Vasball
Rega's venner
- Trådstarter JanR
- Startdato
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Kjellbjarne: ALLE forsterkere ryker før eller siden hvis du bruker feil-eller for tung- last på dem. Clamshells kunne ikke drive for harde laster, det vet nok tilogmed du. Men så er jo det å velge for liten forsterker en klassisk feil innen Hi-Fi, da..også i Norge.
Ikke ta det tungt, jeg er laaaangt fra fasit, men det kan være greit å være litt ydmyk noen ganger. Du virker som å ha masse kunnskap, men kanskje greit å dreie det i en litt annen retning.
- Ble medlem
- 12.02.2016
- Innlegg
- 1.991
- Antall liker
- 1.160
om forsterkeren ryker pga en høyttaler så er minst en av de et feil-design uten like. no way
Greit nok at det ikke blir noe særlig moro med en for svak forsterker, men at utgangene blir svidd? Da må det vel være impedansen til høyttalerne forsterkeren ikke takler. Klarer ikke helt å følge deg på at den fysiske størrelsen på høyttalerne og/eller lav følsomhet i seg selv vil ødelegge forsterkeren. I de tilfellene forsterkeren ryker på grunn av høyttalerne er det vel heller snakk om en veldig krevende lav impedans. Lav impedans er vel ikke nødvendigvis knyttet til stor fysisk størrelse på høyttalere og/eller lav følsomhet.Lav reell impedans beror på mer eller mindre vanskelig impedanskurve, Ivar. I det ligger også iberegnet hvilke tapsområder (delefiltre osv. ) som super effekt av forsterkeren. Impedansen varierer med frekvens. En av de høyttalerne som oftest var å se på f.eks. Rega Hal passiv pre/ Exon Mk1 monoer i sin tid var Celestion SL700. En høyttaler som var- og er- et viden kjent effektdyr, og kunne ta knekken på "hva det skulle være" av amps hvis de ikke var EKSTREMT stabile. Monitorer spiller ikke bestandig altfor HØYT, men det å prøve å presse for mye info ut av spesielt basseksjonen der var og er den største effekttyven i en mindre konstruksjon. De kvalitative fordelene med dem har jeg forklart hundre ganger tidligere på andre steder i HFS. Så det tar jeg ikke nå. Men det skal sies at det ER en fordel med færre elementer å fordele de eksisterende krefter på. Hvis du- som også har Exposure- ser under lokket deres, hva ser du? En KNØTT LITEN trafo (feks 120VA-totalt 120 watt), en liten kondisbank. Men et svært RYDDIG setup. Altså er forsterkeren litt som Tyrion Lannister: Bitte liten , men velutstyrt
Sånn var i bunn og grunn Regas Clamshells også. Godt bygget INNENFOR SINE RAMMER, men ikke altfor kraftige, strømmessig sett. Tiden har nok lært deg ett og annet om hva som kreves for å vekke slike? Og prøver du da å sette enten FOR TUNGDREVNE eller FOR STORE høyttalere på- med en haug elementer pr side, begrenset effekt/reserver i forsterkeren og mindre uforvrengte watt pr element- med en relativt llav (sub-90 dB typisk) følsomhet, hva kan skje?
Presser du da forsterkeren, skjer følgende- her er vi på kjent grunn igjen:
a) Impedansen blir før eller siden FOR lav
b) Forsterkeren klarer ikke levere nok strøm
c) Forvrengningen øker, klipping
d) I siste instans svir du utgangene.
Selvfølgelig har også den tids komponenter, - valg og konstruksjonsprinsipper/- layout produsenten valgte sitt å si. Men fakta er at disse forsterkerne både VAR og ER svært gode- selv i dag. Litt aldersdegradering må man vente seg, men det gjelder all elektronikk, det. Dog har jeg sagt det før: Ett av problemene i norske Hi-Fi-anlegg er en nesten konsekvent undervurdering av forsterkere- høyttalere er som oftest for store både til rommet de står i og til forsterkeren. Da lønner det seg mer å gi anlegget en motor som virkelig kan kontrollere dem, krympe størrelsen på oversetterne og vite hva du ellers må gjøre for å få det hele til å spille slik det skal. Match opp det hele, pass på utstyret, så gjør det jobben sin, det. Disse Regaene spiller fortsatt musikk på et utrolig nivå, men takler ikke for harde laster. Helst bør de ha typiske Klipsch/Focal-tall og en fysisk mindre størrelse med færre elementer. Eller du kan doble opp med effektforsterker - som Exposure, Naim og Audiolab også gjør- for å få et bedre driftspotensial.Den ovennevnte Elexen trenger nok litt reparasjon, men deretter...Sist redigert:
^ Der er vi helt enige, @Auditor. Det handler om krevende impedans, eller mer korrekt: en vanskelig impedanskurve. Det som nok utløste denne diskusjonen var at du først brukte formuleringen "for store høyttalere":
Deretter presiserte du at det handler om "for harde laster":
Mitt poeng er at det ikke nødvendigvis alltid er samsvar mellom "stor høyttaler" og "hard last".
