OB med T-slot aluminium profiler

[H.Are.Felle]

Den forrige OB høyttaleren jeg lagde var en mock-up for å gjøre noen erfaringer, og var ikke godt nok sammenskrudd.
Dette ble hørbart via vibrasjoner ved høyt spillende musikk.
En ny OB høyttaler med mere avstivninger var derfor ønskelig.
Har tenkt på å lage den nye høyttaleren med ramme som er modulbasert med muligheter for å bytte ut moduler og baffel fronter.
T -slot aluminiums profiler ble valgt pga. fleksibilitet i feste måte og allsidige løsninger.
Problemet med dette er at prisen pr. løpemeter er høy ved lange lengder (over meteren)
Må fort regne med 250-400kr meteren med frakt for 30x60 profil.
Men jeg fant en selger som selger avkapp (dvs. lengder under meteren) til en svært hyggelig pris.
Lengder opptil 95cm ble kjøpt for 30 kr stk.
Kjøpte også inn en del 30x30 profiler i tillegg til 30x60.

Festeløsning:
Låsbare vinkelfester

T-slot muttere som kan klemmes inn og blir låst med en fjærbelastet kule.
(tenger ikke å tre disse inn i fra enden)

Her kombinert med vinkelbrakett.

For å forsterke skjøten i tillegg til braketter valgte jeg å tilpasse noen bolter slik at det blir en presspassning når alt er klemt i sammen.

Valgte en acryl plate som hull mal til brakettene som skal lages. Det blir så langt 3 typer x4 stk.

Mattpusset aluminiumen før lakkering.

Prøvesamling. Skruene skal selvfølgelig byttes ut.

Med acryl hull mal er det lett å få plassert t-slot mutterne på riktig sted.

Lakket et strøk.

Med riktige skruer ser det mye bedre ut.

Braketten avstiver skjøten i aluminiumsprofilene i 3 retninger, hvor den siste retningen blir avstivet med en bolt i gjennom 2 profiler. Bolten hjelper også til å presse skjøten i sammen. Siden det er vinkel på fronten må jeg lage tilsvarende vinkel i bolten.

 

[H.Are.Felle]

Kapping av aluminiumsprofilene blir gjort med en gammel Dewalt sag med Bosch sitt aluminiumsblad.
To tre dråper med skjæreolje pr kutt og du har doblet eller tre doblet levetiden på bladet.

Et tipps for de som ikke har brukt gjær sag til å kutte aluminium:
Ikke start å kutte foran profilen som på bildet under.

Start med å ha laveste delen av sagbladet ca 2 cm på innsiden av kanten i front og jobb deg igjennom profilen med 3 drag. Gjør man dette slipper man å spenne fast profilen med tvinger. (for sikkert refs for dette, men snakker kun av egen erfaring)
Husk skjæreolje!

Det samme gjelder ved kutting av aluminiumsplater.

 

[H.Are.Felle]

Bøying av bolter for bruk i skjøter.

Hvis folk er opptatt av spenningsrekke mellom metaller, kan gummilakk være være en løsning.
Aluminium mot stål er nærmere en aluminium mot syrefast/rustfritt i spenningsrekka. Miljøet metallet skal stå i bestemmer vel mere en spenningsrekka.(tenker sjø og saltvann)

Har endret litt på foten. Fjernet gjengestang som holdt foten på plass. Denne blir erstattet med ny brakett i nedre venstre hjørne. Siden jeg har en vertikal støtte på midten av foten holder det med en brakett.

Pga. dårlig utført merking av midtre del av baffelfront, har jeg klart å snu den opp-ned. Dette medfører at vinkelen i front ikke følger focalpunktet som tenkt. Har derfor rettet dette, men må da lage nye braketter i midtre del og kanskje i øvre del også. I forhold til tidligere bilder ser man at avstanden mellom de vertikale aluminiums profilene har blitt større.

