Coolio's lille bass-eksperiment i en blokkleilighet
- Trådstarter coolio
- Startdato
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Ja det passive filteret er en del av preset filteret fra JBL, og fjerner du det må du modifisere selv. Med så heftig forsterkeri tror jeg du heller bør restaurere det og finne årsaken hvorfor det brantSlik det er nå bruker jeg Crown cdi 4/1200 med de originale M2-innstillingene via dens dsp. Jeg har forstått det slik at dette passive filteret er en del av delefilteret, stemmer det? Og vil jeg risikere helsen til både meg og D2 ved å fjerne det?
Crown bråker nok med det filteret på plass
Det er vel mer en indikasjon på varmgang? Ser ikke for meg at en resistor skal lage veldig hørbar forvrengning? Enten er den intakt og leder strøm, eller så er det brudd. Varmgangen tyder på mye effekttap over motstand av en eller annen grunn. Men som sagt hvis det låter dårlig/forvrengt, ville jeg tatt utgangspunkt i at driveren er skadet.
Regner med det er motstanden i serie som er blitt varm (R1 / 13 Ohm). Jeg gjetter at diskantelementet har fått seg en trøkk og har kanskje også mindre resistans og dermed drar mer strøm. Det ville forundre meg stort om det er motstanden som er årsaken til forvrengningen her.Hva er potensielle feilkilder til varmgang? Er @Armand våken, kanskje?
Du kan jo prøve å bypasse motsandene, det eneste som skjer er at elementet spiller høyere. Synes det er snodig at de har lagt inn et dempeledd når du har aktiv drift
Det er parallell motstanden som er blitt varm.
Ser ingen fornuftig årsak til at det skal bli noe særlig varmt uten at en kobler helt feil kjører bass signalene inn på det som skal være ut til hornet.
Filteret i seg selv så fungerer c1 og c2 sammen når er koblet slik og gir da en total kapasitans på 8uF.
D2 driveren har to membran og dermed to spoler. Hver spole er vel 16ohm om jeg husker riktig...??
Om en kobler dem i serie så blir det 32ohm. En 8uF kondis kan gjerne passe da som beskyttelses kondensator for kompresjonsdriveren.
Motstandene R1 og R2 danner et dempeledd som Armand nevner, som gjerne demper ned hornet nermere bassdriveren.
For å sjekke om alt er ok hadde jeg fjernet all EQ, kjørt sveip på henholdsvis høyre og venstre horn fra 600hz og opp og sammenlignet.
Mic helt i hornkjeften.Sist redigert:
Dempeleddet er lagt inn fordi M2 selges som en kombo med store og støyende (på en kompresjonsdriver) crown itech forsterkere med innebygd dsp og preset EQRegner med det er motstanden i serie som er blitt varm (R1 / 13 Ohm). Jeg gjetter at diskantelementet har fått seg en trøkk og har kanskje også mindre resistans og dermed drar mer strøm. Det ville forundre meg stort om det er motstanden som er årsaken til forvrengningen her.
Du kan jo prøve å bypasse motsandene, det eneste som skjer er at elementet spiller høyere. Synes det er snodig at de har lagt inn et dempeledd når du har aktiv drift
All fornuft tilsier at i et hjemmeoppsett benytter en mindre forsterker på diskanten med lavere gain og en kraftigere på 15 tommern og dropper det passive filteret med unntak av en beskyttelseskondis.Oisann, ikke kult!
Jeg ser at det er parallellmotstand som er blitt varm, merkelig. En tanke som slo meg er at lasken mellom spolene på D2 kan ha falt ut når høyttaler ble lagt på ryggen for å måle. Det kan være verdt å sjekke.
Stusser på at det er såpass med krefter i sving at en får varmgang i 20W motstand. Jeg ville ha gått gjennom eventuelle endringer som er gjort i senere tid, om det kan ha noen sammenheng.
At jeg ikke tenkte så langt på egen hånd! Ser ut til at alt er i orden bak kulissene, så tror det er noe som har gått gærnt i diskanten.
Et rolig sammenligning av venstre og høyre;
Og høyre med "svidd" filter;
Gjorde et eksperiment her nå. Feilen ligger nok i Hypex DLCP... Hvis jeg slår av DLCP og lar forsterker stå på er det en fæl summing fra venstre tweeter. Slår jeg på DLCP forsvinner denne summingen.