For øvrig er jeg helt enig i at en undervurdering av forsterkerkraft blir et problem, og ofte en årsak til at mange ikke blir fornøyd. Spesielt ser man dette hos flere med små stativhøyttalere. Noen tror at siden høyttalerne er små, klarer man seg med en liten forsterker. Derimot er det ofte en kraftig og strømsterk forsterker som må til for at små stativhøyttalere skal "våkne" skikkelig.Sist redigert:IvarT: Tenk litt på hvilke høyttalere som var typiske for den tida disse Regaene er fra. Og det var ikke akkurat lett reell impedans på de aller fleste av de høyttalerne en 35 watts Elex måtte se seg kombinert med heller. Jeg hadde selv Celestion 3 Mk1 da. På NAD302. Hvis strømforsyning er dobbelt så stor som på @evenbjoranesset sin Elex. En annen feil norske Hi-Fi-kjøpere gjør er å prismatche forsterker og høyttalere på feil grunnlag- typisk på den måten at "siden forsterkeren min kosta 7000 kroner må den da takle store høyttalere til den samme pris- eller ti tusen mer"? . Uten at det da ses på samsvaret mellom forsterkerens internals og høyttalerens krav til parnere/rom.. Er lik feilmatch. HVER ENESTE gang. Større høyttalere MÅ nødvendigvis ha lettere driftspotensial. Nettopp fordi de ER så store. Klassisk eksempel: RØR/HORN. Men fakta er at det eneste du kjøper deg inn i dersom det IKKE er 110% samsvar derimellom er to ting: KOMPROMISSER og PROBLEMER. Eks: Maskering, akustisk kompromittering, for mange elementer, konstruksjonskompromisser som fører til effekttyveri og impedansproblemer +++. M.a.o: FOR HARDE LASTER I FOR STORE BOKSER. Rega selv anbefalte Elexen i førsteutgave som partner til den lille, søte og meget informative KYTE- det var det en grunn til...Ela skulle brukes på Elicit, Hal/Maia eller Hal/ 2 eller 4 Exon.. Minimum! Vil du prøve den NYE Kyte? Se om du får tak i Rega System One For disse Elaene her oppe vil nok Audiolab eller ny Brio være et bedre valg, dog..Sist redigert:Mottok nettopp Tangospinner sin subplatter på døra. For RP6. Kun subplatter, en strikk.
Er tyngre enn originalen, som er lett/plast og lager klikkelyder når jeg tar den opp fra spilleren.
Tangospinner roterer jevnere enn originalen.
Har ikke spilte mange sider, men opplever mer tydelig bass, litt usikker på om den er fastere. Må spille mer.
Flere her som kjører Argentinsk?
Sitter og vurderer enten Groovetracer eller Tangospinner, men jeg klarer ikke å bestemme meg for hva jeg går for. Leser mye bra om begge alternativene.Uutgatt medlem 1034
Gjest
Er det noe I nerheten av Raspeball
Jeg gjorde det samme på min rp6, men med 3 røde strikker. Superfornøyd. Men kom over P9 og solgte rp6 med tango spinner. Han som kjøpte rp6 ble fornøyd virket det som.
For meg ble det et spørsmål om pris. Utrolig enkelt å skifte og umiddelbare forbedringer. Har slitt med subsonisk "rumling" på enkelte plater som nesten forsvant.Jeg har en Rega planar 3, dvs. den versjonen som hifiklubben solgte før/rundt 2000, ikke den nye versjonen. Jeg har nylig blitt tilbudt en NEO PSU, hvilket etter hva jeg forstår kan å gi muligheten for å gjøre et motorbytte med Rega Motor 24v kit. Så ser jeg at mange har gode erfaringer med whitebelt og bytte av subplatter, etc.
Spørsmålet mitt er om dette egentlig svarer seg, eller om man fort havner ut i en rekke med oppgraderinger som ikke svarer seg økonomisk kontra å gå for en oppgradering til f. eks Rega 6? Det bør nevnes at jeg ikke har et ønske om å legge mest mulig penger i platespiller, men om en oppgradering av motor/PSU gir en såpass merkbar forbedring at det svarer seg å bruke penger på det på en såpass gammel spiller.
