Linn Lp-12

[FZ]

Ikke så ravgæli med andre ord. På den andre siden skal det vel godt gjøres at man merker noen lydmessig forbedring ved bytte. Får problemer med å redegjøre for serienummer da, med nytt Cirkus, plinth, topp-plate,
motor, strømforsyning og trampolin så er det jo ingenting igjen av originalspilleren enn lokket. Nøyaktig hvilken del av denne oppgraderbare og del-utskiftbare platespilleren er det serienummeret skal identifisere?

Seienummeret står bare på plinthet. På min spiller er det ikke noe serienummer lenger. Prøvde å ta av serienummeret på det gamle plinthet for å flytte over, men det gikk ikke.
Serienummeret på en oppgradert spiller er temmelig uinteresant, på min spiller er som sagt bare yttertallerken og topplata igjen. Alt det andre er byttet, også samtlige bolter, skiver, muttere og treskruer.

Hvis jeg skulle bytte til et nyere plinth ville jeg bytta til ny topplate i samme slengen...

 

[Vidar P]

På min spiller står serienummeret gravert i det sortelokserte subchassiet også.

Agnes Munroe vettu... grundig dame

Mvh Vidar P

 

[FZ]

Har aldri sett subchassi med serienummer, men på en '87 modell jeg jobbet på en gang var serienummeret risset inn på undersiden av topplata.

 

[Vidar P]

Risset inn er kanskje et bedre ord enn gravert ja

Mvh Vidar P

 

[Stover]

Samme her. Risset inn oppunder.

 

[toriamos]

Hmm.. Om serienummer skal ha noe for seg på denne spilleren så må jo hver bestandel av en viss viktighet ha et serienummer, Subchassi, tonearm, plinth... Og det er vel akkurat det som er tilfellet da.

 

[Stover]

Nå har jeg skrudd og justert en times tid og jeg har dannet meg et bilde.
Når man treffer, så ser man det er min opplevelse.

Mitt spørsmål nå er:
Når man føler at man har nådd det området for den enkelte fjær, hvor bounce begynner å bli vertikal.
Føler da at jeg blir grådig og fortsetter, men dette området er veldig lite og føler man bør stoppe første gang? Om ikke så er man raskt ute i ingenmannsland igjen.
Noen erfaringer der?

Løfte fjæra fri fra skive/ mutter hver gang man har vridd er for meg helt avgjørende. Man må da passe på at fjær og nedre gummi treffer hverandre.

Ellers mener jeg at man ser på fjærens form og retning om boltene er skeive eller ikke?

 

[FZ]

Nå har jeg skrudd og justert en times tid og jeg har dannet meg et bilde.
Når man treffer, så ser man det er min opplevelse.

Mitt spørsmål nå er:
Når man føler at man har nådd det området for den enkelte fjær, hvor bounce begynner å bli vertikal.
Føler da at jeg blir grådig og fortsetter, men dette området er veldig lite og føler man bør stoppe første gang? Om ikke så er man raskt ute i ingenmannsland igjen.
Noen erfaringer der?

Løfte fjæra fri fra skive/ mutter hver gang man har vridd er for meg helt avgjørende. Man må da passe på at fjær og nedre gummi treffer hverandre.

Ellers mener jeg at man ser på fjærens form og retning om boltene er skeive eller ikke?

Jeg setter alltid en liten tapebit på den øvre pakningen som referanse. Uten den er det lett å gå (vri) seg bort.

Jeg trodde ikke jeg hadde skjeve bolter før jeg lånte en T-bar checker. To av boltene var litt skjeve, ikke mye, helt umulig å se uten verktøyet. Da jeg fikk rettet opp disse åpnet en ny verden seg Spilleren bouncet som den aldri hadde gjort tidligere. Trodde jeg hadde en god bounce tidligere, men dette var langt bedre. Og..........den spilte bedre

 

[Stover]

Jeg setter alltid en liten tapebit på den øvre pakningen som referanse. Uten den er det lett å gå (vri) seg bort.

Kan du utdype denne?

Du har sikkert rett forøvrig, mht checkeren.

 

[FZ]

Jeg setter alltid en liten tapebit på den øvre pakningen som referanse. Uten den er det lett å gå (vri) seg bort.

Kan du utdype denne?

Du har sikkert rett forøvrig, mht checkeren.

Hvis du setter et merke på den øvre grommeten (pakningen) vet du alltid hvor utgangspunktet ditt var og du kan notere deg hvor bouncen er best. Er du med?

 

[Stover]

Jeg setter alltid en liten tapebit på den øvre pakningen som referanse. Uten den er det lett å gå (vri) seg bort.

Kan du utdype denne?

Du har sikkert rett forøvrig, mht checkeren.

Hvis du setter et merke på den øvre grommeten (pakningen) vet du alltid hvor utgangspunktet ditt var og du kan notere deg hvor bouncen er best. Er du med?