 

[W.Sand]

Dette blir barskt! Smart å bøye boltene. Spenningsrekka behøver en elektrolytt, så om savnet av redox opptrer, kan jo skapningen tjene som galleonsfigur på Kristoffer Reddik et par sesonger.

 

[steinost]

Veldig fint å bruke sprit på alu.
Kappet jo mengder av dette til rack og ht understellene mine.
Tåkedyse rett ned i rødspritflaska, brukte dette mye da jeg dreide og freste i alu.
Men må jo ha tåkedyse da ;=)
Men ser du bruker bra olje, noe av det bedre du får.
Herlig byggetråd, blir solid dette ;=)

 

[H.Are.Felle]

For de som ikke ser det, er det tenkt 2 stk 15" i de nederste fakka og en 8" med en sidemontert bånddiskant i det øverste fakket. Bestykningen bli med andre ord som før, men litt annen plassering av M og D. T-slot profilene gjør også at jeg kan eksprimentere med vinger mellom profilene (i dybde retning) bak baffel. Kan skru fast plater av acryl direkte mot T-slot profilen via innfellings muttere uten å være låst på noen måte. Størrelse på vinger bak og plassering av drivere på baffel kan gjøre store utfall målemessig.

 

[steinost]

Har en mistanke om att du er verktøymaker.

 

[H.Are.Felle]

Veldig fint å bruke sprit på alu.
Kappet jo mengder av dette til rack og ht understellene mine.
Tåkedyse rett ned i rødspritflaska, brukte dette mye da jeg dreide og freste i alu.
Men må jo ha tåkedyse da ;=)
Men ser du bruker bra olje, noe av det bedre du får.
Herlig byggetråd, blir solid dette ;=)

Har ikke tåkedyse, men erfaring som tidligere industrimekaniker, gjorde at olje som fungerer på Rigid gjengemaskiner fungerer også som skjæreolje.
Håper at det blir solid nok til mitt formål

 

[H.Are.Felle]

Har en mistanke om att du er verktøymaker.

Takker for tilliten, men er kun en enkel sjel med begrenset utstyr og plass. Som du ser har jeg så vidt plass i en garasje (kun på sommertid da kona forlanger snøfri bil på vinteren

 

[Aurora]

Snøfritt er sterkt overdrevet.... ( har ikke hatt plass til ene bilen i garasjen på flere år... )

 

[H.Are.Felle]

Snøfritt er sterkt overdrevet.... ( har ikke hatt plass til ene bilen i garasjen på flere år... )

Hadde jeg fått en firmabil uten Webasto som måtte stå ute, hadde jag funnet meg en annen jobb

 

[steinost]

Har ikke tåkedyse, men erfaring som tidligere industrimekaniker, gjorde at olje som fungerer på Rigid gjengemaskiner fungerer også som skjæreolje.
Håper at det blir solid nok til mitt formål

Den olja har jeg god kjennskap til, jeg er verktøymaker, men jobber ikke som det nå lengre. Nesten 30 år som det.
Men ble litt lei alt bråket, kjenner jeg savner det. Mest får å få laget ting privat.
Veldig lett når man har tilgang til alt innen dette faget.

 

[H.Are.Felle]

Nye braketter på gang, når en ikke har hue med seg....

Snart ferdig med det grove metallarbeidet. (har kappet profiler til høyttaler nr 2 sammen med denne) Gjenstår å lage endeplater på aluminiumsprofilene.

Vognboltene fra Biltema passet perfekt med hensyn til firkant delen som er rett under skruehodet. Boltene er bløte og lette å bøye.

Rammen føles virkelig stabil og ser ikke noen grunn for videre stabilisering. Kan ende med en nedfelt steinplate i bunnen hvis jeg føler at den er ustabil forover. Ellers må jeg finne en løsning for hjul i front og justerbare bolter i bakkant.

