Line Array (Fulltone)

[W.Sand]

Regner med at du tester med et innspilt element.
Det viktigste her er å konstatere at det ikke er rippler på impedansekurven. ) Bendit prosedyren var å lytte seg frem med div dempemengde og kontrasjekk (nærfeltmåling og notere/vurdere Qts). Ikke veldig store måleforskjeller, men hørbart.

 

[Halair]

Regner med at du tester med et innspilt element.
Det viktigste her er å konstatere at det ikke er rippler på impedansekurven. ) Bendit prosedyren var å lytte seg frem med div dempemengde og kontrasjekk (nærfeltmåling og notere/vurdere Qts). Ikke veldig store måleforskjeller, men hørbart.

Nei, testelementet er ikke innspilt. Jeg får ta å hente ut et element fra mk1 som har mange timer på seg og teste videre med det

 

[Halair]

Liiiiten oppdatering, måtte lage meg en formjigg slik at kammerformene ble 1) noenlunde homogene og 2) begrenset i størrelse i HxB:

Grovkappet 4 rør på lengde og satte dem i ovnen, lot dem bake en stund for å få de gode og gjennomvarme, arbeidsflyten min ble et rør ut, ned i formen, plate på topp med tvinger og to klyper på forkanten til å tvinge "flensen" mot ytre mål. Varm plast ønsker å krympe så endestussene ønsker å bli mindre enn rørdiameteren...
Så ble jiggen satt ut til nedkjøling, lot den kjøle seg skikkelig ned slik at røret holder formen, for så gjenta prosessen.

Siste bilde viser noe som kan se ut som et hissig kompressorinntak...blir rett og slett bæltøft å stabel 24stk av disse opp...

 

[Halair]

Ikke så mye som skjer, visuelt, her enda - men holder på å gjøre ferdig første sett av formede rør. Det er litt tidkrevende da rørene retter seg ørlite ut etter forming og en mm her og en mm der... Så eksperimenterer litt for å få til riktig forvarmingstemperatur, pressmål etc.

Bygging av selve kabinettet er det som bokstavelig talt blir rammen for prosjektet og første komponent der er frontbaffle.
Oppbygging blir i grove trekk følgende:

• Fresing av front baffle
• Kappe kabinettsidene og lime disse til front baffle
• Finkappe rør, kontrollere dimensjon og lime disse til front baffle med silikon e.l. (forskaling)
• Legge opp til
• Støpe EG
• Løsne/banke ut rørene
• Lukke bakside, ordne for kabelgjennomføring
• Støpe fast bakvegg, bruker EG også her slik at 1.støp går i ett med bakstøp
• Utvendig blir da alt MDF mens all innside er EG

Jeg kunne veldig gjerne tenkt meg å bruke penere løsninger for overflate, eller andre materialer i stedet for MDF men foreløpig så holder jeg det "enkelt".

Drømmer om noe ala det Sonus Faber holder på med, matt svart baffle og levende trevirke for sider/bak.
Men det blir fort noen kroner om man skal bruke hel ved til såpass omfangsrike kabinetter..
Er også svak for stablet x-finer men har ikke sirkelbordsag til storskala platekapp - men det nærmer seg jo Jul...?

 

[W.Sand]

Kan anbefale Trestokken dersom du vil ha x-finer frest ut med CNC, da har du "kun" igjen den hyggelige stablejobben.

 

[Halair]

Jeg har CNC som skjærer tre/aluminium selv, dog mindre arbeidsbord enn det Trestokken AS har
Men er ikke keen på materialmengden/fresejobben/stablejobben dette medfører enda haha

Fresefilene er klare, topp-/midt-/bunnseksjon
Pga arbeidsflate kan jeg kun kjøre 4 plasser per gang, skifte posisjon på emnet for så kjøre neste seksjon.
1x topp, 4x mid, 1x bunn per front, netto 18x170x2076mm

 

[steinost]

Hvordan sentrerer du neste seksjon?
Har du ladet et hul med pinne som du dytter siste hull inntil?

