Nytt byggeprosjekt (nok en gang)

[JCP]

Det ser jo både bøst og flott ut Hvilke kondensatorer bruker du i strømforsyningen?

 

[liliya]

Rifa.

 

[liliya]

Anaveiw

Da står Anaview bestående av to AMS 1000 brokoblet og to AMS 0100 klare til kobles inn på mitt aktive oppsett. Det ble et par utfordringer å sette sammen et slikt "lego" oppsett. Jeg har plassert de to AMS0100 på hver side for muligens på et seinere tidspunkt å få plass til en eller to AMS1000 på bunnplata hvor de to allerede er plassert. Dette kan bli et alternativ på et seinere tidspunkt dersom jeg skulle finne ut at min kjære NAD208 må vike plassen for noe som er enda bedre. Jeg er jo spent på hvorledes dette vil spille i forhold til mine eksisterende sluttrinn. Egentlig er det mest av bekvemlighetshensyn jeg forsøker meg på Anaview. Sluttrinnene jeg benytter i dag er plasskrevende, og jeg må smyge meg inn bak store høyttalere hver gang jeg skal slå anlegget av eller på. Med Anaview på plass får jeg ryddet opp litt, samtidig som jeg kan starte opp det hele med en remote til en fjernstyrt "padde" fra Clas Ohlson.

Jeg har forsøkt å holde strøm og signalveier godt adskilt. De syltynne signalledeninger til input har jeg forsøkt å lage skjermede ved "tømme" mikrofonkabel for ledere og bare beholde skjerm. Snickers-is har gitt dette rådet, da det befinner seg spoler på printene som genererer høyfrekvent støy. Skjermen er forbundet til jord i den ene enden nærmest input. Opprinnelig plan for å beskytte mine dyrbare TAD og JBL drivere, var å montere forsinkelse/beskyttelse på høyttalersiden. For å gjøre det litt lettvindt ble fire stykk innkjøpt fra Hong Kong. Under testing opplevde jeg rare ting. På den ene kanalet forsvant signalet og ble stående å "hakke" når volumet ble skrudd opp. I tillegg var signalet på dette nivået tydelig forvrengt og av en dårligere kvalitet enn på AMS 1000, hvor kretsløpet ikke var innkoblet. Førsøkte litt forskjellige måter å koble jord på, men med samme resultat. Koblet derfor signalet utenom, og da fungerte alt som det skulle og med et resultat på nivå med det jeg opplevde fra AMS 1000. Masse ekstra arbeid. Gidder ikke å bruke ekstra tid på feilsøking på den ene som ikke fungerte. Det blir et par kondensatorer koblet opp foran TAD2001 slik som jeg har gjort på JBL2446 for beskyttelse. Sender med et bilde av denne enheten som en liten advarsel til de som kanskje er på leit etter noe tilsvarende. Billig og enkelt kan fort bli problematisk.
Litt arbeid gjenstår før innkobling i aktivt oppsett. Nivået ut fra hvert høyttalerelement er noe jeg har jobba mye med og brukt tid på å både måle og lytte meg fram til. Får fram med måleutstyr og pink noise fra REW og gjøre en grovjustering med det som hjelpemiddel. Av erfaring så veit jeg at det blir noen timers arbeid.

 

[yngvejos]

Hvordan går det med Slewmasteren? Har du satt den inn i aktiv tjeneste? Hva synes du om lyden?