Det vil si når du har truffet punktet så setter du en referanse/ huskelapp for neste gang du skal igang?

 

[FZ]

Det vil si når du har truffet punktet så setter du en referanse/ huskelapp for neste gang du skal igang?

Nei, du kan selvsagt gjøre det også, men jeg synes det er mest oversiktlig å sette et merke på alle fjærene før jeg setter i gang å vri. Deretter kan jeg notere meg hvor merket sto på det stedet hvor bouncen var optimal.

Eksempel: Hvis merket peker rett fram i utgangspunktet er f.eks. optimal bounce når jeg har vridd fjæra 45 grader med klokka.

Er du med nå?

Du kan også justere hvordan armbrettet står i forhold til plinthet ved å vri på fjærene. Når boltene er helt vertikale blir bouncen nesten perfekt uansett hvordan du vrir fjærene.

 

[Stover]

Det vil si når du har truffet punktet så setter du en referanse/ huskelapp for neste gang du skal igang?

Nei, du kan selvsagt gjøre det også, men jeg synes det er mest oversiktlig å sette et merke på alle fjærene før jeg setter i gang å vri. Deretter kan jeg notere meg hvor merket sto på det stedet hvor bouncen var optimal.

Eksempel: Hvis merket peker rett fram i utgangspunktet er f.eks. optimal bounce når jeg har vridd fjæra 45 grader med klokka.

Er du med nå?

Du kan også justere hvordan armbrettet står i forhold til plinthet ved å vri på fjærene. Når boltene er helt vertikale blir bouncen nesten perfekt uansett hvordan du vrir fjærene.

Er med nå. Veldig nyttig info.

Takk

 

[toriamos]

Nå har jeg skrudd og justert en times tid og jeg har dannet meg et bilde.
Når man treffer, så ser man det er min opplevelse.

Mitt spørsmål nå er:
Når man føler at man har nådd det området for den enkelte fjær, hvor bounce begynner å bli vertikal.
Føler da at jeg blir grådig og fortsetter, men dette området er veldig lite og føler man bør stoppe første gang? Om ikke så er man raskt ute i ingenmannsland igjen.
Noen erfaringer der?

Løfte fjæra fri fra skive/ mutter hver gang man har vridd er for meg helt avgjørende. Man må da passe på at fjær og nedre gummi treffer hverandre.

Ellers mener jeg at man ser på fjærens form og retning om boltene er skeive eller ikke?

Jeg trodde ikke jeg hadde skjeve bolter før jeg lånte en T-bar checker. To av boltene var litt skjeve, ikke mye, helt umulig å se uten verktøyet. Da jeg fikk rettet opp disse åpnet en ny verden seg Spilleren bouncet som den aldri hadde gjort tidligere. Trodde jeg hadde en god bounce tidligere, men dette var langt bedre. Og..........den spilte bedre

Interessant og ikke minst skremmende informasjon. Boltene kan altså være skjeve.. Det er jo ikke sånt man tenker på. I tillegg kan de være så lite skjeve at det må måleverktøy til for å finne det ut SAMTIDIG som denne nesten usynlige skjevheten har stor betydning for justering av bounsen.
Kan du si litt om dette T-verktøyet og hvordan du gikk fram? Hvordan bøyde du boltene tilbake? Demonterte du topp-plata først?

 

[FZ]

Jeg trodde ikke jeg hadde skjeve bolter før jeg lånte en T-bar checker. To av boltene var litt skjeve, ikke mye, helt umulig å se uten verktøyet. Da jeg fikk rettet opp disse åpnet en ny verden seg Spilleren bouncet som den aldri hadde gjort tidligere. Trodde jeg hadde en god bounce tidligere, men dette var langt bedre. Og..........den spilte bedre

Interessant og ikke minst skremmende informasjon. Boltene kan altså være skjeve.. Det er jo ikke sånt man tenker på. I tillegg kan de være så lite skjeve at det må måleverktøy til for å finne det ut SAMTIDIG som denne nesten usynlige skjevheten har stor betydning for justering av bounsen.
Kan du si litt om dette T-verktøyet og hvordan du gikk fram? Hvordan bøyde du boltene tilbake? Demonterte du topp-plata først?

Hvis du sjekker ut: http://forums.naim-audio.com/eve/forums/a/tpc/f/48019385/m/4882985317 ser du bilde av en T-bar checker. Da er det enklere å forstå hvordan dette gjøres.

Boltene sjekkes og evt. justeres mens topplata er montert på plinthet. Alt dette er beskrevet i Linn manualen som du sikkert har (Vinyl-engine) . Se kapitlet om T-bar checker.

