mere klang, jeg synes jeg fikk mere av alt, og i tillegg ble hardheten borte. Jeg har tenkt på at sistnevnte problem kanskje er sk "hornlyd"? Evt interne resonnanser som følge av CD-prinsippet? Vet ikke, men forskjellen er ihvertfall åpenbar.
Støpte en liten "prøveplint" for å se hvordan fargen blir, og for å sjekke om lecakuler kan være en brukbar tilsetting til betongen. Jernoksyd er utrolig svart, og jeg tror fargen kan bli brukbar. Derimot går det ikke å bruke lecakuler i støpen. De flyter opp, selv om en blander ganske fast.
Jeg har tenkt på om små gummikuler kan være brukbart til å dempe med. Feks det de legger på kunstgressbaner. Etter noen spaningsrunder på min gamle Yamaha XTZ-750 fant jeg en brukbar forekomst. Halvgammel gubbe på motorsykkel, som fyller grus i en plastpose bak målet på banen vekker vel ingen oppsikt? Fangsten ble ihvertfall en pose med blanding av grus og gummikuler. Separert med en bit fluenetting blir det nok til plintprosjektet.
Kjøpte en DL-103R her på forumet, og 5-pin DIN-plugg fra eBay. Mangler fortsatt et par kondensatorer til powersupplyet, men har fått jobbet med betongplinten i helga.
SP-10 verket festes til plinten med skruer fra undersiden. Det må derfor være hull gjennom plinten for skruene. Jeg brukte biter av 16mm elektrikerrør for gjennomføringene. For å holde dem på riktig plass under støpinga skrudde jeg en skrue med en slangebit på fast i forma, og litt akryl-fugemasse under hvert rør for å tette. Dette funka bra. For feste av armbord brukte jeg rampa-muttere, som jeg limte fast til forma med akryl, og tettet med akryl i enden. De sitter nok ikke så godt i akrylen at det blir noe problem å få plinten løs, men vi får se..
Jeg brukte 8mm kamstål for armering. Jeg sveiste sammen en ramme av kamstålet som passet i forma.
Biltema-drillen slapp ut røyken for godt under blanding av betongen. For høyt giret for dette bruket. Jaja, hva kan en forvente til kr 199,- ? Batteridrillen derimot hadde ingen problemer med dette, hadde passe fart og god nok kraft. Hadde i en del svart jernoksyd + gummikuler i blandinga. Forma tok ca 11,5l betong, av dette var ca 2l gummikuler. Gikk over med en liten sålepusser på sidene og under forma for å "vibrere ut" luft fra betongen. Visstnok et viktig steg i prosessen for å minimere antall porer i betongen. Nå skal det få stå i fred til onsdag før jeg fjerner forma. Satte inn en 6mm rampa-mutter i hvert hjørne for feste av evt dempeføtter.
Sist redigert:
Gratulerer med dagen!
Fikk fjernet forma fra plinten for et par uker siden. Finishen ble dårligere enn jeg hadde håpet, men den kan nok brukes med litt bearbeiding. Skal la den herde en uke til, så skal jeg legge på noen lag med husfix, eller noe slikt. Deretter pusse og til slutt noen lag med lakk, evt olje. I mellomtiden har jeg begynt å lage "arm board". Tenkte å laminere ett eller to lag med kryssfinèr, og dette igjen med ett lag tykk aluminium øverst.