 

[liliya]

Yngvejos: Joda, Slewmaster har fått prøvd seg i mitt aktive oppsett koblet til subbene. Og den spiller(spilte) aldeles glimrende. Samme: erfaring som deg i forhold til Honeybadger; faktisk en klasse opp. Når jeg skriver spilte, så er forklaringen følgene: etter noen timers oppkobling oppdaget jeg et svak brum i venstre kanal. En rask "håndspåleggelse" (ingen undre skjedde): Venstre kanal normalt varm, mens høyre kanal var relativt kald. Arbeidet med Anaview har gjort at jeg ikke har tatt meg tid til videre undersøkelse for akkurat nå. Målinger av bias og offset viser at den kanalen som var kald når en bias på bare 14mV ved oppstart. Den andre kanalen starter opp med en bias på 25mV. Offset er nøyaktig slik den var da jeg avsluttet finjusteringen for en tid tilbake. For å oppnå de ca. 30mV som er anbefalt, må forsterkeren være påslått en god stund. Jeg spiller akkurat nå på en treveis. Den svake brummet som jeg opplevde på subben høres ikke på treveis høyttaleren. Det er helt tyst. Får la den stå og spille og så måle bias igjen. Kommer ikke høyre kanal opp på ca. 30mV, må dette justeres. Hvorfor bias endrer seg slik, og hva det svake brummet som pluselig kom var for noe, har jeg i øyeblikket ingen formening om. Det hadde vært mere logisk om kanalen som hadde lav bias var den som støyet.
Noen ganger kan det være f.... så vanskelig å finne årsaker til at ting ikke blir perfekt. Du har sikkert hatt slike oppleveser du også.
Denne uka har vært ei drittuke i så måte. Slewmasteren har jeg nå fortalt om. Men i går kveld sviktet også den ene Anaview 0100. Helt død. Har spilt helt fint på testhøyttalere, men under fosøket på innkobling i det aktiver oppsettet opplevde jeg motorboating(bump, bump, bump). Etterpå helt dødt. Kontakt med Etal, men de kan ikke hjelpe. Umulig å feilsøke på disse enhetene, så jeg må nok ut og håpe på at noen har en å selge meg. Men uka startet med at den ene kanalen på en ny og ubrukt Zapolute ikke vil "opp å gå". Alle halvledere testet og målt. OK. Så denne uka har det vært tre filleting som ikke har gått min vei.
Som regel kommer løsningen, men det går med så mye tid som jeg føler kunne vært brukt bedre.

Eivind S

 

[El-retur]

Yngvejos: Joda, Slewmaster har fått prøvd seg i mitt aktive oppsett koblet til subbene. Og den spiller(spilte) aldeles glimrende. Samme: erfaring som deg i forhold til Honeybadger; faktisk en klasse opp. Når jeg skriver spilte, så er forklaringen følgene: etter noen timers oppkobling oppdaget jeg et svak brum i venstre kanal. En rask "håndspåleggelse" (ingen undre skjedde): Venstre kanal normalt varm, mens høyre kanal var relativt kald. Arbeidet med Anaview har gjort at jeg ikke har tatt meg tid til videre undersøkelse for akkurat nå. Målinger av bias og offset viser at den kanalen som var kald når en bias på bare 14mV ved oppstart. Den andre kanalen starter opp med en bias på 25mV. Offset er nøyaktig slik den var da jeg avsluttet finjusteringen for en tid tilbake. For å oppnå de ca. 30mV som er anbefalt, må forsterkeren være påslått en god stund. Jeg spiller akkurat nå på en treveis. Den svake brummet som jeg opplevde på subben høres ikke på treveis høyttaleren. Det er helt tyst. Får la den stå og spille og så måle bias igjen. Kommer ikke høyre kanal opp på ca. 30mV, må dette justeres. Hvorfor bias endrer seg slik, og hva det svake brummet som pluselig kom var for noe, har jeg i øyeblikket ingen formening om. Det hadde vært mere logisk om kanalen som hadde lav bias var den som støyet.
Noen ganger kan det være f.... så vanskelig å finne årsaker til at ting ikke blir perfekt. Du har sikkert hatt slike oppleveser du også.
Denne uka har vært ei drittuke i så måte. Slewmasteren har jeg nå fortalt om. Men i går kveld sviktet også den ene Anaview 0100. Helt død. Har spilt helt fint på testhøyttalere, men under fosøket på innkobling i det aktiver oppsettet opplevde jeg motorboating(bump, bump, bump). Etterpå helt dødt. Kontakt med Etal, men de kan ikke hjelpe. Umulig å feilsøke på disse enhetene, så jeg må nok ut og håpe på at noen har en å selge meg. Men uka startet med at den ene kanalen på en ny og ubrukt Zapolute ikke vil "opp å gå". Alle halvledere testet og målt. OK. Så denne uka har det vært tre filleting som ikke har gått min vei.
Som regel kommer løsningen, men det går med så mye tid som jeg føler kunne vært brukt bedre.