 

[toriamos]

Jeg trodde ikke jeg hadde skjeve bolter før jeg lånte en T-bar checker. To av boltene var litt skjeve, ikke mye, helt umulig å se uten verktøyet. Da jeg fikk rettet opp disse åpnet en ny verden seg Spilleren bouncet som den aldri hadde gjort tidligere. Trodde jeg hadde en god bounce tidligere, men dette var langt bedre. Og..........den spilte bedre

Interessant og ikke minst skremmende informasjon. Boltene kan altså være skjeve.. Det er jo ikke sånt man tenker på. I tillegg kan de være så lite skjeve at det må måleverktøy til for å finne det ut SAMTIDIG som denne nesten usynlige skjevheten har stor betydning for justering av bounsen.
Kan du si litt om dette T-verktøyet og hvordan du gikk fram? Hvordan bøyde du boltene tilbake? Demonterte du topp-plata først?

Hvis du sjekker ut: http://forums.naim-audio.com/eve/forums/a/tpc/f/48019385/m/4882985317 ser du bilde av en T-bar checker. Da er det enklere å forstå hvordan dette gjøres.

Boltene sjekkes og evt. justeres mens topplata er montert på plinthet. Alt dette er beskrevet i Linn manualen som du sikkert har (Vinyl-engine) . Se kapitlet om T-bar checker.

Har lest og biller meg inn at jeg forstår hvordan denne T-bar checker fungerer. Denne T-bar er vel tilleggsutstyr for detaljistene? I likhet med Kinky alligment tool? Skal tro om man får tak i denne T-baren noe sted.
Så en liten betrakting. Slik en T-bar checker fungerer (ved hjelp av vater) så er det jo helt grunnleggende at topplata først er i vater. Er ikke denne i vater før måling av boltene så spiller det jo ingen rolle hvilken avvlesing man får med T-bar checkeren. Nå ligger vel topplata mer eller mindre i spenn. Hvor på topplata måles vateren? Nå er ikke jeg noe mekanisk geni, men hadde det ikke egentlig vært bedre å målt nittgraderen mellom boltene og bunnen av topplata?
Artig å høre på gjengen i Naim-forumet angående bytte av plinth. Høres ut som en samling engstelige kjærringer. Er vel ikke mye værre enn å prøve og feile, og fucker man spilleren helt opp så sender man den til Kontrapunkt.

 

[FZ]

Har lest og biller meg inn at jeg forstår hvordan denne T-bar checker fungerer. Denne T-bar er vel tilleggsutstyr for detaljistene? I likhet med Kinky alligment tool? Skal tro om man får tak i denne T-baren noe sted.
Så en liten betrakting. Slik en T-bar checker fungerer (ved hjelp av vater) så er det jo helt grunnleggende at topplata først er i vater. Er ikke denne i vater før måling av boltene så spiller det jo ingen rolle hvilken avvlesing man får med T-bar checkeren. Nå ligger vel topplata mer eller mindre i spenn. Hvor på topplata måles vateren? Nå er ikke jeg noe mekanisk geni, men hadde det ikke egentlig vært bedre å målt nittgraderen mellom boltene og bunnen av topplata?
Artig å høre på gjengen i Naim-forumet angående bytte av plinth. Høres ut som en samling engstelige kjærringer. Er vel ikke mye værre enn å prøve og feile, og fucker man spilleren helt opp så sender man den til Kontrapunkt.

Plinthet må være i vater. Ikke topplata. Den er jo ikke plan.
T-bar checker får du dessverre ikke kjøpt. Mulig du finner en på ebay, eller får noen til å lage en for deg.

 

[toriamos]

Har lest og biller meg inn at jeg forstår hvordan denne T-bar checker fungerer. Denne T-bar er vel tilleggsutstyr for detaljistene? I likhet med Kinky alligment tool? Skal tro om man får tak i denne T-baren noe sted.
Så en liten betrakting. Slik en T-bar checker fungerer (ved hjelp av vater) så er det jo helt grunnleggende at topplata først er i vater. Er ikke denne i vater før måling av boltene så spiller det jo ingen rolle hvilken avvlesing man får med T-bar checkeren. Nå ligger vel topplata mer eller mindre i spenn. Hvor på topplata måles vateren? Nå er ikke jeg noe mekanisk geni, men hadde det ikke egentlig vært bedre å målt nittgraderen mellom boltene og bunnen av topplata?
Artig å høre på gjengen i Naim-forumet angående bytte av plinth. Høres ut som en samling engstelige kjærringer. Er vel ikke mye værre enn å prøve og feile, og fucker man spilleren helt opp så sender man den til Kontrapunkt.

Ikke topplata. Den er jo ikke plan.

Det er jo det jeg sier topp-plata er IKKE plan. Den er i spenn, og dette spennet er vel avhengig av hvor mye eller lite man tighter boltene. ... Hmmm - er det slik at ETTER man har festet topp-plata i plinthet men FØR man monterer subhchassiet DA sjekker man om boltene er i god heng?
Om så og OM det er slik at graden av spenn på topp-plata avhenger av hvor hardt man skrur til topp-plata DA vil jo hvor hardt man tighter topp-plata har betydning for om boltene står 90 grader i forhold til topp-plata. Om jeg nå i det hele tatt makter å gjøre meg forstått.

