Alt til hus og bolig snøfreser

[Cash 63]

Når du kommer i gang vil du se at du trenger litt mer enn du tror.
Men ikke overdriv heller. De blir fort tunge å håndtere.

Snakket idag med en kollega fra trøndelag med omtrent samme behov som meg, kjøpte en AL-CO trur det var samme størelse som ptb? meget fornøyd etter 2 sesonger. Tenker jeg gjør det samme.

 

[ptb]

Jeg tror den vil holde til ditt bruk, selvom jeg ser at den må kaste ganske høyt på venstre side av innkjørselen din.
Ved tørr snø er det nok ikke noe problem, men tung, bløt snø så skal du ikke forvente at den har krefter til å kaste alt for langt.
Men i sameiet her er vi fornøyd med ytelsen så langt.

 

[Multikanal]

Hvilken AL-CO modell går du for?

 

[Fenalaar]

Her jeg bor (ulovlig bosetter på russisk område i følge enkelte ) koster Akrylatbesninen a 50kr/liter hos Biiltema.
98 oktan hos Esso ligger på ca 25,- dvs at merkostnaden for å benytte Akrylatbansin ligger på 25,- /liter i runde tall.

Aspen ligger på 80kr/liter. Dvs 55kr/liter i merkostnad.

Jeg har ikke hatt noen startproblemer med greiene mine, selv om de får 95-oktan, men jeg tror nok elbilen får lov å trille en tur eller to til Bardu for å handle 98-oktan til aggregater og fres.

Snøskuteren og 6-hjulingen blir fortsatt å få 95.

Motorsagene og ryddesaga får konsekvent ferdigblandet alkylatbensin.

Johan-Kr

 

[Cash 63]

Jeg tror den vil holde til ditt bruk, selvom jeg ser at den må kaste ganske høyt på venstre side av innkjørselen din.
Ved tørr snø er det nok ikke noe problem, men tung, bløt snø så skal du ikke forvente at den har krefter til å kaste alt for langt.
Men i sameiet her er vi fornøyd med ytelsen så langt.

Kaster kun på høyre side sett ute fra, høyde 2-3m, det blir en 620e II det er Monter/Optimera som selger og der har vi/jeg gode prosenter og benytte sig av.

 

[na_X]

Husker godt når vi kjørte MC i USA der oktan er lavere og varierer mye i de ulike stater. Mener å huske at vi en gang fylte 83oktan (men mulig det var 85).
Det, og temperatur på 40 grader. Selv det forsiktigste pådrag gav tenningsbank jeg ikke tidligere hadde vært i nærheten av å ha opplevd tidligere.

I USA og endel andre land så regnes oktan på en annen måte, tror 93 i US tilsvarer 98 i EU der RON brukes.

RON, MON og PON regnes på forskjellig måte.

 

[lars-chr]

Mye av det du skriver stemmer ikke helt med virkeligheten.
95 har mer energi enn 98 oktan, 98 er mer stabilt. Har man mapping så kan man oppnå mer effekt med 98 oktan, hvis ikke så 0 effekt ekstra. 95 kan rekke flere km, pga energi innholdet. E85 er mer stabilt enn 98, derfor får man ut enda flere hester (men igjen, kun ved mapping). E85 brenner renere, men trenger 20% mer drivstoff. Igjen, E10 (dagens 95) gir nok litt høyere forbruk sammenlignet med ren 95 da energi innholdet er forskjellig pga sprit, om ting er gjort korrekt med motorstyring.
Har man fabrikk trim, så vil man oppnå ingenting ved å bytte imellom drivstoff typene, det er ingen forskjell på motorbank eller ionisering på innsuget. Trimmer man derimot bilen med noe uorginale greier, så vil man derimot oppnå en forskjell og da vesentlig forskjell også da motoren går mer eller mindre på bristepunktet. Man får sikkert noe dårlig fra fabrikk her også fra endel produsenter.
Klart noe greier med forgasser må justeres på om man har alt for mye fortenning. Om motor er påjustert og det banker i hytt og gevær så vil det jo si seg selv at 95 kolliderer der den ikke burde og ting vil gå i stykker ved ekstra slitasje og selvfølgelig høyere forbruk og mindre effekt sammenlignet med 98.
Top fuel biler foretrekker jo ren alkohol + en dært nitro, ikke dermed sagt at dette er hjelper gressklipperen til han far for å få klipt plenen kjappere uten noen videre modifikasjoner.