Eivind S

Er det det zapsolute du kjøpte av meg?
Kan kjøpe de tilbake,angrer litt på jeg solgte ser du..

 

[liliya]

Riktig, det er de jeg kjøpte av deg. Sender deg PM.


Eivind S

 

[liliya]

Den ene Anaview AMS 0100 har sviktet, uvisst av hvilken grunn. I påvente av ny, er jeg i gang med nok et Nelson Pass F5 bygg. Denne gangen blir det en V3 turbo. Trafoene leverer 42V DC under belastning. Kabinettet som benyttes er 5U.
Hvor mye effekt jeg kan hente ut i klasse A gjenstår å se. Det vil være hvor mye bias kjøleplatene greier som vil være avgjørende. Har kjørt en test med en kanal med kjøleprofilen stående fritt. Ser ut som 0.6 A gjennom hver av de 4 par FET går rimelig greit. To stykk 650VA trafoer og 132.000 uF i hver strømforsyning. I tillegg vil strømforsyningen få en kraftig 22mH trafospole. Varme kjøleplater er velkjent når vi snakker om klasse A. Det mange kanskje ikke tenker så mye over, er at også andre komponenter da befinner seg i relativt varme omgivelser. Kondensator har gjerne oppgitt sin "levetid" i timer ved en temperatur på 85 alternativt 105 grader. Temperaturen skal ikke synke så mange grader før "levetiden" øker betraktelig. Derfor har jeg valgt å koble inn to stk. meget stillegående PC vifter. Disse vil neppe ha stor innflytelse på temperaturen på selve kjølefinnene, men vil forhåpentligvis påvirke temperaturen inne i chassiet. Legger ved noen bilder på starten av byggeprosessen.

Var så heldig og fant en "hullbor" på Jula som passet ganske så nøyaktig til diameteren på Noctua vifta.

Eivind S

Det sneik seg med et bilde av en "mini F5" med resusert bias og spenning (5-10W klasse A)

DS

 

[Hornlyd]

Jeg trodde Anaview var tut og kjør?

Du forteller om beskyttelse av TAD driverne. Er det ikke tilstrekkelig med en kondensator for å beskytte kompresjonsdrivere mot DC i alle slags aktivt delte oppsett?

 

[liliya]

Anaview ER tut og kjør, men er vel ikke 100% sikret mot produksjonsfeil. I og med at jeg ikke har kjøpt dette fra forhandler, men privat, så blir eventuell garanti litt mere problematisk.

Feilen oppsto da jeg testet på JBL 2446 og takk og lov at jeg hadde en seriekondensator innkoblet. Forsterkeren i mitt nåværende oppsett har innebygd sikringskretsløp. Ved overgang til Anaview blir det nok en seriekondensator montert også der.

Eivind S

 

[Hornlyd]

Jeg har seriekondensator på alle mine drivere og vil fortsette med det. Bygger et pent lite kabinett hvor det går tre høyttalerkabler inn og tre ut. Inni blir det tripp trapp tresko med 3 forskjellige blå Jantzen kondensatorer. Har JBL 2446 og Radian 475 1", begge med berylliium samt Fostex T500. Koster litt hvis jeg blåser de.