 

[FZ]

Har lest og biller meg inn at jeg forstår hvordan denne T-bar checker fungerer. Denne T-bar er vel tilleggsutstyr for detaljistene? I likhet med Kinky alligment tool? Skal tro om man får tak i denne T-baren noe sted.
Så en liten betrakting. Slik en T-bar checker fungerer (ved hjelp av vater) så er det jo helt grunnleggende at topplata først er i vater. Er ikke denne i vater før måling av boltene så spiller det jo ingen rolle hvilken avvlesing man får med T-bar checkeren. Nå ligger vel topplata mer eller mindre i spenn. Hvor på topplata måles vateren? Nå er ikke jeg noe mekanisk geni, men hadde det ikke egentlig vært bedre å målt nittgraderen mellom boltene og bunnen av topplata?
Artig å høre på gjengen i Naim-forumet angående bytte av plinth. Høres ut som en samling engstelige kjærringer. Er vel ikke mye værre enn å prøve og feile, og fucker man spilleren helt opp så sender man den til Kontrapunkt.

Ikke topplata. Den er jo ikke plan.

Det er jo det jeg sier topp-plata er IKKE plan. Den er i spenn, og dette spennet er vel avhengig av hvor mye eller lite man tighter boltene. ... Hmmm - er det slik at ETTER man har festet topp-plata i plinthet men FØR man monterer subhchassiet DA sjekker man om boltene er i god heng?
Om så og OM det er slik at graden av spenn på topp-plata avhenger av hvor hardt man skrur til topp-plata DA vil jo hvor hardt man tighter topp-plata har betydning for om boltene står 90 grader i forhold til topp-plata. Om jeg nå i det hele tatt makter å gjøre meg forstått.

Du foreslo lenger opp å måle 90 grader mellom boltene og undersiden av topplata. Det blir feil!
Referansen er plinthet og alle boltene skal være parallelle med sidekantene av plinthet.

Først bøyer du og herjer med topplata slik at den har kontakt med konsollene i plinthet. Når du har dratt til de to mutterne og de to treskruene som holder plinthet og du fortsatt har kontakt stålplate/konsoller (ingen klirring når du slår på plata, spesielt viktig i motorhjørnet) sjekker du om boltene til fjærene er helt vertikale. Det vil de sjelden være, for når du har bøyd topplata vil de sannsynligvis sprike noe relativt til hverandre og en perfekt bounce er vanskelig/umulig å få til.

Linn burde selge det verktøyet vi trenger for perfekt oppsett IMO. Det er ikke alle som bor i rimelig avstand til en autorisert LP12 montør. Og noen som gjør det ønsker å gjøre det selv. Det er jo en del av moroa med LP12 å tune den maksimalt

 

[toriamos]

Har lest og biller meg inn at jeg forstår hvordan denne T-bar checker fungerer. Denne T-bar er vel tilleggsutstyr for detaljistene? I likhet med Kinky alligment tool? Skal tro om man får tak i denne T-baren noe sted.
Så en liten betrakting. Slik en T-bar checker fungerer (ved hjelp av vater) så er det jo helt grunnleggende at topplata først er i vater. Er ikke denne i vater før måling av boltene så spiller det jo ingen rolle hvilken avvlesing man får med T-bar checkeren. Nå ligger vel topplata mer eller mindre i spenn. Hvor på topplata måles vateren? Nå er ikke jeg noe mekanisk geni, men hadde det ikke egentlig vært bedre å målt nittgraderen mellom boltene og bunnen av topplata?
Artig å høre på gjengen i Naim-forumet angående bytte av plinth. Høres ut som en samling engstelige kjærringer. Er vel ikke mye værre enn å prøve og feile, og fucker man spilleren helt opp så sender man den til Kontrapunkt.

Ikke topplata. Den er jo ikke plan.

Det er jo det jeg sier topp-plata er IKKE plan. Den er i spenn, og dette spennet er vel avhengig av hvor mye eller lite man tighter boltene. ... Hmmm - er det slik at ETTER man har festet topp-plata i plinthet men FØR man monterer subhchassiet DA sjekker man om boltene er i god heng?
Om så og OM det er slik at graden av spenn på topp-plata avhenger av hvor hardt man skrur til topp-plata DA vil jo hvor hardt man tighter topp-plata har betydning for om boltene står 90 grader i forhold til topp-plata. Om jeg nå i det hele tatt makter å gjøre meg forstått.

Du foreslo lenger opp å måle 90 grader mellom boltene og undersiden av topplata. Det blir feil!
Referansen er plinthet og alle boltene skal være parallelle med sidekantene av plinthet.

Du har evig rett. Nå står det forøvrig også meget klart for meg hvor vågalt bytte av plinth UTEN å benytte en T-bar checker er. Ikke det at dette kommer til å forhindre meg fra å forsøke - man er jo idiot.
Fant min Kinky aligment tool på nettet, men her er ingen T-barer... Men før eller siden...