Det er ikke verre enn å følge anbefalingen til produsenten heller, på mine biler står det både 95, 98, E10 og E5. Da unnlater jeg å fylle diesel, selv om noen på internett sier at diesel er mest økonomisk.

På totaktere står det som regel både blytilsetning, antall dl totakt olje pr liter bensin etc. Oppgitt fra produsent. Så å fylle på sprit er kanskje ikke det beste sånn sett, da igjen må det tunes og justeres deretter og forbruket vil såklart økes eller skjære motoren for å tilpasse imot drivstoffet. Totaktere kan gå på ren alkohol de også, men ikke anbefalt på utstyr gjengrodd av gammel olje da sprit løsner og renser olje fra metall, og ikke minst morkner gummi som blir med inn sammen med bensinen i innsug etc.

Optimalisering kan man avslutte med som et stikkord, det meste kan tukles med og tilpasses for å fungere, men uansett rett drivstoff til rett verktøy og rett verktøy til rett jobb.

De resultatene jeg kom frem til har vel ikke så mye med energiinnhold eller oktantall å gjøre, men mer med hva motorene er designet for. Vi snakker om gamle og/eller "primitive" motorer her som i sin tid ble designet for å gå på "ren" bensin. Når man da blander inn opptil 10% etanol har man jo egentlig et annet drivstoff med en annerledes forbrenningskarakteristikk enn hva motoren opprinnelig ble designet for, og der er vel derfor jeg oppnår noe ved å bruke 98. 98-oktan er (visstnok) fortsatt mer eller mindre som den var i gamle dager. Legg til at 98 i dag markedsføres som et premium-produkt som blir produsert i mindre mengder til en ofte mer kravstor kjøpergruppe, så man har kanskje også litt mer kvalitetskontroll. Ellers er det utrolig hva motorer kan gå på om man vil, jeg har fått gamle Briggs & Stratton til å gå like herlig på parafin, white spirit eller tennvæske som på bensin om man bare varmkjører dem skikkelig først og justerer forgasseren. Det ryker, lukter, effekten reduseres og motoren blir sikkert full av sot og dritt, men det går.
På moderne biler er det selvfølgelig noe helt annet, de tilpasser seg og vil gå like bra med eller uten etanol.
Den jevne mannen i gata bør nok uansett bekymre seg mer for at bensintanken og forgasseren ser ut som noe man har fisket opp fra et gammelt skipsvrak når man drar frem freseren som har stått ubrukt gjennom et par snøfattige vintere med 95-oktan på tanken. Jeg har selv vært borti en god håndfull hagemaskiner som har endt på fyllinga på grunn av sånt. (søk på "ethanol damage" på Google Bilder)

 

[Aurora]

Fram til utpå 70-tallet en gang fikk man kjøpt det som ble kalt traktorbensin, - primært påtenkt nettopp bensintraktorer, som stort sett var relativt lav kompresjonsmotorer... Det var regular bensin iblandet 40% parafin... Det funket helt fint også på feks påhengsmotorer, men man trengte en ekstra tank med ren bensin hvis man skullem"dorgefiske" med motor, som var vanlig der jeg vokste opp.... Far min hadde bl.a. en Willys jeep sånn ca 1970.. den funka utmerket på traktorbensin... Cluet her var at traktorbensinen var avgiftfri, siden den primært var påtenkt landbruket....
Tor forresten det var Yamaha som på slutten av 60-tallet lanserte en påhenger med dobbel bensintank og vender for bensin/parafin... senere kom andre,