 

[liliya]

Det blir nok seriekondensator på TAD 2001 hos meg også. I dag er den sikret med et sikringskort. I påvente av en ny AMS 0100 er jeg i ferd med å fullføre en ny F5V3 turbo. I dag fikk jeg to nye Noctua PC vifter til erstatning for NF-F12 som støyet alt for mye. De hadde et relativt høyt "turtall" på 12 V som det viste deg mulig å "temme" til å kjøre på et turtall og en støy som var akseptabelt for meg.
Noctua NF -S12A kjente jeg fra tidligere klasse A bygg og hadde god erfaring med den modellen. De har et turtall på ca. 800 ved en spenning på 12volt og er fullstendig tyste. En meget god 500 kroners investering. Hovedhensikten er å fjerne en del av den varmen inne i selve chassiet. Begge forsterkerkortene er testet. Forsinket innkobling av de store trafoene er på plass, stømforsyninger med to solide 22uH spoler likeså. Legger ved noen bilder av det jeg skriver om i denne posten.

Eivind S

 

[liliya]

Da nærmer jeg meg slutten på F5V3 turbo. Forplate til chassiet gjenstår å få skjært til. Likeledes innkobling av høyttaler forsinkelse/sikkerhets kretsløp. Det kretsløpet jeg brakte bilde av og beskrev som udugelig er nå "friskmeldt". Det var Anaview AS 0100 som var synderen.
Dette blir en "bamse" av F5. Ender opp med en bias på 2.4 A i hver kanal. Med en drivspenning på +/- 42.5V ender vi opp med nær 100W klasse A push pull. Om den noen gang skulle forlate klasse A, vil den yte 200W i klasse AB. Flere bilder kommer.

Eivind S

 

[liliya]

Da gjenstår bare tørking av forplate. For få litt fortgang i tørkeprosessen benytter jeg meg av stekeovnen. Imens koser jeg med Mendelsohns nydelig fiolinkonsert like nydelig framført av en av våre mange store unge talenter. Fikk med meg Beethovens Eroica tidligere på dagen, en av hans verker jeg er mest glad i. Stiftet "bekjentskap" med den tdlig på sekstitallet. Mitt tredje platekjøp fra Concert Hall Society. Lommepengene strakk ikke til DGG. Har både den og flere av innspillingene fra CHS i remasterede uttgaver, flere av dem i stereo. For meg er gjensynet med disse innspillingene ganske nostalgisk. Vel, det var et lite sidesprang. Legger ved et par bilder. Selv synes jeg at jeg fikk til en smart løsning med plassering av høyttaler sikringskretsløpet.

Eivind S

 

[liliya]

Renovering av Tandberg oppsett

Ved første øyekast ser dett ut til å være et helt tradisjonelt 4036 utgangstrinn fra Tandberg. Men da det viste seg vanskelig å få det "opp og gå", ble denne lille IC kretsen redningen. Kretsen heter TDA7293. Etter "slakting" av flere sett med KEF 100, satt jeg med TDA 7293/94/95 i "bøtter og spann". Printene har jeg kjøpt fra Kina for en slikk og ingen ting. IC er genuine og ikke noe billig fake fra Kina. På diyAudio finnes det mye interessant lesestoff om denne kretsen som befinner seg i en rekke komersielle utgangstrinn bla. Linn. Jeg har fulgt anbefalingene om å endre en rekke komponenter i forhold til produsentens skjema. Det er absolutt ingen ting å utsette på kvaliteten på det som nå kommer ut av det "nye" 4036 trinnet.

Som det fremgår av dette bildet har det vel adri vært så mange uF i strømforsyningen på en ekte 4036. Gode kondensatorer og en relativt stor lyttebank slår aldri feil. Kretsens gode gjengivelse av det nedre oktavene overrasket meg. Opprinnelig trafo hadde for høy utgangsspenning, og ble derfor byttet ut til en mindre. DC spenning er i dag +/-34 V.

Kabinettene forøvrig har fått seg en liten "oppshining". Forforsterkeren trang bare litt potmeterrens for åm funke 100% igjen.

