Hjemmebygg stopper pga manglende kompetanse. 2 veis system Beyma 12P80ND og TPL-200
- Trådstarter The.Doctor
- Startdato
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Med eq er jo det den enkleste sak i verden. Den aller enkleste løsningen er å la 12P80Nd gå helt ned uten høypassfilter, bare med den naturlige avrullingen fra kassen, og så lavpasse subwooferen med et forholdsvis slakt filter et sted rundt 100 Hz. Da ville jeg forsøkt å legge delefrekvensen slik at "dippen" kommer ved en frekvens hvor rommet har en stående bølge og er litt boomy. Opptil flere fluer i en smekk.
Jeg prøvde å finne en enkel løsning på bassrefleksrør som ikke gjør dette for komplisert å bygge. Tangen brukte støperør i Miles. Her en variant med 150 liter kasse og ett bassrefleksrør av Biltemas 150 mm støperør for resonans ved 30 Hz. Da er det passe med 260 mm lange biter. Her satte jeg 12P80Nd i 17 liters kasser.
https://www.biltema.no/bygg/muring/muretilbehor/stoperor-2000019586
"Orgelpiperesonansen" kommer like over 400 Hz. Da ville jeg nok forsøkt å dele et godt stykke under det. En delefrekvens ved 100 Hz er to oktaver lavere, og med f eks 24 dB/oktav ville denne være ned 48 dB og burde ikke gjøre så mye av seg.
En mer sofistikert variant er å bruke aerodynamiske porter, her 152 mm diameter og 293 mm lengde for samme resonansfrekvens, men det ser ikke ut til å gjøre all verdens forskjell.
Aeroport 6" Sort, STK - DYNABEL AS
Jeg prøvde også forskjellige kassestørrelser på 10, 15, 20, 25 og 30 liter for 12P80Nd med samme bassrefleks for TD18H som i grafene over. Størrelsen på kassen for 12P80Nd har ikke så mye å si. Det blir nokså likt uansett over ca 100 Hz, og under det er det bare små forskjeller om kassen er 15 eller 30 liter stor. Å bygge den minste mulige kassen som fortsatt har plass til elementet virker som en ganske god plan.
Sist redigert:
Takk! Ja, jeg ville helt klart satt porten på baksiden hvis mulig, på samme måte som i InConcert Miles. De frekvensene den skal gjengi nede ved 30-40 Hz er så langbølgede at de går rundt kassen uansett, mens eventuelle blåselyder og honking blir mer retningsbestemte og dempes en del av å ha kassen mellom porten og lytteposisjon.
Edit: Forresten, det er ingen grunn til å være bekymret for lobing og kansellering mellom 18" og 12"-elementene her, selv om de spiller med overlapp eller slakke delefiltre. Lobing oppstår når løpetidsforskjellen mellom to elementer utgjør 180 grader fase i en eller annen retning. En tommelfingerregel er at det kan skje hvis avstanden mellom elementene er større enn en kvart bølgelengde ved delefrekvensen. Her er den ca 100 Hz, dvs at bølgelengden er 340/100 = 3,4 m og kvartbølgen 85 cm lang. Det er langt mer enn avstanden mellom en 18" og en 12" som står i noenlunde plausible kasser stablet oppå hverandre, kanskje en halvmeter eller så. Det er bare en fordel om begge elementer spiller i mellombassen.
Derimot ville jeg forsøkt å få TPL-200H og 12P80Nd så nær hverandre som overhodet mulig på baffelen.Ved 1000 Hz er kvartbølgen bare 8,5 cm, så det vil bli lobing mellom elementene i forskjellige retninger. Dvs at de må være i samme kasse med utfresinger som går helt inntil hverandre, og eventuelt et innvendig kammer for TPL'en om man vil holde den litt adskilt fra trykkbølger fra 12P80Nd.Sist redigert:
Har vi skremt bort trådstarter med nerdepraten vår?