 

[W.Sand]

Jeg har CNC som skjærer tre/aluminium selv, dog mindre arbeidsbord enn det Trestokken AS har
Men er ikke keen på materialmengden/fresejobben/stablejobben dette medfører enda haha

Fresefilene er klare, topp-/midt-/bunnseksjon
Pga arbeidsflate kan jeg kun kjøre 4 plasser per gang, skifte posisjon på emnet for så kjøre neste seksjon.
1x topp, 4x mid, 1x bunn per front, netto 18x170x2076mm

Vis vedlegget 551276

Tenkte det var greit å outsource masseproduksjonen. Da har du et Lego-sett til jul

 

[Halair]

Tenkte det var greit å outsource masseproduksjonen. Da har du et Lego-sett til jul

Jeg ser den, men for min del er veien like interessant som målet

steinost:

Ikke bestemt enda, men et pilothull er helt klart en god opsjon.
Rett utenfor ferdig frest seksjon kan jeg frese et 6mm hull som matcher et pilothull frest ned i underlagsplaten, da blir lengdeforskyvning kontrollert mellom hver freseøkt. I tillegg blir det trolig styrejigg foran/bak for å holde retningen under kontroll.

 

[steinost]

Tenkte det var greit å outsource masseproduksjonen. Da har du et Lego-sett til jul

Jeg ser den, men for min del er veien like interessant som målet

steinost:

Ikke bestemt enda, men et pilothull er helt klart en god opsjon.
Rett utenfor ferdig frest seksjon kan jeg frese et 6mm hull som matcher et pilothull frest ned i underlagsplaten, da blir lengdeforskyvning kontrollert mellom hver freseøkt. I tillegg blir det trolig styrejigg foran/bak for å holde retningen under kontroll.

Var slik vi gjorde med ekstremt lange ting. Blir veldig lite feil med det.

 

[Halair]

Jeg krysser fingra

Handlet litt trevare i dag:
Frontplate og bakplate = 18mm MDF
Sidevegger = impulskjøp => Parkett. Grovkappes til i 33cm lengde og limes så sammen for å få et 33x210cm langt emne til finsnekringen. Farge = eik.

 

[Kalle Klovn]

Ikke så mye som skjer, visuelt, her enda - men holder på å gjøre ferdig første sett av formede rør. Det er litt tidkrevende da rørene retter seg ørlite ut etter forming og en mm her og en mm der... Så eksperimenterer litt for å få til riktig forvarmingstemperatur, pressmål etc.

Bygging av selve kabinettet er det som bokstavelig talt blir rammen for prosjektet og første komponent der er frontbaffle.
Oppbygging blir i grove trekk følgende:

• Fresing av front baffle
• Kappe kabinettsidene og lime disse til front baffle
• Finkappe rør, kontrollere dimensjon og lime disse til front baffle med silikon e.l. (forskaling)
• Legge opp til
• Støpe EG
• Løsne/banke ut rørene
• Lukke bakside, ordne for kabelgjennomføring
• Støpe fast bakvegg, bruker EG også her slik at 1.støp går i ett med bakstøp
• Utvendig blir da alt MDF mens all innside er EG

Jeg kunne veldig gjerne tenkt meg å bruke penere løsninger for overflate, eller andre materialer i stedet for MDF men foreløpig så holder jeg det "enkelt".

Drømmer om noe ala det Sonus Faber holder på med, matt svart baffle og levende trevirke for sider/bak.
Men det blir fort noen kroner om man skal bruke hel ved til såpass omfangsrike kabinetter..
Er også svak for stablet x-finer men har ikke sirkelbordsag til storskala platekapp - men det nærmer seg jo Jul...?

Vis vedlegget 551275

Du er så nevenytig H. så det får du til. Ikke håpløst med kunstlær som front - nesten som en innebygd pakning. Fra mine LA versjon 2.

 

[Halair]

@KK

Hadde jeg endt opp med flate fronter så hadde nok kunstlær vært et seriøst alternativ, mulig det er kurant å bruke ifbm flerkurvet overflate?

Har nettopp limt en sidevegg som får ligge som test til i morgen, det jeg skal sjekke er hvor flat de 18 delene blir som et stykke - orker ikke vaskebrett
Bruttomål 340x2340mm som da gir meg litt slingringsmonn mtp finkapping senere.
200kr for 15mm finér inkl. 2,5mm eikesjikt..

Platen er bygd opp uten tverrskjøter og ser i grove trekk slik ut (bilde av gulvlagt parkett)

 

[Halair]

Det blir litt stille fra min side de neste par ukene da hverdagen/helgene allerede er booket, så noen særlig fremgang er ikke å forvente herfra
Ligger uansett foran skjema da dette var tenkt som et vinterprosjekt

Men, siden jeg ikke har bordsag/sirkelsag så må jeg tenke kreativt mtp finkapping av sideplatene (alle fire ligger nå klare å kinoen)
Når jeg må kappe snorrette lengder på over 2m så trengs det en stødig "hånd" og der kommer den lille CNC'n min til sin rett er håpet.