 

[El-retur]

De tda modulene ser egenlig litt slik kina crap ut,men har bygget noen av disse og blitt like overasket over lyden vær gang.
Linn lk serien mener jeg og huske bruker tda chip.
Lm3886 er jo også veldig gode,de tåler vel også litt mer før de tar kvelden en tda.
Store inngans kondiser av god kvalitet har mye og si i forhold til lydkvaliteten på disse har jeg merket.

 

[liliya]

Det er riktig at Linn LK seien benyttet denne kretsen. Har sett en oversikt over produsenter som benytter TDA7293, og det var faktisk ganske mange. I produsetens skjema opereres det med spenningg helt opp til +/- 50V DC. Det tåler kretsen ganske enkelt ikke(kanskje i tomgang). Noe serlig høyrere spenning enn hva jeg benytter, er ikke tilrådelig. Til subwoofer og 8 ohms drift kan kretsen BTL kobles og er da kapabel til ca. 150 W. Spenning i så fall bør ikke overstige +/- 25V DC. Jeg har, etter anbefaling, endret på komponetene i tilbakekoblingen, boosttrapp kondensatoren og avkoblingskondensatorene til spenningsforsyninga. Printene fra Kina er helt ok om en bare holder seg unna abefalte verdier og enkeltkomponenter derfra.

Eivind S

 

[El-retur]

Det er riktig at Linn LK seien benyttet denne kretsen. Har sett en oversikt over produsenter som benytter TDA7293, og det var faktisk ganske mange. I produsetens skjema opereres det med spenningg helt opp til +/- 50V DC. Det tåler kretsen ganske enkelt ikke(kanskje i tomgang). Noe serlig høyrere spenning enn hva jeg benytter, er ikke tilrådelig. Til subwoofer og 8 ohms drift kan kretsen BTL kobles og er da kapabel til ca. 150 W. Spenning i så fall bør ikke overstige +/- 25V DC. Jeg har, etter anbefaling, endret på komponetene i tilbakekoblingen, boosttrapp kondensatoren og avkoblingskondensatorene til spenningsforsyninga. Printene fra Kina er helt ok om en bare holder seg unna abefalte verdier og enkeltkomponenter derfra.

Eivind S

Hvordan ble lyden?
Beste er vel å kjøpe tome kort og skaffe komponentene selv.
50v dc blir jo litt vel høy spenning ikke så rart de tar kvelden da..
Men den ble jo fin den tb forsterkeren.

 

[liliya]

Lyden ble riktig bra. Før dette bygget hadde jeg benyttet kortet og kretsen til et bassgitarforsterker prosjekt. "Tandbergprosjektet" er fullfrekvent og stiller litt andre krav.Ut fra sin enkelhet, hadde jeg ikke forventet denne kvaliteten. Men som bildene viser, regner jeg med at en solid nettdel også må være med å ta sin del æren, ikke minst for de nedre oktaver. Nå er det bare å finne ny eier til komboen. Tror ikke det uorginale utgangspoweret spiller dårligere enn den orgiale(som jeg ikke har hørt), men så gjenstår det å se hvor lett det er å overbevise interesserte om det. Rent visuelt er det en "smekker" sak med høy WF.

Eivind S

 

[El-retur]

Lyden ble riktig bra. Før dette bygget hadde jeg benyttet kortet og kretsen til et bassgitarforsterker prosjekt. "Tandbergprosjektet" er fullfrekvent og stiller litt andre krav.Ut fra sin enkelhet, hadde jeg ikke forventet denne kvaliteten. Men som bildene viser, regner jeg med at en solid nettdel også må være med å ta sin del æren, ikke minst for de nedre oktaver. Nå er det bare å finne ny eier til komboen. Tror ikke det uorginale utgangspoweret spiller dårligere enn den orgiale(som jeg ikke har hørt), men så gjenstår det å se hvor lett det er å overbevise interesserte om det. Rent visuelt er det en "smekker" sak med høy WF.