Har sansynligvis gitt opp og skiftet hobby til strikking, drifting, sjakk, bridge eller noe
Får tro det som er skrevet gjenspeiler at alt er ikke helt beint frem, en må prøve i praksis før en har kontroll på resultatet
Mitt inntrykk er vel at med disse elementene er det nokså rett frem. Sett AE TD18H i godt avstivete ca 150-liters bassreflekskasser, avstemt til ca 30 Hz med 260 mm av et støperør med 150 mm innvendig diameter plassert på baksiden av kassen. Det blir ganske lettdrevet, så et par hundre watt effektforsterker holder i massevis. Sett 12P80Nd og TPL-200H i en separat lukket kasse på 20 liter eller deromkring. Eksakt størrelse er ikke viktig, men kassen bør være godt avstivet og elementene plassert kant i kant på frontbaffelen. (Det er ikke en god idé å sette TPL-200H og 12P80Nd i to separate kasser.) Prøv å få sentrum av hornet i ørehøyde. Litt skumplast eller vatt som innvendig demping i toppkassen er en god idé, men det er ikke nødvendig i basskassen. Sett delefrekvensen mellom TPL-200H og 12P80Nd til 1200 Hz med Crown-forsterkeren, og lavpass basskassene ved 150 Hz med iNuke6000DSP. Sett toppkassene oppå basskassene, sett på strøm og signal, og juster med EQ etter smak og REW-målinger. Juster evt delefrekvensene litt oppover eller nedover etter hva som låter best. Det kommer til å bli helt utmerket. Hvis oppgraderingssyken skulle slå til senere, prøv med 12P80Nd v2 i samme kasser og en litt høyere delefrekvens, f eks 1500 Hz.
Verre er det ikke.Sist redigert:
Bra innspill.
Dette kan jeg jo enkelt teste ut med dsp i crown forsterkerene.
Er det da lurt a lagre de som forskjellige preset?
Ja, det er slik jeg ville prøvd meg frem. Sett opp ulike presets med de aktuelle alternativene, og skift med fjernkontroll fra lyttestolen hvis mulig. Det er veldig mye enklere å bygge høyttalere med aktive filtre, DSP og EQ enn det var med bare passive delefiltre og loddebolt.
Ja Asbjørn, har et utgangspunkt inConsert Miles.
Syntes de var veldig spennende, men kunne tenke en mindre versjon, så tenkte en toveis konfigurasjon, iom det kanskje er et lettere oppsett.
Så er jo de nye subbene kommet i hus å da ser det ut som at dette kommer til å bli den nye frontrekka i kinoen etterhvert (skriver kinoen, men det har blitt mer musikk enn film)(kommer til å erstatte Klipsch KL-650THX Ultra 2).
Har bygget 2 trykkammer subber tidligere, fikk platene utskjært fra trestokken og montert avstivere og demping.
https://avforum.no/forum/diy-do-it-yourself-/139155-lukkede-kasser-til-dayton-ultimax-18-rste-diy.html
De mindre kassene til 12P80ND og TPL-200H vil jeg trolig bygge å montere med "chips" og lim.
De trykkammersubbene ser bra ut.
Hvis plassen tillater ville jeg foreslå å beholde de eksisterende trykkammersubbene i tillegg til de nye bassrefleksene. Det er ofte en fordel å fordele flere subber rundt i rommet. Trykkammer vil gå noe dypere enn bassrefleks, men ved lavere nivå underveis. Du kan bruke samme kassedesign til de nye, bare med et hull på baksiden til bassrefleksrøret. Pass på at du har nok klaring til elementet. Jeg ville ikke satt bassrefleksrøret rett bak elementet som på Miles, men heller litt lavere på kassen. Det har noe med innvendige luftstrømmer å gjøre. Med 145 liter volum og litt demping får du 30 Hz resonans med ca 250 mm av Biltemas 150 mm støperør. Husk at fortsettelsen av røret gjennom kasseveggen også teller som en del av lengden, så du bør trekke fra de millimetrene, men da er vi nok innenfor usikkerhetsmarginen i beregningen uansett.
Om du heller vil gjenbruke de eksisterende kassene er det bare å bore et 150 mm hull et sted på baksiden og lage en forsenkning på innsiden som passer til ytterdiameteren på røret, og så bare lime det inn.
Du behøver ikke et highpass (subsonic) filter på trykkammersubber, men det er lurt å ha det på bassreflekser siden det ikke er noe som bremser elementet under resonansfrekvens. Med 30 Hz resonans kan det passe med en highpass ved 16-20 Hz for å unngå for store utsving ved infrasoniske frekvenser. Med trykkammer bremses elementet av lufttrykket i kassen og behøver ikke høypassfilter.
Det er derfor du i prinsippet kan la være å sette et høypassfilter på Beymaene også. I 20 liters kasser med 275 W vil du ikke gå utenfor lineær slaglengde før ved ca 30 Hz, og det ser ikke ut til å være noen fare for å bånne dem uansett frekvens. Du unngår noe forvrengning ved å filtrere bort de laveste frekvensene, men det er ingen spesiell grunn til at høypassfrekvensen for Beymaene skal være den samme som lavpassfrekvensen for AE’ene. I REW-målingene dine på avforum ser jeg noen kanselleringer ved ca 120 og ca 105 Hz. Jeg ville nok latt AE og Beyma overlappe til et stykke under 100 Hz for å ha nok headroom, f eks til rett under kanselleringen ved 65 Hz i rommet ditt, og så brukt eq for å dempe ned toppene i romresponsen og forme frekvensgangen til slutt. Husk at det er lett å bruke eq cut til å ta ned en topp pga en romresonans, men nokså håpløst å bruke eq boost til å fylle opp en kansellering.Sist redigert:
Hva vil være best, å ta dette i Crown DSP, eller forsøke å lage en grei target curve i Dirac Live som Emotiva prosessoren har?
