Yngve bygger Honey Badger og annet småtteri

[Fenalaar]

Disse:

Det er en noe "pæbret" pris på de, som danskene sier.

Jeg har dårlig erfaring med en del av de RCA-kontaktene med stramming (bl.a. På noen Audioquest-kabler), der gjengene på strammingen satte seg fast. Det endte opp med en ødelagt bøssing på en preamp.

En fordel med akkurat disse Neutrikpluggene er at jordforbindelsen sluttes først og brytes sist, så om en er uforsiktig med kobling med strøm tilsluttet, så sparers en for en del brak i høyttalerne..

Om en går for de billigere Neutrik standardpluggene, så koster de bare 25kr stykket.

Johan-Kr

 

[yngvejos]

De standardpluggene som du viser har jeg på kabelen fra platespilleren, de biter dårlig på kinesiske rca stikk og må presses litt sammen for å sitte godt.

 

[Dyret]

Har også denne erfaringen med kina-rca. Kan der være att noen av disse har litt mindre diameter enn de "seriøse"?

 

[yngvejos]

Ble ikke noen forandring med nye kabler, så da ble det nye høyttalere istedet.
Ikke diy, men det er heller ikke rare greiene man får bygd for kr 3000.

 

[yngvejos]

Koser meg med lyden uten å bygge noe for tiden.
Har begynt å leke med Telldus Tellstick net for å få litt automasjon i hverdagen.
Har begynt sånn smått med å få lysene i stua til å slå seg på når vi står opp og av litt etter leggetid, lagt opp bevegelsesdetektor i garasjen som skrur på en gruppe med lys når jeg kommer inn, utelys som slår seg på ved solnedgang og av ved soloppgang etc.

Idag bestemte jeg meg for å kjøpe noen temperatursensorer til den, for å kunne logge temperatur og luftfuktighet og etter hvert bruke dem til varmeregulering el.
Kjip som jeg var, kjøpte jeg disse på Clas ohlson.
Temperaturgiver/hygrometer | Clas Ohlson

Det sto på hylla at den var Tellstick kompatibel og det stemte jo forsåvidt. Problemet er at den hadde ikke stort mer enn 3m rekkevidde.
I beste DIY ånd åpnet jeg den opp og fant ut at transmitteren satt på separat kort med tilførselene Vcc, GND og Data. Dette hadde jeg sett i ett annet termometer jeg har liggende som ikke var tellduskompatibelt. Denne hadde også en ordentlig antenne.

Litt senere hadde Clas Ohlson termometeret blitt utstyrt med senderen fra det andre termometeret.

Rekkevidden bedret seg betraktelig, så nå kan jeg bruke termometeret i andre rom. Flere transmittere er bestilt på ebay for å modifisere de to andre.

 

[El-retur]

Har ikke peiling på alt det du holder på med,men kjekt å lese

 

[yngvejos]

Jeg holder på med ett slik kit:
TellStick Net startpakke Medium | TELLDUS SMART | Jula
Kom over det til 500kr i en restekasse på Jula og greide ikke å gå forbi. Den fungerer med en haug med forskjellige trådløse uttak, fjernkontroller, temperatursensorer, bevegelsessensorer etc.

På ett toalett nede er varmeovnen (uten termostat) elegant koblet i en stikkontakt i gangen utenfor, så det passet perfekt å sette en fjernstyrt bryter på denne.
Satt den modifiserte temperatursensoren inn på badet og satt opp events i Tellstick. Mellom 06 og 23 slår den på ovnen når temperaturen faller under 24.3c og av når temperaturen går oer 24.6c. Her ønsker jeg treffe en temperatur på 25 grader, så jeg må tweake litt på grensene for å få den til å oppføre seg pent.
Mellom 23:00 og 06:00 har jeg bedt den om å legge seg på 15 grader for å spare litt strøm

Slik ser det ut så langt, det ser ganske ustabilt ut utifra bildet, men det er fordi jeg hadde stilt inn temperaturen for lavt i dag morres, så jeg måtte øke den litt. Blir spennende å se mønsteret etter en hel dag.

Tror jeg kommer til å ha det mye moro med dette systemet fremover.