Eivind S

Ja er ikke noe å si på nettdelen,passelig overkill.
Hvor mye uf?

 

[liliya]

12x6800uF gode 63V kondensatorer.

 

[liliya]

Nexa

Fikk litt "nåya" her forleden. S Vis vedlegget 389980 Vis vedlegget 389980 Vis vedlegget 389980 terkt brum i begge subkanalene som AMS 1000 (bridged) betjener. Ut med både inn og ut koblinger, innkobling en og en og krysskoblinger ga samme resultat. Hva pokker?? Helt tilfeldig kom jeg til å dullte borti nettledning og da skjedde det saker og ting som satte meg på å undersøke Nexa enheten som benyttes i forbindelse med nettilslutningen. Vekk med den og det kraftige brummet forsvant. Ideen med å benytte denne enheten fra Clas O var kun av bekvemelighensyn. Kjekt å sitte i sofaen og starte opp 4 Anaveiew forsterkere med ett knepp. Det har funket feilfritt en måneds tid og hva årsaken er til plutselig svikt, har jeg ingen formening om. Hermed er du advart om du går i tanker om en tilsvarende løsning. Godt mulig at et annet og mere "robust" produkt lar seg benytte i en slik sammenheng. Andre erfaringer???

Eivind S

 

[rumel]

Fikk litt "nåya" her forleden. S Vis vedlegget 389980 Vis vedlegget 389980 Vis vedlegget 389980 terkt brum i begge subkanalene som AMS 1000 (bridged) betjener. Ut med både inn og ut koblinger, innkobling en og en og krysskoblinger ga samme resultat. Hva pokker?? Helt tilfeldig kom jeg til å dullte borti nettledning og da skjedde det saker og ting som satte meg på å undersøke Nexa enheten som benyttes i forbindelse med nettilslutningen. Vekk med den og det kraftige brummet forsvant. Ideen med å benytte denne enheten fra Clas O var kun av bekvemelighensyn. Kjekt å sitte i sofaen og starte opp 4 Anaveiew forsterkere med ett knepp. Det har funket feilfritt en måneds tid og hva årsaken er til plutselig svikt, har jeg ingen formening om. Hermed er du advart om du går i tanker om en tilsvarende løsning. Godt mulig at et annet og mere "robust" produkt lar seg benytte i en slik sammenheng. Andre erfaringer???

Eivind S

Tusen takk for tipset.

Rune

 

[Joppe]

Du har sikkert overbelastet støpselet som maks tåler 1500W iflg. spec hos claes. Kjøp noe som tåler mer effekt.

Nexa PE-3 3-pack fjernstrømbrytere - NEXA | Clas Ohlson

 

[liliya]

Takk for godt tips om overbelastning. Hva med alternativer. Noen som vet?

Eivind S

 

[Aurora]

Du får rigge en boks med et rele eller en liten kontaktor, og så styre den med Nexa'n......

 

[Bergfinn]

Jeg styrer unna flere produkter Clas O tilbyr. Sikkert liten sjanse for at ht-kabler feiler, men styr unna usb-kablene de har. En gang måtte jeg bytte usb kabel TO ganger før jeg fikk en som funka.

 

[liliya]

Da har jeg hatt "besøk" av en liten EC clone. Nydelig og prydelig bygget opp. Odd (The Odd One) er eier, men har slitt med støy. Selger har forsøk å fikse problemet ved bla å koble utenom en liten forforsterker som har sørget for tilpasning til linjenivå(CD, tuner etc.) ved å fjerne et par ICer. Dette har ikke fungert bra. Jeg har ikke hatt noe skjema å forholde meg til, så metoden har vært prøve og feile. Heldigvis ble det ikke så mye feiling, ingen faktisk. På dette forforsterkerkortet sitter også releer for forsinket innkobling av høyttalerne + en IC for å detektere eventuell feil i høyttalerveien. Spenningen til dette kortet er beholdt for om mulig å beholde den ene funksjonen med kretsen som senser feil på høyttalersiden. Høyttalertilslutningen er nå ført utenom releene, og det er nå hull igjennom. Den "reparasjonen" som har vært utført, resulterte i null signal på utgangen.
Nå spiller den ganske så "smukt ".