 

[break_out]

Har lest og biller meg inn at jeg forstår hvordan denne T-bar checker fungerer. Denne T-bar er vel tilleggsutstyr for detaljistene? I likhet med Kinky alligment tool? Skal tro om man får tak i denne T-baren noe sted.
Så en liten betrakting. Slik en T-bar checker fungerer (ved hjelp av vater) så er det jo helt grunnleggende at topplata først er i vater. Er ikke denne i vater før måling av boltene så spiller det jo ingen rolle hvilken avvlesing man får med T-bar checkeren. Nå ligger vel topplata mer eller mindre i spenn. Hvor på topplata måles vateren? Nå er ikke jeg noe mekanisk geni, men hadde det ikke egentlig vært bedre å målt nittgraderen mellom boltene og bunnen av topplata?
Artig å høre på gjengen i Naim-forumet angående bytte av plinth. Høres ut som en samling engstelige kjærringer. Er vel ikke mye værre enn å prøve og feile, og fucker man spilleren helt opp så sender man den til Kontrapunkt.

Ikke topplata. Den er jo ikke plan.

Det er jo det jeg sier topp-plata er IKKE plan. Den er i spenn, og dette spennet er vel avhengig av hvor mye eller lite man tighter boltene. ... Hmmm - er det slik at ETTER man har festet topp-plata i plinthet men FØR man monterer subhchassiet DA sjekker man om boltene er i god heng?
Om så og OM det er slik at graden av spenn på topp-plata avhenger av hvor hardt man skrur til topp-plata DA vil jo hvor hardt man tighter topp-plata har betydning for om boltene står 90 grader i forhold til topp-plata. Om jeg nå i det hele tatt makter å gjøre meg forstått.

Du foreslo lenger opp å måle 90 grader mellom boltene og undersiden av topplata. Det blir feil!
Referansen er plinthet og alle boltene skal være parallelle med sidekantene av plinthet.

Du har evig rett. Nå står det forøvrig også meget klart for meg hvor vågalt bytte av plinth UTEN å benytte en T-bar checker er. Ikke det at dette kommer til å forhindre meg fra å forsøke - man er jo idiot.
Fant min Kinky aligment tool på nettet, men her er ingen T-barer... Men før eller siden...

Dette fikser du lett. Du skaffer deg en liten vater som du bruker i 0, 90, 180, 270 grader rundt bolten og juster bolten med rå kraft etter hvert.

 

[FZ]

Du har evig rett. Nå står det forøvrig også meget klart for meg hvor vågalt bytte av plinth UTEN å benytte en T-bar checker er. Ikke det at dette kommer til å forhindre meg fra å forsøke - man er jo idiot.
Fant min Kinky aligment tool på nettet, men her er ingen T-barer... Men før eller siden...

I og med at subscassiet er montert på spilleren fra fabrikken kan det tenkes at ved røff behandling i frakt kan boltene bli skjeve. Dette er vel også en av grunnene til at Linn sier at en ny spiller skal settes opp av en som har gått på monteringskurs hos Linn og som har det nødvendige verktøyet. En av de tingene som bør sjekkes er selvsagt om boltene er perfekt vertikale. Dette kan forøvrig gjøres uten å demontere subscassiet fra spilleren. Det holder å ta av en fjær om gangen og sjekke tilhørende bolt.

NB! Når du skal bøye bolten (litt misvisende sagt, det er ikke bolten du bøyer, men området rundt bolten) så må du holde fast plata slik at du ikke bøyer den og mister kontakt med konsollen under. Gjør du det må du starte forfra igjen og skru fra hverandre hele spilleren og bøye plata igjen.

 

[K.H.]

Har lest og biller meg inn at jeg forstår hvordan denne T-bar checker fungerer. Denne T-bar er vel tilleggsutstyr for detaljistene? I likhet med Kinky alligment tool? Skal tro om man får tak i denne T-baren noe sted.
Så en liten betrakting. Slik en T-bar checker fungerer (ved hjelp av vater) så er det jo helt grunnleggende at topplata først er i vater. Er ikke denne i vater før måling av boltene så spiller det jo ingen rolle hvilken avvlesing man får med T-bar checkeren. Nå ligger vel topplata mer eller mindre i spenn. Hvor på topplata måles vateren? Nå er ikke jeg noe mekanisk geni, men hadde det ikke egentlig vært bedre å målt nittgraderen mellom boltene og bunnen av topplata?
Artig å høre på gjengen i Naim-forumet angående bytte av plinth. Høres ut som en samling engstelige kjærringer. Er vel ikke mye værre enn å prøve og feile, og fucker man spilleren helt opp så sender man den til Kontrapunkt.

Ikke topplata. Den er jo ikke plan.