Jeg har ikke registrert det fordi jeg slår aldri av DLCP av den enkle grunn at jeg må fysisk slå på Crown. Slår jeg på den FØR DLCP kommer det et saftig pop fra høyttalerne når jeg slår på DLCP. Ikke når man gjør omvendt.
For å unngå å glemme hvilken rekkefølge står DLCP alltid på.
@oks81 Jeg ser jo at det er høyereordens forvrengning på full gang på venstre tweeter rundt 500 hz selv med relativt lave nivåer (95 dB på 30 cm er ikke spesielt ille), men det ser ikke ut til at det passive filteret er skadet på noen måte? Er det bare blitt varmt og teipen rundt har svidd litt?
Nei, jeg ser ikke noe galt i det hele tatt. Det ende ved 500hz er nok ikke noe å bry seg om. Hadde det vært noe galt med filter eller driver hadde du sett grove utslag i FR og/eller vreng. Jeg stusser over at det ser litt slik ut i filterboksen, dem motstandene skal omtrent ikke bli lunkne en gang selv om du spiller skikkelig høyt.
Nja, som vist tidligere skyter den vrængen i taket på venstre side når jeg skrur høyt opp. Det er ekstremt hørbart når jeg sveiper, låter som metall-rangling. Høyre side har ikke det.
Leste litt på audioheritage at brukeren POS har målt 7 forskjellige D2 hvor mange av dem hadde voldsomt med forvrengning der nede. Kanskje de er sårbare?
En annen ting @tofter ; Kan det ha noe for seg å dempe kassene litt ekstra? Er de 3 cm med sauefilt nok? Synes bakplaten både vibrerer og slipper ut mye lyd.
Det virker som jeg trenger ny forforsterker og nye drivere, så da kan jeg like godt bruke noe annet enn Crown for å få ned støynivået litt. Når man først kuker med alt det kan jeg like godt se på demping/kassen også.Har du forsøkt å bytte om kanalene og se om feilen følger med? Første bud er å finne ut hva som skaper varmgang og vreng. Enig med oks, denne motstanden skal ikke bli det minste varm ved vanlig stuebruk.Sist redigert:Ang kassekonstruksjonen fokuserte jeg på å lage dem mest mulig lik originalene, det er ikke mye stuffing i de. Jeg er helt sikker på at det går an å lage kassene bedre, men da fjerner du deg lenger unna original konseptet iallefall.
DLCP definitivt! Jeg endret tweeter fra kanal 1 til kanal 3 og se hva som skjedde!
Ellers oppdaget jeg en annen ting, den gule ledningene som serie(parallell?) kobler membranene i D2 sammen er hypersensitiv for bevegelse. Dette er alle fra samme tweeter;
Ja, det tror jeg ikke er en dårlig ting for DIY isåfall. Ifølge Charles Sprinkle brukte de uhorvelig mye tid i anekoisk kammer ang avstivning, demping og tuning under utvikling da stivere og/eller mer demping ikke betyr at det blir bedre.Ang kassekonstruksjonen fokuserte jeg på å lage dem mest mulig lik originalene, det er ikke mye stuffing i de. Jeg er helt sikker på at det går an å lage kassene bedre, men da fjerner du deg lenger unna original konseptet iallefall.
Med andre materialer og annerledes konstruksjon blir det litt bingo om man kommer i nærheten av den originale.Sist redigert:
Seriekobler
Ved nærmere ettertanke var ikke dette noe godt tips
Spolene er jo seriekoblet, så om lasken hadde falt ut ville det ikke vært lyd overhodet..
Jeg går rett i skammekroken!
Der har du for å kjøpe nederlandsk hifi, patentert av et selskap som overlever på fønere og nuppefjernere.
Jeg må nok legge skylden på mine egne loddeferdigheter er jeg redd.
Jeg har to sett med DLCP-modul og strømforsyning og problemene fulgte begge, dessverre.
Nytt kabinett med ferdigloddete kabler er bestilt fra Ghent Audi, da er det ingenting mine ubrukelige egenskaper kan kødde til.
Er redd for at venstre tweet har fått juling siden jeg klart og tydelig hører forvrengningen under sveip selv etter å ha fjernet problem-kanalen.
Absolutt vrengnivå er ikke spesielt interessant, bare at det er repeterbart og hørbart.
Her er måling av venstre og høyre etter å ha fjernet alt som har med kanal 3 i DLCP å gjøre;
Ja når det er hørbar vreng er det liten tvil om at det er noe funky..
