Ok, skjønner. Takk for infoHar et litt annet basselement ,2216-1 litt andre specs og samme D2 driver . Passivt delt og større horn....
Mer stuevennlig
|
JBL M2 - DIY clone
- Trådstarter Hunsbedt
- Startdato
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Den bruker 2216nd-1, "tilpasset passive komponenter" ifølge JBL, vanskelig å få tak i lenger.
Har 70-80mm Aquaplas på baksiden av membranet, for å fjerne noe av cone/surround resonansen 5-600hz.
Smoother også ut "steget" i responsen rundt 200hz.
Membranen blir tyngre så mister litt effektivitet.Vedlegg
Kjenner Erin andre plasser fra men delvis, også auidoheritage.org har nore info.
Har ikke JBL M2 kabinettet selv, eller original.
Bare 2216nd og waveguide
En kan måle seg grønn uten at det hjelper det dugg.... med en gang du setter en høytaler i et normalt rom er det andre saker som gjelder....
Akustikk akustikk akustikk.....
Her er M2 i min stue......
100% enig! M2 låt fantastisk hos meg og jeg skal nok ha en DIY klone en gang. Spilte mye musikk det halvåret.
Morsomt nok ble det ikke bedre udelt bedre med Audiolense men jeg testet bare noen kjappe timer.
OBS: jeg var nøye med å få med FIR filteret som skal være med i tillegg til filtrene på både inn og utgang på de originale Crown settingene.
Her er det noe krøll med filene som ligger i nyere versjoner av Audio Architect. Vær nøye med å dobbeltsjekke.
Med JBL 708 var det helt feil parametre i settingene som lå i Audio Architect. Endte opp med å legge de inn i mine Crowner manuelt.
Enda et sted hvor vi ser at Samsung ikke tar vare på JBL/Harman legacyen. Tenk publisere nye versjoner av et styringssystem hvor firmwarefilene til utstyret er korrupte?
Tenkte å drive mine med en av Crown ampene jeg har på garasjeloftet, en 4x1250N. Har også en 4x1250ND i kinoracket som kan brukes hvis jeg vil teste M2 i kinoen her, som har betraktelig bedre kontroll på akustikken.
Crown har jo ferdige DSPfiler for blant annet M2, så her må det tydeligvis sjekkes at det brukes rett firmware, og at det ikke er korrupt. Det finnes mengder av info om dette i andre fora, så jeg må finne ut hva som skal være rett. Ikke helt enkelt, men har heldigvis god hjelp. Gode råd og tips om dette her er kjempebra, så fortsett med det!
Har vært litt travelt denne uka, det drar seg jo mot jul. I tillegg til julehandel har det blitt noen få småprosjekter på si også.
Men i går ettermiddag fikk jeg endelig opp alle de 32 platedelene Trestokken hadde liggende i bilen sin. Det så veldig bra ut, og alt bortsett fra to platedeler passet. Det viste seg at jeg har tegnet en feil med diameter på elementhullet på ytre baffel, så dette må freses ut på nytt. Det er denne lille nedfreste falsen (gummikanten ytterst på elementet) som ble for vid, rett og slett. Har nok sett meg litt blind på specsheeten til JBL, der var det mange diametre å forholde seg til...
Her følger litt bilder av testingen i dag. Noen falser var litt stramme, så en halv mm måtte bort. Lett å fikse. Ellers passet alt helt glimrende. Nå gjenstår en hel jobb med nedsaging av alle plater som skal ha 45 graders vinkel. Desverre kan ikke dette gjøres på CNC hos Trestokken. Så da fikser vi nok det selv.
Første bildet viser en av kassene med sidene på. Her er toppen av kassen nærmest. Falsen som renner ut på sideplatene forsvinner, når alle plater mot topp sages innvendig med 45 grader.
Her ser man at sideplatene stikker for langt ut og forbi baffel. Disse skal også sages ned utvendig med 45 grader, slik at de går frem til hornet og til den buede plata med hull for porter.