Det er jo det jeg sier topp-plata er IKKE plan. Den er i spenn, og dette spennet er vel avhengig av hvor mye eller lite man tighter boltene. ... Hmmm - er det slik at ETTER man har festet topp-plata i plinthet men FØR man monterer subhchassiet DA sjekker man om boltene er i god heng?
Om så og OM det er slik at graden av spenn på topp-plata avhenger av hvor hardt man skrur til topp-plata DA vil jo hvor hardt man tighter topp-plata har betydning for om boltene står 90 grader i forhold til topp-plata. Om jeg nå i det hele tatt makter å gjøre meg forstått.

Du foreslo lenger opp å måle 90 grader mellom boltene og undersiden av topplata. Det blir feil!
Referansen er plinthet og alle boltene skal være parallelle med sidekantene av plinthet.

Du har evig rett. Nå står det forøvrig også meget klart for meg hvor vågalt bytte av plinth UTEN å benytte en T-bar checker er. Ikke det at dette kommer til å forhindre meg fra å forsøke - man er jo idiot.
Fant min Kinky aligment tool på nettet, men her er ingen T-barer... Men før eller siden...

Begynner nesten å angre at jeg har bestilt ny topplate og plinth....

Hva gjør man så om det viser seg at boltene ikke står i lodd, etter montering av topplata? Lar det seg gjøre å bende dem med handkraft til det ser bra ut med øyemål?

 

[FZ]

Begynner nesten å angre at jeg har bestilt ny topplate og plinth....

Hva gjør man så om det viser seg at boltene ikke står i lodd, etter montering av topplata? Lar det seg gjøre å bende dem med handkraft til det ser bra ut med øyemål?

Har bare gjort det med T-bar checkeren. Da bruker du den og bøyer til alt er i vater.

Hvis du har bestilt topplate og plinth fra en forhandler kan du jo be ham montere topplata med tilhørende bolter før han sender hele sulamitten til deg....problem solved.

 

[Stover]

Tror det er viktig å ikke bøye på bolten med håndkraft. Da kan du bøye bolten. Man må få tak helt inne ved topplata slik jeg forstår det og da må man ha et verktøy som tres eller gjenges innpå bolten.

Nå tror jeg kanskje ikke dette må taes helt ut av proposjoner heller. Det snakkes mm her ser jeg?

 

[K.H.]

Tror det er viktig å ikke bøye på bolten med håndkraft. Da kan du bøye bolten. Man må få tak helt inne ved topplata slik jeg forstår det og da må man ha et verktøy som tres eller gjenges innpå bolten.

Nå tror jeg kanskje ikke dette må taes helt ut av proposjoner heller. Det snakkes mm her ser jeg?

Ja, høres ut som en god ide å tre noe inn på bolten først.

 

[Stover]

Som nevnt justerte og eksperimenterte jeg med spilleren igår kveld. jeg var laglig fornøyd.
Fikk testet ut og spillt ikveld.
Plasserte den på gulvet, oppå en Ikea slakterblokk.

Jeg kan nå gå som jeg vil over gulvet uten at noe hopper. Jeg kan spille så høyt jeg vil, uten noen subsoniske krefter som herjer med ht elementene.
Det låter rett og slett fortreffelig.

 

[K.H.]

Begynner nesten å angre at jeg har bestilt ny topplate og plinth....

Hva gjør man så om det viser seg at boltene ikke står i lodd, etter montering av topplata? Lar det seg gjøre å bende dem med handkraft til det ser bra ut med øyemål?

Har bare gjort det med T-bar checkeren. Da bruker du den og bøyer til alt er i vater.

Hvis du har bestilt topplate og plinth fra en forhandler kan du jo be ham montere topplata med tilhørende bolter før han sender hele sulamitten til deg....problem solved.

Topplata er bestilt fra Kontrapunkt, mens plinth er kjøpt av en som lager disse i alle mulige edeltrevarianter og selger de på bl.a Audiogon. Å sende til Kontrapunkt for montering, synes jeg blir for omstendelig. Kanskje er de heller ikke spesielt interessert i å påta seg jobben, siden plinth ikke er kjøpt her hjemme.

Kunne det være en tanke å spørre Kontrapunkt om å få låne den T-bar checkeren, eller er dette et kostbart verktøy de kanskje har bare ett eksemplar av og derfor trolig ikke ønsker å låne ut?

 

[FZ]

Kunne det være en tanke å spørre Kontrapunkt om å få låne den T-bar checkeren, eller er dette et kostbart verktøy de kanskje har bare ett eksemplar av og derfor trolig ikke ønsker å låne ut?

Spørs om de har flere enn en og det er vel et av de viktigste verktøyene de har for montering av LP12'ere så jeg vil nok ikke tro de vil sende det fra seg.....

Hvis du får tak i et rør med indre diameter litt større enn bolten kan du bruke dette til å rette bolten.

 

[toriamos]

FZ skriver: "...for når du har bøyd topplata vil de (boltene, min anm.) sannsynligvis sprike noe relativt til hverandre og en perfekt bounce er vanskelig/umulig å få til".