 

[Spiralis]

Fra en gammel kompis fra flyplassen, flymekaniker hos Norving, lærte jeg følgende: US Navy hadde et greit begrep for oktan under krigen. 100oktan gjorde at en 100HK flymotor ga 100HK. 110 oktan og den samme motoren ga 110HK. samme med 140 oktan. Motoren ga 140HK. Etter sigende hadde de drivstoff som presset 250HK ut av en 100Hk motor, rent bortsett fra at US Navy brukte slikt drivstoff på motorer som i utgangspunktet ga 1500-2500HK pluss pluss i utgangspunktet. Hvordan blandingsforholdet mellom bensin/nitro/annet lurium var visste han ikke. Levetiden på disse motorene var selvsagt "noe begrenset", men på den annen side så ville vel flyet bli skutt ned uten disse ekstra hestekreftene. Det er vel noe av det samme de driver med de som kjøre Top Fuel dragstere.

 

[Spiralis]

Hadde en Chrysler påhengsmotor på den tiden. 70HK og gikk på traktorbensin som hvis jeg husker rett kostet ca 50 øre pr liter mens vanlig bensin gikk for ca 2,00 literen. Det var liksom ikke så farlig at den drakk 35 liter pr time på full gass da. Skjønt med fornuftig kjøring litt over planehastighet falt forbruket til 16 liter og hastigheten bare fra 32kts til ca 25kts.
Denne Chrysleren var rimelig lavkoprimert 1350ccm og kun 70Hk på kåpa. Ga sikkert ikke så mye mer enn realistiske 60HK.
Yamaha parafinmotor har jeg også, den går helt fint på parafin, men man MÅ huske å starte den på bensin og stoppe den på bensin. Dobbel tank på den. Ble den stoppet på parafin var det å ta årene fatt! Rense/tørke tennplugg, litt ren bensin inn i sylinderen og gjerne en sprut startgass.

 

[komfort]

Min Husquarna ST276EP 10hk skal få medalje og helsytetisk olje etter denne vinteren. 98 oktan er allerede obligatorisk . Selv da oljenivå pluggen skrudde seg av og tømte olja utover snøen ville den ikke dø (eier hadde ikke skrudd pluggen skikkelig). Har ventet på at noe skal gi seg, men neida .

 

[bambadoo]

Kan bruken av vanlig 95 oktan være årsaken til at freseren smeller og fiser endel for tiden?

 

[Terje-A]

Ikke til 400 spenn for 5 liter, nei. Den skal de få ha.

Motorsaga og ryddesaga får alkylatbensin (fra Felleskjøpet). Om det kniper, så kan de andre få 98-oktan.

Johan-Kr

Koster 245,- for 5 liter Aspen 4 her i Moss. Og det er den verdt.

 

[Ingeniøren]

Fram til utpå 70-tallet en gang fikk man kjøpt det som ble kalt traktorbensin, - primært påtenkt nettopp bensintraktorer, som stort sett var relativt lav kompresjonsmotorer... Det var regular bensin iblandet 40% parafin... Det funket helt fint også på feks påhengsmotorer, men man trengte en ekstra tank med ren bensin hvis man skullem"dorgefiske" med motor, som var vanlig der jeg vokste opp.... Far min hadde bl.a. en Willys jeep sånn ca 1970.. den funka utmerket på traktorbensin... Cluet her var at traktorbensinen var avgiftfri, siden den primært var påtenkt landbruket....
Tor forresten det var Yamaha som på slutten av 60-tallet lanserte en påhenger med dobbel bensintank og vender for bensin/parafin... senere kom andre,

Bensin tilsatt en spesiell farge slik at bøndene ikke skulle bruke den til bilen og lett å oppdage.... Hadde vel gått dårlig på en bil

 

[Aurora]

Kan ikke huske at det ble tilsatt noe farge... var sjøl med en onkel et par ganger for å hente, - det var 120l bensin direkte på fatet, og rett til neste pumpe for 80l parafin...