Så ideelt sett så bør jeg beholde de gamle Dayton Ultimax 18 i trykkammer, og bygge to nye kasser til AE TD18H+ som bassreflex.
Har hørt flere steder at det er vanskelig å integrere/justere subber som er forskjellige, spesiellt vist det er trykkammer og bassreflex?
Jeg er ikke helt enig i det siste. Det kommer an på hvordan du driver stående bølger i rommet. Generelt er flere subber bedre enn færre subber, og så er jeg ikke sikker på om det gjør så stor forskjell om de har forskjellige prinsipper. Mulig det snarere er en fordel, forutsatt at du kan flytte rundt på dem for å få riktig sub på riktig sted. Eventuelle ulemper oppstår hvis de må stå omtrent oppå hverandre. Da kan du få faseforskjeller og kanselleringer.
En targetkurve i Dirac er nok enda bedre enn å sette EQ-bånd i Crown. Jeg hadde oversett at du hadde den tilgjengelig.
Glemte å kommentere denne tidligere, Tvert imot, jeg er evig takknemmelig for at dere hjelper til, lærer masse underveis og følger diskusjonen nøyeHar vi skremt bort trådstarter med nerdepraten vår?
Har veldig lyst til å ha 12" og TPL i hver sin kasse, da kan jeg lettere mixe og matche med f.eks AE TD15M.
Legger ved et bilde i neste post, her har jeg plassert elementene slik de vil komme sånn ca, og avstanden mellom 12" og TPL blir vel ikke større av den grunn?
Eller er det noe mer jeg ikke har fått med meg?
Her kommer bildet.
Kassen på TPL vil ikke bygge noe mer enn hornet er.
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
Se der ja, blir en søt liten stativhøyttaler det der.
Det ser ikke så verst ut, men to ting:
1) Jeg ville som sagt prøvd å få de to øverste elementene så nær hverandre som fysisk mulig. Rundt delefrekvens vil begge elementer spille med omtrent samme volum. Hvis delefrekvensen er f eks 1200 Hz er bølgelengden 28 cm, omtrent i størrelsesorden som den fysiske avstanden mellom elementene. Det betyr at den vertikale spredningen vil få «lober», dvs retninger hvor det enten er kanselleringer eller gjensidig forsterkning. Dette fører i sin tur til at den reflekterte lyden i rommet (som vanligvis utgjør mer enn halvparten av lyden du hører) får en farging sammenlignet med direktelyden, og øret avslører dette som «hermetikk» i stedet for å gi en illusjon av artister i rommet. Du kan til en viss grad styre lobene i ønsket retning ved å justere delefrekvens, delefiltersteilhet og elementavstand. Du minimerer lobingen ved å minimere avstanden mellom elementene, men blir ikke helt kvitt den uansett ved såpass høye frekvenser som dette.
Slike hensyn er «neste nivå» av høyttalerdesign etter de grunnleggende simuleringene av bassrespons gitt elementegenskaper og kassevolumer, men er likevel ganske viktig for troverdigheten av lydgjengivelsen i et typisk reflekterende rom. Mer her: Speaker lobing calculator - Polar response | Audio Judgement
2) Godt avstivede kasser er ganske viktig, noe som blant annet betyr tykke kassevegger. Jeg ville nok laminert sammen flere kryssfinér- eller MDF-plater i kasseveggene. Det bygger også en del, så det kan fort bli vrient å kombinere tilstrekkelig solide kasser med tilstrekkelig nært plasserte elementer. Spinkle kasser gjør at de unngåelige plateresonansene i kasseveggene farger lyden mer enn nødvendig. Ved enkelte resonansfrekvenser kan høyttalerkasser stråle like mye lyd ut rett av sideveggene som forover, noe som også farger refleksjonene i rommet. Dessuten, hvis det først er separate kasser ville jeg satt noen gummiklosser mellom kassene for å være sikker på at ingen ting skrangler, og de tar fort et par cm, de også.