 

[yngvejos]

Ramlet fere deler ned i postkassen idag. Noen Arduino nano og ett par 0.96" oled display.
Fikk liv i skjermen med den gode gamle "Hello world!" øvelsen.

Dette skal etter planen bli en frekvensteller som man kan montere på hvilken som helst DAC for å vise samplerate.
spdif sample rate display, OLED style - diyAudio

Dessverre har jeg ikke særlig greie på arduino programmering, så jeg har sendt Linuxworks en PM og tigget etter koden. Får håpe at han ikke utfordrer meg til å programmere det selv.

Edit:
Den virker.

 

[yngvejos]

Nå med litt tekst:

For de som er interessert i å bygge det samme, er det en meget enkel krets.

0.96" oled display fra ebay (20-30kr) og en Arduino nano fra ebay (20kr). Data pinnene til displayet loddes på A4 og A5 på arduinoen. Gnd og VCC kobles til GND og +5V pinnene på arduinoen.
Spenning til arduinoen stjeler man fra DAC. Utenom det trenger man kun en ledning fra D5 på arduinoen til word clock pinnen på SPDIF receiveren for å telle frekvensen.

 

[yngvejos]

Til tross for at disse ble dømt nord og ned av kabelguruene uten at de engang har hørt dem, tok jeg frem kniv, avbiter og skrujern og fikk erstattet resten av de slarkete kinakablene med hjemmemekk.

 

[El-retur]

Til tross for at disse ble dømt nord og ned av kabelguruene uten at de engang har hørt dem, tok jeg frem kniv, avbiter og skrujern og fikk erstattet resten av de slarkete kinakablene med hjemmemekk.
Vis vedlegget 454397

Så jo flotte ut de kablene,du får prøve og brenne de inn,kanskje kabelguruene blir fornøyde da

 

[El-retur]

Ble ikke noen forandring med nye kabler, så da ble det nye høyttalere istedet.
Ikke diy, men det er heller ikke rare greiene man får bygd for kr 3000.
Vis vedlegget 452398

Hvordan er klf mot de nyere klipschene du hadde?

 

[yngvejos]

De er bedre på det meste. Muligens litt mindre detaljert i diskanten, men desto bedre mellomtone. Ser at man får kjøpt titanium diaphragm til både diskant og mellomtone, så jeg kommer nok til å prøve meg litt frem her.

Skulle jeg beholdt ett par hadde jeg beholdt KLF, men jeg endte opp med å flytte RP280f inn i tv-stua. De er veldig morsomme i nærfelt.

 

[El-retur]

De er bedre på det meste. Muligens litt mindre detaljert i diskanten, men desto bedre mellomtone. Ser at man får kjøpt titanium diaphragm til både diskant og mellomtone, så jeg kommer nok til å prøve meg litt frem her.

Skulle jeg beholdt ett par hadde jeg beholdt KLF, men jeg endte opp med å flytte RP280f inn i tv-stua. De er veldig morsomme i nærfelt.

Tøfft..
Altid hatt lyst på klipsch klf,har et par med klf30 mellomtoner og diskanter ink delefilter som jeg vurderer å monter sammen med jbl2035hpl basser..

 

[yngvejos]

Da synes jeg du skal begynne å bygge.

Nappet ut delefilteret i ene høyttaleren for å se om det var noen kondensatorer som bør byttes. Her var det stort sett film kondensatorer bortsett fra en 80uf elektrolytt til bassen. Siden høyttalerene er 17 år gamle, tenker jeg å bytte elektrolyttene for å få litt peace of mind.
Noen som har ett par slike liggende?

 

[Ine123]

Hei
Vær klar over at den "elektrolytten" på 80uF/100V er nok bipolar.
Mvh.
Johnny

 

[yngvejos]

Det er akuratt det som er problemet, finner ikke 80 uf BP på mouser, digikey, farnell eller TME. Elfa, dynabel og ljudia har heller ikke. Fant til 24kr stk på parts express, men når frakten er $25 for en og $35 for to, føler jeg meg litt lurt.

 

[liliya]

Som nevnt i en PM til deg, Yngve: En 47uF + en 33uF vanlig lytt montert rygg mot rygg, skal i teorie bli 80uF non polar. Kvaliteten på en slik løsning kontra ekte bipolar har jeg ingen forutsetninger til å uttale meg om. Noen med erfaringer på en slik løsning?