 

[Thumper]

Det er vel landbruks-/anleggsdiesel som er merket med farge. Bruker det i snøfreser'n min...

 

[BeetleBug]

Det aller viktigste er å unngå fuel som inneholder Etanol da den er hygroskopisk. Med andre ord, Etanol trekker til seg fuktighet fra omgivelsene. Dette igjen klumper seg overraskende fort og da må hele systemet renses. Spesielt er dette et problem på ting som er sesonglagret. Snøfresere og båtmotorer for eksempel.

NB: Er det ikke mulig å finne fuel uten Etanol så finnes det tilsetninger som man heller på tanken som forhindrer dette. Jeg har god erfaring med SI Alkohol fra RedLine. Jeg har også god erfaring med å tilsette to-taktsolje i fuelen før lagring.

 

[xerxes]

Det er vel landbruks-/anleggsdiesel som er merket med farge. Bruker det i snøfreser'n min...

Fres med dieselmotor? Eller er det noe jeg ikke har fått med meg?

 

[Thumper]

Fres med dieselmotor? Eller er det noe jeg ikke har fått med meg?

Fres bak veterantraktoren

 

[Odd J]

De fleste steder det selges plentrakrorer og sånt har også en type konserveringsmiddel som skal slås på bensintanken før langtidslagring. Det kan være lurt for å unngå gjenkoksing av forgasseren. Vi måtte skifte forgasseren på plentraktoren på grunn av dette (Briggsmotor i en Husqvarna).

 

[BeetleBug]

Her er en forgasser som har stått med etanolholdig bensin i 4 mnd:



Og her er samme forgasser etter 4 mnd med SI alkohol iblandet;

 

[ptb]

NB: Er det ikke mulig å finne fuel uten Etanol …

Man får jo det hos både Shell og Esso, så det burde være uproblematisk for de aller fleste.

 

[room]

Kjøpte meg en Ariens rapidtrack 24 compact i januar i fjor. Den seiler opp som en av mine kjæreste kjøp, ever..
denne har fått noen reelle utfordringer men aldri har brytepinnen har røket. Min erfaring ar å ha litt is i magen på det verste føret.

 

[xerxes]

Kjøpte meg en Ariens rapidtrack 24 compact i januar i fjor. Den seiler opp som en av mine kjæreste kjøp, ever..
denne har fått noen reelle utfordringer men aldri har brytepinnen har røket. Min erfaring ar å ha litt is i magen på det verste føret.

Du synes ikke belter er litt tungvint å håndtere?

 

[xerxes]

Min fres er en Stiga SnowFlake (18 - 2829 - 28) fra 2007, bredde 685mm.
Den fungerer stort sett brillefint, men på tross av 2 "gir" den veien, så går den for sakte bakover.
Ganske irriterende siden jeg er nødt til å gå ganske mye baklengs.
Forover kan den til gjengjeld gå latterlig fort med 6 "gir".
Selv for transport.

Er dette et kjent problem?
Noen som har forslag til freser som har litt speed baklengs?
Siden den jeg har begynner å dra på årene så blir det kanskje en ny, spesielt hvis vintrene skal fortsette på denne måten.
Ønsker meg litt bedre kastelengde (egentlig høyde).
Savner også vertikaljustering av utkast, varme i holkene hadde heller ikke vært dumt.
Det med kastelengde kan kanskje avhjelpes med litt TLC, typ bytte og justering av reimer.
Service på friksjonsdrift er vel også på agendaen.

 

[Pink_Panther]

Min fres er en Stiga SnowFlake (18 - 2829 - 28) fra 2007, bredde 685mm.
Den fungerer stort sett brillefint, men på tross av 2 "gir" den veien, så går den for sakte bakover.
Ganske irriterende siden jeg er nødt til å gå ganske mye baklengs.
Forover kan den til gjengjeld gå latterlig fort med 6 "gir".
Selv for transport.