Blir litt usikker på hva du har testet men hvis du har byttet om signalkablene på hhv h og v kanal og feilen ikke flytter seg, er mest sannsynlig driveren skadet. Men du bør også bytte om kanalene på forsterkeren for å utelukke at det ikke er den som skaper noe krøll.
Det kan være en idé å ohme spolene på kompdriver også. Når parallellmotstand har vært så varm er det ikke usansynlig at spolen har fått seg en smell, men den har åpenbart ikke brent av.Jeg hadde tilsvarende problem med rakling ved noen hundre Hz (husker ikke eksakt) på min ene Cabasse Pacific 3. Dette om opp som forvrengning på REW som hos deg. Det viste seg å være en ledning som skranglet mot kabinettveggen på innsiden. Merket i samme slengen også at elementene ikke satt skikkelig fast heller. Etter at jeg fikset dette var problemet borte.
Gode innspill, alt må sjekkes. Summing forsvant iallefall når dlcp er av og crown påslått når jeg fjernet kanal 3 i dlcp, det må jo være et steg på veien iallefall.
Neste blir å switche om venstre og høyre tweeter ledning fra dlcp til crown. Samme resultat betyr at eneste mulige feilkilde er diskanten. Da jeg da vil ha krysstestet alle ledninger og input/output i forsterker.
Jupp, det er diskanten som har noe rart med seg. Alle varianter av ledninger og inn/utganger er testet. Merkelig nok er det fortsatt et merkelig problem med DLCP, den høyre diskanten spiller 6 dB høyere enn den venstre uansett filter, ledning osv. Med digital inn er det rart.
Men men, ikke et problem i praksis.
Det ser ut som jeg kan omgå problemet med brattere avrulling eller PEQ som demper responsen på diskanten under 600-700 hz. Men det krever helt annen EQ og deleflanke enn den som er originalt i M2.
Da er det følgende som skjer, Crown ryker, nye diskanter, muligens JBL 2451, blir vurdert. Men det blir først etter å ha testet DLCP i nytt kabinett med ferdige ledninger. Funker ikke det bedre blir det nok muligens to stk Minidsp OpenDRC og Okto Research Dac 8 istedenfor.
Hater når ting ikke fungerer!
Pust med magen og tenk sagte og fornuftig.
Jeg hadde en liten periode en tilsvarende "ringing" som du har ved 500hz, på en av mine 2446 drivere, men det var ved 400hz.
Det var hørbart når kjørte sveip, ikke hørbart når spilte musikk og delte vel ca 600hz.
Hadde ut membran, rengjøring av spolegap, tilteiting på alle mulige måter for å røve finne ut av dette, men ga til slutt opp og bare spilte.
Da skulle måle noe senere var det vekk.....
Enten er det noe gæli, eller det kan være et lite rusk i forgasseren.
Sett opp på best mulig vis, kast målemikken, spill musikk Kompromisser er det uansett og alltid noe å henge seg opp i.
Jeg tar det hele med knusende ro, believe it or notPust med magen og tenk sagte og fornuftig.
Jeg hadde en liten periode en tilsvarende "ringing" som du har ved 500hz, på en av mine 2446 drivere, men det var ved 400hz.
Det var hørbart når kjørte sveip, ikke hørbart når spilte musikk og delte vel ca 600hz.
Hadde ut membran, rengjøring av spolegap, tilteiting på alle mulige måter for å røve finne ut av dette, men ga til slutt opp og bare spilte.
Da skulle måle noe senere var det vekk.....
Enten er det noe gæli, eller det kan være et lite rusk i forgasseren.
Sett opp på best mulig vis, kast målemikken, spill musikk Kompromisser er det uansett og alltid noe å henge seg opp i.
Problemet slik jeg ser det er at denne vrængen gjør seg veldig hørbar i området hvor musikken har mye energi, 500-800 hz, og gjør at det låter hardt/tynt i det området uansett volum. Jeg klarer ikke å unngå å høre det. Jeg skal forsøke med forskjellige typer delinger for å se om det går an å gjøre noe med, men man gir jo da opp fordelene med den spredningskontrollen som eksisterer i området fra 700-1500 i M2.