Det er utrolig greit å ha falser over alt der plater møtes. Da blir det flere flater for limet å feste seg på, det blir sterkere og mer nøyaktig:
Her ser man at sideplater har mye overmål. Nede på benken ligger bakluka og rammen som holder luka under det igjen:
Lukeåpningen bak er stor nok, slik at man enkelt kan komme til for demontering av drivere eller horn:
Sist redigert:
Et spørsmål her: Hvilken type demping har det blitt brukt originalt? Mener å ha sett noen bilder, men husker ikke hvor og kan ikke finne igjen hva som brukes originalt her... Kan det stemme at det er rundt 2cm tykkelse på dempingen? Filtmatter, åpent skum eller mineralull?
- Ble medlem
- 12.02.2016
- Innlegg
- 1.974
- Antall liker
- 1.134
ser litt her iallefall heh
samme greierne som 4367?
JBL 4367: Inside Photos/Video
www.audiosciencereview.com
Kan ligne litt på mineralull, ja. Har sett flere bilder av innsiden av originalene, men må prøve å finne en god beskrivelse ett sted. Hadde du ute bassen på dine slik at du fikk sett hva det er, @ArneM ?
Hadde ikke ute noe element så der kan jeg ikke hjelpe...
Da har det gått en uke siden siste bildeoppdatering, men har litt lite å melde. Det blir rett og slett litt for lite verksted-tid nå i disse travle tider. Samme neste uke, med bare totalt to halve dager til rådighet. Velvel, de skal utnyttes effektivt i alle fall. Ti minutter her og en halvtime der, fremskritt blir det uansett om det går tregt. Nå er det jo heller ikke noe som haster, begge prosjekter nå fremover er til eget bruk.
Innfelling av topplokket på M2 ble ikke en enkel jobb. Det var jeg egentlig klar over, men den jobben tok nok en god del av tiden denne uka. I tillegg ble det laget en innfelt komboløsning på terminalplaten. Jeg fant ut at jeg ville ha to stk Speakonteminaler under den originale terminalen som er fra JBL. Da kan man velge om man vil bruke bare kabler eller Speakonkontakter. Og jeg har lagt til rette for fullaktiv drift med to terminaler, også for coaxdriveren.
Her er byggebilder så langt:
De ti monteringshullene på baksiden av waveguiden ble gjenget opp for M5-bolter, med senkehode. Muligens sterkere med M6, men tviler på at noen klarer å nøkke ut denne saken med ti bolter som er forankret 2cm nedi hullene:
Siden innfestingen på waveguisen/hornet sitter på tapper som stikker ut 5-6mm, må baffelen oppmåles noe så innihampen nøyaktig, med forborring, sjekking og forsenking og testing etter alle kunstens kompiserte regler:
Da var det på plass, og hullene passet, bortsett fra ett som bommet på en cm, selvfølgelig (Kan sees på forrige bilde om man leter litt...) Det ble straks plugget og borret opp på nytt...
Her ligger utfordringene i kø...klart for 45-graderne som nå må gjøres. Både innvendig under topplaten og utvendig på sideplater...
Baffel i tre deler, 65mm på det tykkeste!
Kjekke gule saker disse her! De holdes på plass med magneter med hurtiglås, og arbeidsstykket er godt fastlåst i rett spor før og under saging. Kommer til å kjøpe ett sett til, garantert!
Topplaten skåskjært for å passe inntil toppen av waveguide:
Grovtilpassing av topp og sideplate. Grunnen til at jeg gjør det sånn er at jeg ikke vil ha endeved fra topplaten ut i hjørnene. Mindre synlige skjøter og fare for seinere oppsprekking slik:
Ferdigpusset andre side, ser bedre ut her:
Begynner å få dette under kontroll her, litt mer småjustering så blir det tett:
Terminalplater i 12mm BB kryssfiner:
Hjelperamme for utfresing av hull til terminalplate:
For å slippe 25mm dyp kant ned til terminalene tok jeg en runde med 45 graders fresestål. Ser bedre ut enn rette kanter i alle fall:
Terminalplater på plass. Stort hull for JBL-terminal og små hull for Speakon. Alt blir utenpåliggende:
Tilpassing av baklokket. De hadde litt tight fit så måtte trimme ned en halv mm rundt hele veien. Det skal faktisk være plass til maling også...