Eivind S

 

[yngvejos]

Har brukt back to back på en eldre utgave av speaker protection kortene mine og det fungerer bra så det kan være en løsning. Ulempen slik jeg ser det, er at de ikke vil bli like godt mekanisk sikret som en axial np kondensator. Vurderer å lodde ut den ene for å sjekke ESR og kapasitans før jeg gjør noe mer.

 

[W.Sand]

Mulig jeg ikke har fått morgenkaffe, men back to back = serie? Blir ikke dette ca 19,4 uF ?
Parallell koble to stk 47+33uF polyester (eller bedre) for 80 uF. Dynabel har de i hyllen.

 

[yngvejos]

Du har nok rett der. Jeg må vel ha to stk på 160uF back to back for å få 80uF.
Polyester har en tendens til å bli ganske store når man kommer opp i litt kapasitans, så da sliter man med mekanisk innfesting igjen.
MKP11G680G-C MIFLEX - Capacitor: polypropylene | TME - Electronic components
Disse er feks 11cm lange med 55mm diameter.

Er overrasket over hvor vanskelig det er å oppdrive 80uF np.

Edit: Fant ett par på ebay til kr 250 inkl frakt, bestilte dem så jeg slipper å bruke mer tid på det.
Edit2: Leste litt på ESP og ser at superobjektive Rod Elliot skriver:

Bear in mind that many very expensive and highly regarded loudspeakers use bipolar electrolytics in their crossover networks, because they are considerably smaller (and cheaper) than film/foil types. This is one place that electros (bipolar or otherwise) should not be used, because distortion can be easily measured when there is a significant voltage across any electrolytic (bipolar or otherwise). No-one would dream of using electros in the filter circuits of an electronic crossover, but they are standard fare in passive crossovers. Strangely, no-one seems to mind that their crossover network uses electrolytic caps, yet there will be much howling and wailing if one is seen in a preamp or power amp. I find this very odd.

http://sound.whsites.net/articles/capacitors.htm

Kanskje det kan være lurt å investere i gigantiske kondensatorer likevel?

Jeg fant denne som er 82uF 250V 5% og har litt mer fornuftige dimmensjoner enn den 80uF kondensatoren for 400V.
http://www.tme.eu/en/details/jsx-82u_250/audio-polypropylene-capacitors/jb-capacitors/jsx-82u250-5/

Denne er gjerne innenfor når Klipsch produserer filteret med 80uF 100V 10%?

 

[yngvejos]

Endte opp med å bestille ett par slike for å få prøvd polypropylene i bassen. Hvis de måler ok, monterer jeg dem.
CBB60 AC 450V 80uF Polypropylene Film Motor Run Start Capacitor BT | eBay

 

[W.Sand]

Det går nok helt fint, (husk coil og tennplugger også)

 

[yngvejos]

Slengte med titanium diphragmer til tweeterene istedetfor coil og plugger.

 

[El-retur]

Slengte med titanium diphragmer til tweeterene istedetfor coil og plugger.

Det var lurt,du får oppdatere hvordan de nye membrane er ...

 

[yngvejos]

Mens jeg venter på membranene gjorde jeg ett forsøk på å bli kvitt støyen fra minidsp ved å koble til en regulert PSU. Støyen forsvant dessverre ikke.

 

[yngvejos]

Har kjempet i to dager med Ti diaphragmene.

Den ene diskanten målte 15db lavere enn poly diaphragm fra 7-15kHz

Tok kontakt med forhandler om dette, de mente at det måtte være spolen som tok borti magnetgapet og anbefalte meg å bore opp hullene til styrepinnene litt.
Borte opp både hull til styrepinner og pinnebolter og prøvde på nytt. nå ser det slik ut i forhold til standard. Den blå kurven er titanium membranen. Den faller kraftig ved 11khz, men strekker seg til 20kHz.

Nå høres de veldig bra ut, men jeg kommer nok til å tweake litt videre for å se om jeg kan få litt gjevnere respons fra dem.