Ellers fant jeg min Doge hodetelefonforsterker med ett rør liggende løst ved siden av, med bøyde pinner. Ingen har vedkjent seg udåden, men jeg har en mistanke til kjærringa og overdreven støvtørking, grrr.. Men pinnene lot seg lett rette ut igjen, og alt ser ut til å være ok. Så da er fortsatt muligheten der for litt kvalitetslytting på sengekanten
Takk! En flott dag i Lillehammer i dag. SP10-prosjektet er spennende for meg også. Når det gjelder plint har jeg ingenting å sammenligne med, men får vel en formening om hvordan helheten blir uansett. Jeg er usikker på om jeg skal ha dempeføtter, evt isolatorer, eller stiv kobling via spikes til underlaget. Jeg tenker å prøve spikes først, siden jeg har flytende betonggulv, som bør være en god "noise sink". Såvidt jeg kan se har jeg nok gain i RME UFXen (mic-inngang) for å få bra signal fra DL103R pickupen, men jeg er litt usikker på hva som er den beste måten å koble pickupen til med. For å få utnyttet en del av CMRR som ligger i RME prøver jeg nok å bruke balansert kabel, og koble skjerm og den ene lederen til ene polen på pickup-spolen, og i andre enden koble skjermen til pin 1, og lederen som ikke er koblet til skjerm til pin 2, og den siste til pin 3. Jeg ser noen kobler på samme måten, men legger motstander fra pin 2 og 3 til pin 1 i tillegg. Disse er valgt i forhold til hvilken belastningsimpedans en ønsker for pickupen. Jeg er også usikker på om jeg bør koble motor/chassis på SP10 til pin 1 på RME, ved en egen leder, eller koble en ledning til kabelen som går fra pickupen og til RME.
Sist redigert:
Fikk gjort mesteparten av jobben med armbordet i dag. Fant en 6mm tykk aluplate- rest på jobb som jeg har saget og filt til. Laminert med to tynne lag kryssfinèr.
Bare grovpusset foreløpig, men jeg får ikke gjort ferdig før verket er på plass, slik at jeg får tatt mål for armen.
Ellers har jeg montert opp elefantrasshorna (2360) igjen. Denne gang med B&C DCM50 drivere. Spiller fint! Konklusjon er som sist- driveren har mere å si enn hornet. Ihvertfall med det som jeg har prøvd så langt. Ingen lyttetretthet. Ikke så lett å sette fingeren på hva som forskjellene fra JMLC- horna. Synes ikke forskjellen er stor. 2360 har ihvertfall større visuelt inntrykk??????
I am late to the party - men mtp "enkel" støping av former som skal dempe vibrasjoner så er denne artikkelen meget lærerik:
https://www.adambender.info/post/2017/03/25/epoxy-granite-machine-frame-how-to
Jeg har selv støpt med sand fra Biltema og lamineringsepoxy og det blir knallsterkt, stumt og tungt. Mitt prosjekt denne gang var ikke Hifi men demping av en CNC-akse til min selvbygde CNC-fres. Gantry var for lett og vibrerte en del (relativt) men økt masse/stumhet forbedret dette med en hel del.
Nå snakker vi
Veldig interessant! Har lest om bruk av epoxy/sand før. Jeg skal fullføre betong/gummiplinten, så får vi se om det trengs en versjon II. Brukte du 80/20 vektprosent sand/epoxy? Har de slippmiddel også på Biltema?Sist redigert:Jeg endte opp med 16% hos meg, dette ga en masse som er meget fast og uten tørre felt. Den flyter ikke ut og må masseres på plass.
Ved valg av epoxy så er det viktigste å velge en kvalitetsepoxy + herder som gir lang "pot life", gjerne flere timer.
Da har man god tid for miksing, forming, massring etc før herding i det hele tatt starter.
Usikker om BT har slippmiddel. effekten er nok også noe redusert da massen inneholder sand som sliper overflaten til formen under massering/shaking. Jeg brukte tynne plastplater som "slipp-lag" da epoxy ikke hefter særlig godt på disse platene.
Gelcoat som topplag, gjerne direkte i form forut for støping, er et tradisjonelt utngangspunkt innen båt/flyproduksjon.Sist redigert:
Det står "åpentid" 20 minutter på epoxyen fra BT. Det er kanskje en annen type du bruker?Jeg har brukt epoxy fra https://www.r-g.de/ som er vanlig lamineringsepoxy (for støping)
Enkleste tilsvarende å få tak i over disk her i Norge er West Systems som brukes mye marint.
Epoxy herder eksotermisk, dvs at den blir varm når den herder. Fyller du en plastkopp med 20min epoxy så vil du merke at den blir bra varm..
Varmen gjør at massen ikke blir homogen, for kjernen blir mest varm naturligvis og ting kan mtp dimensjoner endre seg.
