Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Ok. Så med det sier du også at det er viktigere med en høy bias enn høy spenning?Det er ok det
412v 55ma, du får sjekke hvor varm trafoen blir... Fikk du brum av høyere bias?
Du kan gjerne Stille brumpot i midt stilling
Spør bare fordi jeg er ny på dette og er litt over medium nysgjerrig på denne saken.
Nei, har ikke fått noen brum, bare lurte på om det er noen optimal innstilling på disse.
Men de går vel bare til gløding av rør, så da spiller det vel egentlig ikke noen rolle hvordan disse står.
Edit: 55ma gjør at trafo begynner å dure mer. Så da er vel trafoen på denne for liten?
Har nå satt den til 45ma, da har trafo roet seg ned, og har nå 420v over b+.Sist redigert:
Ja det er lenge siden jeg satt den til fast triode mode, og da fjernet jeg rel'er.. Fulgte en "oppskrift" på MA forumet.. Og spilte lenge bra slik
Det var vell i grunn Kjell B. Som beskrev dette veldig enkelt,
Koble triode eller pentode fast:
For å unngå rele-problemer kan det anbefales å koble forsterkeren fast, enten som triode eller pentode. Dette er super-enkelt. Det er f.ø. kun når man kjører forsterkeren i stilling triode at releene slites. De switcher nemlig hver gang forsterkeren slås av og på, slik at eieren vil merke at lydnivået øker litt et øyeblikk.
Fremgangsmåte:
Fjern ledningen fra releprintet til pin 4 på utgangsrørenes sokler. Deretter loddes den ene enden av en 2W metal oxide-motstand på ca. 1 kohm til pin 4 på sokkelen. Den kan være alt fra 200 ohm til 2 kohm. Ta gjerne de fire identiske lysgrå store motstandene på rele-printet.
Pentode fast: Du kobler pin 4 direkte til B+ forsyningen på rele-printet med en ledning (via motstanden ovenfor).
Triode fast: Du kobler pin 4 til pin 3 via motstanden ovenfor. Bruk gjerne en kort ledning.
Det er det hele - så er man ferdig.
Jeg brukte 1.1kohm motstand mellom pin 3 og 4 og fjernet rel'er..Sist redigert:
Justere bias.
litt viktig info:
Optimering av Music Angel KT88 - Side 2
"Manualen":
Optimering av Music Angel KT88 - Side 2Sist redigert:Ok da er det i orden
Er biasen ustabil på kun ett rør?
Hva ligger b+ på (begge kanaler)
Når du justerer reagerer det ganske akkurat, du kan jo måle spenningen på ben 5 KT88 rør, og merke slik at du vet hvem potmeter som går hvorSist redigert:Er vel ikke lett å få opp spenningen... Men den fungerer sikkert godt slik du har den nå
Da har jeg justertOk da er det i orden
Er biasen ustabil på kun ett rør?
Hva ligger b+ på (begge kanaler)
Når du justerer reagerer det ganske akkurat, du kan jo måle spenningen på ben 5 KT88 rør, og merke slik at du vet hvem potmeter som går hvor satt alle sammen til 0.24v (sånn i første omgang), måtte skru mange turn ja da er det bare å vente på nye rør.. Prøvde med alle røra i, inkl det som lagde litt fyrverkeri.. Og nå kom det ikke noe fyrverkeri, heller ingen antydning til blått lys.. Men noen pop og smell i den ene høyttalerne av og til, så jeg tør ikke bruke den før de nye kt88 røra kommer.. Eller kan det være noe annet galt? Alle rør lyser opp pent som før, nå er det kun den merkelige lyden av poping og smell når det har gått ca 5 minutter..
Målte 467 og 469V på B+
Er ikke dette typisk for dårlig kontakt på små-rørene da?
Har hatt tendensen til lignende ulyder selv, og da har jeg rørt forsiktig på smårørene og hørt etter hvilket av dem som lager ulyder. Så har jeg slått av forsterker og dratt rørene litt opp og ned. Har lest om en del som har måttet stramme til kontaktene også.