Derfor rådet om en to-veis toppkasse heller enn diskant og mellomtone i separate kasser. Det er nok ikke enorme forskjeller vi snakker om, men mitt eget høyttalerprosjekt handlet i stor grad om å få disse tingene riktig for å slippe å dynge ned rommet i akustiske remedier. Hvis ditt rom har god akustisk demping blir kanskje ikke disse tingene like viktige.Sist redigert:
Til søndag tar jeg turen til svogeren min for å få tegnet opp noen kasseforslag, og kanskje bestillt inn noe MDF.
Tidligere bestillte jeg ferdigkappet fra Trestokken, det var veldig fint å sette sammen.
Er i tvil om jeg skal gjøre det denne gangen også.....
Alternativt, hvordan er det å montere disse kassene med lim og lamellkjeks (og selvfølgelig masse avstivere inni)?Er klart jo mer hjelpemidler -som kjeks - du har, jo enklere er det mht presisjon. Jeg har oft brukt en vanlig dykkertspiker pistol - ikke fordi den gir godt feste, men fordi platene holder seg i ro mens limet tørker , også selv om du bruker tvinger ( som ofte drar stykkene sideveis også).
Som med allting er planlegging mer enn halve jobben !
Enig. Det er ikke all verdens krav til presisjon, men det bør ikke være luftlekkasjer og synlige defekter. Det viktigste er nok at bitene passer godt sammen før liming, at man har mange nok tvinger til å få et jevnt press (det kan aldri bli for mange tvinger), og at man prøvemonterer med tvinger og det hele før man tar lim på flatene. Kjeks vil nok fungere helt utmerket. Jeg bruker vanligvis runde plugger, men ser ingen ulemper med å bruke kjeks i stedet på rette flater med rettvinklet montering.
Vanlig snekkerlim fungerer best. Epoxy er glattere og gir større risiko for at noe sklir ut under press. Da bør man absolutt bruke dykkert eller skruer for å holde ting i ro. Skummende polyuretanlim kan være aktuelt hvis man har kuttet ting selv med håndverktøy og ikke har helt presise fuger. Da vil limet skumme opp og fylle fugene, men det blir ofte nokså grisete. Alternativt kan man bruke Tec7 eller tilsvarende elastiske lim som også fyller fuger.Sist redigert:
Enig i det også. MDF krymper mer i tykkelsesretning enn man skulle tro. Selv perfekt pussede skjøter kan bli veldig lett synlige etter noen år i stuemiljø.
Sist bygget jeg i kryssfinér i stedet.
Nå ser det ut til at jeg kommer nærmere 33 liter på kassen, høyde og bredde blir 35cm, men jeg vil ha større lengde. Vil det gå greit lydmessig?
Grunnen er at jeg gikk på en smell og kjøpte to JBL 2360, har jeg større dybde kan jeg også teste disse hornene sammen med det andre utstyret også.
Typisk å handle inn nytt utstyr før tidligere prosjekt er igangsatt....
Iallefall så blir det kasser iløpet av neste uke
Jeg er dessverre på reise og uten lett tilgang til simuleringsprogrammet, men kurvene i innlegg #42 viser hva som skjer med litt større kasse: Ikke så veldig mye. Du får litt mer nivå og litt større utsving av elementet i dypbassen, men ikke så mye at det vil gjøre noen nevneverdig forskjell. 33 liter vil fungere helt fint. Med såpass stor kasse ville jeg kanskje satt et høypassfilter på 12P80Nd hvis du skal spille veldig høyt. Du greier nok ikke å «bånne» elementet, men du reduserer forvrengningen noe hvis det slipper å jobbe med store utsving ved lave frekvenser.
MDF kan kuttes i 45 graders hjørner og limes sammen med lameller. Da slipper man slike problemer. Man bør også sprøytesparkle og pusse kassen noen runder før man lakkerer. Da kan man få det så strøkent man bare gidder. Jeg hadde en lakkert MDF-konstruksjon stående ute over vinteren i flere år. Før jeg sendte den på fyllinga sjekket jeg den for moro skyld. Det var bare å tørke bort vann og skitt, under var det like strøkent.
10 dagers levering på sort valkromat (mdf) var ikke i planen...
Ikke prisen heller.
Fikk et tilbud på 5500,- for to plater, det var ikke aktuelt, så fikk jeg på 2900,- hos konkurrenten, så gikk for det.
Slipper mye finich arbeid med dette.
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
Ting tar tid, og når man stadig blir forstyrret av jobb, kone og barn....
Neida, bare jobb.
Nå ser det ut som det blir kapping av plater og montering i morgen.
Hvordan har andre gjort det med montering av store tunge horn, på en høyttalerkasse som ikke er så stor som står på et høyttalerstativ?