Og når jeg først hadde fresestålet på plass så tok jeg også en bitteliten avfasing på hele baksiden samt rundt lokket. Det så fint ut på 4345 og passer fint her også, etter min smak!
Første kassen ble limt i formiddag, og den andre nå i ettermiddag. Kjører på med masse tvinger som vanlig:
Den ene siden på kassene er ikke limt på ennå, jeg fant ut at jeg vil gjøre ferdig dempingen og innfesting av basser før kassene lukkes.
Etter å ha kikket litt på ny pussemaskin falt valget ganske greit på Mirka. Har snart slitt ut to stk greie DeWalt-maskiner, og nå ville jeg gå for en av de bedre maskinene. Valget stod mellom Festtol og Mirka. Jeg veit ikke hva som er best, men denne her var lett og god å pusse med. Og veldig stillegående og vibrasjonsfri. Man kan avbalansere den selv med medfølgende utstyr, faktisk!
Jeg kjøpte også en 4m slage med strømleding til maskinen, dette er praktisk! Fem pakker med Abranet og padsavere ble også bestilt, så nå har jeg nok forbruksmateriell for et par år i alle fall:
Årets nyttigste julegave til meg selv!
SSlettet medlem 32125
Gjest
Blir helt rått byggeDa har det gått en uke siden siste bildeoppdatering, men har litt lite å melde. Det blir rett og slett litt for lite verksted-tid nå i disse travle tider. Samme neste uke, med bare totalt to halve dager til rådighet. Velvel, de skal utnyttes effektivt i alle fall. Ti minutter her og en halvtime der, fremskritt blir det uansett om det går tregt. Nå er det jo heller ikke noe som haster, begge prosjekter nå fremover er til eget bruk.
Innfelling av topplokket på M2 ble ikke en enkel jobb. Det var jeg egentlig klar over, men den jobben tok nok en god del av tiden denne uka. I tillegg ble det laget en innfelt komboløsning på terminalplaten. Jeg fant ut at jeg ville ha to stk Speakonteminaler under den originale terminalen som er fra JBL. Da kan man velge om man vil bruke bare kabler eller Speakonkontakter. Og jeg har lagt til rette for fullaktiv drift med to terminaler, også for coaxdriveren.
Her er byggebilder så langt:
De ti monteringshullene på baksiden av waveguiden ble gjenget opp for M5-bolter, med senkehode. Muligens sterkere med M6, men tviler på at noen klarer å nøkke ut denne saken med ti bolter som er forankret 2cm nedi hullene:
Vis vedlegget 977077
Siden innfestingen på waveguisen/hornet sitter på tapper som stikker ut 5-6mm, må baffelen oppmåles noe så innihampen nøyaktig, med forborring, sjekking og forsenking og testing etter alle kunstens kompiserte regler:
Vis vedlegget 977082
Da var det på plass, og hullene passet, bortsett fra ett som bommet på en cm, selvfølgelig (Kan sees på forrige bilde om man leter litt...) Det ble straks plugget og borret opp på nytt...
Vis vedlegget 977083
Her ligger utfordringene i kø...klart for 45-graderne som nå må gjøres. Både innvendig under topplaten og utvendig på sideplater...
Vis vedlegget 977093
Baffel i tre deler, 65mm på det tykkeste!
Vis vedlegget 977094
Kjekke gule saker disse her! De holdes på plass med magneter med hurtiglås, og arbeidsstykket er godt fastlåst i rett spor før og under saging. Kommer til å kjøpe ett sett til, garantert!