Er dette et kjent problem?
Noen som har forslag til freser som har litt speed baklengs?
Siden den jeg har begynner å dra på årene så blir det kanskje en ny, spesielt hvis vintrene skal fortsette på denne måten.
Ønsker meg litt bedre kastelengde (egentlig høyde).
Savner også vertikaljustering av utkast, varme i holkene hadde heller ikke vært dumt.
Det med kastelengde kan kanskje avhjelpes med litt TLC, typ bytte og justering av reimer.
Service på friksjonsdrift er vel også på agendaen.

Reversen er vel som oftest "krabbegir" Reimene er slitedeler og kastelengden reduseres raskt når reimen begynner å bli slitt. Vurderer du ny, og alderen tynger, kan en 6.5 hk Ariens med hjul være et alternativ. Lett og smidig maskin til en overkommelig pris. Litt smal, men det er bare å bruke litt lengere tid på jobben

 

[duc916]

Du synes ikke belter er litt tungvint å håndtere?

Jeg har belter på min, og for meg funker det helt fint. På undersiden av hvert håndtak er det en slik liten pekefinger "pistolavtrekk" hendel. Den løser ut drivingen på den siden en klemmer inn. Da snurrer den omtrent rundt sin egen akse.
Eneste jeg opplever er hvis jeg ikke får frest ned til hardt underlag, da pakker løssnøen seg under bunnkassa, og hele fresen løfter seg litt opp. Da blir beltene stående å spinne. Litt som bil hvor en pakker snø under.

 

[duc916]

Reversen er vel som oftest "krabbegir" Reimene er slitedeler og kastelengden reduseres raskt når reimen begynner å bli slitt. Vurderer du ny, og alderen tynger, kan en 6.5 hk Ariens med hjul være et alternativ. Lett og smidig maskin til en overkommelig pris. Litt smal, men det er bare å bruke litt lengere tid på jobben

Hvis den har friksjonshjul driving, som langt de fleste har, så kommer det av at en får ikke skjøvet friksjonshjulet langt nok i revers retningen.
Har det samme på min, og sett på om det er noen mulighet for å få friksjonshjulet skyvd lenger til reversretningen. Men på min er det div deler i veien som gjør at det er vanskelig å få til.
Så jeg freser som regel noen ganger frem og tilbake med revers. Så freser jeg en "snuplass" innerst som gjør at jeg kan snu innerst og så frese forover både ut og inn.

 

[Pink_Panther]

.
Så jeg freser som regel noen ganger frem og tilbake med revers. Så freser jeg en "snuplass" innerst som gjør at jeg kan snu innerst og så frese forover både ut og inn.

Samme taktikk som jeg bruker. Det er frikobling på hjulene på så den snur relativt lett, men den veier jo over 100 kg.

 

[duc916]

Nederst i bildet ser dere et blanksslipt rundt metallhjul, det er direkte koblet til motorakslen via en reim. Midt i bildet ser dere en sekskantet Aksel med et (fullstendig nedslitt) friksjonshjul, det hjulet står 90 grader på metallhjulet. Rett til venstre for friksjonshjulet og koblet sammen med friksjonshjulet ser dere en "mekanisme", den er koblet til girvelger oppe på freseren, og når en velger gir, så flytter en friksjonshjulet sideveis på den sekskant akselen.
På min så er til høyre for midten av det blanke hjulet i bunnen fremover, og til venstre er revers. Desto lenger fra senter av den blankslitte "svinghjulet", desto fortere vil fresen gå
Siden den mekanismen sitter på venstre side av friksjonshjulet, så får jeg ikke skyvd friksjonshjulet langt nok til venstre, friksjonshjulet butter i den mekanismen og selve kjededrivingen til hjulaksen som en kan skimte helt til venstre i bildet.
Etter at en har valgt gir, så bruker en innkoblingshåndtaket til å presse friksjonshjulet mot det blankslitte hjulet.