Eivind S

 

[Makro]

Da har jeg hatt "besøk" av en liten EC clone. Nydelig og prydelig bygget opp. Odd (The Odd One) er eier, men har slitt med støy. Selger har forsøk å fikse problemet ved bla å koble utenom en liten forforsterker som har sørget for tilpasning til linjenivå(CD, tuner etc.) ved å fjerne et par ICer. Dette har ikke fungert bra. Jeg har ikke hatt noe skjema å forholde meg til, så metoden har vært prøve og feile. Heldigvis ble det ikke så mye feiling, ingen faktisk. På dette forforsterkerkortet sitter også releer for forsinket innkobling av høyttalerne + en IC for å detektere eventuell feil i høyttalerveien. Spenningen til dette kortet er beholdt for om mulig å beholde den ene funksjonen med kretsen som senser feil på høyttalersiden. Høyttalertilslutningen er nå ført utenom releene, og det er nå hull igjennom. Den "reparasjonen" som har vært utført, resulterte i null signal på utgangen.
Nå spiller den ganske så "smukt ".

Eivind S

Så bra Hr ES !!
Vi sees snart og takk takk !!

 

[liliya]

Ser at jeg ikke har vært aktiv på min egen byggeside siden juli måned. Det betyr ikke at jeg har ligget på latsiden, men aktiviteten har dreid seg om å bygge for/hjelpe medlemmer på Sentralen.

Som mange andre på Sentralen har jeg målt hvorledes anlegget oppfører seg i rommet. Her er det, som hos de fleste andre, uønskede topper og daler.
Av fysiske tiltak har jeg plassert to stykk 90x60x30 vanlig Glava bak begge høyttaleroppsett. I skråtaket over sofa og lytteposisjon har jeg montert 140x120x30 også vanlig Glava kledd i Biltemas tynneste høyttalerstoff. Ikke noe syn for øyet, men med eget lytterom og ingen kvinnelig innblanding, gjør jeg som jeg vil. I tillegg har jeg investert i en separat Dirac equalizer. Jeg er egentlig ganske fornøyd, men lenge hatt tanker om å gjennomføre et siste fysisk tiltak: tiltak i begge hjørner ved lytteposisjon. Og selvfølgelig må jeg prøve meg på en"selvbyggsak". Om dette vil fungere, har jeg egentlig ikke forutsetninger for bedømme. Derfor håper jeg at de som har kunnskaper, kan bidra med kommentarer. I og med at jeg har beholdt Glaven slik den kommer pakket i plasten, noe som gjør at den i denne tilstanden nødvendigvis vil ha en annen "tetthet" enn feks "oppakket" 30 cm Glava. Regner med at dette vil ha innvirkning på effekten, men hvilken???

Velger å legge ut bilder i flere poster, slik at det blir en liten oppskrift, kanskje til inspirasjon for andre.

4 stykk ruller med 10 cm Glava er kjøpt inn(ca. 1600 kroner)

 

[liliya]

Da jeg er så heldig å ha en samarbeidsvillig eks som er kjempeflink med søm, har jeg fått sydd fire poser med en omkrets på 123 cm av Biltemas tykkeste høyttalerstoff. Ved å beholde plasten, gikk det greit å tre posene utenpå rullen.

For å kappe ned på høyden, fra 120 cm til 90 cm, kom en gammel Glavakniv til heder og verdighet. En snor er grei å benytte for å få til et vannrett snitt.

 

[liliya]

Da er riktig høyde oppnådd.