Vis vedlegget 977095
Topplaten skåskjært for å passe inntil toppen av waveguide:
Vis vedlegget 977096
Grovtilpassing av topp og sideplate. Grunnen til at jeg gjør det sånn er at jeg ikke vil ha endeved fra topplaten ut i hjørnene. Mindre synlige skjøter og fare for seinere oppsprekking slik:
Vis vedlegget 977097
Ferdigpusset andre side, ser bedre ut her:
Vis vedlegget 977098
Vis vedlegget 977100
Begynner å få dette under kontroll her, litt mer småjustering så blir det tett:
Vis vedlegget 977103
Terminalplater i 12mm BB kryssfiner:
Vis vedlegget 977104
Hjelperamme for utfresing av hull til terminalplate:
Vis vedlegget 977105
For å slippe 25mm dyp kant ned til terminalene tok jeg en runde med 45 graders fresestål. Ser bedre ut enn rette kanter i alle fall:
Vis vedlegget 977106
Terminalplater på plass. Stort hull for JBL-terminal og små hull for Speakon. Alt blir utenpåliggende:
Vis vedlegget 977107
Tilpassing av baklokket. De hadde litt tight fit så måtte trimme ned en halv mm rundt hele veien. Det skal faktisk være plass til maling også...
Vis vedlegget 977108
Og når jeg først hadde fresestålet på plass så tok jeg også en bitteliten avfasing på hele baksiden samt rundt lokket. Det så fint ut på 4345 og passer fint her også, etter min smak!
Vis vedlegget 977109
Første kassen ble limt i formiddag, og den andre nå i ettermiddag. Kjører på med masse tvinger som vanlig:
Vis vedlegget 977110
Den ene siden på kassene er ikke limt på ennå, jeg fant ut at jeg vil gjøre ferdig dempingen og innfesting av basser før kassene lukkes.
Etter å ha kikket litt på ny pussemaskin falt valget ganske greit på Mirka. Har snart slitt ut to stk greie DeWalt-maskiner, og nå ville jeg gå for en av de bedre maskinene. Valget stod mellom Festtol og Mirka. Jeg veit ikke hva som er best, men denne her var lett og god å pusse med. Og veldig stillegående og vibrasjonsfri. Man kan avbalansere den selv med medfølgende utstyr, faktisk!
Vis vedlegget 977112
Jeg kjøpte også en 4m slage med strømleding til maskinen, dette er praktisk! Fem pakker med Abranet og padsavere ble også bestilt, så nå har jeg nok forbruksmateriell for et par år i alle fall:
Vis vedlegget 977114
Årets nyttigste julegave til meg selv!
Vis vedlegget 977115
Du er flink.
- Ble medlem
- 24.08.2018
- Innlegg
- 4.584
- Antall liker
- 2.972
porrBra jobba. Det begynner å bli komplisert ser jeg. Dette hadde ikke jeg fått til på gårdsplassen selv med bordsag og overfres tror jeg.
Er metoden din Hunsbeth lik måten han her gjør det på?
Sist redigert:
Feil med vidoien... vil gjerne se den...
Takk fot link, må sjekke dette ut når jeg kommer hjem i kveld!
Tusen takk!Blir helt rått bygge Du er flink.
En liten ting som jeg gjerne vil få sagt er at for å holde tråden her kort og oversiktlig, så er det ikke nødvendig å sitere hele det lange innlegget mitt bare for å svare kort, det blir jo veldig mye unødvendig skrolling, spesielt på de lange innleggene!
Da har jeg sett videoen. Hadde sett denne og lagret den tidligere faktisk, har minst tre til slike YTvideoer i M2-mappa. Problemet er at den er så kort at den egentlig ikke viser noen ting av det som er komplisert. Og det gjør at når DIYere setter i gang, så velges bare en firkanta kasse med vanlig lokk i hver ende, ferdig. Det blir altfor vanskelig å velge byggemetoden som de har valgt på fabrikkmodellen.
Ellers så har Cyril Dubuc i videoen valgt akkurat samme fremgangsmåte som det jeg har brukt. CNC til portstykket og avstivere, 3D-printing til portene, og skråskjærte sider. Det hadde vært kjekt å se hvordan han ordnet lokket. Der har han gjort det annerledes enn meg. Det ser ut som dobbelt topplokk, for eks. Men vanskelig å vite når man ikke ser noe av dette arbeidet i videoen.