Har planer om å gjøre øvre baffelfront som har mellomtone og diskant justerbar med skruesystem.
+ - 10 grader vertikal på en bånddiskant utgjør mye så det er greit å ha noe og justere på.

I profil.

 

[steinost]

Tror ikke du skal bekymre deg for att dette blir ustabilt. Magneten blir jo ca i midten. Velter ikke med det første. Baffelen mine er over 2 meter, stabilt som bare det.

 

[Sluket]

Ser virkelig bra ut! DIY done right.

 

[H.Are.Felle]

Endelokk i produksjon

Greit at lokket er festet til en lang profil under nedsliping.

1 endelokk under utprøving, men må bytte skruer da profilen er beregnet for 8mm. Begynt å tenke ut løsning for justerbar front baffel.

Her med en glatt aksel i låsbar brakett. Lagerhuset i enden har et justerbart lager som fanger opp skevheter i aksel retningen. Vinkelen på akselen vil selvfølgelig endre seg i låsebraketten ved store utsving, men gjør et forsøk da det er snakk om maks 15mm utsving. Har fleksibel aksel skjøt hvis det blir et problem.

Har en del utstyr beregnet for bl.a 3D printer. Med en gjenget stang og tilsvarende foring i braketten kan jeg justere front baffelen med bedre kontroll en en glatt aksel.

Hadde noe avkapp for å se hvordan det kan bli. Ser også på festeløsning på nedre del av baffelen. En standard hengsel fungerer ikke optimalt. Det er for mye slark og har ikke den bevegelsen jeg trenger. Har sett litt på gummi vibrasjonsfester for varmepumper med 8mm gjenger i begge ender. Disse kan bøyes med motstand i den vinkelen som jeg trenger uten rasling som standard hengsler gir.

 

[Sluket]

Du er kreativ også, ikke bare dyktig! Me likes.... Inspirerende med ekte DIY arbeider av en slik kaliber.

 

[duc916]

Endelokk i produksjon

Vis vedlegget 835540

Greit at lokket er festet til en lang profil under nedsliping.

Vis vedlegget 835541

1 endelokk under utprøving, men må bytte skruer da profilen er beregnet for 8mm. Begynt å tenke ut løsning for justerbar front baffel.

Vis vedlegget 835542

Her med en glatt aksel i låsbar brakett. Lagerhuset i enden har et justerbart lager som fanger opp skevheter i aksel retningen. Vinkelen på akselen vil selvfølgelig endre seg i låsebraketten ved store utsving, men gjør et forsøk da det er snakk om maks 15mm utsving. Har fleksibel aksel skjøt hvis det blir et problem.

Vis vedlegget 835544

Har en del utstyr beregnet for bl.a 3D printer. Med en gjenget stang og tilsvarende foring i braketten kan jeg justere front baffelen med bedre kontroll en en glatt aksel.

Vis vedlegget 835546

Hadde noe avkapp for å se hvordan det kan bli. Ser også på festeløsning på nedre del av baffelen. En standard hengsel fungerer ikke optimalt. Det er for mye slark og har ikke den bevegelsen jeg trenger. Har sett litt på gummi vibrasjonsfester for varmepumper med 8mm gjenger i begge ender. Disse kan bøyes med motstand i den vinkelen som jeg trenger uten rasling som standard hengsler gir.

Vis vedlegget 835551

Feiltema har også noen slike, "gummiputer"..

 

[morbid]

Må hive noen steppere på ledeskruene så du kan justere vinkelen fra lyttestolen

 

[duc916]

Følger tett med her. Klasket sammen noen finerstativer til horna mine. De gjør jobben sin, men utseende er kanskje noget som kan forbedres...