Rensing av pinnene kan også være en ide om problemet fortsetter.Popping og smell... Tja... Det kan være feil på ett KT88 rør, det kan være dårlig kontakt i jording punktet på smårørprintet eller dårlig kontakt i en sokkel der...
Dunk litt og hør om det propper igjen
Da har jeg justertOk da er det i orden
Er biasen ustabil på kun ett rør?
Hva ligger b+ på (begge kanaler)
Når du justerer reagerer det ganske akkurat, du kan jo måle spenningen på ben 5 KT88 rør, og merke slik at du vet hvem potmeter som går hvor satt alle sammen til 0.24v (sånn i første omgang), måtte skru mange turn ja da er det bare å vente på nye rør.. Prøvde med alle røra i, inkl det som lagde litt fyrverkeri.. Og nå kom det ikke noe fyrverkeri, heller ingen antydning til blått lys.. Men noen pop og smell i den ene høyttalerne av og til, så jeg tør ikke bruke den før de nye kt88 røra kommer.. Eller kan det være noe annet galt? Alle rør lyser opp pent som før, nå er det kun den merkelige lyden av poping og smell når det har gått ca 5 minutter..
Målte 467 og 469V på B+
Har helt nye smårør, men skal jammen ta en runde på dem har i grunn aldri strammet disse kontakten og vet ikke helt hvordan.. Må jeg ut med sokkelen, for da kan jeg likeså bytte dem med noen bedre jeg har kjøpt inn her tidligere.. De er av keramikk og gyllforgyldte kontakter.. Skal vist være bra.. Hmm
Begynn heller med det Kongarne foreslår. Dunk og rist litt for å høre om det kommer tilbake da.
Hvis ikke det utløser noe, tar du en finger på toppen av smørørene og lirker forsiktig.
Hvis ikke det utløser ulyder, er det neppe dårlig kontakt.
Etterstramming av kontaktpunktene gjør du med en liten skrutrekker og klemmer dem sammen. Du behøver ikke å ta dem ut.
Men husk for guds skyld at det fortsatt kan være spenning opplagret i kondensatorene!!! Så hansker og å unngå kortsluttninger er en fordel.
Utbytting av soklene kan være en god ide vil jeg tro. Har selv bestilt meg et sett som jeg tenkte å sette inn da det kommer.Sist redigert:
Selv om du kan ha rett, bør du la de sjekke ut smårøra først.. For dårlig kontakt i rørsokler, defekte rør eller belegg på rørpinnene, er jo som oftest årsaken.Popping og smell... Tja... Det kan være feil på ett KT88 rør, det kan være dårlig kontakt i jording punktet på smårørprintet eller dårlig kontakt i en sokkel der...
Dunk litt og hør om det propper igjen
Da har jeg justertOk da er det i orden
Er biasen ustabil på kun ett rør?
Hva ligger b+ på (begge kanaler)
Når du justerer reagerer det ganske akkurat, du kan jo måle spenningen på ben 5 KT88 rør, og merke slik at du vet hvem potmeter som går hvor satt alle sammen til 0.24v (sånn i første omgang), måtte skru mange turn ja da er det bare å vente på nye rør.. Prøvde med alle røra i, inkl det som lagde litt fyrverkeri.. Og nå kom det ikke noe fyrverkeri, heller ingen antydning til blått lys.. Men noen pop og smell i den ene høyttalerne av og til, så jeg tør ikke bruke den før de nye kt88 røra kommer.. Eller kan det være noe annet galt? Alle rør lyser opp pent som før, nå er det kun den merkelige lyden av poping og smell når det har gått ca 5 minutter..
Målte 467 og 469V på B+
Du av alle bør vite det! Og ikkje dra de ut i demontering av alt sammen.
Det ble nevnt på at jeg skulle legge inn noen bilder av innmat etter oppgradering. Nå har jeg lagt inn noen allerede, se side 10, der er det bilder før og etter bytting av kondiser på signal-printet og i strømforsyning. Dette utgjorde mest av forbedringen.
Men har tatt noen bilder til av videre oppgradering:
Her er det meste på releprint fjernet, inkludert releer. Tanken var egentlig å gjerne hele kortet og plassere kondiser til utgangene her, men det ble endring i planene.
Har oppgradert kablingen til dette.