Jeg må endre litt på Sketchup-tegningene, og skal prøve om jeg kan forenkle noe her slik at lokket kan freses ut på CNC. Målet er å få tegnet M2 slik at den blir lik originalen (sider og front i alle fall) og enkelt kan settes sammen uten for mye verktøy.Sist redigert:
Jeg vil påstå at luke er unødvendig, originalen har vel sikkert det, men klonen jeg bygde var uten, det var ingen problem å skru inn hornet via hullet til bassen.
Det går sikkert uten luke å få festet boltene, ja. Men det er noe knot, og spesielt hvis man har tenkt å raskt kunne bytte driver. Har muligens lyst til det på sikt, det er flere muligheter her etter hva man kan få tak i. Luken, og rammen som den sitter i, ble frest ut på CNC med ferdige monteringshull, så det kostet ikke mange kaloriene å få den på plass heller.
Fordelen ute luke er at kassen kan gjøres identisk lik originalen. Så jeg veit egentlig ikke om jeg lenger tør å kalle min M2 for "klone", siden hele baksida er sterkt modifisert, med endret terminalinnfesting, avfaset bakplate og luke...
Eneste jeg kunnet tenkt meg, er en lamellfres når jeg begynner med JBL prosjektet. Det blir 45 grader på sider og overfres. Indianeren får ta finkappinga. Da blir det ikke så komplisert å lime sammen Det vil bli blackhole 5 dempematter. Blir kostbart med bra. Blir veritkale og horisentale avstivere med bjørk--laminat. Ikke helt etter JBL oppskrift. Mangler disse 15'' vintage elementene. Blir dyre, selv fra USA. De jeg har sett er pene uten skrubbmerker. Fra Japen blir helt uaktuellt. Har mye annet jeg kan bruke først. Men nå er det for kaldt i garasjen hvor jeg vil holde på.
Ny veldig hektisk uke er over. Lite fremdrift, men nå bedrer det seg litt fremover i neste uke til over jul. Hadde jeg bare fått hjem de midtre stoffdekslene slik at portbaffel kan kappes, evt forlenges. Kan ikke gjøre noe med den før jeg får fatt i denne stofframmen...
Vel, litt er gjort denne uka, så prosjektet har ikke stått helt stille.
-Montert islagsmuttere til basser
-Tilpasset porter til portbaffel
-Montert demping i bunnen av kassene
-Limt på sidene, så nå er kasser lukket (bortsett fra topplokk da)
Montering av islagsmuttere. Kunne også ha brukt 24mm lange M6 Rampa, men føler at limte islagsmuttere sitter fastere og tåler mer tiltrekking når man skal skru fast store drivere:
Fresing av hull til porter. Fant en fresemal for 110mm avløpsrør som passet perfekt til formålet:
Hull passer perfekt, nå er det bare å frese seg gjennom resten av tre lag plater:
Et drawback jeg ikke har tenkt på før var at de 3D-printa portene, med ytre ring, ble feil i forhold til buen på portbaffel. Som man ser er de ytre ringene 2-3mm for høye og stikker godt over kanten. Her er det feil med porttegningene liker jeg å tro. Radius på portbaffel er lik radius på resten av fronten, med horn. Men kan ikke si dette sikkert før jeg får hjem disse stofframmene i midten jeg venter på...
Forsøkte å pusse ned de ytre ringene til lik radius som baffel, men det ble mislykka, gitt. Var ikke klar over at det var bygget opp en slags honeycomb-struktur rett under den tynne oversiden. Det gav godt feste for oppbyggeng med tokomponent sparkel i det minste:
Løsningen ble derfor å meisle ut ca 3mm i nedre kant av baffel slik at de ytre ringene ligger jevnt med baffelen. Brukte fire timer på lørdagen til dette her. Portene skal jo ligge pent nedi falsen og det ble MYE justering, meisling og pussing...