 

[H.Are.Felle]

Selv om jeg denne gangen planlegger å bruke eik i baffelen, eksperimenterer jeg med epoxy for å se om det er mulig å lage en baffel med dette.
Har gjort noen tester hvor jeg prøver å finne ut hvor mye sand jeg kan blande inn i epoxy for å øke vekt og drøye ut epoxy'en mest mulig. Har også prøvd med armering for ildfast støp bare for morro.
Sort kvarts sand (sandblåsersand) og fugesand kan lett blandes i vekt forhold 4 til 1, dette drøyer ut epoxy'en ganske mye, og det blir en bra vekt.

En skulle tru at forbruket av epoxy bli høyt, men når man trekker fra arealet til driverne blir det ikke så galt.

 

[Sluket]

Ideer.....

 

[rolfb*123]

Skikkelig kult prosjekt som herved følges

Mvh.
Rolf

 

[roadrune]

Selv om jeg denne gangen planlegger å bruke eik i baffelen, eksperimenterer jeg med epoxy for å se om det er mulig å lage en baffel med dette.
Har gjort noen tester hvor jeg prøver å finne ut hvor mye sand jeg kan blande inn i epoxy for å øke vekt og drøye ut epoxy'en mest mulig. Har også prøvd med armering for ildfast støp bare for morro.
Sort kvarts sand (sandblåsersand) og fugesand kan lett blandes i vekt forhold 4 til 1, dette drøyer ut epoxy'en ganske mye, og det blir en bra vekt.

Vis vedlegget 835603

En skulle tru at forbruket av epoxy bli høyt, men når man trekker fra arealet til driverne blir det ikke så galt.

Vi (les: gulvleggerene våre) legger en del epoxygulv offshore, der vet jeg at de blander myyye sand i når de legger første lag/avretting for å bygge fall o.l. Etter den er herdet "metter" de gulvet med ren tyntflytende epoxy til underlaget slutter å suge til seg. Med andre ord, du kan ha sinnsykt mye sand i om du gjør det på denne måten. Sanden vi bruker er av to grovheter der den fineste er nesten støv, men har ikke vært med å legge slike gulv selv, så jeg vet ikke så mye mer detaljer enn det jeg har skrevet her nå.

 

[H.Are.Felle]

Neida, det blir ingen stepper her. men derimot en volumkontroll vrider med indikator.

Juster indikatorene likt før man fester de, så har man god kontroll på selve baffel justeringen.

Baffel justert med maks utfall. Trenger ikke mer, da mer utfall tilsvarer at høyttalerne står vesentlig nærmere sweet spot.

Min løsning for en hengsel som er stiv, med begrenset bevegelse og uten slarken fra vanlige hengsler.

 

[H.Are.Felle]

Måtte ta ramma inn i hula for å se størrelsen i forhold til den gamle høyttaleren. Sjekk av baffel tilt med laser mot senterpunkt for øra i sweet spot, ble også utført. Baffel tilten holder i massevis.
La et teppe over den gamle høyttaleren for å gjemme den bort, og fikk litt sjokk hvor bred den egentlig er. Glassvingene lurer helt klart den egentlige bredden på høyttaleren.

Høyden på den nye er helt grei. Ser ikke bort i fra at det blir glassvinger på de nye også.

 

[H.Are.Felle]

Fått gjort litt til i kveld.
Hvis alt går som tenkt blir jeg ferdig med metall arbeidet denne uka,. Kan da begynne på hull maler til bafflene.
Må også finne en løsning på hjul i front og justerbare bolter i bak kant.
Går selvfølgelig snart tom for t-slot muttere og sorte unbrako skruer, men har allerede bestilt flere.
Å telle til 100 i kina var vist vanskelig, fikk 80 stk. t-slot muttere hvor flere manglet fjærlås.
Har også bestilt u klemmer for feste av 6-8mm glass. Har da valgmuligheter om jeg vil bruke glass/plast/tre som vinger.
Kan da eksperimentere med forskjellige størrelser og gjøre målinger på hva som fungerer.

 

[H.Are.Felle]

Da var det fram med skinnesaga for å lage hull maler for skrue festene til bafflene.