110v/220v bryter er også fjernet og det er montert inn strømfilter.Du yosh81, hva er de blå flate komponentene du har brukt.. De som står på kortet med reler..
Og bruker du noen form for bleed på noen av de store kondensatorene? Om du bruker motstandere over kondensatorene , hvilke verdier snakker vi om da ?
Ellers vil jeg få takke alle med gode og lærerike innspill med ønske om en riktig god helg til alle sammen.
Disse blå, flate er en form for kondensatorer om jeg ikke husker feil fra da jeg gikk på elektro.Du yosh81, hva er de blå flate komponentene du har brukt.. De som står på kortet med reler..
Og bruker du noen form for bleed på noen av de store kondensatorene? Om du bruker motstandere over kondensatorene , hvilke verdier snakker vi om da ?
Ellers vil jeg få takke alle med gode og lærerike innspill med ønske om en riktig god helg til alle sammen.
Disse satt der originalt sammen med slike firkantete du også har på utgangene.
Og grunnen til de, aner jeg ikke. Kanskje noen andre her kan forklare?
Har ikke satt på noen form for bleed eller motstandere. Har kun byttet kondiser og noe kabler.
Har testet litt en stund med 45 ma bias, men må nesten si jeg liker lavere bias bedre. Bruker 38 ma nå og synes jeg får bedre lyd da. Men Skal teste mer i morgen.
Kan det være at kt88-rørene mine begynner å bli slitne?
Må vel være en form for motstandere? Kondensator sa du ja.. mulig..jeg vet ikke
Disse blå, flate er en form for kondensatorer om jeg ikke husker feil fra da jeg gikk på elektro.Du yosh81, hva er de blå flate komponentene du har brukt.. De som står på kortet med reler..
Og bruker du noen form for bleed på noen av de store kondensatorene? Om du bruker motstandere over kondensatorene , hvilke verdier snakker vi om da ?
Ellers vil jeg få takke alle med gode og lærerike innspill med ønske om en riktig god helg til alle sammen.
Disse satt der originalt sammen med slike firkantete du også har på utgangene.
Og grunnen til de, aner jeg ikke. Kanskje noen andre her kan forklare?
Har ikke satt på noen form for bleed eller motstandere. Har kun byttet kondiser og noe kabler.
Har testet litt en stund med 45 ma bias, men må nesten si jeg liker lavere bias bedre. Bruker 38 ma nå og synes jeg får bedre lyd da. Men Skal teste mer i morgen.
Kan det være at kt88-rørene mine begynner å bli slitne?
Holder ein en motstand på de punkta lader forsterkeren seg helt ut etter en stund og en slipper å få støyt.
Gjorde dette selv da jeg skiftet utgangs kondensatorer..men husker ikke str jeg brukte, men da vanlig motstand.
Vet noen monterte inn en motstand på hver, nettopp for å få den til å lade ut når en slo den av.
Har jo sett disse, men jeg vet ikke hva det er.
At du liker lavere bias er vel det mange andre liker også. Vart vel anbefalt 40-45 av Kjell B hvis jeg husker riktig. Jeg selv likte og det bedre enn noe mer. Vet ikke om det er så bra å kjøre med 50 + heller..mener jeg har lest noe om det, men husker ikke hva.
Ja, er nok ganske sikker på at de er kondensatorer:
Ceramic Capacitor » Capacitor Guide
Forsterkeren min har nok en form for utlading originalt, for etter bruk, måler jeg ned til 65v over kondensatorene, så det er noe der som tvinger spenningen ned.
Men jeg har ikke montert noe ekstra.
Ja, jeg vet ikke hva som er bra og ikke. Hos meg låter det nå mer avslappet og detaljert med lavere bias. Om det da er fordi min forsterker har såpass lav spenning, at den er avhengig av å ha et visst nivå for å låte bra og at det går på bekostning av effekt og hvordan kt88-rørene blir drevet?
Har lest et par ganger at det er noen de som mener at om man kjører kt-88 rørene lett, kommer man nærmere klasse a effekt? Om det stemmer, kan det da være grunnen til at en del foretrekker lavere bias?
Er bare synsing her fra min side altså. Så skal ikke banne på noe som helst.