Med hjelp av en liten Dremel med et lite fresestål samt grovt sandpapir ordnet alt seg. Dette må legges inn i CNC-freseprogrammet, da sparer man seg for mye styr. Sånn ble det i hvertfall:
Det er mye mønster i plasten på portene, så her måtte jeg til med finsparkling og pussing. Gikk over alt med spraysparkel fra Biltema, og kjørte på med mange lag for å få litt tykkelse:
Etter pussing i dag så det slik ut, og nesten all 3D-print merker er borte.
La på resten av det som var igjen i boksen i dag, så i morgen blir det ny inspeksjon. Ser det greit ut sprøyter jeg dem sort silkematt slik at resten av småfeil blir oppdaget.
Før lukking av kassene monterte jeg dempeplater i bunnen av kassene. Det er vanskelig å komme til her etter at siste siden er limt på, så greit å få gjort dette nå. Portenes indre del kan fint monteres på gjennom åpningen til bassen, så jeg trenger ikke vente på å lime kassen sammen lenger.
Til demping brukes 50mm Glava med sort nuppeskum over, siden portene er rett foran.
Og det var siste bildet denne uka, lukking av sidene på kasser nå i ettermiddag. Nå skal topplokk finjusteres og limes på i morgen:
Jula har en lamellfres som funker helt fint, til en fornuftig penge.
Skaff også innsatsmutre (som du skrur fast i platen), istedenfor islagsmutre.
Johan-Kr
Helt rått!!
Det mønsteret inni portene er det som kalles infill i 3D print verden, en velger mengde infill før filen genereres for print, disse burde hatt 100% infill, da hadde de vært massive.
Har kun prøvd Makita sin lamellfres, men den er jeg veldig fornøyd med.
Ja, snakket med han som printet dem ut, han sa vel det samme. Vi kunne også ha brukt lengre tid på printinga og fått enda jevnere overflate. Nyttig å vite hvis det blir bygging av flere.Dette er spennende. Kan ha passivt filter i en ekstern boks (og en røslig integrert rørforsterker). Må sikkert betale en liten fee. Men det bør man jo
Se innlegg nr 37. Nederst. Om passivt filter til M2.
1,5" wave guide shoot-out - Page 3
I'm going to do a measuring run on JBL M2, 4367 and VTX waveguides the next few days. I will try a few different dia's in 2450SL, and 2451 cores. I'don't have an Mg dia and not sure it will take apart my other system to get to the Be's. I will prost some findings here and if someone want...www.audioheritage.orgVedlegg
Sist redigert:
På M2 tror jeg ikke det vil bli eksperimentert med passivt filter for egen del i alle fall. Jeg har "den rette" forsterkeren til den for hjemmebruk, og trenger bare å laste ned de rette presets for dem. Jeg har i tillegg kjøpt det lille, men temmelig dyre passive filteret, som skal brukes på coaxen.Dette er spennende. Kan ha passivt filter i en ekstern boks (og en røslig integrert rørforsterker). Må sikkert betale en liten fee. Men det bør man jo
Og ønsker jeg å endre noe er dette svært enkelt å få til med Audio Architect i forsterkeren.
Til krevende og høye volumer og studiobruk blir det anbefalt to stk Crown iTech 5000HD, en stk til hver høyttaler. Det er totalt overkill for mitt bruk, og jeg kommer heller til å bruke en av mine Crown DCI 4x1250N. De har også mer enn nok krefter, men det er alikevel aldri feil å gå for plenty headroom. Spesielt ikke når man veit at det kreves masse DSP for å klemme inn bassene til rollene de skal spille. Og sånt krever som man veit headroom. Skulle likt å se det filteret som skulle gjort den jobben...
I tillegg vil Audio Architect gjøre det mulig å fininnstille høyttalerne til rommene som de skal brukes i, slik at man alltid vil få utnytte rom og høyttaler på beste måte.
Men takk for link i innlegget, det så unektelig interessant ut å lese mer i den tråden! -
-
Laster inn…
...
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…