Yngve bygger Honey Badger og annet småtteri

[yngvejos]

Fant en tråd om crossoverene:
Subwoofer Class AB plate amp - diyAudio

 

[El-retur]

Takker..

 

[yngvejos]

Er det noen som har gode forslag til sub design. Planen var å bygge to subber som kan brukes sammen med klipsch RP280f.
Det eneste som er bestemt er at hver sub får en slewmaster med 800va trafo, 80v rails.
Størrelsen på hver sub bør ikke være mer enn ~0.6x0.6x1m Kan horn eller slob ha noe for seg?
Hva er å anbefale av elementer? Kan det lønne seg å bruke noe rimelig til førsteprosjektet?
Jeg må si at jeg har null peiling når det kommer til høyttalere, så trenger all støtte jeg kan få her.

 

[roadrune]

Kan dette være noe? Har ikke hørt de selv, men står øverst på min liste når tiden for sub kommer.

Elementene er utgått, men det er kommet en etterfølger med samme spec, dette står laaaangt bak i tråden ett sted.

https://forums.audioholics.com/forums/threads/simple-12-infinity-kappa-vq-midq-plans.45528/

 

[yngvejos]

Takk for link, den så ut som noe jeg kan klare å bygge. Får lese litt mer om den.
Er også åpen for andre gode forslag som ikke krever de største snekkerferdighetene.

 

[roadrune]

Tror ikke du får det så mye enklere en den Infinityen.

 

[yngvejos]

Er dette den nye driveren?
Infinity Kappa 120.9W 12" Smart Impedance 1400W Car Subwoofer

Finnes det noen alternativ som ikke ser ut som en bilstereo sub?
Tror ikke at kona hadde blitt særlig imponert hvis jeg monterte de synlig i stua.

 

[roadrune]

Jeg mener det er den nye, ja. Utseendet er for spesielt interreserte

Det er noen i tråden som har brukt ett JL element, men det koster vel en hel del mer...

 

[yngvejos]

Fant en Hk690 i elreturen idag, tenkte at jeg kunne bruke trafo og kabinett til noe gøy.
Startet den opp og målte for å se om den hadde dc på utgangene eller noen andre problemer før jeg koblet den til høyttalerene. Det viste seg at den fungerer helt fint. Utrolig hva folk kaster. :/

Ser at filterkondensatorene buler, så jeg får spandere en rens og nye kondensatorer på den.

 

[yngvejos]

Subwoofer plan B. Da jeg er håpløs med saga, tror jeg det letteste for meg blir å bygge en (2) lukket sub og evt prøve meg på portet kasse el. senere når jeg har fått subbene opp å gå.
Har sett meg ut dette elementet:
Dayton Audio UM15-22 15" Ultimax DVC Subwoofer 2 ohms Per Coil

Er det noen som har erfaring med frakt fra parts-express? Ser på siden deres at de skal ha gunstig international shipping, men finner ingen sted hvor jeg kan beregne hva frakten vil komme på.
Er det noen andre butikker i norge enn dynabel og ljudia som selger løse elementer?

 

[El-retur]

Subwoofer plan B. Da jeg er håpløs med saga, tror jeg det letteste for meg blir å bygge en (2) lukket sub og evt prøve meg på portet kasse el. senere når jeg har fått subbene opp å gå.
Har sett meg ut dette elementet:
Dayton Audio UM15-22 15" Ultimax DVC Subwoofer 2 ohms Per Coil

Er det noen som har erfaring med frakt fra parts-express? Ser på siden deres at de skal ha gunstig international shipping, men finner ingen sted hvor jeg kan beregne hva frakten vil komme på.
Er det noen andre butikker i norge enn dynabel og ljudia som selger løse elementer?

Gå for skikkelige element slik som dayton,mener å huske en kan dobble prisen fra pe når alt er inkludert,er jo noen som bruker jet carier til transport,mener å huske pe er på ebay også,men synes det er veldig dyrt derfra.
Men har ikke avshop dayton?
Mener og huske du kan legge varene i handlekorgen og nesten kjøpe varene slik at du får se porto,bare huske mva og tollgebyr.

 

[roadrune]

Du får opp frakt på parts-Express rett før du sjekker ut mener jeg.
Jeg bestilte nettopp delefilterkomponenter fra Madisound da de hadde de samme delene og prisene som PE men halve frakten

 

[El-retur]

Du får opp frakt på parts-Express rett før du sjekker ut mener jeg.
Jeg bestilte nettopp delefilterkomponenter fra Madisound da de hadde de samme delene og prisene som PE men halve frakten

Ja stemmer det..