Disse kondensatorene, hva er hensikten å oppnå med de?
Har ingen anelse. Det må nok noen andre enn meg svare på.
Det er jo 2 forskjellige typer i parallell der på min. En keramisk og en poly med x2 benevnelse. Tilsvarende som de firkantede på signal-printet.
Om det da kan være en form for filtrering?Fant dette, som er nok forklaringen..
Decoupling (Bypass) Capacitors
A lot of the capacitors you see in circuits, especially those featuring an integrated circuit, are decoupling. A decoupling capacitor’s job is to supress high-frequency noise in power supply signals. They take tiny voltage ripples, which could otherwise be harmful to delicate ICs, out of the voltage supply.
Ikke det at det er noen delikate IC`r på MA, men de er nok der for å filtrere bort spenning som er uønsket..
Dette gjør ikke de vanlige 2 kondensator som sitter der altså?
Da kan det kanskje være lurt å koble vekk bryteren for 220/110v og koble trafoen fast på 220v?
Lgt det i tankene mine, jaffal.
Nei, de vanlige elektrolyttene glatter ut spenningen, men fjerner ikke "annet støy".. se feks denne linken hvor det er brukt 2 store elektrolytter (4700uF) i en strømforsyning, med paralelle småkondensatorer på 100nF, sistnevnte er for å fjerne ripple spenning (eller støy om du vil).
Link1 : 40V dual power supply - Electronic Circuits and Diagram-Electronics Projects and Design
Mer om dette på wiki: Decoupling capacitor - Wikipedia, the free encyclopedia
Fikk inn en ny kondensator isteden for den defekte i dag, så det ble en liten runde med modding i dag også. Gjort om kablingen litt inn til trafoene og på strømforsyning. Fjernet denne 120uf kondis som sto parallelt på utgangen og koblet til den nye store kondisen der.
Har ikke fått testet enda, men håper jeg ikke opplever noe tull igjen nå.
Mulig bildet lyg litt, men skjønner ikke hvorfor du har koblet den første sorte kondisen på begge utgangene. Er det noe kupp? Er ikke dette hver sin kanal då?Fikk inn en ny kondensator isteden for den defekte i dag, så det ble en liten runde med modding i dag også. Gjort om kablingen litt inn til trafoene og på strømforsyning. Fjernet denne 120uf kondis som sto parallelt på utgangen og koblet til den nye store kondisen der.
Har ikke fått testet enda, men håper jeg ikke opplever noe tull igjen nå.
Vis vedlegget 245684
Vis vedlegget 245685
Hvorfor ikke en kondensator på hver?
Dette er slik denne var oppkoblet.
Den har ikke dual mono strømforsyning, slik som de gamle var, derfor er tilførsel koblet sammen på releprintet på dette viset. Man har kun et sett med pluss og minus, som da blir fordelt ut fra dette printet.
Du ser også at det bare går et sett med kabler til gløding av kt88 rørene også, kontra dobbelt opp på de gamle hvis du ser på et bilde av de.
Er nok derfor jeg har lavere spenning på min også.
Så det spørs ikke om de gamle er best. Hadde man bare visst det før man handlet.
Hvordan ser Mala sin ut inni mon tro?Sist redigert:
Åja.. Hvorfor i huleste har de forandret det da???
Hør med Mala Audio..vil tru det er uforandret der. Dei forsterkerne er jo og fabrikk oppgradert ilag med Mala. Større strømforsyninger og ikkje minst, vi trenger ikke skifte de kondensatorene, da den er laget for norske spenninger.
Skal ha meg igjen en slik til sommeren, men da fra Mala. Var ikkje så dyrt faktisk.
De har garantert endret det for å spare penger, som alt annet på disse forsterkerne.
Er det i tillegg en form for kopi, har de sikkert spart inn enda mer.
Så utgaver før 2007 tror jeg er gull verdt. De hadde både dual-mono strømforsyning og drossler. De hadde heller ikke disse kondensator-problemene.
Så jeg forstår de som sier at denne forsterkerne ikke er noe god dersom de har vært borti en slik elendig versjon som jeg har med gjenbruk av kondensatorer, dårligere strømforsyning, svakere trafoer, uten drossler osv.