Siden jeg kan mate lange emner gjennom arbeidsflaten så får jeg til lengdekapp ved å rigge en jigg som råpanel festes til, og drar dem gjennom CNC'n manuelt. Da kan jeg styre kappebredden via CNC'en også, samt kutte endene vinkelrett.
Eller om jeg feiger ut, overfres med rettholk....

Håper ellers å få snike inn tid til de resterende 9 støperørene...
Samt bestille inn epoxy i bulk

Oppdatering følger 8)

 

[Halair]

Mens dagene flyr så er det kurant å la ebay-kverna gå, har nå mottatt Crimpetang, 2,8mm and 4,8mm klemsko, 60m med sølvbelagt kabling (30m rød/30m svart)

Handler inn i dag de siste avløpsrørene slik at jeg kan ferdigstille disse i løpet av uken.
Til helgen så håper jeg å få frest første frontpanel og kappet sidepanel slik at kabinett kan påbegynnes...

Støpingen er nok minst en måned eller to unna.

 

[Halair]

Testet forøvrig rød pakningslim (Biltema) på en av testbafflene som var lakkert, med en av de ødelagte elementene - henger som bare juling, jeg tror ikke det er mulig å ta elementet ut uten å ødelegge elementrammen

Kommer derimot til å finne tilsvarende egnet lim som er svart av farge og ikke rød av estetiske årsaker

 

[steinost]

Spennende, kommer du til Horten?
Hadde hvert morro å slå av en prat, vi som liker å gjøre ting selv:=)

 

[Armand]

Testet forøvrig rød pakningslim (Biltema) på en av testbafflene som var lakkert, med en av de ødelagte elementene - henger som bare juling, jeg tror ikke det er mulig å ta elementet ut uten å ødelegge elementrammen

Kommer derimot til å finne tilsvarende egnet lim som er svart av farge og ikke rød av estetiske årsaker

Tror ikke de løsner med dette her.
https://coop.no/sortiment/obs-bygg/maling-og-tilbehor/lim-fug-sparkel/casco-superfix

 

[steinost]

Sikaflex 11FC er det vell også veldig god heft i.

 

[Halair]

Takk for tips til lim, det setter jeg pris på

Hifi-messen i Horten, fruen er i Oslo den helgen så det spørs, men ja - det hadde vært ålreit å ta turen

 

[W.Sand]

Superfix ja. Skulle rive noen kjøkkenfliser jeg en gang monterte med Superfix, måtte rive ut nesten like mye treverk som fliser.
CT1 er også grei å jobbe med og fås i flere farger. Ellers er frontrutelim en råsterk og seig sak.

 

[MusicBear]

Superfix ja. Skulle rive noen kjøkkenfliser jeg en gang monterte med Superfix, måtte rive ut nesten like mye treverk som fliser.
CT1 er også grei å jobbe med og fås i flere farger. Ellers er frontrutelim en råsterk og seig sak.

Biltema varianten av Tech7 - som er vesentlig billigere - er nok ikke like sterk som Tech7 men blir ikke så hard, i de tilfeller hvor denne egenskap er bra.

 

[Halair]

Primæregenskapen til innlimingen er mekanisk skille mellom element og kabinett, dette betinger to ting:

• Riktig elastisk/dempende limmasse
• Nok rom til nok bevegelse, påvirker valget ovenfor

Så det er ikke "rett frem" å oppnå det jeg håper på, men selve innlimingen er siste punkt for byggingen og jeg har dermed litt tid til å eksperimentere Ulike elastiske masser kan ha forskjellig "harmoni" mtp hvilke frekvenser som blir dempet kontra videreført.

Jeg beregner 2mm limsjikt som forsegling mot plate mens elementrammen får 0.5mm klaring ut til sidene. Vertikalseparasjon, siden CC=84mm, er i praksis null så det er mulig jeg trimmer øvre/nedre kant av elementrammen ørlite ned, slik at elementene ikke berører hverandre og jeg oppnår limfuge mellom hvert element. I så fall kan limet heller ikke være for "hard" slik at vibrasjoner vandrer.
...mulig det beste er å unngå limfuge og heller tillate "luftfuge"...

Har forøvrig endret litt på radiuser etc på frontplaten, introdusert litt mer "kant" og flatere waveguide.

 

[MusicBear]

Primæregenskapen til innlimingen er mekanisk skille mellom element og kabinett, dette betinger to ting:

• Riktig elastisk/dempende limmasse
• Nok rom til nok bevegelse, påvirker valget ovenfor

Så det er ikke "rett frem" å oppnå det jeg håper på, men selve innlimingen er siste punkt for byggingen og jeg har dermed litt tid til å eksperimentere Ulike elastiske masser kan ha forskjellig "harmoni" mtp hvilke frekvenser som blir dempet kontra videreført.