 

[yngvejos]

Prøver å forstå meg på ting jeg ikke kan.
Trykte inn T/S parametere i WINISD og valgte lukket sub. Den kom med ett forslag på 300l, men etter en runde i boxnotes fant jeg ut hvor stor en 300l kasse blir.
Skrudde ned kassestørrelse til 200l i WINISD og fikk dette resultatet:

Etter litt trykking i boxnotes kom jeg frem til denne kassen: (fremdeles rimelig stor)

Ser dette fornuftig ut, eller er jeg helt på villspor?
Tar WINISD hensyn til volumet på elementet når man trykker inn volum? Når jeg får resultatet over i winisd med 200l, må jeg da ha 200l working volume eller 200l total volum i den ferdige kassen?

Alle forslag og innspill tas imot med takk, for jeg beveger meg virkelig på utrygg grunn.

Edit: Trykket inn parameteren Pe på dayton elementet, plutselig regnet winisd ut at jeg bare trengte 198l kasse. Er det noen flere kritiske parametere som har stort utslag på kassen?

Fant også ut av frakten. Kan ikke beregne frakt på dayton elementet siden det ikke er på lager, men prøvde å legge til 3 andre element i handlekurv for å få tilnærmet samme vekt som to dayton. Da kom det på $186 og man har mulighet for å betale moms direkte. Da trenger det ikke nødvendigvis å bli så dyrt. Ser at de selger dayton elementet for rundt 4000kr stk i sverige, så da kan man betale litt i frakt fra usa.

 

[yngvejos]

Da har jeg eksperimentert meg frem til en litt mer stuevennlig kasse.
Her er responsen med en kasse på 138.7l (working volume)

Burde være mat for en slewmaster med 800VA trafo dette.

er -3db på 29Hz ok i subwooferverden?

Fint om høyttalerbyggerene her inne kan blande seg inn litt, for her er jeg virkelig utav komfortsonen min.

For en gangs skyld har jeg planer om å lage ett langtidsprosjekt. (basselementet kommer ikke på lager før juli) Jeg ser på kassebygging som den største utfordringen, så i første omgang blir det å bygge subben og x-over, så jeg kan teste den med hvilken som helst effektforsterker frem til jeg får bygd slewmasteren ferdig. Slewmasteren er så og si klar og heller ikke noe spennende siden jeg har bygd en før, så det haster ikke med den. Regner med at det ikke blir det siste subwooferkabinettet, så jeg bygger forsterkere med delefilter i eksternt chassis enten i form av monoblokker eller dual mono.

 

[yngvejos]

Venter utålmodig på pakke fra mouser med bla kondensatorer til HK690.
Fant ut at jeg kunne gjør den klar til å sette i de nye kondensatorene.

Så kom jeg på at rotelen har de samme kondensatorene, så da stjal jeg dem.

Nye kondensatorer på plass

Fikk også stilt opp bias på den ene kanalen som hadde sunket til 7mv, ifølge servicemanual skulle den være 20mv. Fjernet litt støv og renset tone direct knappen, så ble den bra.

Ostripper har tatt litt inspirasjon fra hk680 når han utviklet slewmaster og det merkes når jeg spiller med 690en. På lavt volum spiller den veldig likt som slewmasteren. Når volumet virkelig skal opp må den selvsagt gi tapt, men det skulle jo bare mangle.

Denne skal få ta over plassen til Rotel i garasjen. Det er litt mer praktisk med en integrert forsterker i garasjen enn effektforsterker og rør-pre.

 

[yngvejos]

Da var crossoverene ferdig, får teste dem litt med frekvensgenerator senere og finne ut hvordan de fungerer.

 

[yngvejos]

Er det noen som har ett par 47uF upolariserte elektrolytter liggende? Bommet litt på bestillingen og kjøpte feil kondensatorer til protection kortene.

Ellers er amp control kortene så og si klar.

De øverste kortene har mosfet rele for å koble ifra høyttalerene ved oppstart, shutdown, DC eller overbelastning.
Nede til venstre er softstart kortet og det til høyre er kontrollerkortet som styrer alt.

Mangler de to kondensatorene, ellers gjenstår det bare å programmere arduinoen før jeg lodder den inn og lodde på plass spenningsregulatorer under kortet.

Edit:
Glemte å legge ut psu kortene til crossoverene.