Så min versjon skal jeg oppgradere alt jeg kan for å få den best mulig, så får vi se hvor det ender.
Driver nå og oppgraderer alle de små-kablene, slik at det blir litt bedre kvadrat på dem.
Har også et merkelig problem som kommer og går litt. Det ene små-røret gløder ikke opp ved oppstart. Men hvis jeg dytter litt på ene motstanden inn på rør-kontakten, begynner den å gløde og alt er i orden.
Dette er på en del jeg ikke har modifisert på enda, så det er litt så som så på kvaliteten her.
Har også gjort et forsøk med justering av bias igjen i dag. Har testet å justere den opp til 60 ma, og det låt ikke dårlig av det, men da er jeg nede på 395 volt og da synker også spenningen på pinne 5 på kt-rørene ned til 46 volt. Det er vel noe lavt?
Dårlig kontakt/lodding en plass då kanskje.. ?
Usikker..jeg har egentlig ikkje sånn peiling på da.. Mener jeg har lest at så lenge trafoene ikkje blir så varm, så går det kanskje bra? Men mulig det kun gjaldt kjøring av KT120 rør.
Dei som virkelig har peiling, seie at 40-45ma e best. Jeg målte på den eine eg hadde før, og justerte de perfekt der omkring, 40-45ma.. kontrollmålte senere og den lå alltid der, selv etter rørbytte. Skal vist være ok når en først har stilt den inn, hvis den ikke er stilt bra fra fabrikk.
Kanskje noen andre kan svare her?Sist redigert:
Det var nok noe dårlig kontakt der ja. Men nå er det ordnet og de fleste kabler er oppgradert innvendig.
Så nå skal jeg justere bias høyt igjen og se hvordan det går.
Ja, vi skulle gjerne hatt noen eksperter her som kunne svare på mer ang disse.
Vi har jo Kongarne innom her til tider, og det hjelper jo.
Ellers blir det å prøve selv og å lete opp i gamle forum-tråder etter tips og info.
Oppdatering:
Med Bias Justert til 60ma, har jeg nå 403-405 volt. Før bytting av kabling, lå det på 392-395 v, så enten har kabling hjulpet en god del på spenningen, eller så er det høyere spenning i strømkontakten nå kontra tidligere i dag.
I følge denne tabellen:
http://www.diyguitarist.com/Images/BiasChart-KT88.jpg
Så skal kt-88 ha mellom 47,5 og 64,8 ved 405 volt, så da har jeg fått den opp på et mer korrekt nivå.Sist redigert:Hei
Grunnen til at det blir mye «fra» og lite «til» er slike kommentarer som dette
«Selv om du kan ha rett, bør du la de sjekke ut smårøra først.. For dårlig kontakt i rørsokler, defekte rør eller belegg på rørpinnene, er jo som oftest årsaken.
Du av alle bør vite det! Og ikkje dra de ut i demontering av alt sammen»
Her kommer lovemusikk i kjent stil inn og kommenterer bare tull, de som vil ha hjelp er vel bevandret innvendig og har snart byttet ut 1/3 av delene… Man kan ikke tro at alle feil kan repareres med å stramme rørsokler på smårørene, + mye «tuberolling» på eldre modeller med smårørsprint med tynne baner, = løse «land» rundt smårørssoklene som kan gi ploppe lyder, lyden forsvinner osv.. dette er fra erfaringer… ikke «tipping» men nok om det
Når du justerer bias, justerer du en separat strømforsyning som går til gitter/ben5, når du måler 46 volt på ben 5 er det egentlig minus/negative 46 volt, til mer negativ spenning på gitter jo mindre strøm går igjennom røret, når du senker den negative spenningen på gitter, øker strømmen igjennom røret, så dette er helt riktig… hadde du fjernet denne negative spenningen, ville røret blitt helt rødt innvendig og i løpet av noen sekunder ville det vært helt utbrent…
når det gjelder gløding som forsvinner på ett rør så må du sjekke ledninger inn på ben 4 og 5, ev. så er ben 4 og 5 koblet sammen og en tilkobling på ben 9, kommer an på hvilken type rør det er, men du ser jo hvor ledningen går, stram sokler, sjekk ledninger
mvh
Sist redigert:
Jeg håper nå at dere klarer å droppe hva enn dere har mot hverandre og heller prøver å samarbeide for å få opp kunnskapen på MA her inne.