 

[duc916]

Det jeg har tenkt litt på er at dette er jo konstant turtall motorer, som regel satt opp til 3600 omdreininger. Det funker slik at inni motoren er det en sentrifugal mekanisme. Den er koblet til forgasseren via en tynn fjær. En setter hastigheten med hovedgasspaken på motoren. Men så vil den sentrifugal mekanismen sørge for at turtallet holdes konstant uavhengig av belastning.
På barkrakken fjernet jeg den mekanismen, satt inn større dyse i forgasseren og ei mye mer åpen eksospotte. Den motoren snurrer en god del mer enn 3600 for å si det slik.
Disse motorene er som regel ikke bygd med verdens beste presisjon, så en bør nok ikke snurre de allverdens over 3600, men noe høyere turtall burde de klare. Kanskje 4 maks 4500 (?)
Har fundert på om det kunne løses med større dyse + eksos og så lettere vekter på den sentrifugalmekanismen.
Ellers så får en kjøpt er rikt utvalg av trimmings deler til disse motorene...

 

[duc916]

Samme taktikk som jeg bruker. Det er frikobling på hjulene på så den snur relativt lett, men den veier jo over 100 kg.

Tror min veier 120-130 ish (?). Så ja, den er drit tung å bakse med hvis vi er litt uenig om hva som skal skje...

 

[ptb]

^ En av årsakene til at vi valgte en mindre og lettere freser.
Kraftig nok til å gjøre jobben her, men vi er 5 brukere - av begge kjønn.

Den gamle freseren var en over 40 år gammel Ariens som veide 130 ish kg. I tillegg til at den da trengte mer enn litt tlc, og av flere var karakterisert som for tung å bakse med, så solgte vi den.

Den nye veier 65 kg. Lett å snu og vri over i en annen retning. Har også 2 reversgir, men går (som andre har nevnt for sine) alt for sakte. Men, med den lave vekten er det enkelt å bare dra den bakover i "fri".

Her en filmsnutt som viser en liten guttepjokk, som helt fint håndterer en slik:

 

[room]

Du synes ikke belter er litt tungvint å håndtere?

på denne er det auto turn så den snur på en femøring uten å bruke krefter. En handel på høyre side sørger for å frie ut.
har en liten utfordring mellom hus og garasje (ei real kneik)som beltene har null problem med. RP Rapidtrack systemet
er veldig bra.

 

[xerxes]

på denne er det auto turn så den snur på en femøring uten å bruke krefter. En handel på høyre side sørger for å frie ut.
har en liten utfordring mellom hus og garasje (ei real kneik)som beltene har null problem med. RP Rapidtrack systemet
er veldig bra.

Det har tydeligvis skjedd en del siden jeg prøvde beltefres.

 

[Cash 63]

Ny vente freser Finsk Polar Sisu'n får man stå for selv

 

[Sluket]

CashFruen 2000

 

[Nex]

Honda 760 med belter, ny for sesongen. Bytta ut en 24 år gammel 622.
Fordelen med 760 over 622 er at den ikke krabber seg oppå dyp snø, og den spiser seg inn i frosne brøytekanter. Det gjør ikke 622.

 

[Spiralis]

Ja bare et lite apropos når det gjelder snørydding.

Vi er nok alle i den alder da det å måke snø manuellt er farlig for menn. Alt for mange menn dør av infarkt som følge av "overoptimistisk" snømåking! Mistet en x-kollega her forleden natt nettopp av den grunn. Kastet seg på snøen med spade
kvelden før og det gikk ikke bra! Nei behøves det manuell snømåking så send kona ut!

 

[bambadoo]

Har foreslått det samme.
Veldig god kollega av meg. 50 år gammel i fin form. Ut å måke så var det slutt. Har visst også noe å gjøre med plutselig mobilisering av muskulator nettopp rundt hjerte regionen. (ikke bekreftet det siste).