I dette ligger det vel at graden av "spriking" hos boltene vil avhenge av hvor mye eller lite man strammer topp-plata? Man bør antageligvis også etter å ha etterstrammet topp-plata (som man skal gjøre) kontrollere at boltene er 100 prosent vertikale, når plinthet er i vater.

 

[FZ]

FZ skriver: "...for når du har bøyd topplata vil de (boltene, min anm.) sannsynligvis sprike noe relativt til hverandre og en perfekt bounce er vanskelig/umulig å få til".

I dette ligger det vel at graden av "spriking" hos boltene vil avhenge av hvor mye eller lite man strammer topp-plata? Man bør antageligvis også etter å ha etterstrammet topp-plata (som man skal gjøre) kontrollere at boltene er 100 prosent vertikale, når plinthet er i vater.

Det som påvirker retningen til boltene er først og fremst hvor mye du må bøye til topplata for å få full kontakt hele veien rundt. Som sagt tidligere bør du først tilpasse topplata og dra til mutterne under wire-strap'en + treskruene på toppen, deretter kontrollere at boltene er parallelle med plinthet. Hvis de ikke er det bør de bøyes på plass.......

 

[Blacksmith]

Noen som kan skaffe frem noen bilder av disse verktøyene så vi kan lete
etter tilsvarende verktøy , eller kopiere dem ?

 

[FZ]

Noen som kan skaffe frem noen bilder av disse verktøyene så vi kan lete
etter tilsvarende verktøy , eller kopiere dem ?

http://forums.naim-audio.com/eve/forums/a/tpc/f/48019385/m/4882985317

 

[toriamos]

Noen som kan skaffe frem noen bilder av disse verktøyene så vi kan lete
etter tilsvarende verktøy , eller kopiere dem ?

http://forums.naim-audio.com/eve/forums/a/tpc/f/48019385/m/4882985317

Vel, originalvarene finnes per i dag ikke å få kjøpt på ebay, det har jeg funnet ut. Skal om litt ut og se om jeg finner et lite vaterkompass som kan gjøre jobben til T-bar checker.

Og ellers... For å få studsene (boltene) i vater så må plinthet være i vater. Når dette er i orden og studsene er i vater så skal spilleren settes på plassen sin. Der må den jo også være i vater. Undertegende benytter til en forandring Trampolin, og Trampolin har jo fjærende føtter. Aner ikke helt hvor følsomme disse er men bare vektdifferansen på min tynneste lp til den tykkeste kan jo ha innvirkning. Har ikke sjekka dette men Linn må vel ha konkstruert Trampolin slik at føttene ikke fjærer like mye over hele spilleren? Platetallerkenen (som er temmelig tung) er jo ikke plassert i senter av plinth.
LP12 er vel ikke spilleren for de meste nevrotiske av oss...

 

[FZ]

LP12 er vel ikke spilleren for de meste nevrotiske av oss...

Definitivt ikke, man skal ha gode nerver og pågangsmot for å få det beste ut av en LP12

Da Art Dudley testet Keel, Ekos SE og nye Trampolin i Stereophile i fjor høst var det bare lovord om Keel og Ekos SE, men Trampolin var han ikke så begeistret for. Han nevnte det samme som deg, at vektfordelingen ikke blir lik på alle 4 beina.

Jeg synes forøvrig det var merkelig at ikke Linn lagde Keel slik at vektfordelingen inkl. Ekos SE og Akiva ble lik på alle fjærene. Alle som har skrudd på en LP12 vet jo at ingen av fjærene har samme belastning. Her var det en gyllen sjanse for Linn til å rette på det. Istedet lager de en vektfordeling som er akkurat lik det gamle subchassiet. Hvor lurt var egentlig det???

 

[break_out]

LP12 er vel ikke spilleren for de meste nevrotiske av oss...

Definitivt ikke, man skal ha gode nerver og pågangsmot for å få det beste ut av en LP12

Da Art Dudley testet Keel, Ekos SE og nye Trampolin i Stereophile i fjor høst var det bare lovord om Keel og Ekos SE, men Trampolin var han ikke så begeistret for. Han nevnte det samme som deg, at vektfordelingen ikke blir lik på alle 4 beina.

Jeg synes forøvrig det var merkelig at ikke Linn lagde Keel slik at vektfordelingen inkl. Ekos SE og Akiva ble lik på alle fjærene. Alle som har skrudd på en LP12 vet jo at ingen av fjærene har samme belastning. Her var det en gyllen sjanse for Linn til å rette på det. Istedet lager de en vektfordeling som er akkurat lik det gamle subchassiet. Hvor lurt var egentlig det???

Hvorfor røre med det perfekte? Vektfordelingen har nok sin funksjon i forhold til prestanda av spiller? De jobbet jo mot å treffe akkurat samme vektfordeling med keelen som originalt design.

Eller er det slikt?