 

[yngvejos]

Fortsetter monologen. Har koblet frekvensgenerator på inngangen til x-overen og scope på utgangen. Prøvde meg frem med forskjellige innstillinger og fikk bekreftet at alt fungerer.
Kommer ikke så mye lengre i subwoofer prosjektet for øyeblikket da elementene ikke er på lager enda. Mangler også flere dyre komponenter til forsterkeren som utgangstransistorer, kjøleprofiler/chassis og 100v kondensatorer.

Fikk somlet meg til å sjekke spenning på trafoene til slewmaster også dette er med 235v i stikkontakten, men jeg har ofte 240v her hjemme, så da blir det gambling å bruke 80v kondensatorer.

 

[yngvejos]

Fortsetter monologen. Etter litt leking med arduino og R/G lysdioder, fikk jeg programmert amp control kortene til å gi rødt lys når forsterkeren står i standby, orange lys under oppstart (fra inrush og til høyttalerene kobles inn) og grønt lys når den er klar for bruk.

Har også lagt opp div alarmer med vekselvis grønt/rødt lys for dc offset, blinkende rødt for overload/kortslutning, blinkende orange for overheat og blinkende grønt for ac failure. Dermed kan man ta diagnosen fra lyttestolen hvis forsterkeren skulle slå seg av.

Her er en liten filmsnutt fra oppstart:

Det satt langt inne å bore hull i frontpanelet, men til slutt tok jeg fram boremaskin og øyemålet og satte igang. Dette ble resultatet.
Det fristet å sette diode i øyet på slewmonsteret, men siden det er en diode til hver kanal, tok jeg ikke sjansen på det.

Litt lodding og liming.

Siden Karlsons universalklister viste seg å ikke være så hurtigtørkende som man kunne få inntrykk av fra bruksanvisningen, har jeg dessverre ikke bilde av det ferdige resultatet enda.

 

[bambadoo]

Bryter monologen

 

[yngvejos]

Standby:

Inrush:

På:

 

[roadrune]

Tøft

 

[El-retur]

Stilig

 

[yngvejos]

Gøy at det falt i smak.

Nå går grevlingen under kniven.

Dette skal inn:

Men først må litt gammelt skrot bort.

Layout må nesten bli noe ala dette.

 

[yngvejos]

Har kost meg med programvare til Amp control og skrevet den til en ny atmega 328.
Ledningene på unoen er ett resultat av at jeg kjøpte nye atmega brikker uten bootloader. Etter litt googling fant jeg ut at atmega 16u2 chippen kunne omprogrammeres med avrisp firmware, dermed kunne jeg skrive bootloader til atmega 328 via icsp pinnene.

Grevlingen får selvsagt R/G led.

Amp control kortene begynner å bli virkelig avanserte, med den nyere utgaven kan man bruke ett kort til å styre en dual mono forsterker uten å koble jord sammen. Sånn sett burde jeg egentlig montert dette i slewmonsteret.

 

[El-retur]

Hvor får du tak i amp controll kortene? er de vanskelig programere?veldig greit å kunne slippe å koble jord samen..

 

[yngvejos]

Jeg kjøper dem av Jwilhelm på diyaudio, her er utviklingstråden.
How to build a 21-st century protection board - diyAudio

Programmeringen er ganske grei, hvis du vil kjøre standard oppsettet, laster du inn firmwaren som du får tilsendt når du kjøper kortet inn på en arduino uno, river ut atmega 328 ICen og putter den i amp control kortet.

Ellers kan du justere tid for softstart og slike ting uten noen spesiell erfaring med kode.

Fikk koblet opp det meste idag, men fikk trøbbel med flatkabelen til relekortet. Da jeg endelig hadde fått koblet kabelen riktig, fikk jeg problemer med lav spenning ut ifra darlington driveren. Litt videre eksperimentering førte til at den slapp ut magisk røyk, så resten av kvelden gikk med på å lodde ut en uln2003a, reparere ett par baner på kortet og lodde inn sokkel i tilfelle jeg brenner den nye ICen. Det er ulempen med separate kort, muligheten for feilkobling.

 

[yngvejos]

Da var softstart oppe og gå, uten å brenne opp noe. Relekortet skal egentlig plugges direkte inn i speaker control kortet, så for å bruke flatkabel måtte headeren monteres fra nedsiden.

 

[yngvejos]

Da de upolariserte kondensatorene enda ikke har dukket opp, måtte jeg ta en Ingrid Espelid og jukse litt.
To stk 100uF back to back gir en upolarisert kondensator på rundt 50uF.