 

[Sluket]

Håper du har tatt av plasten på Glavaen etterpå - ellers er virkningen = 0

 

[liliya]

Arbeidet med "topplokket": For å feste høyttalerstoffet er oveskytende stoff klippet opp i "segmenter" hele veien rundt. Dette gjør det lettere å feste stoffet til platen og samtidig få et jevnt og stramt resultat. Kontakt spraylim er benyttet.

 

[liliya]

Topplokket ferdig(underside og topp)

 

[liliya]

Rent visuelt, ble ikke resultatet så "halvgæli".

Viktig: Burde vel vært tatt med i en tdligere post. Platen som Glavaen kommer innpakket i, er selvfølgelig fjernet. Dette lar seg lett gjennomføre ved å bruke et Stanleyblad og gjennomføre tre snitt i plasten i hele lengderetningen. Etterpå er det lett å fjerne plasten ved å dra den rett ut.

 

[liliya]

Da har jeg brukt weekenden til rette opp en "tullefeil" på min Slewmaster. Q104 som bla er med og styrer tomgangs-strømmen hadde jeg plassert på selve printet. Den skal plasseres på hovedkjøleplata. Endringen gikk greit på en kanal, men på den andre fløy sikringene. Pga andre oppdrag har Slewmaster bare blitt stående. Årsaken var enkel og banal: Jeg hadde byttet om på E og C på Q 104. Etter en dag på testbenken ligger nå bias på de anbefalte 30mV over hver emitterpar på Sanken utgangstrasistorene. Akkurat nå spiller Slewmaster på mine testhøyttalere på lytterommet(ikke det aktive systemet). Den spiller med en utrolig fin autoritet i bassen. Det mangler forøvrig ikke noe i andre deler av frekvensområdet heller, veloppløst og detaljert. Her hjemme kjenner jeg bare til yngvejos på Sentralen som har bygget (flere varianter)Slewmaster. Han har benyttet andre utgangstranser enn hva jeg har gjort. Jeg tviler heller ikke på "ølboksene" fra Rifa er med på å heve kvaliteten på dette bygget.
Jeg brakte bilder i denne tråden fra bygginga (f.a.o. post 124), men legger ut ytterligere nye bilder. Vi "DIYere" er glad i bilder.

Eivind S

 

[yngvejos]

Ser veldig bra ut.
Tror nok at mye av godlyden fra Slewmasteren kommer av EF3 designet. Jeg startet opp Slewmaster nummer 3 (eller 4 hvis vi regner monoblokkene som separate bygg) igår. En 2 par variant med Kypton V ips, MJL1302/3281 transistorer og el cheapo strømforsyning (500-600va, 56VDC og 4x10 000UF kondensatorer av billigste slag). Også denne greide å trylle frem slewmasterlyden.

 

[liliya]

Enig med deg om at "grunnkonseptet" må være i orden om sluttresultatet skal bli bra. Ekstra interessant er muligheten til å kombinenere flere IPS til OPS. OPS kan jo også om ønskelig bygges som en FET variant.

Eivind S

 

[liliya]

Ny forsterker til Odd (makro).

Da har jeg hjulpet Odd med å sette sammen en 30 W klasse A forsterker som etter opphavsmennene Tar utgangspunkt i Musical Fidely A 1000. Hvor tett opptil orginalen dette er, har jeg ingen forutsetninger til å uttale meg om. Jeg kjenner hverken til kretsskjemaet til MF ei heller kopien. Etter noen timers innspilling blir kjøleplatene bare godt håndvarme. Med masse erfaring med NP F5 V2/3 som også er 30 w klasse A, så stiller jeg meg litt tvilende til de oppgitte spesifikasjonene. Men fint spiller det og totalt støyfritt. De forskjellige enhetene synes jeg absolutt holder fin kvalitet og gode funksjoner. Forsinket innkobling av trafo har også sensorer på kjøleplaten som kutter strømmen når temperaturen overstiger 75 grader. Fin detalj. Helt grei lyttebank med 6x 10000 uF 100V. Chassiet som ikke er spesielt kostbart holder god presisjon med fine overflater.

Eivind S