 

[yngvejos]

Var mange ukurrante verdier i delefilteret, feks 1.25uF. Satser på at disse gjør nytten. Begge måler nøyaktig likt.

Edit:

Da har jeg vært på eventyr i delefilteret.

Som dere kan se, er det litt forskjell på kretskortene til tross for at høyttalerene har matchende serienummer. Her ser det ut som Klipsch har brukt det de måtte ha liggende for anledningen. Legg merke til at de har koblet 2 stk 40uF i parallel istedetfor en 80uF i det ene delefilteret.

Begge kortene målte ca 85uF på elektrolyttene. De nye elektrolyttene jeg hadde kjøpt målte 89 og 91uF, så disse får stå (ivertfall frem til motorstarterkondensatorene kommer.)

Kondensatorene som jeg byttet ut målte også ganske bra. 1.18uF (skal være 1.25uF)

Alle 2uF kondensatorene målte likt, rundt 1.94 uF. Tviler på at det er så mye å hente her heller, men jeg presterte å bestille en pakke med 2uF kondensatorer tidligere idag så jeg får bytte disse hvis de nye måler nærmere 2 uF.

Til slutt ett bilde av filterene med de nye kondensatorene montert.

Jeg håpet å finne kondensatorer med dårlig toleranse med store variasjoner i kapasitans, men her har klipsch valgt komponenter med 5% toleranse og matchet dem ganske bra.

Summa sumarum, tror jeg dette hadde veldig lite for seg, men etter all jobben og antagelig litt annen høyttalerplassering etter modifisering innbiller jeg meg at det ble klarere lyd.

 

[yngvejos]

Da var motordriftkondensatorene i hus. Disse måler veldig bra.

 

[yngvejos]

Har visst glemt å legge inn arbeidet på delefilteret her, så jeg sakser fra klipsch tråden.

Byttet ett par kondensatorer i delefilterene til KLF20 igår. Da fant jeg ut at filmkondensatorene som satt der originalt er godt innenfor spec, så det var ikke mye å hente.
Mer om det her.

Idag lå det ett par nye kondensatorer i posten for å erstatte elektrolyttene. De originale elektrolyttene målte rundt 85uF i begge høyttalerene, disse skal være 80uF så de har ikke tørket inn iløpet av 17 år.

De nye kondensatorene måler litt nærmere 80uF og siden de er polypropylen, skal de ha mindre forvrenging enn elektrolyttene.
Vis vedlegget 458160

Ut med delefilteret. Her kan dere se at Klipsch har gått tom for 80uF kondensatorer og har brukt 2 stk 40uF i parallel istedet. Den andre høyttaleren har en kondensator på 80uF.
Vis vedlegget 458161

Her er grunnen til at det originalt sitter elektrolytter i delefilteret. Filmkondensatorer med samme kapasitans er gigantiske.
Vis vedlegget 458162

Monterte den enkelt og greit med strips. La en poleringspute mellom for å øke friksjonen og beskytte komponentene den ligger imot.
Vis vedlegget 458163

Da gjenstår det bare å gjøre det samme med den andre høyttaleren før testing.
Har ikke tro på at det kommer til å bli noen stor forandring og når man har lagt tid og penger i noe, innbiller man seg stort sett at lyden har blitt bedre. For meg er det viktigste å få godfølelsen av å vite at delefilteret er i god stand og med minimal forvrenging.

Ellers har jeg laget nye pakninger til å ha mellom diskant og horn. I samme slengen dempet jeg diskant og mellomtonehorn med bitumen. Dette ryddet godt opp i lydbildet.

Vis vedlegget 458431
Vis vedlegget 458432
Vis vedlegget 458433

Uheldigvis greide jeg å skade den ene diaphragmen til diskanthornet, så en ny er på vei i posten.

Ellers lar jeg subwooferene strekke litt på beina en fredags morgen. Oppdaget at mobiltelefonen min kunne filme i slowmotion, så her er ett lite klipp av Lab12 i slowmotion.

 

[yngvejos]

Det er vel litt i grenseland å koble til noen ledninger og kalle det diy, men idag leker jeg med en klasse D forsterker som jeg fikk for 70kr på ebay. Den er 2x100w ved 10%THD, så reelt sett er den vel på rundt 20W.
Den overrasket stort når jeg koblet den til Dali 909 på lekerommet. Kommer til å putte denne inn i ett lite kabinett etter hvert.