Hvor kjøpte du de skruene til PU?Ofo: Neo vil ikke funke på en såpass gammel Planar, såfremt du ikke gir den ny motor samtidig. Da er du jo oppe i en fem-seks tusen (m/PSU) bare der. Så det vil nok kanskje ikke svare seg. Det som derimot definitivt svarer seg på original Planar- uten heving- er et bytte til Whitebelt og en eventuell bedre , klassisk Rega PU. Setter du på en Elys 2 sammen med reima- og motoren ikke har problemer- kan du nok regne med minst fem år til med musikk i toppklasse ut av den pakka. Pris? Elys + reim: ca 2200,-. Det svarer seg. Enkleste måte å få enda mer fleksibilitet i den prisklassen pr. nå er å pensjonere gamlingen for en ferdig heva Planar 1 av ny type, om altså pickupene fra Ortofon/AT/Nagaoka et al. er et ønske. Da ender du på rett over sju for nytt drivverk og sprell ny, dansk MM i topp klasse. Med Nagaoka MP110: Rett under fem. For helt nytt utstyr. Hvis du ikke da må ut med fullpris for 1eren...da blir det vel ca. 5500,- med 110. Dette kan også løses kun med et reimbytte til 400 kr. Avhenger av tilstand på maskinen, samt hvilken PU du allerede har, og tilstand på den.. Det som er 100% sikkert er at spilleren din aldri tar skade av ny Whitebelt. Spesielt ikke hvis den originale, svarte reima har noen tiår i tjenesten.Sist redigert:
Om jeg husker riktig så er det de skruene som fulgte med PU.
Takk for svar.
De er bare en "god del" lengre enn det som fulgte med min TG. Skulle gjerne fått tak i flere.
Hei. Vurderer å kjøpe meg en rega p6, har eid rp6 før. Noen som har hørt ania vs ania pro og kan si litt om forskjellen på disse?Har hatt min Rega RP3 på en sånn Ikea Aptitlig-plate med små gummiføtter under. Før det hadde jeg tidligere platespiller på Sorbothane-føtter. Grunnen har vært at jeg MÅ ha høyttalerne på samme hylle som resten av anlegget og opplevde akustisk feedback noen ganger. I tillegg har jeg tre meget aktive gutter og en bikkje...
Uansett: Ville sjekke hvordan RP3'en låter uten å stå på den Ikea-platen. Og det må jeg si: synes lyden ble bedre! Hva skal jeg si, mer livlig og "punchy" er kanskje adjektivene jeg vil bruke. Har ennå ikke opplevd at det er et problem med vibrasjoner, verken fra unger eller høyttalere (som forsåvidt har noen dempeputer under seg). Så, jeg lar platespilleren stå sånn foreløpig, men tester kanskje med kun sorbothane-puter etter hvert.
Estetisk er det i hvert fall en innertier. Platespiller ser best ut uten disse greiene under.Et klassisk oppgraderingsspøkelse-spørsmål her:
Jeg har: RP3 "Special Edition", altså plinthet til RP3, men med RB330-armen og tallerkenen fra Planar 3. Spiller med Neo PSU og Exact.
Tenker på: Brukt RP6. Har en ny Exact liggende som kan settes på den.
Hvor lite eller stort er egentlig steget opp til en RP6 fra det jeg har? Alle innspill og tips mottas med stor takk!Det avhenger av hvor mye du må betale for Planar 6. Selv mener jeg at din nåværende spiller er bra og at Planar 6 muligens ikke alene vil gi deg så veldig mye. Med ny PU så vil det så klart bli forskjeller.
Sparer du derimot til en brukt RP8 så begynner vi å snakke forskjeller. Meget bra arm. Mer tyngde (i lydbildet), mer pondus, stillere, fantastisk mellomtone, luftig diskant og en kjapp og presis bass. Men igjen, alt avhenger så klart av kombinasjonen spiller, pu og trinn.
Mvh
-BB-
RP3 SE kontra RP6 tror jeg ikke er verdt mye penger i mellomlegg.
Basert på erfaring med RP3 (standard) og RP6 så er det noe forskjell i plint og tallerken/subplatter kombinasjonen, men ikke så mye at jeg ville lagt mye penger i det.
Da ville jeg heller gått for en subplatter i metall til RP3en. Groovetracer er min favoritt, men ser at det er noen billigere på markedet å få tak i også.
Eventuelt en nyere Planar 6 som allerede har dette.
Det er jo også mulig å leke litt med andre matter (f.eks ProJect LeatherIt) og andre belter (f.eks Edwards Audio Little Belter) for å høre hvor det drar lyden.
Det er alltid mulig å betale mye penger for (litt?) bedre lyd, så om du skal lengre opp er jo 8-ere og 10-ere mulig
Korrekt, gamle RP6!