Jo raskere det herder, jo varmere blir det, og jo varme det blir, jo raskere herder det...
Ved å bruke en sakte herder (flere timer "pot life", flere dager for full herding) så blir det omtrent ingen "varmgang", massen får herde i fred og ro og blir homogen. Den praktiske fordelen er at man har god tid mtp miksing/fordeling av massen i formen
En CNC-fres hadde vært kjekt å ha, både til hifi, og ymse annet. Så igjennom line array tråden din. Har hørt steinost sine, og jeg syntes de spilte veldig fint hos han. Horn er kjekt, men tar mye plass. Kanskje line array kombinert med moderate SLOBs hadde vært noe? Har litt erfaring med lange bånddiskanter, bla helt DIY Apogee Duetta kloner. Mellomtone/diskantbåndet var et ca 1,2m langt, sammenhengende bånd. Spilte fra ca 500Hz og opp til rundt 8kHz, såvidt jeg husker. Eksperimenterte med forskjellige materialer i selve båndet. Skal se om jeg finner et bilde. Bygde to sett, ett rundt 1988, og ett noen år senere.
Fikk de to siste kondensatorene til SP10 her en dag. Har byttet alle elektrolytter på alle kort, inkl powersupply. I tillegg èn defekt transistor, og èn defekt motstand. Pakken fra kina kom aldri, så jeg bestilte fra Elfa. Da kom det to esker fra Nederland med DHL. To små kondensatorer i hver eske. Har de en fraktavtale de må få brukt opp??
Loddet på plass kondensatorene, og satte sammen SP10 i går.
I ettermiddag har jeg satt sammen powersupplyet. Det fungerer nå som det skal Koblet til verket, og det går også som det skal nå. Justerte spenningene på powersupplyet under last av verket. Deretter har jeg justert PLL-frekvensene. 33,33 og 78rpm har egne justeringspoter, mens 45rpm skal ligge innenfor et visst avvik når de andre to er riktig justert. Lot seg justere etter servicemanualen, så da er spilleren forhåpentligvis ok PLL-justeringen er forholdsvis nepper, og jeg vil anta at de fleste SP10 har behov for å få sjekket dette av og til. Krever et to-kanals oscilloskop.
Så da må jeg få gjort ferdig plinten, og frigjøre litt plass til spilleren. Spørs om ikke "Beitobenken" må vike for et rack med plass til SP10 oppåSist redigert:
Har sparkla plinten 3-4 ganger med husfix blanda inn jernoksyd for å få mørkere farge. Deretter pusset og lakkert med trestjerners gulvlakk med litt jernoksyd. Nå har jeg slipt ned lakken med fint papir (som på bildet), og sparklet et lag med fin sparkel. Så tenkte jeg å slipe ned dette, og lakkere et lag eller to til med jernoksyd, og tilslutt ett eller to lag uten farge på toppen. Har også laget hull i armbordet, og prøvemontert alt på plinten. Eneste skår i glede var at verket plutselig mistet krafta, og tallerkenen stoppet. Sjekket powersupplyet, og la merke til at 32,5V forsyningen nå var ca 32,9V, og lot seg ikke justere ned til 32,5. Prøvde en annen 2:1 trafo, og plutselig gikk spilleren normalt igjen. Fikk ikke lokalisert feilen, så får se om det skjer igjen. Spenningen fortsatt for høy på 32,5V uttaket, men jeg får sjekke med et bedre multimeter fra jobben i morra før jeg feilsøker noe mere. Det jeg har selv kjøpte jeg fra Fritjof Arngren for et par hundrelapper for minst 20 år siden.
Ga opp gulvlakk + jernoksyd som finish. Det ble behov for litt flekksparkling, og da var det lett at fargen på sparkelen syntes gjennom lakken. Slipte ned lakken, og la på et par lag med sprøytesparkel. Deretter sliping, og grunning + lakk og klarlakk. Fargen er antrasitt. Synes det ble brukbart! Umulig å unngå litt støv, selv om lufta var ganske ren etter alt regnet.
Sist redigert:
Det ble lekkert
mvh
Detta ble berre lekkert. Flott spiller! -
Laster inn…
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…