Her er den med en chromecast ved siden for å vise størrelsen.

 

[skrodahl]

Hvilken chip er det?

Selv er jeg eksepsjonelt fornøyd med denne: https://www.yuan-jing.com/tpa3116-class-d-2-0-stereo-amplifier-board-anti-pop

 

[yngvejos]

For å sette det litt i perspektiv, avbildet jeg den sammen med to kanaler Slewmaster klasse AB som er god for 100 ærlige watt.
Man kan jo forstå hvorfor Klasse D har blitt populært.

 

[yngvejos]

Chippen er en TDA7498
https://www.ebay.com/itm/TDA7498-2-...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649

 

[yngvejos]

Har begynt sånn smått å putte den inn i ett 0905 chassis.
Begynte med å lodde løs potmeteret for å få montert det midt på frontplata.
Siden frontplata er veldig tykk, borret jeg ett 6mm hull og gjenget opp til M7 slik at potmeteret kunne skrus fast i plata uten mutter.

Det viste seg at jeg monterte kortet så langt fram at RCA kontaktene kræsjet i potmeteret, da gidda jeg ikke mer for i kveld.
I morgen skal kortet flyttes (evt lodde bort RCA kontaktene) og terminalene på bakplata kobles.

 

[yngvejos]

Da har jeg brukt morgenen på å gjøre forsterkeren ferdig.

Har den koblet opp mot klipsch KLF20 nå, må si at den imponerer stort, men må være på utkikk etter en mer strømsterk strømforsyning til den.

 

[yngvejos]

Nå med lokk og ventilasjonshull.
Til tross for at jeg brukte linjal og en hel pakke med kjørnermerker, ble det likevel skjevt.

 

[yngvejos]

Jeg fikk spørsmål for en stund siden om jeg kunne se på en B&W subwoofer forsterker som tok kveld etter å ha blitt brukt på fest koblet til ett bilstereoelement med to spoler i parallel. Den har antagelig spilt i 2 eller 1 ohm.
Idag fikk jeg den på besøk. På utsiden ble jeg møtt av en solid trafo og to kjøleribber og under lokket fant jeg en pen liten klasse AB forsterker med 4 par sanken transistorer.

Jeg misstenker at utgangstransistorene har fått seg en smell, så første steg blir å lodde ut og teste transistorene. Hvis utgangstrinnet er i orden, kan dette bli ett lærerikt prosjekt.

 

[yngvejos]

Ett lite lørdagsprosjekt.

Gjenstår å finne to kondensatorer i rotekassen før den er ferdig.
Er spent på om TDA1541 lever opp til sitt rykte.

Edit: Som en motreaksjon på Skrodahls strøkne arbeidspult, presenterer jeg loddekassen.
Her har jeg samlet det viktigste slik at jeg lett kan dra med meg alt i garasjen, i stua, på kjøkkenet, på hobbyrommet og andre steder jeg måtte finne på å jobbe.

 

[yngvejos]

Det var helt dødt når jeg koblet den opp og jeg ble litt bekymret.
finn en feil.

Etter å ha plugget i strømkabelen, våknet den til liv.
Førsteinntrykket er at her skjedde det noe med lyden, jeg hadde ikke forventet å høre noen forskjell, jeg ville bare ha en dac uten DC på utgangene.
Det kan selvsagt være innbilning, da jeg har vært bortreist fra anlegget i en uke før jeg satt på litt musikk i bakgrunnen mens jeg loddet dacen.

Edit: Var nok bare forventningsbias som gjorde at jeg hørte forskjell. pre-ampen min husker volum for hver inngang og setter det lynraskt (rele attenuator) så jeg koblet sony QS sacd spilleren min til dacen slik at jeg kan bytte mellom integrert dac og TDA dacen. Med 0.5db volumsteg greide jeg å nivåmatche ganske bra. Når jeg bytter fram og tilbake mellom dem, er det veldig vanskelig å høre noen forskjell på dem.

Den største forbedringen er at jeg nå kan slå av anlegget uten at effektforsterkerene tripper på DC offset.