Etter mye grubling på hva som er pinne 1 (litt dårlig merket disse kortene), fikk jeg koblet det opp og testet det.

Ellers fikk jeg en liten vekker når det kommer til faren med denne hobbyen. Som tidligere praktiserende elektriker er det fort gjort å se på en +-60v psu som ganske ufarlige greier, men koblet direkte på kondensatorene uten sikringer er det likevel stort potensiale for skader.
Satt og målte om det kom +-60v inn til protection kortet da kona stakk hodet inn for å spørre om noe. Det resulterte i probe slip og ett høyt smell. Heldigvis ble det ingen skader utover sotflekker på pcb og proben.

 

[El-retur]

Får sjekke ut linken du la ut,er noen sider å bla i gjennom.
Fort gjort å kortslutte,men men går oftest bra,tok livet av et kretskort en gang på samme måte,men der forsvant mesteparten av banene på kortet.
Er jo mye energi når en tenker på 60v og 10 amp+kondiser som lader seg ut,kan for bli litt skader av slikt.

 

[Ine123]

Hei
Hvordan loddet du fast Q7 på speaker protection kortet ? For meg ser det ut som bare "en kant" av huset er loddet fast mot kortet. Hele undersiden av denne kretsen skal loddes fast mot kortet for varme-avledning. Dette kan kun gjøres med bruk av varmluft eller IR-lodding. Bare et tips .
Grunnen til at jeg nevner dette er at noen franskmenn som bygger samme pre-amp som meg hadde jukset med dette. Resultat: Brente kretser pga. dårlig varme-avledning.

Mvh.

Johnny

 

[Aurora]

Finnes det en komplettbeskrivelse av dette noen steder ???
Forøvrig- just for the reference- det smeller bedre i 400V TN nett enn i 230V IT nett........

 

[Ine123]

Finnes det en komplettbeskrivelse av dette noen steder ???
Forøvrig- just for the reference- det smeller bedre i 400V TN nett enn i 230V IT nett........

Hei,
Ja det finnes. Skal plukke fram håndboka på jobben etter 17.Mai og legge det ut. Noen ganger kan man lodde den fast fra baksiden av kortet, hvis det er laget gjennomgående hull i kortet, slik som her:

Mvh.

Johnny

 

[yngvejos]

Hei
Hvordan loddet du fast Q7 på speaker protection kortet ? For meg ser det ut som bare "en kant" av huset er loddet fast mot kortet. Hele undersiden av denne kretsen skal loddes fast mot kortet for varme-avledning. Dette kan kun gjøres med bruk av varmluft eller IR-lodding. Bare et tips .
Grunnen til at jeg nevner dette er at noen franskmenn som bygger samme pre-amp som meg hadde jukset med dette. Resultat: Brente kretser pga. dårlig varme-avledning.

Mvh.

Johnny

Smørte flux på hele paden og la ett par striper med loddetinn på hver av de tre sidene uten pinner på. Virket som det fløt godt med tinn inn under ved lodding.
Varmluft og pasta ville nok vært en bedre løsning, men det er ikke kritisk i dette tilfellet da disse er brukt som rele med enten OL eller 0 ohm, så de utvikler tilnærmet null varme.

Skal ta rådet ditt til etteretning hvis jeg kommer borti lignende ICer som produserer varme.

 

[yngvejos]

Da var 17. Mai overstått og jeg kan jobbe videre

Her er mje340 for temperaturføling montert og ledning til overcurrent koblet over ett par emittermotstander.
Overcurrent har reddet meg en gang før da jeg kortslutta utgangene på slewmasteren. Høyttalerreleet koblet ut så raskt at ingenting tok skade.

 

[yngvejos]

Komplett fuglereir. Nå gjenstår bare å montere lysdiode i fronten ;-)

Edit:

 

[yngvejos]

Ett bilde til hvor den er plassert tilbake i benken, her lyser øyet grønt for å indikere at høyttalerene er tilkoblet.

Standby og inrush har samme fargene som slewmasteren.

 

[El-retur]

Ett bilde til hvor den er plassert tilbake i benken, her lyser øyet grønt for å indikere at høyttalerene er tilkoblet.
Vis vedlegget 381799

Standby og inrush har samme fargene som slewmasteren.
Vis vedlegget 381800 Vis vedlegget 381801

Ble litt skummel den grevlingen

 

[yngvejos]

Da står den enda bedre i stil til kallenavnet sitt.
Honey Badgere kan være litt skumle.