Jeg beregner 2mm limsjikt som forsegling mot plate mens elementrammen får 0.5mm klaring ut til sidene. Vertikalseparasjon, siden CC=84mm, er i praksis null så det er mulig jeg trimmer øvre/nedre kant av elementrammen ørlite ned, slik at elementene ikke berører hverandre og jeg oppnår limfuge mellom hvert element. I så fall kan limet heller ikke være for "hard" slik at vibrasjoner vandrer.
...mulig det beste er å unngå limfuge og heller tillate "luftfuge"...

Har forøvrig endret litt på radiuser etc på frontplaten, introdusert litt mer "kant" og flatere waveguide.

Glad jeg ikke har og kan bruke en CNC fres. For da hadde jeg holdt på med den 22 timer i døgnet

 

[Halair]

Glad jeg ikke har og kan bruke en CNC fres. For da hadde jeg holdt på med den 22 timer i døgnet

Lett å bruke mye tid foran PCen!


Holder nå med å klargjøre de endelige kjørefilene, her en liten preview av simuleringen i ultra high speed
Øverste fire elementer vist, og innledningsvis ser du "pecking" av hullene for spacing mellom hver freseøkt.

https://youtu.be/hKNyyKP0QKo

 

[Halair]

Glad jeg ikke har og kan bruke en CNC fres. For da hadde jeg holdt på med den 22 timer i døgnet

Fikk rigget til CNC-fresen ute i bakhagen for å kunne kjøre første testbaffle i full lengde, litt for å sikre arbeidsflyt/metode og eventuelt se om det var noe som kunne optimaliseres.

Dessverre så tok maskinen et dypdykk og kjørte seg fast, selv om jeg kun brukte 2s på å nå "Nei hel****e-knappen" så slapp røyken ut fra håndfresen og hastighetskontrollen tok kvelden... Så et skritt frem, tre tilbake...

Så det er lett å bruke 22t/døgnet på gadgets
Ikke alltid det er like morro

 

[Armand]

Kjedelig. Var det feil i kjørefilen eller skjedde det på grunn av noe annet?

 

[steinost]

Slikt er veldig kjedelig.
Har opplevd dette selv i den styrte dreiebenken jeg jobbet med.
Du har nesten ikke en mulighet til å reagere raskt nok.
Smeller høyt gjør det også i det dreistålet kommer 100 rett i emne.

 

[Halair]

Jeg har ikke sjekket filen enda men simuleringen i F360 er korrekt, krasjet skjedde når stålet skulle traversere over til andre siden og tilsynelatende ikke ble dratt opp forut for reposisjoneringen. Så da ble det "double down" Stoppet når låsemutter traff MDF-platen.

Seksjonen som var under arbeid var første midtre del, og krasjet skjedde når ytterkant ble kappet.

Spacingen mellom topp/midt var derimot korrekt, så styrejigg og pilothull gjorde jobben - så det var nå i alle fall noe

 

[steinost]

Hørtes vondt ut:=(

 

[Halair]

Håndfresen er tatt ut (Makita) og prøver på en reklamasjon på den - så får vi se hvilken tid det tar.
Evt må jeg skaffe meg en ny..

Bruker nedetiden til å gå over CNC-maskinen samt kjøre koden "tørt" for å se om det var en programmeringsfeil eller en tilfeldig glitch

 

[Halair]

Da er jeg omsider oppe og går igjen mtp CNC-fresen, ny Makita er montert og maskinkoden (alle segmenter) er kjørt flere ganger "tørt" uten feilslag ;D

Så da er det bare å produsere frontplater! #krysserfingra

En annen ting som jeg bør undersøke er vibreringsbord, ved støping med epoxy/sand så er det "mest mulig sand (media)/minst mulig epoxy" som er mantraet. Kommersielle produsenter av EG er gjerne nede i 6% andel epoxy, men denne massen flyter ikke ut uten mekanisk massasje. Nå har fruen massasjebord stående, men må nok belage meg på å lage en tilpasset versjon selv.

Nå skal ikke jeg støpe med 6%, det blir nok en tier til - men denne setter også pris på massering, dette fjerner luftbobler og sikrer en kompakt masse. Prinsippet vist her: https://www.youtube.com/watch?v=FdO_qBK39DA
Jeg har en motor fra en gammel vaskemaskin som kan brukes til formålet, så da gjenstår "bare" et bordoppsett som kan takle inntil ca 70kg vekt.

Her kommer en annen fordel inn med lang herdetid for epoxy, vibreringstid kan være alt fra 10-40min og da ønsker man at massen ikke begynner å sette (herde) seg i denne perioden.