Har forstått det slikt at spesielt en produsent av en finfin arm jobbet med en pakke der arm samt en spesialfjær skulle kompensere for vekten av armen i dette hjørnet. Sabotert av keelen? Tror denne produsenten bruker innfestning ala SME....

 

[toriamos]

LP12 er vel ikke spilleren for de meste nevrotiske av oss...

Definitivt ikke, man skal ha gode nerver og pågangsmot for å få det beste ut av en LP12

Da Art Dudley testet Keel, Ekos SE og nye Trampolin i Stereophile i fjor høst var det bare lovord om Keel og Ekos SE, men Trampolin var han ikke så begeistret for. Han nevnte det samme som deg, at vektfordelingen ikke blir lik på alle 4 beina.

Jeg synes forøvrig det var merkelig at ikke Linn lagde Keel slik at vektfordelingen inkl. Ekos SE og Akiva ble lik på alle fjærene. Alle som har skrudd på en LP12 vet jo at ingen av fjærene har samme belastning. Her var det en gyllen sjanse for Linn til å rette på det. Istedet lager de en vektfordeling som er akkurat lik det gamle subchassiet. Hvor lurt var egentlig det???

Hvorfor røre med det perfekte? Vektfordelingen har nok sin funksjon i forhold til prestanda av spiller? De jobbet jo mot å treffe akkurat samme vektfordeling med keelen som originalt design.

Eller er det slikt?

Har forstått det slikt at spesielt en produsent av en finfin arm jobbet med en pakke der arm samt en spesialfjær skulle kompensere for vekten av armen i dette hjørnet. Sabotert av keelen? Tror denne produsenten bruker innfestning ala SME....

Tja, hvorfor røre med det perfekte? Nå gjør nå Linn akkurat dette selv ved å innføre Keel, og Ekos SE. Er Keel perfekt? La oss vente noen år og se hva som skjer

 

[Dryg]

Noen som har noen tanker ang. subchassis i carbonfiber? Det er ikke et Linnprodukt, men kan kanskje være et bra produkt allikevel. Det har visstnok fått gode omtaler.

For meg har det egentlig ingenting å si, min spiller er ikke 100% Linn allikevel med Hercules strømforsyning og bunnplate i acryl. Selv om de ikke er Linnprodukter så gav de lyden uansett et løft i riktig retning uten de store kostnadene.

http://www.vinylengine.com/phpBB2/viewtopic.php?t=11833

 

[toriamos]

Noen som har noen tanker ang. subchassis i carbonfiber? Det er ikke et Linnprodukt, men kan kanskje være et bra produkt allikevel. Det har visstnok fått gode omtaler.

For meg har det egentlig ingenting å si, min spiller er ikke 100% Linn allikevel med Hercules strømforsyning og bunnplate i acryl. Selv om de ikke er Linnprodukter så gav de lyden uansett et løft i riktig retning uten de store kostnadene.

http://www.vinylengine.com/phpBB2/viewtopic.php?t=11833

Om det hadde vært en Keel i carbon, til en normal pris, DA hadde jeg kanskje kjent meg mer fristet.

 

[break_out]

LP12 er vel ikke spilleren for de meste nevrotiske av oss...

Definitivt ikke, man skal ha gode nerver og pågangsmot for å få det beste ut av en LP12

Da Art Dudley testet Keel, Ekos SE og nye Trampolin i Stereophile i fjor høst var det bare lovord om Keel og Ekos SE, men Trampolin var han ikke så begeistret for. Han nevnte det samme som deg, at vektfordelingen ikke blir lik på alle 4 beina.

Jeg synes forøvrig det var merkelig at ikke Linn lagde Keel slik at vektfordelingen inkl. Ekos SE og Akiva ble lik på alle fjærene. Alle som har skrudd på en LP12 vet jo at ingen av fjærene har samme belastning. Her var det en gyllen sjanse for Linn til å rette på det. Istedet lager de en vektfordeling som er akkurat lik det gamle subchassiet. Hvor lurt var egentlig det???

Hvorfor røre med det perfekte? Vektfordelingen har nok sin funksjon i forhold til prestanda av spiller? De jobbet jo mot å treffe akkurat samme vektfordeling med keelen som originalt design.

Eller er det slikt?

Har forstått det slikt at spesielt en produsent av en finfin arm jobbet med en pakke der arm samt en spesialfjær skulle kompensere for vekten av armen i dette hjørnet. Sabotert av keelen? Tror denne produsenten bruker innfestning ala SME....

Tja, hvorfor røre med det perfekte? Nå gjør nå Linn akkurat dette selv ved å innføre Keel, og Ekos SE. Er Keel perfekt? La oss vente noen år og se hva som skjer

Keelen er og blir en fin oppgradering for LP12, om den er verd alle de tusenlappene som den koster får en avgjøre selv. Men jeg mener nå at dersom en ønsker å satse på en LP12 spiller, og ser det over et lengre perspektiv så er kanskje prisen grei nok?