Takk for veldig godt og utfyllende svar som jo også følger i fotsporet til Beetlebug. Groovetracer har jeg vært inne på som en mulig oppgradering. Og Planar 6 ser kanskje ut som en mer solid oppgradering av det jeg har.RP3 SE kontra RP6 tror jeg ikke er verdt mye penger i mellomlegg.
Basert på erfaring med RP3 (standard) og RP6 så er det noe forskjell i plint og tallerken/subplatter kombinasjonen, men ikke så mye at jeg ville lagt mye penger i det.
Da ville jeg heller gått for en subplatter i metall til RP3en. Groovetracer er min favoritt, men ser at det er noen billigere på markedet å få tak i også.
Eventuelt en nyere Planar 6 som allerede har dette.
Det er jo også mulig å leke litt med andre matter (f.eks ProJect LeatherIt) og andre belter (f.eks Edwards Audio Little Belter) for å høre hvor det drar lyden.
Det er alltid mulig å betale mye penger for (litt?) bedre lyd, så om du skal lengre opp er jo 8-ere og 10-ere mulig
Melder meg inn i det gode selskap, .... Har en 35 år gammel Rega Planar 3 (1985!!) . Denne har fått nytt belte og pick-up for 4-5 år siden. Benz Micro Gold MC og originalt drivbelte. Har nå fått tak i et svært bra RIAA-trinn, men lurer vel litt på om det er framtid nok i spilleren til å gå på et oppgraderingsløp. Burde jeg kanskje heller tatt med PU (lite/moderat brukt) til en ny spiller? Vil den siste Planar 3 være en reell oppgradering? ...eller en brukt Planar 6...?Sist redigert:Takk igjen for alle svar, fin gjeng som gir gode råd her! Jeg dropper RP6. Skal jeg ha noe nytt får jeg vente til det kommer en mulighet på Planar 6 eller til og med RP8/Planar 8 hvis pengene strekker til.
I mellomtiden har jeg fulgt tipset om å prøve ut subplatter i metall, bestilte en Tangospinner. (Og kanskje dette holder i massevis for meg uansett?!?!)
Den meget hyggelige argentineren som selger Tangospinner sendte mail og sa at jeg må kjøpe inn olje til å dryppe på spindel selv i Norge. Han nevner dette:
"15w50 or 15w40, anyway and since it`s a very simple motion system, there`s no heat dissipation and no hard friction, keep in mind that any other synthetic or semisynthetic oil with medium/high viscosity will be doing a good job with our subplatters, bringing a smooth and silent spinning."
Da lurer jeg på: har noen et mer konkret tips til hva som er greit å bruke?
Jeg har en hustru som syr og jeg brukte klassisk symaskinolje.
Det snakkes om oljer til subplatter her i tråden fra side 117
Da må denne kunne funke da? https://www.biltema.no/bil---mc/mc/mc-olje/smoremiddel/girolje-scooter-sae-80w-90-2000023681
(Ser ut til å ha samme "specs" som den du linker til?)Girolje stinker og jeg ville aldri brukt den innomhus. Jeg garanterer at du vil kjenne den stramme lukten selv bare med en liten dråpe. Kjøp en singel grade motorolje eller en vanlig med tykk viskose. Feks denne:
Mvh
-BB-
Den jeg la ut bilde av er det Frank sender med Groovetracer.Girolje stinker og jeg ville aldri brukt den innomhus. Jeg garanterer at du vil kjenne den stramme lukten selv bare med en liten dråpe. Kjøp en singel grade motorolje eller en vanlig med tykk viskose. Feks denne:
Mvh
-BB-
Den lukter ikke, og ikke er jeg tett i nesa heller.
Om det har betydning hvilken spec det er på oljen når den brukes i lageret på en Rega aner jeg ikke.
Mye interessant her! Lurer fortsatt på om det er verdi nok i min 1985 ca Planar 3 til å gå for et oppgraderingsløp, med ny motor, sub-platter, PSU, olje (!) etc etc... Regner med at jeg kan selge den til en som har tid og guts til å gå i gang. Vil da ha et budsjett på 10-15 K til en ny spiller uten pick-up. Tar evt med min lite brukte Benz Micro Gold... Hva er fornuftig?Godalive: Så gamle Planars bør helst kunne reddes med kun ny reim, olje og pickup for å være "forsvarlige", sånn sett. De er så nære originalen som det er mulig å komme, og i min bok skal de få være så originale som mulig. Til evig tid. Hvis motoren ikke har problemer, la den være, Bytt reima til Whitebelt, behold den originale spacing og sett på en klassisk, lavtliggende Regapickup, som Exact eller Elys 2. Kalles "sensitive upgrade" i Uk, det. -
Laster inn…
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…