 

[W.Sand]

Så noe lignende hvor vibr.bordet var en arbeidsbenk i stål på mykt underlag. Til bordet var festet en større drill med assymmetrisk last (bøyd stål) som gjorde susen som vibrator. ( Eller dra tørketrommelen ned i verkstedet )

 

[Halair]

Nææ, tørketrommelen får stå i fred - jeg dissekrerte derimot vaskemaskinen i vinter før den gikk til de evige resirkuleringsmarker = en stykk hovedmotor på standby for shaking

Jeg må sjekke koblinger etc på for den motoren hvordan jeg kan kjøre den VDC for da kan jeg bruke en 500W 3-15V spenningsregulator jeg har liggende som turtallskontroll.

Mtp asymmetrisk last så kommer jeg til å frese ut to "ankere" som festes direkte på aksling, siden jeg da har to anker kan disse festes med forskjellig vinkel for å kunne endre asymmetrisk last hvis behov

Noe slikt, tilfeldig bilde fra det store nettet:

 

[MML]

Det står respekt av innsatsen!

 

[Halair]

Hva er livet uten utfordringer?

Fikk kjørt en kort runde ute i hagen i dag, ingen uhell - bankibordet
Rakk ikke mer enn første segment, øverste 4 åpninger.

Så får med andre ord håpe at neste 5 runder også blir uten uhell...
Har litt "angst" kjenner jeg, fallhøyden er stor

PÅ øverste bilde ser man tre mindre hull, de to høyre er pilothullene. Øverste høyre går ned i platen under baffleplaten og nedre høyre går kun gjennom baffleplaten, innbyrdes avstand er lik 4*84mm slik at forskyvning blir tilsvarende

Her sees modelloppsettet for CNC-fresingen, jeg har laget et føringsbord av MDF med sidevegger, der baffle-emnet skyves inn (mot høyre) etterhvert som de forskjellige seksjonene er utført. Fresen sin referanse er låst til føringsbordet og bildet viser oppstartsposisjon for i morgen.

 

[Halair]

Små delseiere men ikke helt i mål enda...

Kjørte en full baffle i kveld, uten 3D contouring av waveguides for å spare tid. Like greit for det er en bug i maskinkoden/maskinkontroller som tolker en bevegelse feil

Her ser man hvordan det skal se ut:

Her er en synlig defekt som inntreffer oppe på høyre side av hvert nest øverst element for hver seksjon:
Er mulig jeg fikser dette med sparkel, alternativt kjøre ut ny.
Maskinkoden består av flere mindre deloperasjoner så det kan være deler av disse som ikke oppfører seg riktig. Men jeg har ikke feilsøkt eller kjørt hver delkode for å se hvilken som kødder det til.

 

[Halair]

Det blir forøvrig en endring i arbeidsflyten min for neste kjøring:

1. Genererer ny maskinkode som reduserer kjøretiden noe, tester også denne mtp feil som inntraff i går.
2. Kjører ferdig begge bafflene (råkutt) uten waveguides først, for så lage ny jigg senere med tanke på fresing av selve overflaten (waveguide)

Da oppnår jeg følgende:

1. Kan kjøre begge bafflene uten å måtte skifte fresestål mellom hvert trinn, flere operasjoner skaper flere muligheter for feil/uhell. I en travel hverdag er dette viktig.
2. Bekrefte at råkutt er korrekt uten å bruke unødig tid til overflatefresing
3. Kjøre overflatefresing uten å skifte mellom fresestål, dermed skal all høydereferanse være 100% presis.

For den overflatefresingen må jeg lage en annen type jigg for å ha kontroll på posisjon, det blir å frese en fast "Legoklossetopp" til CNC-bordet som råkuttet baffleåpninger tres nedpå.

Rekker dessverre ikke noe mer CNC-kjøring før søndag, men har da litt tid til å planlegge neste arbeidsøkt
Må også hente inn litt mer MDF

PS#1 - Satte baffle fra i går opp mot mine eksisterende søyler, da så de gamle små ut gitt
PS#2 - Den observante leser legger kanskje merke til at elementkant ikke er "flush" med overflatefresingen, dette for å gi ~2mm høyde til fleksibel monteringslim når alt skal på plass.

Vis vedlegget 555505

 

[eirike]

Flott prosjekt å følge med på.
Kan bare fantasere om hva du og wesayso(diy audio) i samarbeid, med deres stå på-vilje, kunne fått til

 

[MML]

Fantastisk bra! Utrolig gøy å følge med på prosjektet!