Satt inn avstand stykker mellom platene for å finne riktig avstand. Slissene mellom platene gir et lettere design syntes jeg.
Har ikke målt noen forskjell i tidligere design, om slissen utgjør noe negativt.

Siden begge rammene ble kappet over samme lest, er de helt like, og hull malene passer derfor perfekt til begge rammene.
En svak presspasning holder rammene på plass.

Mangler fortsatt deler for å ferdigstille alt av metall, men gjør det jeg kan inntil videre.

Regner med å bruke 8 stk 6mm bolter for feste av de nederste bafflene.
Disse blir boltet rett igjennom t-slot profilene.

Har lagt til en fleksibel pullert som skal trekke platen inn i toppen. Denne vil være strukket ut10-15mm når baffllen ligger inntil rammen. Dette gir et press mot ledeskruen og fjerner all slark i systemet. Dette gjør også at en får mer riktig motstand når en justerer bafflen med ledeskruen.

Har ikke helt bestemt meg for hva jeg vil lage bafflene av. Benkeplate av eik (som er den dårligste løsningen) eller finere 25mm mdf med eikefiner.

 

[jmolnes]

Imponerande prosjekt!

 

[inselwind]

Fritzöe selger ferdig finerte mdf plater fra 4mm til 40mm. Kantlister har de også

 

[H.Are.Felle]

Hmm....
Har en bestilling inne allerede på decoflex finer,. Det store usikkerhetsmomentet er frakt og event. mva/toll. Hvis leveringen drøyer ut må jeg vurdere ditt forslag

 

[trosse1]

Ser meget solid og bra ut, spennede tråd

 

[H.Are.Felle]

Siden bor malen for skruefester er litt nøye, ville jeg bruke søylebormaskinen for å sikre at hullene blir i riktig vinkel.
De åpne slissene på alle sidene i aluminiumsprofilene har 8mm bredde, hvor jeg har tenkt å borre opp med 6,5mm. har da tenkt å bruke 6mm skruer.

Selve boringen i aluminiumsprofilen blir gjort på frihånd da det ellers ville blitt for mye styr med justering av vinkler.
Tok en rest av 30x30 profil for å opprettholde vinkelen under boring.

Dette blir løsningen for å feste bafflen.

En enkel og effektiv løsning, hvor det ikke blir synlige skruehull i front på bafflen.

Gjort om plasseringen til gummidemperen da dette gjør at presset i nedre del av bafflen blir større mot rammen. Boret hull til demperen i hull malen slik at hullene kan kopieres til den andre høyttaleren.

Gjenget opp aluminiumsprofilene i front og skrudde inn en kort skrue med avrundet hode som føtter. Disse trenger kun å justeres hvis underlaget ikke er helt rett.

 

[Halair]

eksperimenterer jeg med epoxy for å se om det er mulig å lage en baffel med dette.

Burde kunne gå helt fint, selv har jeg fått en ganske medgjørlig sand/epoxymasse med 16deler epoxy mot 100deler sand (målt ifht vekt).
Det gir ca 1,7kg/L volum ferdig miks. Har man vibrasjonsbord eller annet egnet massasjeapparat av miksen kan man nok tyne andelen epoxy ned under 10%.
Om man vil støpe flate baffleplater så tror jeg det skal gå ganske greit med enklere midler, men faren for luftlommer på "ferdig side" er større.

 

[H.Are.Felle]

Fikk glassklammere og t-slot muttere i dag, mangler da sorte skruer i 2 størrelser.
Har noe glass i forskjellige størrelser som jeg kan teste klammerene med. Det blir da 3 glass på hver side med samme vinkel som bafflen. Tykkelsen på klammerene har lik tykkelsen som på de sorte brakettene.
Dette gjør at jeg kan skyve glassene forbi brakettene.

Siden bafflen er breiere en aluminiums klammeret, vil ikke klammeret være synlig fra sweet spot.