Jeg vil tross alt ikke ha en veldig dyr lunsj
Jeg skal gi det et forsøk. Men det er et tidkrevende prosjekt da all dsp-settings må gjøres manuelt i Crown når jeg fjerner den innebygde M2-preseten som er der. Foreløpig har jeg slått meg til ro med å forsøke å PEQ'e meg ut av de største problemene ved å dra ned tweeteren med 10 dB @450 hz og litt kompensering med wooferen i området 500-800;
Hva skjer om man bare benytter ene spolen egentlig? Følsomhet er ikke et problem iallefall. Hadde vært interessant om du målte ett og ett spolepar på D2 for å se om du fikk lokalisert forvrengning til en spesifikk spole.
Husk om du går til innkjøp av nye drivere, så er det 82mm boltsirkel (feks 2450) som er på M2 hornet.
Kast ut filteret kjøp et par 2450-SL. De er enda mer uanstrengt i 500-1500hz området. De mangler litt sprut og klarhet i toppen som D2 har, men det kan du bedre med BE en gang i fremtiden, eventuelt leve uten om man ikke er nevrotisk. Viktigere at du kan dele lavt nok til at 2216 ikke beamer.
2435 BE er også veldig gode i M2, men ruller av mye i toppen. Også disse har mer ro og fylde enn D2430. Byggekvalitet på D2 er et langt steg tilbake i forhold til standarden JBL hadde før i tiden.
Takk for tips! Jeg har lest at samtlige som har testet 245xx har foretrukket dem over D2, men er det stor forskjell på vanlig og SL? Jeg tenker 2451 (har flens til både 84 og 114mm) med eller uten sl er et sted å begynne, men drømmer selvsagt om beryllium..
2451 og 2450SL er i prinsippet helt identiske, bare forskjellig boltsirkel for montering og 2450SL var vel levert standard med Aquaplas coatede titan membraner.
2451 er standard med ribbede titan membraner.
SL står for SnoutLess. 2450 er driver med 2"exit, mens 2450SL er da uten "snute" eller overgang så den har 1,5" exit.
JBL 2450:
JBL 2450SL:
Beryllium er svindyrt, man må ikke ha det for å ha det morro!
Testet for ikke lenge siden med 2446, standard ribbede titan membraner, i 2350 horn og helt opp uten diskant.
Det låt ikke verst når fikk korrigert skikkelig.
Jeg foretrekker selv dem ribbede titan membranene over Aquaplas.
Takk for enkel innføring! Skjønner det vel dithen at Aquaplas coating er påført smørje ment for å hindre oppbrytninger høyt i frekvens? Regner ikke med det er en gratis lunsj, så interessant at du foretrekker uten Aquaplas.
Når jeg ser på frekvensresponsen til 2451 ti ser det ut som himalaya fra ca 10k, regner med det er oppbrytninger i hytt og fanden?
Her er 2450 ti vs Be
Aquaplas coating demper noe resonanser ja. Men det tilfører ekstra vekt.
En ønsker lav vekt på membran i kompresjonsdriver.
Beryllium er lett og stivt, med oppbrytninger høyt i frekvens, så ja det er bedre enn titan.
I tillegg kommer faktorer som oppheng, faseplugg, kraft i spolegapet, og ikke minst hornet.
Ikke noe god kvalitet på denne videoen men gjerne verdt å se
Dette var nesten svaret after all! Det viste seg å være den gule ledningen som seriekobler membranene som hadde for dårlig kontakt.
Jeg fikk bestilt nytt kabinett til Hypex DLCP med ferdige ledninger som jeg ikke trengte å herpe med mine loddeferdigheter (3 dager levering fra Kina ) og dermed forsvant det elektriske problemet med summing når jeg slo av DLCP, men forvrengningen var der fortsatt.
Jeg slo meg ikke til ro med at jeg fikk så forskjellige resultat ved å bevege på ledningen, så jeg fant ut at jeg skulle forsøke å rense kontakten og klemme klypene mer sammen slik at det står helt fast og Eureka! Fixed!
Jajaja folkens, jeg vet mine tildelte IQ poeng er helt bortkastet på meg, men uten slike nolduser som meg hadde ikke dere andre følt dere så smartDu er nok ikke den første som opplever at dårlig kontakt har degradert lyden. Godt gjort å finne ut av det!
Har opplevd at dårlig kontakt har økt forvrengningen på mange rare måter når jeg sitter å lager ting jeg også. Det sikreste er å bare lodde ting sammen. -
Laster inn…
Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning
-
Laster inn…