Ser jo at hornet er fremtungt og trolig vil tippe over 12" kassen.
Noen ideer.
Ellers så ble lyden i eksisterende lyd veldig mye bedre etter kalibrering med hjelp fra Ivaols, takker for hjelpen så langt, kanskje vi kan ta en ny runde til uken?
Jeg bygget med MDF og 45 grader i alle sammenføyninger(med en italiensk presisjon sagbenk). Sidepaneler, bakplate, baffel innvedig. Frontbaffel ble limt på med avrundinger rundt om. Ellers så ble det innsatt vertikale avstivning og asymetriske hyller av baltisk bjørkelaminat, eller premium birch som amerikanerne kaller det. Etter som jeg forstod, så var det bedre enn å bruke MDF her. Ellers ble det brukt Blackhole 5 som demping på alle sider innvendig. Det gjorde kabinettet ''nesten''helt resonansfritt. Knoktesten ble ikke nødvendig Fronten er nesten som en murvegg. Man hører det tydlig på bass gjengivelsen. Kontrabassen er tørr og åpen gjengitt,og det samme med elbassen.
Jeg brukte kraftig tape når jeg limte dette sammen. Noe jeg så Hornslett gjorde når de eksisterte i Danmark.
Man får veldig fin finish med MDF. Jeg brukte svamprull når jeg lakkerte.
Dette er altså ingen hornkostruksjonSist redigert:
Da var prosjektet omsider igang.
Det endte opp med at alt er gjerdet 45 grader samt satt inn kjeks i alle skjøter.
Kannen satt godt isammen, og det uten lim...
Nå er limingsprosessen igang, men det tar tid da det ble montert 12 tvinger pr kasse, så da ble det begrenset hvor mange tvinger som var tilgjengelig.
Legger ved noen bilder.
Ble for mye lim, men det skraper jeg av før fresing av kanter.
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
Nå har jeg jo gått til innkjøp av et par Jbl 2360 horn.
Så ble jeg tipset om å drive alt dette sammen, har noen noen tanker om det?
Blir jo en 3-veis med sub konfigurasjon.
Vil man kjøre overlapp med 2360 hornet?
Hvilken driver bør jeg gå for?
(har sett det ligger Radian 950 på torget til 4000,-)(TAD til 20.000, - blir ikke aktuelt nå)
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
Da er kassene satt sammen og begynner litt finich arbeide.
Blir ganske kult med separate kasser.
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
Fikk litt problem med noen sprekker i skjøtene, tetter disse med lim og spon, så blir det fint.
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
De burde fungere, men pass på så du ikke bruker lim som krymper altfor mye over tid.
Idag har jeg fått god hjelp av Ivaols og vi har loddet speakon koblinger.
Stuffet høyttalerkassene, montert elementene.
Moddet viftene i en ny Behringer Nx6000d.
Uten å satt opp DSP'en og kjører fullrange på høyre bass/mellomtone og venstre ATM diskant(kun de to elementene), så må jeg si at dette høres lovende ut!!!!!
Sent fra min CLT-L29 via TapatalkSpennende dobbelt prosjekt dette! I tillegg til høyttaleren som var planlagt har det sneket seg inn et stort horn hehe. Mulighet for to konfigurasjoner, med og uten horn. Blir gøy å jobbe med tweaking av lyd i neste runde!
Den følelsen når det er et kabel kaos, og for mye som skal byttes om å testes [emoji106][emoji2]
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
Tar frem denne gamle tråden da det sakte men sikkert blir fremskritt.
Benyttet Langfredag til å sett ut høyttalerene på verandaen for å ta noen utvendige målinger (samtidig som kona og jentene skulle trene i hagen og trengte musikk). Spillte ikke så veldig høyt, så prater fremdeles med naboene
Legger ved noen av målingene jeg fikk tatt:
Tok både nærfeldts målinger og målinger på 1 meters avstand.
1 meters måling on axis på mellomtonen, 12P80ND (uten EQ, delt på 1450hz 24db LR)
1 meters måling on axis på diskanten, TPL-200H (uten EQ, delt på 1450hz 24db LR)
1 meters måling, mikrofon i mellom begge høyttalerene. EQ på mellomtonen men ikke på diskanten (det rakk jeg ikke), så nivå er ikke riktig. I og med at jeg måler på en meter og i mellom elementene så faller diskanten kraftig da den har elendig vertikal spredning.
Ser jo også at det er problem rundt delefrekvensen, som sikkert kan fikses med delay.
Om noen har noen kommentarer setter jeg pris på det. -
Laster inn…
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…