Vurderte tidligere å slisse bafflen på sidene for så felle inn glassene og låse de med settskruer, men denne løsningen gir mere fleksibilitet.

 

[2xJ]

Deler du hvor du har kjøpt diverse til T slot aluminiumen ?

 

[trosse1]

Fikk glassklammere og t-slot muttere i dag, mangler da sorte skruer i 2 størrelser.
Har noe glass i forskjellige størrelser som jeg kan teste klammerene med. Det blir da 3 glass på vær side med samme vinkel som bafflen. Tykkelsen på klammerene har lik tykkelsen som på de sorte brakettene.
Dette gjør at jeg kan skyve glassene forbi brakettene.
Vis vedlegget 841050

Siden bafflen er breiere en aluminiums klammeret, vil ikke klammeret være synlig fra sweet spot.
Vis vedlegget 841051
Vurderte tidligere å slisse bafflen på sidene for så felle inn glassene og låse de med settskruer, men denne løsningen gir mere fleksibilitet.

hei, dette blir jækla bra, den rammen misunner jeg deg
men jeg lurer litt på hvorfor du lager bafflen så brede med disse glass på sidene, spiller her med 90 bredde nå, og det skal forandres til smalere med tiden, men er alt for glad i å ligge på sofaen å spille musikk en å handle
syns en grumser til clean heten i bassen med bredde, har du prøvd smale?
de forrige jeg brukte med 55 cm bredde låt mye cleanere og opplevelsen var ´kjappere´ og tigtere bass
hva er tanken bak de 2 x15´ Pr side, skal de spille som 1,5 veg kanskje?
d

 

[H.Are.Felle]

Det er det som er hele kluet!
Jeg har låst bafflen med en minste bredde på 52cm. Blir det bedre med bredere baffle med glass, gjør jeg det. Hvis det blir værre kan jeg gå tilbake til 52cm uten masse dill alt er reverserbart med dette systemet. Jeg kan også med dette systemet bygge vinger bakover i steden for i bredden. Alt kan gjøres om, på en relativt enkel måte.
Begge 15''' spiller med samme frekvensområdet. Fant ut at 2 basser med den eq"en jeg liker tåler vesentlig mere en ved kun 1 bass. Regner med at øvre deling på bass blir mellom 80-150Hz.

 

[H.Are.Felle]

Siden jeg var heldig og fant en lakk som var nær identisk med elokseringen ville jeg lakke alt likt. Skruer og braketter hadde før dette forskjellig farge en resten.
Elokseringen på T-slott aluminiumen har lett for å få riper under byggeprosessen så dette ble best.

Endelokk på plass.

Vognboltene trekker skjøtene sammen som tenkt.

Hentet 25mm MDF plate, og kuttet opp noen baffler. Venter fortsatt på finer.
Har også bestilt ny radie fres på 25mm.

 

[H.Are.Felle]

I påvente av finer og avrundingsfres, gjør jeg noen forsøk på finering med rester fra gamle prosjekter. Jeg har også kjøpt inn nytt lim som jeg ikke har brukt tidligere.
Titebond Original.
Den har kort brukstid (åpen tid) (20-30 minutter).
Har gjort noen forsøk med å la limet tørke nesten helt inn hvor man aktiviserer limet på nytt med varme. (strykejern/varmluftpistol).

Siden bafflen har en så enkel form vurderer jeg å presse fineren mot MDF med vakuum. Må gjøre noen tester før jeg går for denne løsningen. Prøver på bildet under å vakuum presse finer mot MDF uten plate over finer.
Ser for meg å lage en mal i MDF av hver baffle hvor jeg lager en plate som ligger over MDFen men med slisset spor som av sugings kanaler som gjør at jeg kan bestemme hvor jeg vil at vakuumet skal være mer effektiv i forhold til presset på fineren. Tenker da spesielt på de avrunna kantene.