Med et sviktende AVforum, MAforum ned og mye forskjellige versjoner der ute, så tror jeg en del vil like å finne et sted med mye info og tips om denne forsterkeren.
Har selv kjøpt min som et prosjekt, siden jeg visste disse hadde stort forbedringspotensiale.
Og hvis jeg i tillegg kom til å lære noe i prosessen, så skulle jeg være fornøyd med det.
Kunne gjerne ha tenkt meg å sett hvordan Mala sin ser ut innvendig, om den er lik gamle versjoner eller de nye.
Råtipp, så tror jeg Mala sin er lik de gamle. Ellers oppgradert og jeg limer inn hva de skriver, for andre lesere her:
Dette er en oppgradert versjonen av den originale Music Angel KT88. Oppgraderingene er:
- Bedre rørsokler: Gullbelagte rørsokler i god kvalitet som sikrer optimal kontakt med rørpinnene.
- Større strømforsyning: Strømforsyningen er nesten doblet sammenlignet med originalen. 4stk 330uf/500v kondensatorer og 4stk 250v/330uf kondensatorer sørger for strømreservene.
- Koblet fast i pentode: Dette gjør at strømmen fra strømforsyningen ikke trenger gå igjennom et rele, som både er er en kilde for problemer og er en dårlig leder. Denne modifikasjonen gir bedre oppløsning, ett ryddigere lydbilde og mer kontroll i bassområdet.
- Alps Blue potmeter: Dette er det mest benyttede volumpotmeteret i dyre forsterkerkonstruksjoner, og det er av en grunn. God lyd og nøyaktighet.
Den nye Music Angel KT88 forsterkeren utviklet i et samarbeid mellom Music Angel fabrikken og Mala Audio.
Alle Music Angel forsterkere kommer nå ferdig justert(bias) og testet før levering. Du får derfor en forsterker som er 100% klar for bruk og som ikke krever forkunnskaper for å brukes.
Spesifikasjoner:
Effekt(RMS 8ohm): 2*65w i ultra-linear(pentode) modus og 2x30w i triode modus
Effektrør: 4 stk KT88 Electron KT88-98
Inngang/driver rør: 2stk 12au7 og 2 stk ECC85/6n1
Forvrengning: Mindre enn 1% ved maks belastning
Frekvens: 7hz-70khz +/-3db
Innganger: 3stk RCA(CD, Video, Aux)
Signal/støy forhold: 90db
Vekt: 20kg
Fordeler ved å kjøpe Music Angel fra Mala Audio:
Mala Audio er Norsk importør av Music Angel forsterkere. Vårt motto er at vi alltid ordenr opp om det skulle være noe! Vi har delelager på spesialkomponenter for Music Angel og hjelper til så godt vi kan om det skulle være noe. Alle Music Angel forsterkere blir testet og justert(bias) før de sendes ut. Man får derfor produkter som er klare til å bli tatt i bruk og som ikke krever noe forkunnskaper for å brukes.
Det er 2 år reklamasjonsfrist på selve forsterkeren og 30 dager på rør. Reklamasjon er ved feil eller mangler som ikke burde oppstått og skal rettes til Mala Audio umiddelbart etter at de er oppdaget eller burde vært oppdaget.
Music Angel forsterkere solgt fra andre enn Mala Audio vil i utgangspunktet ikke bli tatt i mot for reparasjoner. Alle forsterkere solgt fra Mala Audio er merket, så kvittering er ikke nødvendig.
Sist redigert:
Dette høres ut som salgsargumenter og ikke knyttet til forståelse av kretsløsningen. OK, mer kontroll i bassområdet er en subjektiv uttalelse, men uansett er kontroll knyttet til utgangsimpedans og i pentodedrift er alltid denne dårligere enn både UL og triode under ellers like betingelser.
Men jeg lytter gjerne til argumentene til den norske importøren. -
Laster inn…
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…